無垢材は集成材と比べ強度で落ちるのでは？

耐久性は無垢材に一歩譲るとしても、初期の信頼性はエンジニアリングウッドのほうが上でしょ。
でなきゃわざわざ継ぎ接ぎしてまで柱や梁にする意味がない。

>>748
それ自体は柱や梁に使えない端材や間伐材を再利用できるんですよ。
そりゃ、使うでしょ。

>>745
ツーバイ材は、アメリカでは耐久性が悪くあまり建材として使わないSPFが、
アメリカから大量に安価に入ってくるんですから、
柱として値が付く良材をワザワザ値の付かない端材に加工して使わないだけでしょ。

エンジニアリングウッドw

>>749
いや、そういう意味じゃなくて、集成材が悪いものなら需要がないってこと。
集成材って案外高いのにな。

集成材の方が最初のうちはクレームが少ないからでは？？

>>752
そうだね
間伐材やクズ材を使っているのならもう少し安くしないとね

>>750

使わない理由としてはそうなのかも。
でも使えない理由にはならないでしょう。
他スレでも何でツーバイは外材なんだ～という話はたまに出てくるし、
材質にこだわる施主はいるはずなんですけどね。
地産地消が叫ばれて国産材を使う機運も結構高まってますし。

適材適所と好みです。
プレカット金物工法なら集成材、古来の真壁ほぞ工法なら圧倒的に無垢材。

それは適材適所とは言わない。
柱に集成材を使うメリットはない。
梁は集成材が良い場合が多い。

無垢材の家は阪神・淡路でバタバタ逝ったな。
あれからだろ、HMが集成材を使うようになったのは。

758
ウソ言うな。

HMとかが柱にも集成材を多用するようになったのは

省力化のために壁の下地にする胴縁という細い木を省略して直接柱に打ち付けるようになった
その方法だと手間は省けるが、柱の狂いがモロに壁の仕上げに出て凸凹になりクレームになる
狂いの少ない集成材を使おう

というのが真実


梁に集成材を使うのも
床の下地に使う根太という細い木材を省略してコストダウン！
無垢だと狂いがそのまま床の凸凹になるんで狂いの少ない集成材を使おう
ってだけ


耐震性に関しては、耐力壁が重要だから
柱や梁が無垢材か集成材かなんて大して変わらない

柱や梁の狂いが仕上げにだけ影響する？
常識で考えて気密断熱性や耐震強度に影響しないわけがない。

>>761

じゃぁ何で無垢材使っている２ｘ４は機密性も耐震性も高いの？

>>762
国産材つかってないからじゃないか？
国産無垢材は年輪の偏りが大きい（南側が間隔広くて北側が狭くなる）のが、経年で狂いが生じる原因の一つとなってる。
非高緯度地域で密植しないとそうなるんだが、日本は林業荒廃期があったから。

> 国産材つかってないからじゃないか？
> 国産無垢材は年輪の偏りが大きい（南側が間隔広くて北側が狭くなる）のが、経年で狂いが生じる原因の一つとなってる。

狂いというのは反りと断面の変形、どちらでしょうか。
我が家は柱は杉と一部桧、梁は米松の無垢で、真壁、梁も表しなので、おおよそ狂いがわかります。
幸い、反りは１本もありません。
断面の変形（痩せ）はわずかにありますが、国産材の柱と米松の梁ではむしろ、米松のほうが大きいです。樹種よりも、梁は芯持ちではないし、断面が大きいからでしょう。

>>760の理由はあると思います。日本人は見た目の均一性を気にしますからね。

うらやましいです。
うちは冬になると全然開かなくなるドアがあります。
構造・造作どちらが原因なのかわかりませんけど、おそらく季節で1センチ近く歪むんだと
思います。

夏にメインで使う部屋ですし、木なんですからある程度の狂いは仕方ないとは思うのですが、
生活に支障をきたすのは割り切れない気持ちもあります。

>>763
無知な人だなぁ

２ｘ４のスタッドは心持ち材ですら無いのに、心持ち材を使う軸組の柱より狂いが少ないなんてあり得ない

ははあ、芯もち材ですらない外材に負けちゃうということですな？

ツーバイはそんなに反らないよ、理由は素人だって想像付くでしょ
あれは柱じゃなく、合板との壁がセットになってる構造
現物見れば判るけど、ツーバイ材の反りなんて一本一本は
一人でも容易く曲げられる応力しか無い。
だから合板で打ち付けちまえば、目に見える反りとして現れない
そもそもツーバイ材は、施工前から反ってて普通だしな。

１０５の柱が反ってたら、それは結構な応力になる
人手で簡単に戻せるものでもないし、構造的に全て合板でガチガチ
にするものでもないので、まあ自由に反り放題だとも言える。

自然の物を使うのだから、多少の反りは覚悟するべきだとも思うよ
嫌なら集成とかベニヤツーバイ、Ｃチャンの家にでもすればいいし・・・

要するに強固に反る国産無垢材でも使用できる木軸は、使用材を選ぶツーバイよりもエコってことだ。

今後集成材は接着剤の改良で、例えばシロアリに強いとか腐りにくいとかの特長が付加されていくかもしれないですね。
見栄えのいい無垢材との住み分けが明確になるんじゃないでしょうか。

旧来のレゾルシノール樹脂接着剤から、水性のイソシアネート系主流になったのはいつごろくらいだっけ。
ホルムアルデヒドのことは置いといて、経年劣化は後者のほうが不安要素は大きい。

〇十年経ったイソシアネート系の接着剤の集成材の家で問題事例が頻発するかしないかが、判断の分かれ目かなとは思う。

>>770
ま、無垢材は変わりようがない。
ということは曲がる・割れる欠点もそのままということだ。
集成材以上に今の金物軸組の高高住宅にマッチした構造材ではない。
そのへんがHMによる集成材利用の大きな理由のひとつなんだろうね。

もっとも内装の美しさは無垢に限る。
無垢材をうまく使える構造も出てくるかも知れないし、将来のことはなんとも言えんよ。

772
別に誰もが高高住宅を求めている訳ではないと思うが。

ちなみに、自分はオール無垢で建てました。
少なくとも、賃貸で住んでいた世にいう高高住宅より格段に快適です。

仕上がりの美しさに拘った訳ではなく、耐久性と住宅としての健全性をを考えて選択しました。

>>773
わたしも自然素材にこだわり、天井、床、収納、建具などは無垢のヒノキと杉で内装と外装はシラス壁です。

しかし、高高です。

経年でも変形はやはり集成材より無垢材のが大きいでしょう。
気密性の維持の点で、はじめは高高でも5年後どうかには問題あり。

でも最近、無垢材というか国産材回帰の風潮が見られますね。
日本の高高が必ずしも快適じゃないということが知られてきたのかもしれません。
やはり数字上の気密性より、言葉にできなくとも快適性ですよ。

高高にもいろいろとあるのでひとくくりに言われてもね

↑ここは無垢と集成の話、高高は別の話。
一緒に語られても確かにね・・・

無垢と集成の話、接着剤は別の話。

無垢と集成材の強度についてのスレだから接着剤は関係あると思うよ

集成材が無垢より強い(耐久性も)ならば接着剤が強くしていることにならないか？

無垢と集成材の比較でどんな理屈を捏ねても最終的にはここに行着くと思うのだか。

接着剤の耐久性は向上していると聞きますが、答えにはなっていないですよね。

集成材の方が無垢材より最初は強い。
しかし、耐久性にやや疑問あり

その耐久性なんだが、本当に無垢が優れてるのかな？
同じ樹種で、例えばホワイトウッドの無垢と集成だったら、無垢のほうが耐久性高いんだろうか？

ホワイトウッドでも木は木だからね、経年による劣化剥離
なんて心配だけはない。

ただホワイトウッドやＳＰＦの主流はスプルース
集成材もやはりスプルースが中心。

でも本当に集成材は剥離するのか？
これはどうなんだろう・・・　湿気には確実に弱いだろうけど・・・

集成材は張り合わせている事で耐久性に不安があるのは分かる。

ただ、初期の強度は無垢より集成材が勝るとの意見があるが本当か？

樹種の違いは別にして、例えば無垢の杉より集成材の杉の方が強いという理屈になるのだが。

同じ木をスライスして張り合わせたら急に強度が増すのか？

理屈を説明出来る人いますか？

無垢材は品質にばらつきがあり強度計算が難しいのではないでしょうか？

樹齢の若い木や古い木も混在しますし、心持ち材とそうでない木もあります。

その点、集成材はある程度の平均的な強度が計算できます。（品質はまた別の問題ですが？）

スレ違いで申し訳ないのですが一応無垢ということで

今日、「県産杉乾燥柱材８１本プレゼント」に当たりました。

４寸角、３ｍの柱が８０本
３０ｃｍ角の３ｍの大黒柱が１本

これを建築予定の工務店に提供するとどれくらい当初の見積もりから値引いてもらえるのでしょうか？

杉のランクとしては並みだと思いますが、工務店から提示があった時の一応の基準を知っておきたいと思いましたので宜しくお願いします。

>786
無垢材は強度にばらつきがあるゆえに強度計算をする際に安全率を高く見る必要があり（強度の低い木に合わせて計算する）結果として強度の高い構造になる（可能性が高い）という話を本で読んだことがあります。
もっとも，無垢材を推奨する本だったので，割り引いて考える必要があると思いますが。

>>787
下記が参考になります
http://www.toyamakitosumai.net/building/cost/
だいたい２０万前後だと思いますよ

集成材は強度のばらつきが少ないと聞くけど使う材料や状態によってばらつきは出ると思う。

構造計算上は一定の強度として計算するのかもしれないが。

集成材の強度のばらつきが出ないように張り合わせる板の組合せや方向を厳密に計算したりするのか？

それどころか、「一枚位適当な材料を混ぜても変わらないだろう」位のことがないのかな？

>「一枚位適当な材料を混ぜても変わらないだろう」位のことがないのかな？
あるかもしれないけど、そんなんで強度変わらないだろう。
鉄砲虫に食われた無垢材を使うよりうんとマシ。

> 鉄砲虫に食われた無垢材を使うよりうんとマシ。

｢鉄砲虫に食われた無垢材｣
屁理屈だね。

＞屁理屈だね。

http://www.mokkyo.com/akane/tanjo.html

791
無垢材にしても集成材にしてピンからキリまであるのは同じだろう。

お粗末な無垢材と集成材を比べたり、お粗末な集成材と無垢材を比べても議論なならないだろうが。

頭悪すぎ。

ここで書き込んでいる人の中には、集成材も、無垢ＫＤも余裕を持った数字で
強度規準が定められている事を知らない人がいるみたい。

自分の家に対して建築主は色々と口出したいだろうけど中途半端な知識だったら控えて欲しい。
集成材でも無垢でもいいけど、架構図やプレカット図を見て、部位毎に適切な樹種や
サイズを理由付きで説明できる程度の知識をもってから口出して欲しい。

795の方
ならば「無垢材は集成材に比べ強度で落ちるのでは？」というスレタイに対しての答え(結論と具体的な論拠)をご高説下さい。

建築に詳しそうなので関心があります。

素人の我々がスッキリと納得出来る回答を期待しております。

ある本では、強度試験は無垢は節のない３ｃｍ角の直方体で行われているとありました。

実際の建築では３ｃｍ角の直方体なんてどこにも使わないので、実際に使う１２０ｃｍ角以上の木で実験したところ、集成材と変わらない強度が出たそうです。

>796
国土交通省告示で無垢材にも集成材にも強度等級が設定されています。

集成材でも外側が米松で内側は杉と言ったものもあります。
こういったものも強度が出されていてそれを考慮し材のサイズを決めていきます。

強度等級で比較するので樹種によって差が有り、
かならずしも集成のほうが無垢より強いとは言えないことになります。

集成材は、４枚板で柱材をつくられており、板ごとに細かい木口割れが発生する。その上、間に挟まれた板は接着剤で接線方向の木口割れが押さえつけられるから、内部応力が発生して年輪に沿って割れが入るのと接線方向の木口割れが同時に発生。パラパラの小片の集まりとなってしまう。
十分に乾燥させた無垢材の方が良いに決まっている。

いくら強度があるのかよりも、住宅として必要な強度はいくらなのか。
そこから考える必要があります。
集成材が無垢材よりも強度があるとPRしていますが、無垢材に住宅材として十分な強度があれば、何の問題もありません。
住宅として必要な強度があって、次にどれだけ長くもつか耐久性が問題になるのです。

材の物性よりも、必要な強度を得られる工法に適した材は何なのか。
現在なら金物工法に適した材は何か。
そこが最も重要だろう。

金物が主か？
材によって金物の生かされ方が違う？
変。

というか、耐震基準が強化されるたびに金物がゴツくなってきたからね。

ど素人の方が態度でかいのね。おいおい失礼すぎるだろう。お金持ち様か？

お金持ち様ならとにかく好きなように建ててもらう→不具合が出たら都度ごと直す→繰り返す→完成

貧乏人様→金がないなら大きな声で騒がない。業者も見向きもしなくなる。教えを乞う態度が大事

金物って羽子板ボルトのようなものが主流でしょ。
プレカットなしで木材をはめ込んで接合する方法もあるようだが、まだ異端扱いですよね。

騒がないと、対応しないのがこの業界ということをご存知ないようです。
そうした人の良さに付け込んで商売している最低のせかいですよ。
素人如何は、関係ない。

キッチンカウンターなどは無垢より集成材使いますよね。
狂いが少ないからです。
逆を言えば無垢は痩せや反りなどによる狂いが大きい。
強度が高くても柱や梁が狂えば建物は歪むわけで1mm狂っただけで
扉の開閉がしにくくなったり雨漏りがし始めたりする事があります。

多くの人が勘違いしてますが、芯さり材の法が芯持ち材より強度が高く
狂いも少ないです。ただし、芯さり材はべらぼうに高いので
芯持ち材を使う事が多く、結果的に集成材の方が強度が高い場合が多いのです。

玄関ポーチ柱など、雨がかかる部分は集成材を使わないほうが良いかもしれませんが
雨がかからない場所で強度や精度が必要な箇所なら集成材でよいでしょう。
接着剤の強度が気になるなら黒ボンドにしておけばよいでしょう。

ＫＤ２０以下（表示は２０以下に使っているから実際は１５～20）の製材品でもやせ細りがありますか？

それから、集成材は高温・高湿で、空調により変化が大きい日本の住宅では不安を感じます。

続けてすみません。

住宅に必要な強度は、軸方向に使う柱なら、腐っていない限り木材はどんなものでも大丈夫と聞いていますが、
必要とされる強度と木材の強度のデ－タはありますか？

芯去材というのは、四方柾の木取りと言うことですか？

集成材が高温・高湿に弱いなら、ダイニングテーブルやキッチン天板に使われないと思う。

塗料

集成材は人手がかかっているから、集成材で家を建てる方が日本経済の役に立ちます

↑
外材だろうが！


国産の杉を使った方が日本の為。

集成材の初期の強度が何年持つかが問題なんだね。
耐久性の実証がされれば、問題はないのだが。

長持ちしない方が日本経済のためだ

接着面からのはがれと内部応力からの年輪に沿った目廻りが問題。
この目廻りはＪＡＳでは認められない。
更に接線方向の木口割れと目廻りが繋がって、木製パズルみたいになる。
一定の乾燥した条件でなら、大丈夫なのかもしれないが、乾湿を繰り返す日本では疑問。

これに対して、無垢材は割れが入っても、反対の面まで貫通割れとなることは少ないから強度は落ちない。
この割れはＪＡＳでも強度に問題ない。

それから、リサイクルでも無垢材なら燃料や紙の材料に使えるが、接着剤が入っていると産業廃棄物の扱いにしかならない。

リサイクルったって、もともとそのままじゃ建材として使えないやつを集成として利用してるんだから。
建築廃材を紙や燃料というのは現実的じゃない。

無垢材ならできるし、現に震災エリアでは、製材工場ががれきからチップ生産を始める準備をしている。

できるできんの問題じゃなくて、そんなのどうやって商業ベースに乗せるんだよ。
今回の地震のように「使える」廃材」がまとまって出ることがなければ調達コストがかかってしまう。
バージンパルプから造ったものより品質が悪くて高価で、しかも防蟻剤入りの紙なんて誰が使う？

薬剤どぶ漬は、土台だけだろ。
産廃コスト、資源の有効利用を論外にして、採算ベ－スのみで議論するのは、原発推進論者と同じ。

>807
ＫＤ材でもやせます。
それと、ＫＤ材でも反っているのって結構あります。

強度データは下記のサイトに一覧が載ってます。
http://www.house-support.net/tisiki/muku.htm
http://www.house-support.net/tisiki/syusei.htm

下記がサイトが参考になります。
http://www.house-support.net/tisiki/mokuzai.htm

四方柾は芯を避けた部分ですが、四方が柾目となるように
カットする必要があり、太い木からしか取れません。
尚且つ節無しなので新車が買える位高かったりします。

国産材は、外材より安くなっていますよ。
消費者に国産材の価格を誤解させては行けません。

住宅のトップメ－カ－は、国産材でつくると２０～30％高くなるそうです。
積算価格を示さずに、口頭でそう答える。
国産材を使わせない方便にしかすぎません。
確かに一部のぼったくり業者によって、詐欺のような高価格が形成されている否めない事実もあります。

まともな流通なら高くても、部材の平均を取れば、せいぜい１m３当たり1０万円までなので、木材の使用量は坪当たり、0.7ｍ3ぐらいだから、30坪の家で、21ｍ3、２１０万円で超高級素材の家が出来上がります。
２０００万の家なら、予算の1/10程度です。

住宅販売では、木材の価格を示すことは無いので、口先３寸でいくらでも儲けられる闇の世界になっているような気がします。

>>806

木の使い方は適材適所です。

芯持材は赤身が多く、防腐性や防蟻性が高く、
芯が真っすぐ伸びているので、乾燥による変形も少なく柱に向いてます。
ただ、乾燥による干割れが起こることがあるので、
乾燥による建材へのストレスを逃がすため背割を入れます。

一方、芯去材は、初期強度は芯持材よりも高く、
乾燥による割れも少ないのですが、
芯を除いているので、乾燥による変形も大きく、
防蟻性や防腐性が良くないという特徴があります。

なので、湿気や白蟻に影響されにくい梁などに、
多少変形しても影響が少ないように、背を上にして使います。


乾燥時に変形が起こるのは何故か、
どの方向と、どの方向の乾燥収縮率がどの程度違うかなどを考えれば、
すぐに理解できると思います。

防蟻性、防腐性に関しても、
赤身と白太による防蟻性、防腐性の違いを考えれば一目瞭然だと思います。

＞820
1階の柱は防蟻材塗りますよ。
採算ベースで話しないと、誰もやらないです。
誰もやらないこと議論するのは無意味ですから。

少々の値段の違いなら高くてもいい木を使いたい。
耐久性以外に長所のない国産無垢材使うより、今は集成材があるんだから。

>824
揚げ足取りで来るかなと思ったが、案の定だった。
防蟻剤塗るのは１m高まで、塗っただけのものが３０年有効成分が残留するとは思えないが、そうなら切れば良いんじゃないかな。
やらないと決めているのは、誰かな？
採算ベ－スに乗らないが必要があるものには、補助が導入される。
これが世の中。

耐久性が劣る集成材には、どんな長所があるんだろう？

>>826
防蟻効果を発揮するほどは残らないにしろ、わざわざ塗ったもので成分が残留しないと考える方がおかしい。
保証切れる5年ごとに塗ってる家だってあるだろうし。
切って使うって、解体現場でそんな面倒なことするのかね？
産業廃棄物として処理した方が安い。
リサイクルしたって低品質且つ健康に問題ありそうなものは誰も使わない。
つまり必要性がない。
そんな誰得？なものに税金で補助出すこと、誰が賛成するんだ？

原発論者と同じだな。
誰もが、再生紙は低品質だが使われていることぐらい知っているだろう。
ペレットは、バ－クレベルからあるから、低品質にはならない。

>823

806です。
結構ご存知ですね。
正直いいますと、簡単に決め付けるのは難しい。

寺社仏閣にたずさわった私なりの考えでは赤みの芯去り材の柱が一番と考えてます。
しかし一般住宅において、現実的ではありませんよね。
823さんは現実的なほうを基準にして話されてれうのでしょう。

現実的に考えると芯持ち材。しかしこれは強度より価格を重視してますよね。
芯が未成熟であったり割れたりしてるの多いです。
普通にプレカット屋に頼むと梁でも成が小さい剤はは芯持ち材というのが多いです。
4mのヒラ物はベイマツ。6mは集成が多いですね。
大壁だと柱にＫＤ材つかっとけば背割りも必要ないし・・・と思うと結構反り（2mm程度)
があってタチが悪かったりします。

ただいえるのは、１００年以上の耐久性を考えたら無垢の方が良い気がします。
まぁ、一回は取り替えるでしょうけど。

芯を真ん中にして製材したものよりも、心材と辺材のバランスを重視した木取りの方が、乾燥収縮のバランスが良くなって、狂いが少ない傾向がある。
ＫＤ材なら、なおのこと栗が少なくなる。
意識の高い製材工場は、無垢材の１本、１本の強度を測定して出荷しているから、住宅に必要な強度は十分得られる。

エコと自然保護に反対するのは、少数派ですよ。

エコと自然保護を建前に健康被害に目をつぶって事を行おうとするのは確かに原発推進論者と同じ。
補助金目当てであることまで同じ。

燃やしても、土中に埋めても集成材の接着剤が健康被害を及ぼすということでよろしいかな。
補助金は、単位エネルギ－当たり、ペレットが9０円、灯油が80円の場合、１０円補助を出すことで、廃棄処理費用が１５円浮くような場合に導入することで、妥当性、効率性が説明できる。そういうものだよ。
住宅業界のようなただで儲けるような発想は無い。

＞土中に埋めても集成材の接着剤が健康被害を及ぼすということでよろしいかな
ソースよろしく。

>>831
> 芯を真ん中にして製材したものよりも、心材と辺材のバランスを重視した木取りの方が、
> 乾燥収縮のバランスが良くなって、狂いが少ない傾向がある。

捻じれは少なくなる可能性はあるけど、
反りは余程の樹齢の木で外側付近だけを使わない限り、バランスを重視しても出てしまう。

梁のように横にして使う場合は、多少の反りがあっても耐力に影響は少ないけど、
柱のような使い方では、反りが大きいと、荷重の軸ずれが起こり、
耐力低下と、建材への負担が大きくなる。

また、芯去材が初期強度が高いのは、白太が多く樹液が少ないので、乾燥が進みやすいからで、
芯持材の芯は、乾燥が進むにつれ、強度も上がっていく。

白太は放射柔細胞が生きているから、樹液というか水分は多く、ねじれは回旋木理という成長の仕方の影響が強く、むしろ樹種特性と記憶しています。
木材は、繊維飽和点以下であれば、含水率の低下とともに強度が増していくと理解していますが、初期強度というのは、コンクリ－トでは耳にしますが、木材の場合はどの様な状態で初期強度とするのでしょうか？

訂正戴いても構いませんので、教えてください。

もう一点、お願いします。
柱に使う場合に必要な強度は、どれぐらいでしょうか？
軸方向に使用する場合（柱材）、木材の強度が不足することは無いということで、建築木材の強度試験は、打突によって、ヤング率のみ行っているのではありませんか？

燃やすが抜けているし、自己のソ－スはさておき、ソ－ス連発の３流ソ－ス君だったか。

集成柱と無垢柱では強度はどちらが強いといえるのでしょうか？

また垢の柱（杉一等KD柱）だとクロスや壁が動いたりして問題がおきやすいから
集成柱にバラ板の下地をせずに、柱にボードを直張り（12.5ミリ）すると説明がありました。

直張りにすると、少し物が当たったらすぐ壁が凹んでしまったり
何か弊害があるのでは？と悩んでいます。
問題ないのでしょうか？

何か少しでも知っている方教えていただきたいです。
宜しくお願いします！！

ソースなし、よって信頼性なしと。

水に溶け出しているデ－タは接着剤の会社が、自ら公表している。
接着剤会社にとって「直ちに影響いの無い」程度なのだろう。

強度は、集成材の方が強いことが知られています。
だから、集成材が優れているかと言えばそうではありません。
使用される部位に必要な強度があれば十分です。
問題は、耐久性、無垢材は御承知のように飛鳥時代の建物がいまだ健在なわけです。
これに対して、集成材は歴史が浅い。僅かな水濡れで亀裂が木口面のあちこちに現れ、長期的に見た場合に不安があります。
住宅業者は、品確法で定める１０年が最優先となっているようです。

>>837
白太は樹液が少なく、水分が多いので、乾燥過程で水分が抜けやすいので、
建材として使う段階では簡単に乾燥率が高い建材を作れます。

一方、樹液が多い赤身では、高温乾燥などで強引に水分を抜かないと、
樹液の中に残っている水分は時間をかけて抜けていきます。

初期強度とは、家を建てるときの建材の強度のことを言いました。
建築時の強度は乾燥率の高い白太が多い方が高くなる場合もありますが、
時間が経った場合は、赤身の多い建材が逆転する傾向があります。


>>838
柱に使う場合、木材の圧縮強度は充分すぎるので、
問題になることは無いに等しいです。

ただ、柱が曲がって軸ずれが起こると、
荷重は圧縮方向にだけ掛かるのでは無く、曲げ方向にもかかります。
これは恒等的に掛かる力で、更に、地震が起こると、地震時の瞬間的な力も加わります。

柱に使う建材は反りや軸ずれが殆ど起こらないことが望ましいです。
なので、栗などの単に固い建材では無く、
昔から反りや曲がりが少ない針葉樹が多く使われてきました。

集成材はラミナ毎をみると、それぞれのラミナは反っていくし、
荷重によって曲げの力が掛かります。それを支えているのは接着剤です。
柱に使うと、接着剤へかかる力が大きいので、
一般に柱にはあまり使わない方が良いと言われているのも同じ理由です。

>>842
JASの規定では、集成材の接着に関しては、
各社で2週間に一度サンプルを抽出して測定すれば良いんじゃなかったっけ？
剥離試験では、確か90%程度で合格とかじゃ無かったかな。

自社試験で1割程度の歩留まりがあっても合格という程度でOKという程度の信頼度
を充分とみるかどうかだよね。

>>840
うちは無垢の家を建てて3年が過ぎました。
最初の年は家鳴りがそれなりにありましたが、もう落ち着いてきました。

クロスの割れなどは、最初の頃、コーナー部に少し開いた場所があって、
定期点検の時に補修して貰ったら、その後は起こっていません。
ただ、うちは胴縁を入れているので、直張りとの比較にはならないかも知れません。

和室だけは真壁にしているので、構造材が直に出ていますが、
京壁との間には、２箇所ほど良く見ると分かる位の隙間(0.5mm位?)
が出来ている場所があります。

無垢材も材料を選ぶと、その程度の変形です。
うちは柱は全て樹齢80年以上の吉野檜を使っています。
真壁の柱だけは、同じ吉野檜ですが無節の柱にしています。
年とともに赤身と白太のコントラストが出て良いですよ。

参考になりますかどうか。

心材は水分が抜けにくいという意味でしたか、分かりました。
ありがとうございます。
圧縮強度は手元にはありませんが調べれば分かると思いますが、通常の２階建ての場合、必要とされる軸方向の建築設計上の強度の数値デ－タはありませんでしょうか？

集成材に使われているラミナは、質が悪い。
ホワイトウッドもスギも間伐材のような小径木が殆どである。
それでいて、接着剤による強度ですか。
不安から確信に変わったような気がします。

最後に、樹液という単語は適切ではありません。
失礼かもしれませんが、お礼までに訂正の連絡を差し上げます。
マトリックス成分とか細胞間充てん物質と言うのが正解です。
樹液とは、導管、仮導管、師管内のもので、白太（辺材）の最外郭付近を流れています。