床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

＞939
蓄暖屋に早く床下エアコンに乗り換えた方が良いとアドバイスはしました、どんな商売替えしたかは？
不思議の国、日本、床暖は普及してますがエコキュートでなくガス床暖です。
東京ガスの販促作戦勝ちのようです。
マンションと建て売り業者と組んで猫の額のガス床暖を入れ、販促大成功のようです。
http://home.tokyo-gas.co.jp/living/tes/
＞TESは新築住宅に多くご採用いただいており、新築戸建住宅では約35％、新築分譲マンションでは約75％がTES導入物件となっています。
新築戸建住宅の約35％は建売住宅と思います、ガス会社は販促のため昔から設備を格安で供給してます。

＞アラシは役に立っている。大事にしましょう。
限度は有りますが承知してます、出来るだけアラシをだしに使いレスしてます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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そうそう、○っ端脳に色々教えてあげてる役立つアラシさまだよ。

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＞913、914

２種換気について

私宅は２種換気をしていますが、室内圧は外気より低い負圧です。

法定の換気量を維持するために２台のシロッコファンを使っています。
法定換気量の決め方は、居住人員に関係なく室内容積だけで決めているのは不合理と考え、換気量を減らせるようにファンを２台にしました。

基礎立ち上がりに１個所「口」を開けています。
２連梯子等の長物を床下に収納するために使います。

この口を開放し、外から風が入るか、外に風が出るかをチェックをしました。
圧力差の実測は、私の顔に感じる風で調べました。
５０年間のヨット経験により普通の人より風が分かります。

排気口は２階にあります。

床下給気シロッコファン１台運転では、外から風が入りました。
２台運転では、風が止まり内外の圧力差がなくなりました。
室内空気の温度が高いことによる密度差でパッシブ換気が生じているようです。

この状態であれば、室内圧は僅かな負圧と推定できます。
３種換気ほど負圧が大きくなく、内外圧力差が小さいため、隙間からの外気漏れ込み量は少ないでしょう。

シロッコファンは、特性曲線によれば、通常の内外圧力差変動くらいでは、風量はほとんど変わりません。
パッシブ換気能力が外気温度の変化により変わっても、風量は一定に保たれます。

世間の２種換気論は、風量のバランスやパッシブ換気の影響を忘れているようです。
そもそも、事例が少ないため、まともに研究していないのでしょう。

現在、居住人員は２名なので、ファンは１台運転です。

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＞943
40坪２階建てをパッシブ換気（温度差換気）計算すると（隙間、流量係数等、無視の計算）。
計画換気量40坪ｘ3.3ｍ2ｘ2.5ｍｘ換気回数1/2回≒160ｍ3/ｈ
室内温度20℃で外気温0℃で20℃差、給気口φ150、排気口φ150高低差5ｍで差圧4.4Ｐａ、160ｍ3/ｈ流れる。
外気温度７℃では１３℃差で差圧2.8Ｐａ、126ｍ3/ｈ流れる。
外気温度12℃では8℃差で差圧1.7Ｐａ、98ｍ3/ｈ流れる。
シロッコファン2台なら160ｍ3/ｈ÷2台＝80ｍ3/ｈ、口径φ100程度、φ100面積ｘ２倍≒φ150面積
ファンの性能曲線（風圧と風量の関係）は最大風圧時風量ゼロ、最大風量時風圧ゼロが通常の性能曲線になります。

例えばシロッコファン最大風量が100ｍ3/ｈとすれば上記の状態で使用すれば風圧はほぼゼロになります。
温度差換気量に160ｍ/ｈに対して100ｍ3/ｈでは不足ですから最大量が流れます。
シロッコファンは役に立ってない状態で負圧4.4Ｐａの解消も出来ません。
２台になりますと200ｍ3/ｈとなり160ｍ3/ｈを越えて負圧を解消します。
外気温が12℃以上になりますと1台でも負圧が解消するようになります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞940

断片的な現象を取り出して議論しても意味がありません。
簡単に思いつくような問題点は解決済です。
建築技術は、新しい資材を使って問題が起きたら原因を究明して解決するという経験の積み重ねで成り立っています。

＞ツーバイは好まなくても合板により気密性が上がってしまい危険

建築用合板の先進国アメリカの住宅寿命は６５年。
日本でも解決済。

＞石膏ボードは透湿抵抗が小さい。

裏側に気密シートを貼るから透湿抵抗の議論は無関係。
そもそも、石膏ボードは火災のときの耐火性能をあげるのが目的。

＞大きな合板でないと強度に関わるから日本では簡単にまね出来ない？

日本で壁倍率５倍を実現するために、公的機関で実物の壁を作り、破壊試験をして確認済。
したがって日本の合板でまったく問題ない。
私が本人申請で建築確認を取ったときも、壁倍率の指摘はありません。

＞ルーフィングは重ね合わせタッカー止め施工、タッカー穴や合わせ面の隙間から湿気を含む空気は入り放題。

それは何十年も前のルーフィングの話では。
今は、充分な厚みがあり、タッカーの貫通穴はルーフフィングが塞ぐようにできている。
重ねあわせ部は、上から流れてくる雨水が漏らなければ充分。
屋根の結露で問題を起こしたのは、ルーフィングや合板が原因ではなく、使い方に間違いがあるはず。

＞乾いた裏側との間に繰り返し応力が生じて合板をベコベコにして強度を低下させる。

平均６５年の寿命があるアメリカの実績があるから心配ない。
２×４住宅では屋根合板は、家の剛性を保ち耐震性を保つ重要な役割を持っている。
軸組工法でも、今は構造用合板を使っている。

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＞944

＞外気温が12℃以上になりますと1台でも負圧が解消するようになります。

私は負圧を解消したいのではなく、２種換気でも負圧になるという実例を書いただけです。
テストをしたときは、室内が正圧になっているはず、と思い込んでいたので驚きました。
理由を考えたとき、パッシブ換気に気がつきました。

負圧のほうが壁内結露の可能性が小さくなるからよかったと思っています。

２種換気も、パッシブ換気を考えると３種換気と同じになることが確認できました。
２種換気、即、正圧と考えるのは間違いだと気がつきました。

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＞945
大きな合板の意味は6ｍｍ隙間を開け、通気性を確保する場合。
ツーバイが有る場所に隙間を6ｍｍ開けるなら通気性確保の意味は無くなる。
ツーバイ材の無い所に6ｍｍの隙間が有れば強度に影響する。

バラ板と比べて野地板合板の寿命が短いのは現場を見てる大工は知っている。
雨は止められても湿気を含んだ空気は止められない。
屋根下地をアスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有る。
しかしシートは熱劣化で持たないとの話も有る。

少し忙しくチレスになる。
ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞947
＞パッシブが何かと苦手
苦手ではない、逆です、都会を捨てて、幼少時代からの憧れがれの田舎暮らしをしてるのです。
憧れだけの田舎暮らしではなく冷静に判断しての田舎暮らしです。
パッシブ信者に対する嘲笑がアクティブのＨＮです、憧れだけでは快適な生活は出来ません、若ければ無理も出来ますが老年ではヒートショックで亡くなるのが落ちです。
自然に怯えるのは正しい事です、自然の厳しさを経験しないと理解は難しい事と思います。
自然の厳しさを経験するほど真逆の家の性能を求めます。
今日、若い大工さんの卵と話をした、意気込みが良かった、若いのは羨ましい、酔ってるから支離滅裂かなｗ

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞849
＞都会を捨てて

千葉じゃなかったっけ？

＞今日、若い大工さんの卵と話をした、

タイベックは「透湿〝気密”シート」というと教えてあげた？

タイベックの外側には透湿しないスタイロ貼るのが正しいとおしえてあげた？

＞若いのは羨ましい、

もうお迎えもそろそろですね。

その際には私が○ビ小屋ネタに弔辞を贈らせていただきますね。

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＞949
＞苦手ではない、逆です、都会を捨てて、幼少時代からの憧れがれの田舎暮らしをしてるのです。
＞憧れだけの田舎暮らしではなく冷静に判断しての田舎暮らしです。
＞自然に怯えるのは正しい事です、自然の厳しさを経験しないと理解は難しい事と思います。
＞自然の厳しさを経験するほど真逆の家の性能を求めます。

憧れたが・・打ちのめされたってことね。
○っ端脳にふさわしい＊＊＊ぶりだ。

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　無垢材の杉40ｍｍを床材にして床下エアコンにしたけどなんか問題はあるのでしょうか
現在建設中

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＞950
特別な事は話さないよ混乱されたら困る。
おまえのように頭ガチガチで決められたことしか出来ない人間じゃない。
セオリー通りで防湿するなら俺は接着性のゴムアスルーフィングを採用してより完璧を求める。
テーピングを信用しないと他に方法が無い？
＞951
最初からパッシブに多くを期待してないから打ちのめされる事は無い。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞952
無垢杉材は断熱性があるから応答性が遅くなる。
下地45とフローリング15で計60ｍｍの無垢杉を使用してる。
エアコンを運転してから室内温度計が変化するまで1時間はかかる。
床下エアコンは床下完結タイプで室内にエアコンの風は流れないため遅い。
床下と室内の循環タイプならもう少し応答性は良いと思う。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞952

１階床板は、気密・断熱とは無関係なので何を使っても構いません。

私は２８ｍｍの構造用合板を貼り、その上に１５ｍｍのチークを貼っています。
チークは単なる趣味です。

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＞953
＞特別な事は話さないよ混乱されたら困る。

混乱させてしまうくらいの説明力しかないってことです。

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↑失礼、
「桁外れび」でなく「桁外れに」です。

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＞949
＞酔ってるから支離滅裂かなｗ

大丈夫、酔ってなくてもいつも支離滅裂。

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◆２軒目を建てるなら

過去のことをほじくるのは飽きてしまったので、２軒目を建てるならどうするかを考えます。

住宅は資材や工法の選択肢が多すぎて、どう選んだらよいか迷ってしまいます。

現住の家を建てるときは、次の方針を立てたので決定が楽でした。

基本方針：「家は住むための機械である」…ル・コルビュジエ
　　　　　私の理解：これを追求すると機能美が実現できる。

性能を決めるための目標
(優先度順に)
１：超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
２：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
３：60年間大修理不要
４：冷暖房経費が少ない

これを通常の建て方に近いコストで実現したい。

今回もこれを踏襲します。

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＞957
6ｍｍの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか？
隙間が有れば強度に影響する、無ければ気密性能に影響する。

ツーバイ、集成材は問題が少なさそうですが、合板はまだ信用できない。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞961

＞6ｍｍの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか？

日本式２×４で６ｍｍの隙間を開けると認定条件から外れるため、壁強度が保証されません。
日本で実現できないものを議論するのは無駄。

アメリカで６ｍｍの隙間を開けるのは、東部の地震がない地域だと思います。

地震国のニュージランドでは、壁の上枠と下枠の中間に転び止めを入れて壁強度をあげています。
この国も隙間を開けるのは論外でしょう。

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>954 955 ご回答ありがとうございます　特段問題ないという事ですね　安心しました
もうすぐ完成して４月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
　最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね

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＞953
＞最初からパッシブに多くを期待してないから打ちのめされる事は無い。

まあ、ボケてて過去のレスは記憶にないのだろうが・・
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/21

パッシブに期待していた過去がありあり。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/405
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/415

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追記
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/407

なんか「都合のいいことしか言わない病」の○っ端脳の過去レスたどるのも楽しいかも。（ワクワク）

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＞964、＞965
再三説明してます、早めにエアコンを使用をしなかったから杉材の含水率が増え過ぎ、調湿性が発揮されなかった。
翌年から早めのエアコン稼働で調湿性が発揮されてる。
エアコン使用だからパッシブでは有りません。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞963
基礎コンクリ、構造材等の含水量が多い1年目は細心の注意が必要です。
乾燥した冬を越してませんからより慎重な対応が求められます。
1年目だけですから信頼性の高い湿度計複数で確認して積極的な除湿に賛成です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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杉板木っ端の調湿性、
パッシブだね～。

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＞966捕
小屋は板倉では有りません、工法の一つです、手間が大変で高そうです、神社などに多いです。
http://www.itakura-house.com/introduce/
＞壁等は厚い板にせず、薄い板を重ねて調湿を狙いましたが木には短時間の調湿は無理なのかも知れません。
＞炭、シリカゲルなども考えては見ました
「短期間の調湿」「炭、シリカゲル」とレスしてますからエアコン前提でパッシブでないことが分かります。

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＞969捕
＞深夜電力を利用して除湿
明記して有りますね。

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＞963

＞もうすぐ完成して４月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
＞最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね

基礎コンクリートに水分が沢山含まれているので、除湿運転は必須です。
初めて床下エアコンを動かすときは、物凄いコンクリート臭が床下からあがります。
半日くらいで消えるので我慢して下さい。

除湿運転で室温が下がったら、設定温度をあげて再熱除湿をします。
電気代がかかりますが、やむを得ません。

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＞967
＞１：超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
＞２：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
＞３：60年間大修理不要
＞４：冷暖房経費が少ない
＞これを通常の建て方に近いコストで実現したい。

1：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
2：耐震性…倒壊して人命に影響しない程度。
3：２を例外に30年間大修理不要、建て替えが良い。
4：冷暖房経費が少ない
これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。（30年寿命ｘ2回＝60年寿命）
神社仏閣の公共建物は長寿命、人の暮らす日本の家はリサイクルで30年程度が良いと思ってる。

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＞960
＞◆２軒目を建てるなら

工法は２×４工法を選択

選択理由

優先度１の条件は「超耐震性」なので、軸組工法と２×４工法で壁倍率５倍を実現しやすさを検討します。
５倍位上は構造計算が必要なので除外します。

近頃の住宅は構造用合板を使っています。
これで５倍を実現できれば施工業者が沢山あるので便利です。

これでどのくらいの壁倍率を実現できるのか、下記を見ました。
http://jpma.jp/data/kouzou-2/kouz10-25.pdf

５倍は未経験の大工では、かなり敷居が高そうです。

２×４住宅では、標準の工法で５倍が実現できます。

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＞972

＞これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。（30年寿命ｘ2回＝60年寿命）

伊勢神宮は２０年で建替え。
神の国の国民は、家を粗末にする。

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＞972

乾湿球式湿度計の通風

以前取り上げた乾湿球湿度計について、その後の返事がないので一寸調べました。

通風式の乾湿球湿度計に使う湿度表は下記の下の方にあります。

http://medisere.exblog.jp/15349018/

この数値と壁掛け式湿度計の湿度表を比べれば違いが分かります。

ネット情報はデタラメが混在しているので過信にご用心。

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＞974
遷宮は色々な説が有るようです。
木材の腐朽菌に対する抵抗性30年程度も関係してると思います。
使用木材は良い材ですから当然再利用してます。
手間の無駄使いは有りますが資源は粗末にしてません。
「勿体ない」の国です。
アイヌは狩猟民族です、定住する狩猟民族です、供給される範囲以内での狩猟だそうです。
その為には人口もやたらに増やさないと聞きました。
アイヌの血を引く日本人ですから循環が基本と思ってます。

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＞975
ざっと見ますと同じです。
水銀乾湿計に湿度表の式と表が有ります。
Ｅ求める水蒸気圧
Ｅｗ水の飽和蒸気圧
ｔ－ｔ乾球湿球の温度差
ｐ空気の圧力、気圧
Ｈ相対湿度

Ｅ＝Ｅｗ-0.0008ｐ（ｔ－ｔ）
Ｈ＝Ｅ/Ｅｗｘ100　％

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞973
＞◆２軒目を建てるなら

屋根と外壁は次世代ガルバリウム鋼板の縦張り(屋根は瓦棒葺き、壁は小波板または各波板)を選択

選択理由
・耐震性:外装材の中で最軽量なので、大地震のとき自重で家を壊す可能性が最も低い
・耐久性:亜鉛鋼板の９倍の寿命が期待できる
　　次世代ガルバリウム鋼板はガルバリウム鋼板の３倍
　　ガルバリウム鋼板は亜鉛鋼板の３倍
　建替え前の自宅の屋根は亜鉛鋼板瓦棒葺き、２０年使ってサビはなかった
　次世代ガルバリウム鋼板なら180年の耐久性となる。目標の家寿命60年は大丈夫そう

・瓦棒葺きは太陽光発電パネルを載せるために採用

・窯業系サイディング
　１０年毎にコーキングの打ち直しが必要で維持費がかかる
　重くて地震のときに問題

・コロニアル屋根材
　鋼板より重いから耐震性面で不利
　寿命が短い。近隣の住宅では、３０年くらいでガルバリウム鋼板に葺替えている

・金属製サイデイングと横張り屋根
　長尺鋼板に比べて無駄な加工をしているから高価

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＞977

＞ざっと見ますと同じです。

表を見比べるとかなり違います。
風なしと風ありで別々の湿度表がある理由を考えましょう。

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＞979
室内で有りそうな範囲を比べますと下記です、28℃になりますと1％の誤差が有りました。
　５℃差　６℃差　７℃差
18℃　53％　44％　38％
20℃　56％　48％　40％
22℃　28％　50％　43％
24℃　60％　52％　46％
26℃　62％　55％　49％
28℃　65（64）％　57（58）％　51（52）％

ｂｙ通称床下エアコンおじさん 　

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＞980

そもそも、風がない時とある時とで湿球温度が異なったから、風を送って測定すべきと考えたのではないですか。

980の検討で差がないのは、同じ表同士を比較しているからではないかと考えました。
複数のサイトを比較すると、980の表は通風なしの表でした。
となると、私が紹介したサイトを書いた人が表を間違えていることになります。

通風ありの当てになりそうなサイトを探しました。

http://ds.esco-net.com/volume/00003/imag/file16414/t010001641352.pdf
これは佐藤計量器製アスマン通風式乾湿計の取扱説明書で、１１ページに湿度表があります。

この表で、乾球温度20°Ｃ温度差5.0°Ｃのときは湿度５９％です。
980の表では５６％です。

風がない時とある時でそれぞれ専用の湿度表を使えば、同じ湿度測定値が得られます。

風なしの湿度計は応答がおそいため、十分な時間を掛ける必要があります。
私は湿度計を較正する時、壁掛け乾湿球式湿度計と並べて設置し、一晩置いてから測定値を較べました。

アスマンは上記の取扱説明書によれば５分で測れます。

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＞966
＞翌年から早めのエアコン稼働で調湿性が発揮されてる。
＞エアコン使用だからパッシブでは有りません。

http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

エアコンあるからパッシブではない？
安物サッシ以外バリバリのパッシブじゃないか？

エアコンないと朽ちるって余程設計が悪いのでは？

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＞982
パッシブの意味くらい調べてからレスしてね。

冷蔵庫は水分を含む食料を塩漬（防腐剤）などしないでも長持ちさせる便利な機械。
エアコンも防腐剤等を使用しないでもカビを防ぐ便利な機械。

防腐剤まみれの家は設計が悪いのでは？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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外壁下端がカビてるよ。
基礎高の設計ミスでは？

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＞894
前にもレスしてる工事中の泥はね。
＞基礎高の設計ミスでは？
軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
隣の最後の方の工事になった入口扉は汚れてない。

外はエアコンがないから何れはカビる自然なこと。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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＞軒の出の長さを追加で増やして対応してる。

改修が必要だった設計ミス。

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>>985
＞軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
これって建築確認の変更届け対象だよね。ちゃんと届け出た？

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＞985

気密性があるＥＰＳの室内側に気密性があるタイベックスを貼る理由が理解できません。
目的を説明して下さい。

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＞988

書き間違えました。

誤：気密性があるＥＰＳ
正；気密性がないＥＰＳ

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＞988
防水。
一般的にはスタイロエースの外側にタイベックをテーピング等で貼るのが常識と思う。
施工がやり難い（スタイロエースにタッカー止めは出来ない）のとテーピングを嫌った。
外側にシートがないから最悪の場合、スタイロエース同士の隙間から浸水する可能性が有る。
シート等で防水した方が良い事になる。
防湿シートとタイベックが有るが防湿を目的にしてないからタッカー止めのみとした、価格の安いタイベックを選択した。
スタイロエースとシートの間の水はテーピングしてないから何れは抜けるとは思うが抜け難い。
いつまでも乾かなければカビが発生する？、タイベックなら湿気を通し乾き易いから選択した。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

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