ホワイトウッドってどうなのよ？（建材スレ）

お恥ずかしいが、グリーン材を3枚重ねて床と壁に採用しました。
日本初ということで誇りに思っています。

＞＞１０３５１
　何ミリの板ですか？

＞10345
＞おまけに薄材を重ねた隙間にはカビがびっしり。
＞拙宅がカビ御殿と言われる由縁です。

カビ臭凄そう、どんな防臭対策してんの？

＞お恥ずかしいが、グリーン材を3枚重ねて床と壁に採用しました。

それで重ね合わせた隙間にカビがびっしり・・ですか。
築年度は何年ですか？

換気が足りてない　極端な例えなら、浴室を板壁で仕上げていても
常時換気量さえ十分で乾燥させていれば、カビは生えても容易には広がらない

＞10356
＞常時換気量さえ十分で乾燥させていれば、カビは生えても容易には広がらない

浴室の壁がこんな構造でも？
板木っ端×4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁

>>10357

　板木っ端って、?葺のことですか？

>>10357

　?葺　（こけらぶき）

＞板木っ端って、?葺のことですか？

壁は室内側から、
板木っ端×4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁

壁です。

無垢の板壁を内外装に使用ってことですかね
透湿防水シートの外側にスタイロって事は、外断熱かと思われます。
この断熱材であるスタイロの透湿抵抗が最も高い材料になる場合、本来は透湿抵抗の高いものを
内側に持って来ないといけないのに、このスタイロを外側にしているのがまずい。

外壁側の断熱材は最も温度差の影響を受ける場所であり、最も結露も起こりやすく
結露が発生した場合には、もう透湿効果は期待できず、更なる内壁側の結露を助長する。
スタイロが結露すれば、素材の特性としてスタイロと密着しているタイベックの透湿効果も
全く期待できなくなる。

本来施工上必要なのは、内壁板の裏側で防湿シートの施工
まず室内からの湿気を防湿する事で、湿気の壁内流入を極力止める。
一方やりやすいからか、外張り断熱材の内側に防湿シート施工もあるが、これは壁内で湿気が止まり
そこでカビが発生しやすい。（これは非常に重要な施工なのだが、真面目に取り組む業者は意外と少ない）

そしてもう一点、透湿防水シートは外壁通気の内側にするのが決まり
断熱材の内側に透湿防水シートはよろしくない。
スタイロ→タイベック→外壁通気層にしないと、それぞれ材料特性の意味がない。
（というか、流石にこの順番は施主の勘違いで、業者も間違えてはいないのではないだろうか？）

＞10361
まじレスが有ったのでレスを返します、＞10360以前のレスはなりすましのしつこいストーカーのものです。
＞この順番は施主の勘違いで、業者も間違えてはいないのではないだろうか？
10年位前に熟慮して自分で決めました、業者は指示に従っただけです。
この頃の外断熱の施工方法と気密方法は単純でした。
透湿抵抗の高い発泡系の断熱ボードを構造材に貼り付け、ボード間の隙間をテープで貼り気密ラインにするだけです。
窓と開口部の仕舞については調べていません。
最初は構造材、防湿シート（開口部の仕舞のため）、スタイロ、透湿防水シート、通気層も考えました。
気になったのはスタイロと防湿シートの組合わせです、スタイロは透湿抵抗が高いですから万が一雨漏り等で間に水が入りますと半永久的に水が抜けません、またスタイロはタッカーが効きませんから透湿防水シートの施工は大変と思いました。
構造材、気密パッキン、透湿防水シート、スタイロ、通気層（胴縁）、外壁にしました。
気密ラインはスタイロ間を気密パッキンで繋げて構成、防水は気密ラインと透湿防水シート（開口部を含む）で構成した。
透湿防水シートを構造側にすることで施工は簡単になる、万が一透湿防水シートとスタイロの間に雨水等が侵入しても透湿防水シートを通して室内側に抜ける。
＞最も結露も起こりやすく
外断熱の良さは断熱材の室内側に構造材が有る事です、断熱材の内側は当たり前ですが温度が高いです。
断熱材の内側は温度が高いですから結露しません、水の侵入は雨漏りとスタイロ間の隙間からだけです。
3～4年前にタイベックから新商品が発売されました、考え方は正しいと確信出来ました。
https://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/

＞水の侵入は雨漏りとスタイロ間の隙間からだけです。

杉板木っ端からの放湿は？

＞10362
＞3～4年前にタイベックから新商品が発売されました、考え方は正しいと確信出来ました。

タイベックドレインラップは表面にシワシワの溝を付けて排水効果を高めたもの。
TOTOのカラリ床みたいに表面張力を奪って短時間で水分を流してしまおうというものです。
したがってドレインラップから流れた水は土台水切り上に流れ出る構造でなければならない。


板木っ端×4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁

この構造ではスタイロエースに排水は妨げれれます。
よって、考え方は間違いと思われます。

↓これもマジな質問なんだけど・・

＞10356
＞常時換気量さえ十分で乾燥させていれば、カビは生えても容易には広がらない

浴室の壁がこんな構造でも？
板木っ端×4枚 + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁

＞＞10365

　板木っ端×4枚 一枚のサイズはどのくらいですか？
　杉の白太を使ったんですか？

＞板木っ端×4枚 一枚のサイズはどのくらいですか？

本人ではないですが、確か・・・
幅150mm程度だったと思います。
壁・床が15mm×4枚？、天井が15mm×２枚・・だったかな？
長さは階高程度なんじゃないかな。

>10365

浴室はユニットバスと聞いていたが・・・

＞10368

＞10356を再読しよう。

グリーン材の杉薄板4枚も重ねればどうなるか、大工さんも素人だったに違いないと思う。
長年経験のあるプロは絶対にしない工法です。
重ねた隙間にはカビがびっしり繁殖し、カビにとってはまさに天国でしょうね。

4枚重ねても調湿できるだろうと言う浅はかな考え方。
ニワカ知識はあっても知恵のない方がよくするパターンですね。

>>10367

　なんか工賃がすごくかかりそうですね、この人は抗菌剤を使いたくなかったんでしょうね。
僕だったら、杉の集成梁材を使って、ログハウス風に積み上げて透湿系の外断熱材を貼って。
その上から板（板木っ端）の端と端を重ねて通気性を確保した貼り方するけどね。
外部は焼杉にするとか防菌処理は必要だよね。

＞10372
＞杉の集成梁材を使って
短期の調湿が主目的ですから集成材では意味が無く逆、表面積を増やすために板材にしてる。
無いでしょうが3ｍｍの板材で平衡含水率になるのに１日を要する。
9ｍｍで9日間、15ｍｍで25日間、100ｍｍでは1111日で3年弱、簡単に木材は乾燥しないのが分かる。
100ｍｍの厚みが有ると中心部は調湿には寄与出来ない。
外断熱は基本的に結露しませんから断熱材は透湿性に拘る必要性は有りません。
外壁の板材は通気層の外側に有るから通気は気にする必要性は有りません。
鎧張り（端と端を重ねて）にするのは水切りして乾き易くするためです、また板材を薄く加工して乾燥し易くしてます。
＞外部は焼杉にするとか防菌処理は必要だよね。
不要、出来るだけ濡れないように乾き易くすれば良い、少し前の時代の家は防菌等してない。

>>10372

　杉の集成材もラミナは含水率１５％以下の物を使用するのでその指摘は当たらない。
　鎧張りでは無くて盾張りにする。
　防水シートを使っていないことと、通気層を設けていないのでいたはそれほど薄いものは使わない。
　昔の話を持ち出すなら、杉の白太混じりのものなど使ってなかった。
　断熱材の件はヨーロッパではわりとオーソドックスです。
　

＞10376
＞杉の集成材もラミナは含水率１５％以下の物を使用する
関係無い、2～3年すれば室内に応じた含水率で平衡になる、22℃～26℃、40～60％で含水率8～11％になる。
薄い板は乾き易いから長寿命になる、太い材は乾き難いから腐りやすい。
鎧張りは好みで無いから縦張りにしてるが縦張りは下に湿気が集中して水を吸い易い、木口から腐りやすい。
水に強い桧の赤身だけを使うのは理想だが金持ちばかりでないから杉や椹（サワラ）等の源平も使ってる。
繊維系の断熱材を使用していても透湿性を狙ったためでは無い。

>>10377

　ログハウスの外断熱にグラスファイバーを使うこともあるが
２×４を間柱らの様に使うけど、日本でやると材料工賃考えると割高になるので
透湿系外断熱材を使用する。
　外壁は１８ミリ焼杉にしてガラス塗料で防火構造にする。

＞10373
＞無いでしょうが3ｍｍの板材で平衡含水率になるのに１日を要する。
＞ 9ｍｍで9日間、15ｍｍで25日間、100ｍｍでは1111日で3年弱、簡単に木材は乾燥しないのが分かる。
＞ 100ｍｍの厚みが有ると中心部は調湿には寄与出来ない。

ん？どういう計算？
平衡含水率ってある温湿度下で木材が持つ含水率だよね。
15mmで25日間とか100mmで1111日間って温湿度が何℃何％が何℃何％になる条件なの？

>>10373

杉白太には糖分が有るので青カビが生えることはあるよ。
不朽菌と混同してないですか？

＞薄い板は乾き易いから長寿命になる、

問題です。
室内側から下記の①～⑤の板木っ端として乾き易い順を述べよ。
板木っ端×4枚(①～④) + タイベック + スタイロエース + 通気層 + 板木っ端外壁(⑤)

＞10383
カビは湿気さえ有れば無機質のガラスにも生える。
汚れないガラスは無いから無機質でも生える。

>>10383

　カビが生えると言ってみたり、生えないと言ってみたり支離滅裂だな！　どっちなの？
　ガラス塗料使うのは主に防火性アップにあるんだから、
　カビに対しては掃除がしやすくなる程度の副次的なものだよ。
　だから焼杉にしてカビても掃除すれば特に汚く見えない様に工夫するんよ。
　

＞10373
＞短期の調湿が主目的ですから集成材では意味が無く逆、表面積を増やすために板材にしてる。
＞無いでしょうが3ｍｍの板材で平衡含水率になるのに１日を要する。

短期の調湿が目的と言っておきながら自ら否定するってかなり支離滅裂！
大丈夫かあ？

最初から別な二つの事柄が論議の対象になってる。
①室内（断熱材の内側）の調湿材としての木材。
②外壁材としての木材。
室内環境と外気の環境は異なるから議論も別になる。
レスを読み返せば良い、大丈夫でないのは10387。

＞10388
＞②外壁材としての木材。

↓これは外壁板木っ端の解説かい？

＞10373
＞無いでしょうが3ｍｍの板材で平衡含水率になるのに１日を要する。
＞ 9ｍｍで9日間、15ｍｍで25日間、100ｍｍでは1111日で3年弱、

何を言いたいのかな？
やはり平衡含水率の意味解ってないと思うね。

外壁を調湿する意味は何？
平衡含水率の意味を理解出来てないのは＞10389。
板の厚み別の日数を示してるのに
＞何を言いたいのかな？
とは理解してない証拠。

.>>10392

　不朽菌の活動域は含水率２５％からだと思ったけど誤りでは？

＞10394

25％でもいいけどさ、
木造建築物で構造材・仕上げ材がそんな含水率になるって設計ミスじゃないの？

>>10395

　一概には言えないと思うよ、夏場の高湿度の条件下では含水率２５％位が平衡含水率になるからね、
だから木材に何らかの抗菌作用を求めるのはいたってまともな考えだよ。

＞10396
＞夏場の高湿度の条件下では含水率２５％位が平衡含水率になるからね、

ほう！
気象庁のデータで示してくれ。

＞10396
https://www.mokuzai.com/in_di-8
＞日本における平衡含水率は一般に屋外で15％、屋内は12％と言われていますが、 近年はエアコン設備の普及によりさらに低くなる傾向があり、エアコンがきいた部屋では10%を切ることもあります。
外張り断熱でほとんど空調で制御していれば構造材の平衡含水率は常に10％以下になる。

>>10398
　https://www.mokuzai.com/in_di-8
　このグラフが理解できてるなら理解できるはずだが？
　エヤコン云々は遮湿施工してるので構造材に影響がない家の方が多いのでは？

ということで、

＞10377
＞薄い板は乾き易いから長寿命になる、太い材は乾き難いから腐りやすい。

は嘘っぱち。

＞10373
＞無いでしょうが3ｍｍの板材で平衡含水率になるのに１日を要する。
＞9ｍｍで9日間、15ｍｍで25日間、100ｍｍでは1111日で3年弱、簡単に木材は乾燥しないのが分かる。

刻々と変化する平衡含水率までの期間の計算なんぞ無意味の板木っ端計算。