C値について

>相当隙間面積が8cm2/m2
読んで字のごとくではないでしょうか。それにしても０．８の間違えではなく８ですか？
お住まいの地域はどの辺でしょう？気密測定をするような会社で８って考えにくいですが。

逆に０．０６なんて家も個人的には知りません。

ちがうだろ。Ｃ値が8だってことだ。
単位を良く見ろ。

やはりＣ値が8なのですね。

気密測定を実施したわけではなく
我が家は、ＯＭソーラーを導入したので、
ＯＭシミュレーションソフトによって、
計算された数値で、Ｃ値がでるようになってます。

住まいは千葉の松戸ですが
8cm2/m2って、どうなのでしょう？

調べる限り、ＯＭを導入されているお家では
Ｃ値1～2cm2/m2が出ているようなのですが･･･

C値ってシミュレートして出てくる値ではなく、
施工した後の実測値ですよ・・

気密の施工は、HM、工務店の技術力でも違うし、
同じところで建てても一棟一棟違うものだと認識してましたが・・

それとも、C値８　を目指すってことですか？
そうだとしたら、相当寒そうな家ですね。

Ｃ値は現場で測定して出た値だと思いますが・・
気密施工せずともそのぐらいの値は出ると思います。

ちなみにどのような工法ですか？

C値が8なんて・・・
うちは0.5だよ。

それに他の人も言うようにC値って計算で出すものではなく実測するものですよ。

で、結論。8は数字悪すぎます。

凄いですね…
0.5なんて…
素晴らしいです…
羨ましいです…









と言って欲しいのかな？

仮にOMシミュレーションソフトでC値が８と出ているのであれば、
まずそのソフトウエアの信頼性を疑うべきでは？
今時、新築でC値８なんてちょっとひどいのでは？

シミュレーションなんて、傾向をつかむくらいにとらえないと。

千年持つような工法なのでは？

校倉造り。動力換気装置不要、湿度調整も無垢材効果で。
玉虫だって退色しないんだから、家具も布団も安泰です。

多数のレスありがとうございます。

ＯＭシミュレーションでは
Q値、C値、集熱予測等がでるようになっています。

それは、工法、床・屋根・壁断熱材の種類、
間取り、間口、マドの種類等、
細かく設定した数値の結果のようです。

うちは木造軸組みの総2Ｆです。
サイズは8190×8190の正方形になっています。


＞千年持つような工法なのでは？
＞校倉造り。動力換気装置不要、湿度調整も無垢材効果で。
＞玉虫だって退色しないんだから、家具も布団も安泰です。
床は確かにオール無垢床ですが、
千年持つというのは、
Ｃ値は高すぎないほうがイイのでしょうか？
よろしければ詳しくお聞きしたいですm()m

>ＯＭシミュレーションでは
>Q値、C値、集熱予測等がでるようになっています。
>それは、工法、床・屋根・壁断熱材の種類、
>間取り、間口、マドの種類等、
>細かく設定した数値の結果のようです。

これって２４時間換気なども開いた状態の数値なんでしょうか。多くの気密検査はこういう部分は塞いで測定をするので、シュミレーションの条件によって変わるのでは！？

>調べる限り、ＯＭを導入されているお家では
>Ｃ値1～2cm2/m2が出ているようなのですが･･･
とありますが、これはシュミレーション値？それとも実際の気密測定値？
条件が同じじゃなければ比べようがありませんよね。

Ｑ値は、断熱材の種類や厚み、窓面積やガラスの熱貫流係数などを入力すれば、算出される式があるようです。
尤も、JISのような統一の式が存在しているかどうか？までは知りませんけど。また、建造後、それを実証することは困難でしょうから、まずは計算結果を信用するしかないのでは。

Ｃ値は、施工技術が左右する数値なので、実測しか信用できないと思います。過去、何十棟の実績で「大体、これくらいにはなる」という目安は、実測している各社ごと持っていると思うけど。少なくとも、実測経験も無いのに、
「わが社の家は、○○になる」は眉唾ものでしょう、と思ってます。

我が家は、実測値０．２cm2／ｍ2です。寒冷地なんで気密シートとかシッカリの効果かな。２４時間換気は「普段、開放状態なんだから、その状態で測定」した結果です。

>我が家は、実測値０．２cm2／ｍ2です。寒冷地なんで気密シートとかシッカリの効果かな。２４時間換気は「普段、開放状態なんだから、その状態で測定」した結果です。

なにか大きな勘違いをされていますね。普通換気口は閉じて計るでしょう。
C値0.2ということは140m2の家だと家全体で140X0.2=28cm2の隙間しかないことになります。もし換気口開放状態で計ったというなら当然換気口の合計面積は28cm2以下で、仮に給排気合わせて７箇所とすると換気口１つの開口面積が28÷7=4cm2以下ということになります。2cmX2cm以下のの換気口なんてありえないでしょう。

ちなみに気密は高すぎてもあまり意味はないと思います。人間が生活するためには換気が必須ですから高気密な家でも換気口をあけて気密を破らなくてはなりません。一般的な第３種換気の場合換気能力は排気能力で決まりますが、このとき給気口以外の部分の気密性が高いと給気口からの空気の流入だけに換気を頼ることになり、いくらきちんと計画しても空気のよどむ部分ができるのはさけられません。給気口以外の部分のからも適度な空気流入が期待できたほうが家全体がまんべんなく換気できます。給気口の総面積と同じ程度の隙間のある家（この程度の隙間であれば計画換気の妨げにはなりません）、C値にすると２から３くらいが目安かなと思います。ただし熱交換機能のある機械換気システムを取り入れている場合はC値が低いほど断熱性能は上がるのでそれなりの意味はあると思いますが。

>13
14さん同様に間違っていると思いますよ。
気密測定の際には、計画換気は塞ぎ、それ以外の目張りはしない（ただし、住んだあと水密される排水口などは目張り可）です。

換気扇を塞がずに0.2はありえません。通常の換気扇の穴は直径10cmですから、それだけで78.5cm2になります。
ダクト式で吸排気の２つの隙間しかないとしても、140m2の家で１つ14cm2。直径にすれば2.1cmの穴ということになります。
また、4時間あたり0.5回の換気を使用とすれば140m2（天井高2.5m）の家で毎秒48.6Lもの換気を行う必要があります。つまり48600cm3の空気を14cm2の穴から吸排気しなければならず、通過する空気の流速は34.7m/s（時速125km）になります。ビュービュー音がするでしょうね。

15さんが正しいのだと思います（直径は半径の間違いかな）が、
それでは実生活でＣ値は、ほとんど意味がないお飾りのようなものですね。
換気口を塞いで生活できませんから。

直径で合ってますよ。
計画的な換気は必要なので良いのです。
計画外の隙間は結露や断熱欠損の原因になるので少ない方がいい。

実際には計画換気以外の換気扇やエアコンの穴もあるからC値が極端に小さい家はインチキ測定だと思うよ。

14cm2の方ですね…
半径の間違いでした…
直径4.2cmですね…
失礼しました

>ちゃんと計画換気をしても空気がよどむのであれば、適当に開いている隙間から流入することでショートサーキットができて、さらに悪化するとは考えられないのですね。

C値が３程度の家の隙間でショートサーキットが起こることはありえません。そんなことが起きるのであれば普通の中気密の家についている２４時間換気システムは何の役にも立っていないことになってしまいます。うちは中気密の家ですが各居室の吸気口からはしっかり空気が流入してきます。

>給気口から流入していることが役に立っていることの証明にはなりません。

換気扇をオンにした場合とオフにした場合で流入量はまったくちがいますよ。給気口からきちんと空気が流入していれば機械換気が機能している証拠で、計画換気が役立っているといえます。ショートサーキットが起きているなら排気口から遠く離れた給気口からは空気はほとんど流入しないでしょう。

>したがって同じ換気扇を使っていても、気密が低ければ、24時間換気システムは効率が落ちているといわざるを得えませんので、電気の無駄が発生しているということになります。

そんなことはありません。第３種換気に限定して言えば、換気量は排気のための換気扇能力でほぼ決まります。あとは吸気経路がどうなるかだけ。高気密の家は大半が給気口から入ってくる。Ｃ値３程度の家では給気口から入ってくるのと家のそこここにある小さな隙間から入ってくる空気がほぼ同量になる、つまり換気経路が広いということです。電気の無駄が発生しているなんてことはありません。換気に限定して言えば中気密の家は悪くないですよ。

外気が壁の中を素通りしてくることがいいことだと思う？？
冬場は寒いだけでいいけど、夏場は断熱層の内側で結露するよ。エアコン使わない生活なら関係ないけど。

結局高気密のメリットは家の内部を密閉されたダクト化して
計画換気の効果を上げるという１点だけなの？

あとは自己満足。

床に寝てたら窒息しそう．．．

高気密住宅ってビニール袋を口に当てて吸ったり吐いたりしてるしてるような感じだ。

そういえば建材からかすかにシンナーのような．．．

気密シート。
ただ重ね張りしてタッカーで止めている家。
重ね部分やタッカー周りににコーキングしまくっている家。
経年で差が出そう。

気密性が良くなれば温度差がなくなるから結露の発生が抑えられる。
というのも大きなメリットではないでしょうか？

総合的にどんな性能の家が良いのか素人にはよくわかりません。
勉強するにしても限界があり、結局一番信用できそうなところに頼むことになってしまいます。

みんな最初は素人です。

>気密性能は、健康、省エネ、静かさに影響するそうですよ。

そのリンクを見ると結局はエアコンの効きがいいと言っているだけですね。
（ちょっと過大表現？）

1.湿気の出入りが少なくなり、住まいの湿度管理が容易になります。
2.湿度管理（除湿）が容易になると、カビ･ダニの発生を大幅に抑制できます。
3.熱の出入りが少なくなり、冷暖房費の節約につながります。
4.計画換気でつねに新鮮な空気を入れ、汚れた空気を排出できます。
5.家全体の遮音性能が高まり、室内を静かな環境に保てます。

Ｃ値は高いほど換気システムの効率が上がります。私の家では、給気口排気口排水口を塞いで0.26cm/m2、公式記録としては0.3となります。換気システムは第３種です。第３種では特に気密性は重要でＣ値が低いと給気口から給気されず、どこかの隙間から給気されることになります。へたをすると必要な居室にうまく給気されず、不必要なところに隙間風となって給気されてしまいます。そうなると換気回数が増えて冷暖房効率が落ちます。私もあちこちのモデルハウスや住宅見学会に行きました。その経験から言うと、第３種の場合で、Ｃ値が1.2程度で給気口からの給気量は約半分、Ｃ値が2.0だと給気口からは給気されません。中気密ってＣ値がどの程度の数値を指すのでしょう？給気口を取り付けるのはその居室に新鮮な空気が必要だから取り付ける訳ですよね。また、気密が高いだけでは結露は起こります。換気システムが運転されて結露は起きなくなります。気密測定については、本当は建築現場で測定するものですが、大手HMでは、これこれこの間取りにするとだいたいこのくらいのＣ値になるというデータを持っていて、それぞれの間取りに応じたＣ値をはじきだします。あくまで参考程度ですけど。次に計画換気について書きますと、会社によっては屋内の空気と屋外の空気を何m3計量的に入れ換えるからこれを計画換気と呼んでいるところがあります。ＦＰの家のは換気経路までしっかりと考えた上で換気するものとしています。居間に給気して廊下を通って台所便所浴室へ流し、そこで吸い込み、外へ排気するものです。ですから台所便所浴室が居間とほぼ同温度湿度となります。冬に台所に立っても寒くありません。

>34
宣伝は結構な事ですが、中気密をけなすのはいけませんよ。
中気密とは、現在使用されている平均的な部材を使って、まともに作ったら勝手にそうなってしまう
気密性の総称です。決して自慢するべきものではありませんが、至極当然の施工です。

きちんと施工された家であれば、内壁に無垢材でもつかってなければ築１０年であっても
換気システムが意味を成す程度の気密性があります。

現在必ず装備される２４時間換気は、その施工や使用部材の変更に伴って気密化されてしまった結果
弊害を懸念して義務付けられたものですよ。決して高気密を謳う家だけに必須のものではありません。

それと、高気密＋換気システムを神の如く宣伝する業者もありますが
現実には、かなり優れた熱交換システムと、それが十分に意味をなす程度の内外温度差が必要です。
つまり寒冷地での冬場には大変有効であり、それ以外は微妙ですと言える業者だけがまともです。
夏場も同様ですが、気温差２０以上あることは少ないと思います。
夏場にエアコンが利くのは、気密ではなく断熱性が大半の要因でしょう。

２４時間換気でも十分に換気され、常に新鮮な空気みたいな表現もありますが
これも現実的には、そんな量を常時換気していたら、下手したらドア下から音が出る程度の風量ですよ。

高気密住宅にお住まいの方で、もし事実を確認したいならば、吸気口から煙の出るタイプのバルサンでも
使ってみて下さい。ほぼショートサーキットが発生してるはずです。
気流は難しいのです、車だって永年研究を重ね続けており、Ｆ１でさえ試行錯誤です。
個別に間取りが違う上、家具だって置かれてしまう家に対しては、強力な換気システムを導入しない限り
理想的な計画換気が出来ますなどとは、売らんが為の妄想にしか過ぎません。

「計画換気は現実的には難しいです」こう言う業者なら実際を知っているので、信用できるでしょう。

ＦＰ工法は基本的に隙間ができる箇所にアルミテープを貼付けていくので10年の間にアルミに穴があかない限りＣ値はほぼ同じになると思いますよ。

ＦＰ工法の効果が全くないってどこのスレですか？普通に考えたら、どこかのハッチなどが開いているかも知れない？どういう状況なのか解らないので今はなんとも言えません。

何故、そこまでＦＰを自慢する？
吹き付け発泡ウレタンでも良いと思うが。
柱の伸縮で隙間が出来るとの説もあるけど、
発泡ウレタンって簡単に柱から剥がれるの？

ＦＰの家のやり方が１番良い工法だと思って建てたから。また、断熱も気密も実績あるし。後は年数を重ねるだけ。

現場発泡ってのは、そう簡単には剥がれません。
でも経年で木材に隙間が出ると、そこからヒビ割れます。
接着力は強いのですが、ポロポロと剥がれる様な材質ですから、避けようがありません。

ウレタンフォームで気密性は勿論出ませんが、施工次第では「まんべんなく隙間に詰め込む」事が出来る
グラスウールに対し「隙間に詰め込む」事が、逆に難しいのが硬質ウレタンフォームの特徴ですね。
まあ気にしていたら、家なんか建ちそうにありませんが・・・

アルミテープを隙間に貼る方法もあるそうですが、そもそもそんな事しないと規定の気密が出ないのでしょうか？
それとも念の為なんですかね？
そのアルミテープが剥がれたり、アルミならではの結露が発生したりしないといいのですが・・・
まあシールやコーキングで家の防水性を保つ時代ですから、それでもいいのかもしれませんね。

そのシールやコーキングも20年30年もたないしねww

結局気密性を長時間保つには、施工精度をあげてグラスウールをこれでもかって入れて、湿気ないように通気を考慮した建物がいいってことですね。

結局スウェーデンハウスになるのか…
最近はスウェーデンハウスより気密の高くて安いメーカーも増えてるけど、長い目で見ると、高気密高断熱で長い実績のある方が安心ですよね。
しかし、実績はあるけど、進化しないよね。気がついたら数字上は他メーカーに追い越されてるし。

ＦＰの家の場合、ウレタンは工場で四角い木枠に充填します。現場で充填するわけではありません。ですから品質が均一です。

ウレタンは燃えるからいやだ。
他のメーカーでオススメない？FPさん。

良く知らないのですが、ＦＰの家ってのは完全なパネル工法なんですかね？
配線用のコルゲートチューブまで工場で仕込んでくるのは、確かに施工品質が安定しますね。
ただどうしても工場規格品は寸法に制限でますよね、仕方ないとは思いますが・・・

2×4工法ならまだ簡単だと思いますが、在来木造ではどうしても筋交いなんかで三角とか
細い場所が出来ちゃいますよね。
ココにきっちり硬質ウレタン切り貼りしろって言われても、これは誰が見たって施工が面倒ですよ。
カタログの絵の様には行かない、見本みたいな場所です・・・

ＦＰの場合、工務店によって違いますが、木造軸組と２×４の両方があります。また、断熱材は四角い木枠だけのものと四角い木枠に筋交いが入ったものがあります。なので構造材としての強度もあり、耐力壁に使えます。気密材、遮音材としても使えるものです。

>>49
って
>>48
への答え？
だったら0点。
他の方の採点は？