現在家を建築中の者です。
基礎の型枠がとれ先ほど見に行ったところ。
ベタから立ち上がりの部分のほとんどにジャンガと思われるものが発生していました。
一部分とかだったらまだいいのですが（気にはなります）
外周の立ち上がりの一周ほぼ全部にジャンガが見受けられます。
強度的に問題はないのでしょうか？
[スレ作成日時]2009-09-07 13:13:36
アンカーでも挿しとけば下がらないんだけどね。
それにしても、大した問題じゃないよ。
あと、ジャンガだと子供のオモチャだから。
ジェンガはうちにもあるけど、強度に問題ないなら我慢します
260さんの言われた通りヒビらしきものがでてきました。
このように端から端まで、薄くヒビらしきものが出ています。
正確にいうとここは土間でなく、玄関の階段です。
土間と直結している部分です。
上の写真は北側ですが、南側に回ってみると階段の一番下の部分に怪しい穴がありました。
気になるので手で掘ってみると何か出てきました。これは何？ 切れた釘みたいな物は？なんでしょうか
ちなみに現場にあった棒を突っ込んでみると棒の長さ３０㎝は全部、すこっと中まで入りました。
この土の部分には玉砂利を引く予定なのですがとても不安。こんなものなのでしょうか？
>268
やはりクラッシャーラン入ってないようですね。
見えるのは鉄筋とメッシュ筋の一部かなと。
上の二枚の写真、コンクリートの水が引けるのと同時に
下の土も若干締まってしまって多少の陥没が起きている
状態だと思います。
仕事柄コンクリートの補修をしていますが、
この場で私は第三者でしかありませんので、どうすべき
とかはちょっと遠慮させて頂きます。
>>269さん
ご意見ありがとうございます。
この階段のコンクリート下にはクラッシャーランは入っていません。
基礎工事の時にこの部分の枠が組まれていなく、疑問でしたが後日に土の上に
枠を作って階段にして基礎と結合させました。（忘れていたのか、そのような工法なのかは不明です）
簡単にいいますと基礎に片面が引っ付いて片面宙吊りになっていると思われます。
下の土はかなりやわらかで手でも掘れるほどです。
写真は単なるパネルの継ぎ目で、ジャンカではありません。基礎は必ず仕上げるので打ちっ放しと違い、
気を使わないのは事実です。
打ちっ放しでもパネルの継ぎ目は必ず出ます。
施工不良、やり直しと言うなら、あなたがやり直さなければいけない根拠を提示しなければいけません。
メタルの型枠の場合、細かく継ぎ目の調整が出来ないから、こうなる事は多いです。
うちも同じようにヒビになってますね。
大手で建てたのですが、基礎屋さんは70歳くらいのお婆ちゃんでした。
この階段の部分の土台にクラッシャーランが入っていないのが原因で宙づり状態が気になります。
現場監督に見てもらうしかありません。
272さんと同じく基礎のした会社の代表者さんは高齢者の方で仕事は若手の人がしていました。
せめて整地をしてから作ったらこうはならなかったと思います。
一番下のコンクリートから穴までの高さは２５センチ以上あり、ここにタイルを張るらしいです。
タイルで穴ふさぎなんでしょう。
皆様初めまして！私も全くの素人で何がヒビなのか
許容範囲かわかりません…
建売住宅を更地から購入、おととい４月２２日午後に
基礎コンクリ流し入れ、翌日には型枠を
外されていました…。
２４時間も経っていないと思います。
立ち上がり部分はまだコンクリしていないのですが、
そんなに下手な基礎屋さんとも思えないのに
養生期間が短すぎると不安です。
そこに来て小さな穴があるので不安に。
ご意見お聞かせ下さい。
これからのシ－ズンは、打設後に表面が乾かぬよう冠水が必要です。
>>274
基礎のコンクリートの流し込みの際にエアーが抜けていないかと思います。
小さいエアー穴は基礎では良くあり表面を仕上げるので打ちっぱなしのコンクリートとは
違います。
画像で見る限り、大きそうな感じですが他に見えない所に空洞になっている可能性もあります。
ですが見えない所に関してはどうすることも出来ません。
残念ですが工務店のチェックが甘く、基礎工事の不備かもしれません。
自分の場合、新築の際に土間に土を入れられた部分が見つかり、そこは全部壊して
やり直してもらいました。
工務店さんも基礎工事を担当した業者が土を入れているのは知りませんでした。
現場監督の指示により取り壊して、作り直しました。
ただすべてのHMや工務店がそのような基準でないかと思います。
要は会社の体制次第です。
大したこと無いから、大丈夫に見えるよ。 心配なら、軽目のハンマーで叩いて、軽い音（反響している） が返ってきたら、アウトです。 （詰まった音は、大丈夫。 中にエアー、浮きがあれば 軽い音が返ります。） いろいろなトコ叩いて、違いを聞いてみましょう！
279です。 274の写真のコメントです。
＞268 についても、
269の代わりに、ブブー×です。 コンクリート下に空洞がある場合、荷重を下に伝達できないため、適切に家の重量を分散できない可能性があります。 基礎Coのどのくらいに空洞があるかにもよりますが、見る限り下手くそな施工です。
モルタル入れられても、補強には程遠いでしょう。(T_T) では、施工店とよくお話を！
うちもジャンガあったけど、親戚の土建業の人に聞いたら、ジャンガでクレーム入れるとクレーマー扱いされるっていうから何も言いませんでした。
業界の雰囲気がよくわかるね。クレーマーより上から目線。
建物はまず、基礎が全てです。
写真のケースなら責任のある工務店、ハウスメーカーならやり直してくれると思います。
こういう点を考えると、大手のメーカーでやられる方が本当に安心です。
なぜなら、こういう不備の時に、対処をしてくれますから。
さてドコの大手でしょう(笑)
タ○ホームも大手ですね。
タマホームを大手とは書かないんじゃない？
大手＝「CMバンバンで、物に対してべらぼうに高いHMってイメージ」ですし。
こういうときだけ大手に入れられるタマが気の毒。でも、「大手ハウスメーカーで建てたんですがね」とはタマならまず言わない。
木造でベタ基礎をやる全国展開している一流大手HMは、住林、三井、ミサワ、ハイム他には?
274です。アドバイス下さった皆様、ありがとうございます。
素人にはこういったサイトはありがたく、大変助かります。
これからもプロ目線でアドバイス下さい。
その後、ヘアクラックより太いヒビもV字にカットし
補修してくれました。
うちは某パワービルダー購入ですので、
少しは諦めつきます。が、
メーカー依頼の方は、ローコストでもうちの２、３倍。
諦めず、納得のいく対応を求めて下さい。
>>260さんの言われる通り、1段目が沈んで２段目の間のところに
横にヒビらしきものがでてきました。
自分業者ですが、これは今後（年単位）必ずひび割れが出ます。地震が起きたりしたら、最悪大きな隙間が出来たり、一段目が沈んでしまったりします。原因は鉄筋アンカーで繋いでないので。。。
画像のコンクリ下地の上にタイルを貼ったとしても、一段目と二段目の現在ヒビが出ている部分はタイルを貼った後も、ヒビが出て来ます。必ずです。
中が土なので、差筋アンカー等は間違いなく打っていないはず。打っても土なので効きません。
これが普通なのか？と言われると、施行業者の理由によりけりです。
答えは普通ではありません。クレームが必ず出る施行方法です。大事な急所を飛ばしているので。
ただ、業者は元請けに叩かれて予算が少ない場合などの理由により、手を掛ける事が出来なかったのかもしれません。
強度としては、人が通るだけなら十分です。ですが天災への対処がしてない施行方法です。
>>これなら土間以外の基礎も疑ったしまって寝込みました。
基礎は疑わなくて大丈夫です。変な仕事が出来ないのが基礎なので。。。
名前の通り基本となる一番最初の工事なので、問題があれば責任が付きまといます。なので、あまり手が抜けないのです。
自分の見解ですが、GL（グランドライン）から上がりが高く、監督等に帰り際（タイミングが悪い）に一段付け足して欲しいと言われたのではないかと思います。
同じ業者からみると、監督と設計士のGL設定に問題があったのでは？と思います。
階段を付けないで解決するには、今回作った階段と同じ高さまで敷地全体に土をダンプで運び、盛り土しなければならないのです。
だから、一段だけ後から作ったのだと思います。普通は一度に作りますので。。。
293です。追記です。
先程の書き込みは、254さんへです。
レス全体を読みました。
全てではないですが、全体的にコンクリートと言う材料を理解いしていない方も多い印象を受けました。
コンクリートは、配合率によって強度が変わる物です。
コンクリートは、水が乾けば固まるのではありません。水との化学反応によって固まります。
なので、水分が急速に失われると十分な強度が生まれないので、湿潤養生や型枠養生期間があります。コンクリートは寝かして育てる物です。
積水さんは、型枠を早く外しても代わりとなる養生をして、強度を落とさず工期短縮をしています。
ここを簡単に考えてなどいなく、材料という物をキッチリと理解している証拠で、当たり前の事を当たり前に、その上で生産性と品質をさらに上げていると思います。毎回勉強させて頂いています。
積水さんの仕事は一度もしていませんが。大手メーカーが集まる住宅公園で流石だなと思います。
話を戻します。クラックの原因は、湿度と打ち込み時による配合率の変化や、湿潤養生が適していない場合に現れます。
配合率の変化は、バイブレーションの掛け過ぎや生コンの流れ具合や、生コンの固さや、その日の気温湿度によりけりです。
それを、適正に近づけることが出来るのは熟練の職人の経験と感です。
その時の季節、湿度、気温、天気、生コンの状態、で打ち方を変えます。打つ前に生コンを触り、握って、バイブの掛け具合や
打ち込むスピード、もしくは水を少し足す等の判断をします。
自分はまだまだ未熟ですが、本気で向き合い日々研究と勉強を重ねています。
良く思いますが、左官職人のように基礎職人も奥が深く毎回未熟さを痛感させられます。
ただ打てば良いのではないのです。
バイブを良く掛ければジャンカが無くなる訳ではないのです。掛けすぎたら、配合を分離させてしまい強度低下を起こします。
バイブは締め固めの物です。決してジャンカ防止の物ではありません。
ジャンカは打ち手の技術と経験で無くすもので、打ち手の熟練度を見られるところでもあります。
ここが、良く勘違いされている所だと思います。
圧縮強度の試験や、精度を求められることは住宅ではないです。検査なんて配筋検査位で悲しい事ですが、打ち込みの技術などは同じだと思われていると感じます。
基礎をそこまで考えている職人さんが少なく、誤解を受けやすくなってしまっているのかな。。。と、この掲示板を見て悲しく思いました。
自分が思う手抜きの限度を書きます。
現在の工法はベタ基礎、布基礎の二通りです。
金額と手間はさほど変わりません。
どちらにしろ、重要なのは土地の地盤です。
土地の過去が山であれば、強い地盤が多く、昔は川や海や池、沼を埋め立てた土地だったりした地盤は。100年経っても弱く緩いです。そういった土地は地名に「さんずい」が大概付けらています。
現在の対処は地盤改良の杭を深さ数十メートルまで調べて、固い地盤まで杭を差し家を支えます。
なので沈むことはありません。
そこに最小の基礎を作るとしたら、平たいツルツルした石を置き、その上に土台を支える柱を立てて、基礎とします。石と柱は固定はしません。
地盤が固く、地震が少ない地域であれば十分保ちます。
古来のお寺や神社はこの工法です。
あえて固定せず、すべらせて地震の力を逃がす設計なのです。
杭を打ち、沈まず、柱下の強度が保てれば家は建ちます。
基本は天災に対して、ガッチリ固める剛で作るか、力を逃がす柔で作るかの違いであって、本質で考える癖を付ければ、技術に迷わせられないと思います。
玄関土間の下に砕石入れる業者、再生砕石入れる業者、土入れる業者
全部コンクリ流す業者もあれば、廃材砕いて入れる業者もある。
外部ポーチなどは更に、基材にブロックを入れたり割栗を入れたり
中にはコンパネや余ったサイディングで器用に作る業者も居たりする。
さて、どれが正しいかと言えば、決してどれも間違いではないとも言える。
だってね、再生砕石使うだけでクレーム付ける人が世の中居るんです
コンパネで階段作る業者があっても可笑しくないでしょう。
>>だってね、再生砕石使うだけでクレーム付ける人が世の中居るんです
コンパネで階段作る業者があっても可笑しくないでしょう。
そうなんですよね。。。再生砕石でクレームになったりしますよね。
再生砕石で何も問題はないんですよね。
以前お客様にアルカリ性だから止めてくれと言われました。その他にはリサイクル品でB級材料と思われて、悪徳業者を見る目で言われました。
工事材料として広く普及されていて、国の規制もなく認められている材料なのでショックを受けることも多々あります。
悪徳でしょ。
やはり良くはないのでしょうか？
言い合いがしたいのではなく、そう思う理由を教えていて頂きたいです。
参考にさせて頂きたいです。
それによって、今後再生砕石は使わない工事も考えています。
よく悩むのですが、お客様の立場からの印象や意見を聞かせてもらえればと思います。
廃材を入れたり、コンパネやサイディングで作るのは自分はまずしないです。
信用問題ですし、自分の家と考えたら非常に納得が行きませんので。。。
再生砕石の使用は悪徳ですか？
公共事業でも再生材、ここでいう再生ランが指定されてるのに？粗悪材？。なんとまあ。
その特徴を活かそうとすれば、路盤なら再生ラン。コンクリート下地ならバージンクラッシャーランかな。
>>303
正論ですね。自分も公共工事をしています。
材料、強度、設計、どれを見ても強度は最高だと思います。
それだけお金を掛けていますし。
その工事でも、再生砕石は普通に使われていて問題ないと自分は感じるのです。
10年以上経ちますが、今現在問題は一度もないのです。
やはり、再生という印象が大きいのでしょうか？
先日、打ち込んできました。
セメントは呼び強度24Nの生コンです。
セメント強度は配合率によって強度と呼び方が違います。
18N（普通コンクリート）駐車場や庭等に使われます。
21N 住宅基礎や強度が求められる時に使います。
24N 住宅基礎、公共事業やプラント、工場等で材料指定されて使います。
金額は、24Nが高く18Nが安くなります。
最近のハウスメーカーは24N指定がほとんどです。
ですが、私の自宅は自分で作りましたが21Nで打ちました。
自社はビルや基礎の解体工事もします。作る一方で壊すこともしています。
解体経験を通して各材料の頑丈さや設計的に弱い箇所を熟知しています。
ここのスレで沢山の方が強度をご心配されているんだなと思いました。
少しのジャンカであれば、ほとんど心配しなくて大丈夫です。
例外として、加重の掛かる四隅の通し柱の下の基礎が割れていたり。鉄筋が見える程のジャンカ等は論外で、即刻やり直すべきです。
ここのスレで見るジャンカは心配するほどでは無いです。最近の基礎は以上な位の強度があります。ですがそれもキチンと工事されていればです。
皆さんが安心して住めるマイホームにするためにも、前途のキチンとした工事という本当に強度と耐用年数に関わる大事な急所や、注意して確認するべき箇所と理由を書いておきます。
強度と耐久年数に深く関わり、なによりも大切なことは鉄筋の配筋とカブリ厚、そして補強筋と養生期間です。
○鉄筋は人間で言う所の骨です。適当にしてしまった場所は、すぐに骨折してしまいます。なので継ぎ手の重ね寸法や末端は曲げて引っ掛ける等の施行が大切になってきます。
○カブリ厚を重要視するのは、コンクリートはアルカリ性です。コンクリートは１年で1ミリずつ中性もしくは酸化して行きます。
配筋が下手で1センチしかカブリ厚がなければ、10年で酸化が鉄筋まで届き大切な骨となる鉄筋を腐らせ、凄い勢いで強度低下を起こします。なので最低でもカブリ厚は5センチは取りましょう。
○補強筋はコーナーや加重の掛かる場所や、立ち上がりの切れ目、配管を貫通させる場所や、人の導線の下に補強を入れます。
入れなかったときは、貫通配管の周りや柱下の基礎にクラック（ヒビやヘアラインクラック）が入りやすいです。
クラックのたちの悪い所は、水が入り中の鉄筋を腐食させてしまうからです。
○養生期間が大切なのは、コンクリートは寝かせて育てて強度を出して行きます。
ですが、職人の経験や判断で梅雨時期や雨や湿度、週間天気を見てバラす判断をする人も多いです。
自分もそうです。
コンクリートは水分と化学反応を起こして硬化します。なので『炎天下だから早く乾いて助かる」なんていう職人は、自分の扱っている材料を理解していないと思います。そして必ずクラックが出てしまいます。
コンクリートは大体3日間で強度が一気上がります。その後は少しずつ上がっていきます。
なので、3日間は養生期間は欲しいなと自分は思います。
ですが、梅雨で湿度も多く雨の日が続いたり、曇りで湿度が高い日が続く場合は、打ち込んで１日寝かして二日後に型枠をバラしたりします。
大切なのは急激な乾燥を防ぐ事です。直射日光と通風による乾燥を気をつければ、強度は十分出せます。
少しでも参考になって安心を得て頂けたら、職人冥利に尽きます。
ありがとうございました。
大手で建ててるうちの基礎がジャンガばかりで、隣の家のローコストの基礎が一発で上まで綺麗に仕上がっているので、割高な家に大金はたいたのに！っと我慢できずにいましたが、少し気が楽になりました。
それは良かったです。
306さんの基礎は見てはいませんが、二度打ちの場合はベースと立ち上がりの継ぎ目にジャンカがよく出来ます。それとコーナーの角です。
ですが当たり前に継ぎ目は表面上のみですが、ジャンカは現れます。
全くない納得のいく基礎を一度も見た事がなく、自分も作れた事が一度もありません。
正直一発打ちは強度も高いです。ですが技術も求められます。事実失敗するリスクも高いです。
二度打ちは、施行の正確性が出せます。
ローコストのHMは二度目のポンプ車と職人の手間代の合計12万円前後を節約してリスクも背負い工事しているのです。
ですが、以前書いた通り大切なのは仕上がりではなく、それまでの施行状況なのです。
あまり悩むほうが疲れてしまいますので、気にしない方が良いと思いますw
このスレ、いいですね。雰囲気がいいし、勉強になる。
ひとつ横からすいませんが、質問させてください。
本州中部地方で、新築を予定しています。日本海側です。かなり積雪があります。瓦屋根です。
建設予定地は地表から4-5ｍが軟弱で、柱状改良が必要です。
A社は、ベタ基礎でいきましょう。シロアリに強いですし。
B社は、布基礎でいきましょう。軽いし、地中杭の上に確実に荷重が乗せられる。強度も計算できるし。土間コンを打ちます。
A社は基礎は檜ヒバ、防蟻剤は使用しません。
B社は基礎はベイヒバ、1F部分にはホウ酸系の防蟻剤を使用します。
どちらも十分納得できる説明です。御意見があれば、お聞かせください。
基礎の種類に拘らないのであれば、そこはどちらでもいいかと。
もっとも基礎構造や土台の樹種に防虫処理まで、施主が要望すれば
両社共、好み通りの仕様でやってくれるのではないでしょうかね。
強力な薬剤散布でも薬剤を使わない方向でも、そこは貴方のお好み次第ですよ。
ちなみに
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://best.life....
質問させて下さい。先日、立ち上がり部のコンクリート打設後、中１日で枠がはずれました。基礎部分の所々にクラックや針金が飛び出しているのが確認できるのですが、これは特に問題はないのでしょうか？
２枚目です。
針金が錆びています。
３枚目です。
針金だけでなく境目も凸凹しているのですが、こんなものなのでしょうか？
雑な仕事だめ。
定番の打ち継ぎ部分、隙間がありそう。
隙間があるということは、鉄筋が外気に触れていることになる。
針金はバン線と呼ばれる交差する鉄筋同士をくくりつけるものだと思われます
けれどこんなに表に出てくることは無いと思うのです・・・
コンクリートがゆるかった？２枚目の針金が出ている場所
クラックがだれたようなクラックだから・・・
強度が出ていれば多少の見た目の悪さは最終的にきれいになるだろうし
気にしなくていいよって言いたいところなんだけど
ちょっと気になるよね
不安だし、ＨＭもちで非破壊検査とか受けられないのかな？
高いから駄目なのかな？
今は大丈夫でも長い年月経つとどうなるか判らないし
その頃には「保証期間が過ぎていますから」って
相手してもらいない可能性もあるよね
気になるね・・・
針金のさびはどうでもいいが、打設後１日というのは、とんでもないな。
これから先、基本知らないと騙されるよ。
建築士の受験本、アマゾンで中古２級でいいから買って読んだ方がいい。
アップで写してるから汚さも倍増、もうちょっと引いてる基礎上下端が入る程度の
写真はありますかね
特定不可能な範囲程度で、全体象もあると判りやすいです
それにしても中一日はダメよ
みなさん有難うございました。
ＨＭに連絡したところ、現場にて現場監督が詳しく説明してくれるということなので、行ってきます。
地震に強い家＆耐震等級３(仕様)と宣伝していたので安心していたのですが、自分の勉強不足でした。
写真のメッキ結束線は鉄筋同士を固定する用途に使われます。
つまり、この錆が時間とともに内部進行すると幹となる基礎鉄筋に錆が及び体積が膨張して基礎躯体の劣化にもつながる可能性は否定できません。
詳しく説明される、と安心されているようですが、その内容にこそ注意してください。
錆止めスプレーしますから大丈夫、これはメッキだから錆は進行しませんなどと釈明されるなら、残念ながら誠実な対応とは言えません。
基礎型枠が中一日で解体されることは、圧縮強度が5N／mm2以上出ていることが試験により確認されていれば問題ありません。
この手の会社がコ－ン試料を採取するはずもない。
後で役に立つ可能性が高いから、録音してワ－プロ化しておくことです。
>>309さん画像拝見させて頂きました。ごめんなさい。正直、雑な仕事です。怒ってもいいのではと思います。
自分の立場で考えたら、納得しづらいです。クラックの原因も養生期間を置かないのが原因の可能性もありますし、カブリ厚の可能性もあります。打ち込みかたの可能性もあります。
憶測の中でしか判断きませんが、一枚目は問題ないと言い切れませんが多分大丈夫だと思います。針金は多分、結束線を外したゴミか、卷きすぎて切れたゴミかと思います。長さ的に鉄筋に卷いてある物ではないと思います。
2枚目は、天端のレベラー施行後だと思いますが、個人的にカブリ厚が気になります。錆が結束線の針金だとしたら、もしかしたら30ミリ位しかカブリ厚が無いのかな？と考えてしまいました。
3枚目の針金も出てる長さでゴミのような気もします。ですがやはりカブリ厚が気になります。
それと仕上がりが悪いですね。打ち方が非常に雑です。これはクレームが普通に出ますよ。
そして、カブリ厚が取れていない場合もクラックは出ます。適度な鉄骨量とカブリ厚で強度が出せます。
これは、監督に施行写真を全て見させて頂いた方が良いと思います。ただ、良い場所しか取っていない場合も考えられますのでそれも考慮したほうが良いと思います。
というよりも現場管理者や監督が、お施主さまを不安にさせるような工事をさせるのはアウトだと思います。何の為に管理者や現場監督を置いているの？と思います。監督という言葉の意味は？って思います。
http://www.bosch.co.jp/jp/pt/products/model.asp?id=D_TECT150CNT
こういう道具もありますが、高過ぎますのでお薦めは出来ませんが、話が拗れた時に奥の手の知識として、個人で調べる道具もあるんだと知っているのも強みになるかと思います。
ただ、ここまで書かせて頂きましたが三枚の写真を見て想像を膨らませた想像で答えた事なので、自信が持てません。
現場を見ればもっと的確に言える事もあると思うのですが、すみません。
>>308さん
地盤改良の杭を入れるのであれば、布基礎もベタ基礎も実際手間は余り変わりません。
見積もり金額の差額にもよりますが、どちらかと言ったら自分はベタ基礎をお勧めします。
杭の上に確実に加重を載せるのは、工事する側としたらどちらの基礎でも同じく施行しますし、根本に考えます。
書いてある限りですと、B社は当たり前の事をメリットのように全面に出している印象を受けます。
どちらかと言われたら、見積もり金額にもよりますが大差がなければ、自分は間違いなくベタ基礎をお勧めします。
理由としまして、積雪の多い地域とのことなので屋根に積雪が必ずあります。雪の重さは想像以上です。
さらに屋根は瓦でしたら尚の事、加重に耐えうる基礎と地盤改良が重要です。
ベタ基礎は全体に配筋して全体で加重を受けれます。
布基礎の場合は土間コンを打っても強度増にはなりません。
なので、ベタ基礎をお薦めします。
購入した土地の裏の家の土地が少し高くなっており、ようへきもあり、そのようへきの水抜き穴から雨水が流れて来て、ようへきから１ﾒｰﾄﾙが水びたしになってました。その場合は瑕疵にはならないのでしょうか？
常識として、雨水などの排水を隣に流すことはしません。
あとから、購入したのであれば裏の方も悪気はないですし、気付いてないと思います。
不動産屋やHMなどの管理会社を通して柔らかく伝えた方が良いと思います。
以前似た事がありました。
勤めている会社の隣に分譲地ができ敷地内の駐車場に323と同じ状況になりました。
管理会社に伝えたら、排水溝を敷地内に工事して対応していました。
状況が違うので、費用の負担や法等はわからないので、事例しか言えないですが。。。
排水が出来ていないのは,通常の性状を欠いているので瑕疵に該当すると思います。
掲示板も使い方次第ですね
じゃんがじゃんが
ってたくさんある。
それが普通、野放しじょうたいが建築の良いところ・
全然よくないところだから、どんどん写真アップしましょうよ。
アンガールズのネタ？
ベタ基礎2回打ちの
ベースと立ち上がりの継ぎ目部分です。
どうでしょうか
見た感じたれてるようななのですが、枠がとれたばかりです。
昨夜、帰宅したらベタ基礎の型枠が外れてました。
今朝、確認したら基礎の内側の7割近くが写真のような状態でした。
これって大丈夫でしょうか？
大丈夫じゃ。
全く問題ない。
＞333
バイブを丁寧にやってないとこうなるな。
まあ、雑な仕事ではあるが強度的には問題ないレベル。
今まで地盤の液状化とか不同沈下は別にして基礎そのものの強度不足で家が傾いたなんて聞いたことがない。
じゃろ!
わしが「問題ない」と言ったら一切問題ないんじゃ。
基礎に限らず住宅に関する質問ならわしがズバっと回答するぞな。
＞335さん
ご意見ありがとうございます。
ちなみに昨夜、工務店の社長兼監督者とこの件について話しをしてたら、その人は「どこの工務店が観ても、『キレイな仕事してますね。完全な仕事だ。』と言うと思います。だから早く工事を進めさせて欲しい。」と、言ってました。
教えてくください。
防湿シートに、鉄筋を差込み(高さ寸法とるため？)
コンクリート打設をしてしまいました。
他の、サイトさんではレザーレベルという機械を
使ってします。
シートに穴開きコンクリートの水分が地面側に
行かないか心配です。
お詳しい方宜しくお願いいたしたます。
シートに鉄筋ぶっ刺すのは知らないんだけど
まずシートの下は通常砕石ですから、多少の水分なんてどうでもいいことです。
砕石を締固めしている以上、その程度で地面が下がるなんてありません。
（もしも砕石敷いてなかったら、そっちの方が大問題です）
次にシートの穴から上がってくる湿気ですが、ベタ基礎は基本的に
防湿シートを施工しなくても大丈夫ってことになってます。
（何時もジメジメしている様な地盤だと、そうでもないですが）
心配し過ぎです、大丈夫です
私も相談させて下さい。
玄関部分がこんな感じになっているのですが大丈夫でしょうか？
連投失礼します
初めてお世話になります。
ベタ基礎ベースコンクリート打設後！翌々日に立ち上がり基礎のコンクリート打設を行いました。
翌日、立ち上がり基礎のコンクリート打設から１６時間経過後位ですが、震度３の地震がありました。強度やベースコンクリート含めて、何か問題はあるでしょうか？心配でしょうがありません。
よろしくお願いします。
震度３如きで動く型枠では、とても生コンの荷重を支えきれません
つまりは心配無用です。
何なら震度３程度を想定して、ご自分で型枠を揺すってみれば理解できるでしょう。
みていて頂きたいのですが、現場監督には
『強度には問題ない』といわれたのですが。
連投します
再投です
再々恐縮です
セメントで隠された感です
最後の写真は分からないけど、これは要するに玄関土間の写真じゃないのかな
玄関土間は先人の投稿者も同様ですけど、要は高さ的に埋まってればいいだけのもの
人と物が載る荷重に耐えるなら十分なのです。
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
基礎について伺います。写真の黒い部分はどういった際に出来るものでしょうか？
気泡も多いですがモルタル補修で大丈夫でしょうか？
詳しい方教えてください。
その程度の気泡ならモルタル補修で何の問題も有りません。神経質になり過ぎと思いますよ。
黒い部分はバイブレーターをかけた時のノロか型枠油の跡と思います。
そのうち自然に無くなります。
>>359 e戸建てファンさん
モルタル補修で問題ないとの事で安心しました。外側は補修予定でしたが内側も全体的にあるので補修をお願いしてみます。
バイブレーターをかけた時のノロとはなんでしょうか？
>>361 e戸建てファンさん
バイブレーターをかけた時に出るセメント成分とは？仮にそのノロだとした場合、出てる所と出てない所が、基礎立ち上がりの玄関周りにあります。これも強度に問題ないのでしょうか？出てるところとないところがあるのも何故なのか気になります。
東京都葛飾区亀有３丁目 |
|
4670万円～8390万円 |
|
1LDK～2LDK+S（納戸） |
|
35.34m2～65.43m2 |
|
総戸数 42戸 |
東京都江戸川区南葛西４-6-17 |
|
3900万円台～5900万円台（予定） |
|
2LDK・3LDK |
|
58.01m2～72.68m2 |
|
総戸数 39戸 |
東京都足立区梅島２-17-3ほか |
|
5100万円台～7200万円台（予定） |
|
3LDK |
|
55.92m2～63.18m2 |
|
総戸数 78戸 |
東京都台東区橋場１丁目 |
|
4800万円台・6600万円台（予定） |
|
1LDK+S（納戸）・2LDK |
|
45.14m2・56.43m2 |
|
総戸数 72戸 |
東京都荒川区西日暮里２-422-1 |
|
6900万円台・7900万円台（予定） |
|
1LDK+S（納戸）～2LDK+S（納戸） |
|
53.76m2～66.93m2 |
|
総戸数 65戸 |
