ホワイトウッドってどうなのよ？（建材スレ）

>>369
私の実家は築４５年２階建てで柱は杉ですが東日本大震災で震度６強でもなんともありませんでしたよ。
家の中もヘアスプレーが倒れたくらいです。

＞家の中もヘアスプレーが倒れたくらいです。

免震や制震を装備してない(筑45年ならまず無い)限りは
家の外の揺れ＝家の中の揺れ
だから
御実家直下の地盤は比較的揺れの緩やかな地域でしたのでしょう
××市震度6強と発表されても全域がその震度ではありませんよ

岩盤ですよ。木材も大事だけど地盤が強いのが一番ですね。

そうです。
地盤10割といっても過言ではない。

スプルースのＪＩＳシールに書いてある使用環境ＢとかＣてどういう意味？

＞376材料の品質等級です。

ほんと？

ホワイトウッドは30年は持ちますよ。

何を根拠に３０年ですか？

シロアリが一番好むし、一番腐っていたと書いてありますけど？

http://www.house-g.com/shiroari/taikyusei.html

＞営業マンは「これは強度があるから耐震性は大丈夫ですよ」と説明されます。

ホワイトウッドいいよ、何よりこれ以上使いがってのいい木材も無い。
安いもので安価に建てるなら、何も間違っちゃいない。
安いもので高額に建てたなら、そんなメーカーを選んだひとの自己責任。

＞381
顧客を馬鹿にしてるからドンドンとシェアーを奪われて行く。

ホワイト、スプルスは成長が早いから安価なうえに安定供給が可能。
裏を返せば、成長が早いということは、木の密度も低い。
つまり弱い。単体で無垢材として建材には使えない。
接着剤の力を借りてはじめて建材として使えるようになる。また、木が本来持つ油分も極端に少なく、害虫が嫌うｱﾙﾌｧﾋﾟﾈﾝもほぼない。
更に、一番重要な強度は、製造段階では、同木種の1.3倍程度の強度が出ます。しかし、そこから経年とともに強度は下降線をたどります。無垢材は逆です。何年もかけて環境に馴染みながら強度を増していきます。
しかし、ホワイト、スプルスを採用するメーカーは製造段階の強度だけを強調します。どんどん劣化していくのに。
まったくもってふざけた話です。

最後にまとめますと、
メリットは、安い。安定供給。施行しやすい。

デメリットは、害虫に弱い。湿気に弱い。強度が低い。

メリットはほとんどメーカーにしかないのに対し、デメリットは客にしかありません。

>>383
都合の悪い事は語られないのが世の常ですね

経年で集成材の強度が何パーセント減少し
無垢材の強度は何パーセント増加するのでしょう
そしてそもそも比較する対照が集成材は同種の製材品なのに対し
無垢材は同種のグリーンウッド(伐ったばかりの生木)なのも流されます
木材は製材される過程で必ず乾燥され乾いた分だけ製材品は確実に堅くなりますよね

アホなことをよく書くな。

害虫に弱い。害虫って人に害を及ぼす虫の呼称。ホワイト、スプルスは蚊に弱いのか。

湿気に弱い。木材共通だよ。

強度が低い。強度ってどの強度？。
木材の場合、含水率抜きには語れない。

堅いと強度がある？
無垢材の強度は何パーセント増加するのでしょう　とはアホか。

木材の強度はそれぞれあり、含水率によって変化する。
・引っ張り、圧縮
・曲げ
・めり込み
・割裂
・衝撃
・繰り返し（疲れ）
・硬さ
・クリープ

ホワイトウッドは国産木に比べて白蟻に強いですが、

フラット35ではホワイトウッドの使用は土台と基礎から1ｍまでの柱には防蟻防腐剤等の対策をしないと融資は却下されます。
融資では担保価値の無い、ホワイトウッドは劣悪材料とされています。

大手HMの商品は全部《土台と基礎から1ｍまでの柱には防蟻防腐剤等の対策》をしている、ということですか？

＞388
調べてはないが何らかの対策はしている。
一条は
http://www.smarthouse2.com/?p=5308

わざわざ一条を例に出すあたりが何とも、

じゃな。

彼方此方で無責任発言は慎め。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/610060/
ケツを拭いてから来い。

柱としてよく利用されるのは、杉、桧、米栂（ヘムロック）などの無垢材、そしてホワイトウッドの集成材です。

力学的な強度の面で一番強いのが桧で、次に米栂、杉、ホワイトウッドで同じくらいでしょうか。
よく問題視されるホワイトウッドですが、集成材に加工することで強度は増しているので強度の面では問題ありません。
杉のほうが強度不足を懸念する専門家が多いでしょう。

湿気とシロアリに強いのは桧で、次いで杉となります。
と言っても、どちらも耐朽性・防蟻性のある赤身の心持ち材の話です。
白太の部分は水湿に弱く腐りやすいので注意が必要です。
湿気に弱く耐朽性に欠けシロアリに注意しなければならないのが、米栂とホワイトウッドです。
特にホワイトウッドは湿気厳禁でシロアリに要注意です。
米栂とホワイトウッドは、薬剤による防腐防蟻処理が必要でしょう。

価格の面を比較すると、桧が最も高価です。
次いで、米栂と杉。
特に杉は国内に多量にあるので、運送料も低く抑えられます。
最も安価なのが輸入材のホワイトウッドですが輸入材なので運送料がかかり、国産の杉とそう大差は無いはずです。

やはり桧は高価ながら性能的には絶対の安心感があります。
杉はどれをとっても中間に位置します。
要注意から危険と言ってよいのが、米栂とホワイトウッドです

芯もち材と芯材(赤身)は意味が違います。芯もち材は全て赤身とは限らず外周に辺材が含まれる可能性があるので腐朽性が高いと言い切れません
どんな樹種でも絶対の安心などありません。保たせたいなら、いかに内部結露させないか、雨漏りさせないか(見つけられるように点検するか)が重要です。

＞393
木を長持ちさせるには少し違います。
多少は濡らしても50年以上とか長いこと使用出来ます。
外壁には鎧張りで無メンテで長いこと使われています。
杮葺きなど屋根にも昔は木が使用されそれなりの寿命が有ります。
濡れたらすぐに乾かす事が一番大事です。

ホワイトウッドはログハウスで3～5年毎に防カビ防腐材塗布を推奨されてますから腐り易いです。

2バイ4でホワイトウッドなら最悪の組み合わせってことか？

焼き板の杉は100年外壁として使えてる。
http://www.katuragi.or.jp/annai/sibuzumi30.htm

焼き杉の外壁なんて今時使う人いるんですか？

作り方
＞

魅力はまったくない。現在では需要もない。

需要が有るから販売されている。

>>400 匿名さん
年間何平米位売れてるの？

昔はよくみかけたけど、最近は売れてません。

＞＞398 そんなもの誰が買うんだ！

焼杉板は少ないが、焼き杉杭はありふれてる。
土止めなどに使われる。

樹種よりも最初は木材の質に気を使いましょう。最低でもグリーン材は使わせないように。
その後まだ金銭的に余裕があるなら、等級を維持したまま樹種を変える検討をしましょう。その際は是非日本の良い木材を使うことを検討して欲しい。日本人として。

なお木材が乾いた状態を保つための仕組みが今は様々使われています。どのように乾燥を保つのかちゃんと聞きましょう。
家の中にあり濡れない木材は何年でも持ちます。皆さんの家の家具でも古いものがあるでしょう。うちには20年前に買った1000円のカラーボックスですら買った時と何も変わらず健在ですよ。外に置いて濡れたら即ダメになるでしょうね。

そういえば４０年位前のカラーボックスも健在です（笑）
濡れなければ結構長持ちするものなのですね。

>394 ホワイトウッドはログハウスで3～5年毎に防カビ防腐材塗布を推奨されてますから腐り易いです。

ログハウスの多くがホワイトウッド(だと思う)なのに、長持ちする家と宣伝しているのは良くないですね。外部に露出し濡れることもあるホワイトウッドの外壁では、塗装を頻繁にしていても厳しいように思います。

ログハウスに憧れはありますが、資金力や体力が落ちた老後の維持管理は難しそうです。自宅にするのなら時々見かけるホワイトウッド＝パインのログハウスは考え直すべきかもしれません。

＞407
しょせん木なんだから、どんな種類でも耐久性に差はありません。それならば価格が安くて施工しやすいものがいいよね。

樹種による耐久性の差があるから、価格に差がある。　当たり前過ぎて話しにならんよ。


金を幾らでも掛けていいなら、構造材全てハードウッドで作る
極力安くしたいから、ホワイトウッドで作る
対極で考えればこうなるが、現実的にはその価格と性能の妥協点を求めて
ヒノキがいいとかになる訳だ。

価格・性能的にもホワイトウッドより下は無い。　究極の下限を求めればホワイトウッドである
極めるのも素晴らしいじゃないか。

耐久性があるから高くなるんじゃなくて、単に日本の材木が低コストで供給出来ないだけでしょう。すぐそこに大量にあるのに、わざわざ遠くの国から運ばれてくるものに負けてしまう生産性の悪さ、、何とかコストを下げようとしてるようには見えないから、これからも負け続けるんだろうね。

木材の耐久性と価格に関係がないなら、同じ国から来るスプルースと米ヒバは
価格的にも同じじゃないとおかしいよな。

誰もわざわざ値段が高いだけのものなんて、使う意味が無いって話になるのだが
木材と価格の関係を理解出来ないのかな。

>>362
間伐材のシェアが大半と言いたいのですか？
そんなこと承知の話。
木材にこだわって無垢材で家を建てる人がわざわざ間伐材など選びませんよ。
選ぶとすればコストを抑えるためです。
我が家は和洋Mixですが殆どが主伐材です。
構造材は桧、欅が主ですが和室の梁などは木目が美しいので杉を選んでます。

>一般的な国産材の樹齢ググッてみな
完全な素人でもないのでわざわざネット検索したりしませんよ。
知ってる範囲で書いてるだけです。
以前、木材輸入商の共同経営者として出資＆営業支援してた事があります。
広葉樹が主体で針葉樹は専門外ですがそれでも普通の人よりは知ってます。

>>376
>スプルースのＪＩＳシールに書いてある使用環境ＢとかＣてどういう意味？
JISではなくJASでしょう。
使用環境のABCは主に接着剤の耐久性に関するものです。Aは屋外使用、BCは屋内。BはCより耐熱性が高かったはずです。

木材はすべて耐久性が弱いと思いますが…
どんな種類でも燃えるし、白蟻のエサだし、湿気で腐るじゃん。ホワイトウッドも桧もどちらにせよ構造材には向きません。木材は家具だけでいいと思います。

全ての木材で耐久性が弱いのなら、1000年以上経ってる寺とかは何でできていますか?

お寺の柱とかはお寺を取り壊した後はマキや炭に再利用できるから環境にやさしい。

>>413 匿名さん
そう思うのならRCなり鉄骨なりにすればよい。
誰も制限はしない。
あなたの自由。

>>414
寺と住宅を一緒にされては困りますね
。寺みたいに抵抵の通気抜群な造りなら長持ちしますが、住宅のように高高を求めて建築すると壁体内の湿気の問題がありますから。HM各社は色々な通気工法を考え施工していますが、10年位で土台や柱が腐ってしまった例も多々あります。
大概はＷＷなどの輸入材。

>417
では寺をホワイトウッドで建てたら、1000年以上持つと本気で思いますか?

樹種も含めて木造は適材適所と工夫が大切です。失敗した建物は容易に朽ちます。
鉄骨も塩害のある地域、錆対策が不十分など、不適切な設計・施工なら長持ちしません。

最近、式年遷宮が話題になっています。ヒノキだろうがなんだろうが神社仏閣こそお手入れしているわけ。
ホワイトウッドで、通気などを工夫し、きちんとお手入れした家と、材料にこだわって作ってほったらかしのヒノキの家ではどうなるんだろうね。
もちろん、通気も工夫もして、定期的にお手入れして、材料もこだわって、お金もかけれるんなら、みんなそうするんじゃない？メンテナンスフリーとかいいだすからおかしくなるんじゃない？

>ホワイトウッドで、通気などを工夫し、きちんとお手入れした家
そんなものありますか？

何故無いと思うのかの方が不思議

最近の家で壁内の結露、雨漏り対策として現在標準的なのは以下ですね。ダメと言われている方は具体的にどの辺りの技術や点検が足りないと言われているのでしょうか？また檜だとこの建て方でどの辺りが良くなるのでしょうか？是非教えて下さい。
-外壁通気層
-通気層内外壁側への透湿防水シート施工
-外壁屋内側への防湿気密シート施工
-定期点検 半年、1年、2年、5年、10年、あと5年毎
-10〜15年毎の屋根、壁の修復
-大きい地震後の点検

家が長もちしない原因は雨漏りと結露です、最近は異常気象が多く横殴りの雨が降ると
軒の出の少ない家はまともにサッシに雨がかかり防水の弱いところから壁内に進入して
構造材を腐れせます。結露に関しては古い在来工法の家では屋内で発生した湿気は
温度とともにスカスカの壁を通って屋外に抜けていくので問題なかったのですが
最近の冬暖かい気密の良い家では、冬場室内で発生した湿気が壁内に入り込み断熱の弱い
（外気に冷やされた壁）所で水に戻り結露します。ホワイトウッドの悪評は北国で
気密性の良い２ｘ４の家（当時は湿気の対策がされていなかった）を作って事故が起こり
（数年で壁の中に氷柱が出来ていたそうです）２ｘ４はダメ、ホワイトウッドはダメと
なりました。今では室内壁にべばーバリアを施工して湿気を壁に入れない施工をしないと
２ｘ４の家とは認められないので単純に構造材の種類で30年程度の家の耐久性が変わる
事は無いです。

>>422 匿名さん

-外壁通気層
⇒駄目ですね。雨が通気層に入ると外壁を止めている胴縁が痛みます。木なら腐る要因になりますし、鉄骨なら錆びる要因になります。

-通気層内外壁側への透湿防水シート施工
⇒これは壁内の湿気を出すために必要だと思います。

-外壁屋内側への防湿気密シート施工
⇒駄目ですね。室内と断熱材の間で壁内結露が起きる要因になります。断熱材がグラスウールやウレタン発泡ですと危ないと思います。（調湿しないため）

-定期点検 半年、1年、2年、5年、10年、あと5年毎
⇒これはあくまで点検なので家を持たせるためには良いと思いますが、構造までは調べられないので、点検できないところで傷んでいてもわからないのは要注意ですね。

-10〜15年毎の屋根、壁の修復
⇒基本的には補修の必要のない材料を使用すべきだと思いますよ。屋根なら瓦とか、壁なら漆喰などの塗り壁とか。ガルバリウム鋼板の屋根や、サイディングの壁は補修が必要だと思います。

-大きい地震後の点検
⇒上記定期点検と同じですね。

現在の気密工法と、外壁通気層は断熱材との相性では危ない工法だと思います。

>>424さん
回答ありがとうございます。
幾つか疑問に思った所がありましたので以下に書きますね

-外壁通気層
外壁通気層に腐るほど雨が入るというのは欠陥ではないのでしょうか？
またよくある説明では多少の侵入は通気層内を外壁に日が当たることにより上昇気流が起きて乾かすとされていますがこれが効かないということでしょうか？

-防湿気密シートでの結露について
夏場の逆転結露のことですよね。本州ではほとんど起こらないと聞いてました。逆転結露が躯体にダメージを与えるほど起きるというデータどこかにありますでしょうか？

-補修の必要のない外壁
タイルはよくメンテナンスが安いという売り文句は聞きますが、塗り壁や漆喰はメンテナンスが不要という情報は知らなかったです。これらがメンテナンス不要で施工しているメーカーなど教えてもらえると嬉しいです。

>冬場室内で発生した湿気が壁内に入り込み
冬場は湿度が低く、加湿をしない限りはあり得ないと思われる。
今の家だと燃焼系の暖房は使用不可ですし、エアコンや床暖房だけだと室内の湿度は外気よりも低く、
また、結露するほどの湿気は無い。ガンガン加湿するなら仕方ない。

昔の家との混同した内容でしょうか？

むしろ冬場に一切加湿しない住環境に平気な人が、かなり少ないかと思うのだが・・・
家を守る前にまず、身体に快適な環境が優先されるかと。

>427
お宅はそんなに室内湿度高いの？具体的に室温と湿度なのか教えて。
住宅性能わかるから。

＞426
人が住んでいれば室内の絶対湿度が外気の絶対湿度より低い事はまず、無い。
相対湿度は室内の方が低い事は有る。
東京11/26　9：00　5.4℃　相対湿度79％　絶対湿度5.5ｇ/ｍ3
仮に室温を20℃とすると絶対湿度5.5ｇ/ｍ3の相対湿度は約32％になる。
室内温度20℃時に相対湿度32％以上なら室内は外気より絶対湿度は高い。
湿気は絶対湿度の高い方から低い方に流れる。
32％以上なら湿気は壁内に入り込む。

仮に室内20℃相対湿度50％とすると露点温度は約8.7℃。
外気は5.4℃ですから室内から壁内に入り込めば冷やされ8.7℃以下になれば壁内にて結露する。
ガラス面、サッシ枠等が8.7℃以下でも同様に結露する。

この寒いさなか鍋を囲めない家庭があるのは不幸ですね
高性能住宅を売りにするあるメーカーでは営業マンが冬は乾燥するのが当たり前みたいな説明します
いわく２年目からなれますよ、人が快適に暮らすために湿度は必要でこれが鉄骨やコンクリートより
木造の家が良い理由です。家の寿命にために人の寿命をちじめる家があってはなりません。
一番敏感に乾燥を感じるのは女性でしょうね、通販でバカ高い保湿クリーム買われる前に対策しましょうｗ

＞428
＞住宅性能わかるから。
＞427では有りませんがどうして室温湿度で分かるの？
今、室温24.3℃47％、外気9℃56％、木造で無加湿、晴天で日射量多い。

>429
そういうのを分かっててもガンガン加湿するなら仕方ないでしょう。
ただ、壁内が外気温に合わせて下がるのなんて、冷え切った家でしか考えれない。
そんなに断熱の悪い家なんですか。何日も暖房使わなかったんですか。

どの家でも壁内結露することになるし、ならないための条件は？
ホワイトウッドだからですか（笑）

＞431
それは湿度計がおかしいか、室温を急激に上げて湿度が付いて来てない状態でしょう。
もしくは鍋で煮物でもしてるのでしょうか。

防湿シートは効かないという話ですか？
通常冬場は室内の方が湿気が多いのは当然ですが、それを壁内に入れないために施工するはずです。
防湿気密シートは気密を高めるためという言い方で良く言われますが本来の意図は防湿という認識です。

＞432
＞壁内が外気温に合わせて下がるのなんて
自然な事です。
壁内の外気に近い所は外気温度に近く、室内に近い所は室内温度に近いです。
壁内の中間は室内温度と外気温の中間に近い温度になります。
＞どの家でも壁内結露することになるし、ならないための条件は？
ガラス面、サッシ枠等が8.7℃以下で結露しますからどの家も結露します。
条件は露点温度（相対湿度）以下です。
防湿気密シートをしっかりと施工されていれば室内空気の漏れは少なくなります。
漏れが少なければ外気の空気と混ざり露点温度が変ります。
例えば室内空気46％と外気54％が混ざりますと絶対湿度は7ｇ/ｍ3よりわずかに少なくなります。
7ｇ以上ですと外気温5.4℃まで冷えると湿度100％以上になり結露します。
室内空気の漏れが少ないほど外気に薄められて絶対湿度が少なくなり結露がし難くなります。
外気で薄める効果を効果的にしたのが通気層です。
いくら通気層を設置しても気密値が悪く、室内空気の漏れ量が多ければ薄め効果は減り壁内結露します。
ガラス面等の結露は外気による薄め効果は無いですから単純に温度が低ければ結露します。

＞433
原始的なのを含め湿度計は6台有り、時々照らし合わせてますから大きくは狂ってません。
煮炊きの影響は1～2％の影響で一時的です、入浴後の浴室ドアー解放の方が影響は大きいです。
温湿度計を移動させないと急激な変化は難しいです、室温にしても急激には変える事は出来ません。

なるほど、ということは部屋が小さいからですね。

＞434
＞防湿シートは効かないという話ですか？
雑な施工では利きません。
気密値のＣ値が優れていても問題が有ります。
Ｃ値を良くするために防湿シート側（室内側）で上げるのが難しいため透湿シート側（通気層側）で上げる例が有ります。
例えば2ｘ4ですと合板だけでＣ値性能が上り、透湿シートで更に良くなります、防湿シートが雑でも気密値は良くなります。
合板は透湿抵抗が高いですから湿気を通し難いです、合板は外気温度に近いです。
Ｃ値が優れていても室内側の防湿シートが雑ですと壁内に室内空気が入り、合板まで達して合板の透湿抵抗に阻まれて一部は結露します、合板は濡れて更に透湿抵抗が高くなると推測します。
結露しますと結露部分の絶対湿度は下がります、下がれば室内の絶対湿度差が大きくなり湿気が流れ易くなります。
結露が結露を呼ぶ状態になります、断熱材を濡らし断熱性能も悪化させ結露を助長させます。
短期間でカビ発生を招き、ホワイトウッド材、合板を腐らせる可能性が有ります。
冬は結露面は温度が低く、カビも発生し難い、腐朽菌も同様です、結露水は水ですから重力、表面張力で移動します。
移動した場所の温度が高ければカビ、腐朽菌に侵されます。

＞437
部屋の大きさはまず関係無いです。
湿気の水蒸気は分子量が小さいですから拡散移動し易いです、比較的短時間で家中同じ絶対湿度になる力が働いています。
家の大きさと内部発生湿度と換気空気量による影響は有ります。
小さい家に多くの人数で住めば内部発生の湿気は多く、換気空気は家の大きさに普通は比例ですから相対的に湿度は高くなる。
大きな家に少人数なら逆になる、大きな家の方が夏に過ごし易いのは湿度が上がり難いからです。

ということは風呂場の湿度が家中に広がってすぐに同等の湿度になると。
( ･∀･)つ〃∩ ﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰ

1坪の風呂場に対して家の大きさが10坪と50坪じゃ異なるでしょ。
そう言いたかっただけ。

＞439のレスが理解不能？
＞家中同じ絶対湿度になる力が働いています。
同じとは風呂場の絶対湿度になる訳ではない。
＞家の大きさが10坪と50坪じゃ異なるでしょ。
＞439で部屋でなく家の大きさとレスしてるよ？
風呂は一つの内部湿気の発生元に過ぎない。

風呂入れば判る、ユニットバスの気密性は完璧に近い構造です。
最近の住宅の一番の課題は＞４３８氏の通り
もしユニットバス並の気密性が内装側家全体にあれば、室内側からの湿気漏れの心配が無い
構造材の種類によらず、家の寿命は格段に伸びる可能性が高い。

現在の中途半端な気密性重視の考え方は、いずれは改善されるものと思われるが
換気必須で加湿を良しとしない前提での高気密住宅が存在し、もてはやされる以上
日本の家の寿命は今後もしばらく短命なままであろう。

海外の建築事情がそのまま日本にあてはまるとも思えないが
少なくともアメリカでのベーパーバリアの考え方は、徹底的に内装の内側に徹している。
見掛けの数字だけ高ければ満足する日本の業者や消費者とは、全く考え方が違うと言っていい。

>>438さん

長く書かれてますが、防湿シートの施工が雑(欠陥)だとダメって言っているだけですかね。

>>442さん

海外の内装の内側って何処ですか？日本での石膏ボードと断熱材の間にシート施工と何が違ってどういいのですか？どういう技術なのか興味有ります。

日本と違ってアメリカでは遥かに大きなプラスターボードで内壁を作る
継ぎ目やコンセント開口などは全てテープ処理で気密性を出す。
開口部は全てボードくり抜きで、日本の様に細かい切り貼りなどしないので
後々隅からヒビが入る事も少ない。
内装仕上げが一般的にアメリカは塗装、日本はクロス
塗装はヒビでも入れば一発で判る、日本ももし塗装壁が普及したら
アメリカ同様の大きなボードを千鳥張りで施工する様になるはず。

＞443
そうです、Ｃ値が良いから安心にはならない。
防湿透湿シートで気密性が良いのか合板、透湿防水シートで気密性が良いのかの区別は出来ない。
壁で建てる合板2ｘ4は努力しないでもそこそこの気密性が有る。
合板ボードを使用する限り外側の気密性能が上りリスクが有る。
防湿気密シートが多少雑でも、合板ボードを使用せず、気密性が多少劣っても透湿のセオリー通りが住宅のためには良い。

>446
>今、室温24.3℃47％、外気9℃56％、木造で無加湿、晴天で日射量多い。
この数値は浴槽の影響だけでありえるの？

＞428のレスに対して試した。
普通の住宅では有り得ないと思う。
多量の調湿材を使用してる、ログハウスに近い木材を使用してる。

>>445さん

プラスターボード(石膏ボード)に防湿効果(透湿抵抗18.3しかない)はほとんどないので、湿気の壁内漏れに対して隙間云々はあまり関係ないと思うのですが。

日本の酷い業者がビニールの壁紙で防湿するのと同じで塗料で防湿するのでは？

ぜんめんエコカラット張りしたら？
エコカラットにほんとに調湿性があるかは疑わしいが、ないよりはあったほうがいいだろ

調湿だけなら日本には珪藻土とゆう良い物があります、壁の中の断熱材もセルロースファイバーなら
作りつけの風呂場も断熱出来るそうなので少なくとも関東近郊ではべばーバリア以外にも選択肢は
ありそうですけど。

厚み2ｍｍ程度の珪藻土では屁の突っ張りくらいで役立たず、飽和してカビの温床の危険も有る。
http://blogs.yahoo.co.jp/kabistop_com/folder/1196307.html

http://www.nasubm.co.jp/kinosirokoubou/kodawari2.html
>北関東は、全国的に見ても乾燥した地域です。
>前橋のデータでは、２月の建物内木材の平衡含水率は10.5％くらいになっています。24時間暖房の家では、10％以下になります。
>梅雨時に15％、冬10.5％、その差4.5％分約505㍑分の水分が木材から徐々に放出されて調湿してくれるわけです。

>>439
何か適当に書いてない？
「湿気の水蒸気は分子量が小さいですから拡散移動し易いです。」って？？？

あのですね水蒸気って水（H₂O）だよね。水蒸気の元素記号ってないよね。
水の分子量は、水素が1、酸素が16で18。
特に小さいってことはないと思う。アンモニアより大きい。

ここ読んでいると平気で変なこと書いてるから　オメデタイ掲示板だよ。
この掲示板読んで信用しちゃアカン。

アンモニア、汚いおまえの家のトイレで比べるのかい？
水蒸気の周りは窒素、酸素、炭酸ガスがほとんど。
＞ここ読んでいると平気で変なこと書いてるから　オメデタイ掲示板だよ。
＞454のレスの事だね、自分の事を良く理解してる。

>>455
「湿気の水蒸気は分子量が小さいですから拡散移動し易いです。」を書いた本人かぁ。

「水蒸気の周りは窒素、酸素、炭酸ガスがほとんど。」 ←　オマエの低能ぶりが知れるよ。
女みたいに論点ずらして相当アホ。

「水蒸気の周りは窒素、酸素、炭酸ガスがほとんど。」と「湿気の水蒸気は分子量が
小さいですから拡散移動し易いです。」とどう関連があるんだ？
その低能で説明してみな。
オマエは分子量という意味さえ知らんだろ。まして分子量の計算もできないアホ。

>「湿気の水蒸気は分子量が小さいですから拡散移動し易いです。」を書いた本人かぁ
その人スレに張り付いてるからすぐ返事来るよ。
まずありえない内容ですけどね。
家隅々にまで拡散移動するみたいですから。

アメリカの話なら、あちらの断熱材はセルローズファイバーが主流なんじゃないかな。
下手な防湿はしない方がいいということか。

壁内がビニール袋の中、湿気らなければ完璧という考えなのだろうが
湿気ったら容易には乾かないだろう現実もある。

＞456
無能ぶりを指摘され発狂したようだ、放っておこう　笑

＞457
＞家隅々にまで拡散移動するみたいですから。
だから窒素、酸素、炭酸ガスは通さず水蒸気を通す透湿防水シートが必要。
分子量が小さい、大きさも小さい。

>厚み2ｍｍ程度の珪藻土では屁の突っ張りくらいで役立たず、飽和してカビの温床の危険も有る。
珪藻土にしてもカビル家はほかの壁材でもカビル

>>454 通りがかりさん

>あのですね水蒸気って水（H₂O）だよね。水蒸気の元素記号ってないよね。

この理論だと「透湿防水」が成り立たないと思うのですが、なぜ成り立っているんでしょうか？教えていただけませんか？

宜しくお願いします。

温度の移動より湿度の移動のほうが早いのは事実ですね
灯油やガスで暖房してる部屋の隣や押し入れで結露してる事例は多いですが
温度も湿度と一緒に移動していれば結露は起きないか又は目の前で発生するので
対策しやすいです、暖房の届かない冷たい目の届かない処に湿気だけ移動して
結露するので対策は厄介です。

湿気は水蒸気が移動してるってより、その場の温度変化（温度差）に反応して
気体が液体化、それで表れるんじゃないのかな。
液化（水滴）になると熱を奪うから、更に温度差を生んで水滴が増えていく
連鎖反応的に結露が増える。

ていうか、これもうホワイトウッドと関係ないね

＞連鎖反応的に結露が増える。
現象はそうですが理屈は違います。
蒸発潜熱は蒸発する時に必要な熱で周りの熱を奪います。
反対の結露（液化）は凝縮潜熱で周りを暖めます。
多くの現象は凝縮潜熱で暖める以上に冷やされるために結露が増えます。
結露しますと絶対湿度が低くなりますから高い方から湿気が流れ込んで結露が増えます。

要は結露が発生すると、そこはどんどん増えて行く寸法だね。
怖いのは結露する場所、しやすい場所ってのは決まってくるから
同じところが年中結露する。

これが窓ならいいのだろうけど、もし壁の中でもあったら悲惨なもんだ。

この掲示板は、ホント適当過ぎる。
>>460
「だから窒素、酸素、炭酸ガスは通さず水蒸気を通す透湿防水シートが必要。」？？？

透湿防水シートは、窒素も酸素も炭酸ガスも通す。水蒸気より原子半径は小さいからね。
霧や雨は通さない。
ｐｍとμｍの単位知らない無知が、感覚だけで書き込みしてる。

>>462
意味不明。
分子量は、元素記号が判明しないと計算できない。
「湿気の水蒸気は分子量が小さいですから拡散移動し易いです。」とアホが書いた。
水蒸気の分子量なんで、そもそもないからね。あるのは水。理論じゃなく常識だよね。

どうして適用に書くんだ？よく調べてから書けよ。
だからオメデタイ掲示板！！

お前らと付き合うのは時間の無駄。

↑
この版に粘着しすぎ

＞467
また中途半端な知識をひけらかしてる　笑
些細なの事で揚げ足を取るから訂正をする。
「窒素、酸素、炭酸ガスは通さず・・・」　→　窒素、酸素、炭酸ガスは通し難く・・・」
透湿防水シートの穴は一定でないから通すのも有るが通し難い。
液体とガスは別、幼稚園児でも分かる常識。
水とレスすると液体と思い込む馬鹿がいるから水蒸気とした、水蒸気分子量は間違いではない。
原子の大きさは無意味、分子の大きさ。
分子量の重さが重要ではない、分子の大きさが重要な要素、拡散の容易さにも関係する。

「窒素、酸素、炭酸ガスは通さず水蒸気を通す」
上記を補足すると例えば湿度50％の部屋と60％の部屋を障子紙で区切ったとすると水蒸気だけが移動して他のガスはほぼ移動しない。
自分のいい加減さを自覚して勉強しろ、あばよ

>>468
粘着もこれで終わりにするから安心しろ。

>>462
>あのですね水蒸気って水（H₂O）だよね。水蒸気の元素記号ってないよね。
この理論だと「透湿防水」が成り立たないと思うのですが、なぜ成り立っているんでしょうか？教えていただけませんか？
宜しくお願いします。

　　　　　　　↑

意味がわからなかったが、お前がそうとうなバカであることを今知った。
小学低学年で水が氷、水蒸気になること教えてもらわなかったか？

お前には理解できないと思うが、水は（H₂O）。氷も水蒸気も（H₂O）。
水が気化した状態が水蒸気。水の粒子は気化すると（水蒸気になると）約2000μｍから約0.004μｍの外径に
変化する。なお気体の外径はｐｍ単位。

「透湿防水シート」は簡単に言うと網状になっていて、正確には分からないが約100μｍ以上の大きさのものは
通さない。それ以下だと通す。

お前には何を言っているのか理解できないだろうが詳しく書くと以上だ。
しかし水蒸気は水と俺が書いたので、「透湿防水」だから、おかしいと聞いてくるオマエの頭、悪いけど幼稚園
程度。

多くの人が読むんだから、感覚で書いてはアカン。
あまりにも変なこと書いている。まず物理用語を使用する時は意味を調べてから書け。
そうすれば間違ったことを書くことはないだろう。

＞お前には理解できないと思うが、水は（H₂O）。氷も水蒸気も（H₂O）。
＞水が気化した状態が水蒸気。
＞水の粒子は気化すると（水蒸気になると）約2000μｍから約0.004μｍの外径に変化する。
＞なお気体の外径はｐｍ単位。
大爆笑、腹が痛い・・・
＞多くの人が読むんだから、感覚で書いてはアカン。
＞470には自覚がない　笑