設計です　質問があればどうぞ

>最近急に寝室の一部でバキバキいうほどひどい床鳴りがし出しました。
床鳴りの原因は様々ですが、通常は一部の音鳴りのために全てのフローリングを貼替えるということはありません。
画像にあるフローリングは見た目の板4〜8枚が1ピースとして板状になった既製品が多く、それを床に対しテトリスのように隙間無く貼っていきます。
（例）　　　　　http://item.rakuten.co.jp/yamayuu/yb8645-w/
>>496さんの写真を見ると床表層の状態も良さそうに見えますし、築１年程度であればワックスの状態さえ合わせられれば部分張替でも違和感はすくないと思います。（元々フローリングは「継ぎ接ぎ」ですから）
躊躇されているところもあるでしょうが、このような補修の依頼は同材在庫のある早いうちがお勧めですね。
売主側の過失も問いやすくもなりますし。

補修方法は下地（パーチクルボードやコンパネ）に原因があるのか仕上材（フローリング板）に原因があるのかによっても違います。実際の補修は職人さんの経験と技量に頼る部分が大きいです。
極稀に下地の部分組み替えや補強が必要になる場合も考えられますが、私の経験では仕上層のフローリングをただ貼り直しただけで治る場合が多いです。（工業製品ですが、木材なので、相性がわるい部分がどうしても出てきますので）
また、今回のように壁際の場合は、壁際の納まりが良くないことに原因がある場合も考えられるので、下地を多少いじる場合も考えられますね。（場合に寄っては巾木もいじります）

>寝室の壁に液晶テレビを掛けたいと思っていますが　その際、壁を強化したりと事前に工事が必要なのでしょうか。
多くの場合、必要です。
簡易的に小型（10kg程度）のテレビを取付ける場合はボードアンカーを複数個使うという手もあり、費用は格安で実際に取り付けも可能ですが、テレビは直接触ったりする（振動を与える）場合もあるので積極的にお勧めはできないですね。
＊ちなみに家庭用のエアコン室内機（10kg程度）はボードアンカーで壁面に取付けられている場合が多いと思います。
http://shop.iifas.jp/kabekko_mini.html

下地センサーなどを使ってうまくLGSを探し当てて複数（6以上）本LGSへビス止めができれば数十キロを超える荷重でも落ちて来ることはほとんど無く、50インチ程度であれば取付け可能とも思いますが、テレビを設置したい箇所に上手く下地LGSが入っているかどうかは運次第になります。
また、テレビには配線が必要なので、壁へのTV取付け以上に配線には手間がかかると思います。
せっかく壁付けするのであれば、できればスマートに配線類を仕込みたいと思いますでしょうから。
費用を優先させれば、配線は壁面露出＋プラスチックモール等でカバーという手もあります。

また、取付けの際には市販の「取付け金物」を壁に先付けした上でテレビを金物に引っ掛けるように取付けるものが多いですが、メーカー純正の取付け金物は厚みがある（テレビ本体より厚いものも多い）ので、サードパーティーから出ているものが個人的には使い易いかと思います。
最近は傾斜機能を持たないものなら厚さ数センチの薄型ものもあるようですね。
http://tvboard.jp/EFW8000/index.html

取付け費用は大工さん（ボード多能工？）と場合により電気屋さんになるかと思いますが、その多くは人件費です。
方法や条件にもよりますので一概に費用が高いか安いかを論ずることはできませんが、何もない壁に下地を入れてマトモに大型TVを壁付けしようとすると最低6万くらいはかかるのではないでしょうか。配線処理や戸境壁側への下地設置のために壁をフカシたり再仕上したりすればその数倍の金額がしてもおかしくありません。
見た目は抜きにして自分でTVを取付けるだけなら、取付け下地の金物含めで2.5万位〜でできると思います。（100V電源の扱いには資格が必要になりますが）
ピンキリですね。

最後に、根本的なことですが、取付けの可否は壁（戸境かどうか）にもよりますので、穴をあけて良い壁なのかどうかを事前に確認してください。
参考になれば。

上記で「LGSにビスを打てば、、、」と書きましたが、LGSも薄いスチール下地でしかなく、高荷重化ではビスが抜ける場合もあるので理想的とは言えませんけどね。。。
私がテレビの壁面補強をするならLGS等の下地にTVサイズより小さな（取付け金物より少し大きい）下地板を10本以上ビスで留めて、その下地板に対して取付け金物を更にビス止めするでしょうか。
下地板には黒で仕上がったランバー材等の12mm程度を使うと思います。（ホームセンターで売っているので）
TVの取付け金物は壁付ビス穴数が限られている場合も多いようなので、その点が多少不安ですからね。

スレ主様

497です。
詳しく教えていただきありがとうございました。
壁掛けといっても色々な方法があるのですね。
また配線処理をどうするかによっても違ってくるのですね。
考えていたよりも大変そうですのでもう少し検討してみます。

お忙しいところありがとうございました。

スレ主様　496です。
丁寧なご回答ありがとうございました。

本日事業主に電話して、一週間後に来てもらうことに
しました。

また結果をご報告いたします。

ありがとうございました。

ここに質問してる人たちは、質問の表記内容を見ていると、たとえば直近のレスの例をあげると、ＬＧＳなんか実際に手にとってみたことが無い方が多いでしょうし、石膏ボードが入る前のＬＧＳだけを施工した状態を見たことがある方もほとんど無いのではないでしょうか。

以前、そんなことはネットで自分で調べるべき、みたいなスレ主さんの記述もあったような記憶があります。ネットを引けば、ＬＧＳ＝ライトゲージスタッドのことかとわかりますが、自らドリルで穴あけるまではどうでしょうか。もう一段、相手を見て翻訳をしてあげて、近くの業者さん何社かに問い合わせて答えを比較ししてもらうくらいのアドバイスが適切かと思いました。その点、マスターベーションと言わないまでも、ちょっと引っかかった点です。

もちろん、例えば、上記の出来の良いボードアンカーの紹介など、個別の知識として参考になったと思われる方は多いに違いありません。情報提供自体の内容は素晴らしいと思います。

そういえば、かつてのゼネコンボーイさんのスレは、参加者のレベルに合わせた翻訳をつけた回答で、本当の意味で有益なスレだった。

質問者自身が詳しく丁寧な回答だと言っているのに他人が一方的になに言ってるの？本当の意味で無益なレス…どころか他人の益すら阻害しかねない>>506や>>507はもう来なければいいのに。
知識の話ではないけどこのスレの参加者のレベルに合っていないのはあなたたちの方です。

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508さん、気持ちはよくわかります。けれど相手をするとせっかくのスレが荒れてしまいます。グッとこらえてスルーしましょう。

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質問者のレベルへ翻訳が必要という点については、スレ主さんも自覚はあると思いますよ。真っ当な方のようですから。

いずれにしろ、使いこなせるヒントかどうかは読んだ人間が決めることであり、無償の情報提供という点ですでに貢献は大きい点は誰もが認めることでしょう。

いつもわかりやすく噛み砕い回答してくれてるスレ主の書き込みは多少専門用語があってもわかりやすいし回答できない時は回答できないと伝えてくれる点もありがたい。
それを素人が『近くの業者に問い合わせろ』という回答が適切だとなぜ非難する？
そんな回答ここでは誰も望んでないだろうに。
そういうのは引っ掛かったって言うんじゃなくて突っ掛かったって言うんじやないの？

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まあまあ、落ち着いて。あなたが荒らしてますよ。

マンションを探し始めて思うのですが、
どうして間取りは似たものが多いのですか？
例えば、廊下がクランクしていなくて、ドア開けたらまっすぐ風除ドアが見える・玄関が狭い・風呂に窓なし
台所に窓なし・水周りに引き戸を使わない・角部屋には広めの部屋が来る・羊かんタイプの立て方が多い..
などなど。
機能やデザインや設備や建築技術は進歩しているのに、部屋割の仕方や間取りは変わっていないような気が
します。
これはやはり、設計と言うよりは施主の意向が強いのでしょうか？
設計者側で、こんな面白い間取りや配置を作りましょうよなんて、意見をしないのでしょうか？

私からの回答に関してですが、現状でも質問された方のレベルにあわせて回答しているつもりでいます。
（同じレベルで一から回答しているという意味ではありません）
私が書いた内容でわからないこと（用語など）があれば、確か以前も書きましたが、まずは自力で調べることをお勧めします。
（一方的な言い方ですが、知る努力も必要だと思いますし、オンラインですから手間も少ないでしょうし。）
それでもわからなかったり論旨が理解できないなどの場合には、再度ご質問ください。
これまでも回答するようにしていましたので。

>どうして間取りは似たものが多いのですか？

まず敷地に対する建築計画を考えた場合、効率、コスト、法規、購入側の志向（南向きが売れやすい）、機能性等といった観点から検討をかさねていくと、大きく考えてパターン化できうる程度の種類のプランニングにその答えが存在する場合が多いという点が挙げられます。
＊この時点で住戸区画の形状の概要が決まります。羊羹型やタワーにあるロの字型の住戸配置構成もそれらのバランスをみた結果パターンとしてうまれるものです。

また、住戸区画内での計画を考えた場合、必要とされる要素はマンションのグレードや区画形状や広さに違いがあっても、どこも大きくは違わない点が似た間取りが産まれる原因だと思います。
具体的に言うとリビング、キッチン、トイレ、玄関、浴室、寝室、収納、通路などはどこも必須で、玄関正面にトイレも無ければ、リビングより広い浴室もプレ設定としては事実上無しでしょう。
これらの要素が20平米のマンションや200平米のマンションは別として、70平米前後の空間に一定の割合で納められるのですから、「リビングをなるべく広く」「排水設備はある程度まとめて」「居室に窓は必須だから」と必要条件をそろえながら総合的にパズルをはめ込むように考えていった場合、結果としての似たようなプランニングになってしまう部分があります。
よく「田の字プラン」と言いますが、あれは効率と居住性の両立を目指して長年修正を加えられてきたプランニングだと思いますよ。枯れた技術というやつでしょうか。

最後に需要や販売戦略もレイアウトに影響を及ぼします。
（角部屋は購買力が高いターゲット向けの戦略で広めの区画で販売される、または販売しやすいという実績がある等）
開発的観点から言えば、そもそもはマンションに適した形の用地買収時から住戸内の計画は既に始まっているはずです。
例えば羊羹型の建物で使い易い（使うことを想定して購入する）敷地などあるでしょうね。

＊というように大きく３つ挙げましたが、実際の設計としてはこれらは全て一体のものとして扱い計画されているはずです。

以前も書きましたが、マンション設計は開発戦略的観点に則り行われる部分が多いと思います。
（いわゆる設計からの提案型ではなく、設定された要望を満たす形で設計が進む部分が多いはず）
また、これは個人的な考えなのですが、一般的な建売マンションの住戸内計画を考えた時には、「間取り」でその個性を表現することが適当かと言われれば、そうではない部分が多いのではないかとも思っています。
（機能やデザインは間取りと一体のものではあるのですが。）

昨年新築でマンションを買いました。
最近床と壁の下の幅木板との間に隙間があることに気が付いたのですが、やはりこれは施工ミスなのでしようか。
ごみが溜まりそうで気になってしまいます。

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そのくらい自分で調べよう。新築だから2重床なんでしょ？

二重床にすきまがあることくらい私も知ってます。
私が言ってるのは床と幅木の隙間です。

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設計Ｒさん、紫外線フィルムの必要性について教えて下さい。

関西の新築マンション、16階、北東角部屋、14畳リビングで、2面が天井から床上30cmまでFIXガラスです。
日本板硝子の高断熱複合ガラス（Low-Eエコ、ブルー）で、可視光透過率76%、日射熱透過率64% 、紫外線カット率74%です。朝日を遮る大きなビルはありません。バーチカルカーテンを設置予定。

この状況で、
①家具や床の退色防止を目的に紫外線フィルム（99％カット）は必要でしょうか。
（フィルムなし74％カットと、フィルムあり99％カットで退色防止にどの程度の差があるか）
②フィルム寿命は10年と聞きますが、10年間性能が維持できますか
③10年後に張り替えないと、剥がれてきて見苦しくなるのでしょうか
④東側窓だけ貼った場合、見た目で北側窓との違いが気になるでしょうか

よろしくお願いします。

＞515

とても丁寧にありがとうございます。
やっぱりマンションだと、なかなか住み手のほしい物を探すのは難しそうですね..

＞（いわゆる設計からの提案型ではなく、設定された要望を満たす形で設計が進む部分が多いはず）
↑企業利益を追求しなければいけないから、まずは「どれだけ儲けられるか」から始まるんでしょうね。
どうにか戸数をとるとか、どうにか価格単価を上げるためのつくりにするとかなんでしょうね。
何年経っても、間取り、敷地計画、配部屋感覚等が変わらないと言う事は、
これから先もあまり期待できないのかもしれないですね。
なんだかもう疲れてきて。ここで愚痴言っても仕方ないんですけどね＾＾

ん？
戸建てはボランティアが経ててるとでも？

さすがこだわりの注文住宅に住むお方は鼻っ柱が強い
その鼻がへし折られないことを祈っておきます

>巾木と床の隙間に関して
「幅木板」とおっしゃっている感じからして樹脂製のソフト巾木ではなく木巾木や集成材に化粧を施した硬い巾木という前提でお話しすると、施工不良ではありません。
二重床であれ直床であれ現在のマンション床は防音のための多少のクッション性を持たせているため、人が歩く程度の荷重に追従し床は微妙に動いているものが殆どです。
一方巾木は壁に貼られているのですが、床を貼る前に立てられている戸境壁などはクッション材の上に立てられているものではないため床の動きに追従しません。
結果、巾木が動かず床板だけが動くことになるため、床と巾木との間にクリアランス（隙間）を設けることが必要になります。
http://www.kumagaigumi.co.jp/press/2007/pr_070704_1.html　（←目的は違いますが、わかり易い絵なので）

尚、ソフト巾木は動きに対して多少の追従性が期待でき振動の伝播も許容範囲と考えられるため、二重床だろうと通常はスカート（R）部を床につけて施工します。
板状の木巾木にも下端に樹脂のRスカートが付いているものがあったりもしますので、床面ベタ付けでの施工を求められる場合はこのような物を利用するという手もあります。
（元々このようなRスカートは床の微妙な不陸に追従させるための工夫なので、マンションの工法として標準採用することはないのかもしれませんが）

巾木と床面の納まりは床の動きだけでなく防音目的で床壁のクリアランスをとるか、床下の換気やを通気が必要かどうかにもよります。
http://patent.astamuse.com/ja/granted/JP/No/3900940
また、巾木を細く２分割して床際は床面に、上半分は壁面に固定とし、その接合部を召し合わせるような形で見た目の隙間なくクリアランスを確保し納める場合もあります。（主には材の伸縮調整用ですが）
http://www.fukuvi.co.jp/product/253.php

>紫外線フィルムの必要性について
>①家具や床の退色防止を目的に紫外線フィルム（99％カット）は必要でしょうか。
必ず必要とまでは言えません。あればベターです。
あまり言われませんが、退色に関しては家具や床材自体の戸層やコーティングに左右される部分がとても大きい。

②フィルム寿命は10年と聞きますが、10年間性能が維持できますか
製品によりますので、メーカーにお問い合わせください。

③10年後に張り替えないと、剥がれてきて見苦しくなるのでしょうか
製品と環境によりますので、メーカーにお問い合わせください。
劣化で逆に剥がれにくくなる場合もあります。

④東側窓だけ貼った場合、見た目で北側窓との違いが気になるでしょうか
同じ部屋にある窓を内側室内から見た場合なら多少気になる可能性はあります。（とは言っても私ならおそらく気にならないレベルですが）

上記レス、×戸層　→　○塗装です。　失礼しました。

バルコニーとの境にあるパーテーション(隔て板)の横に背の高い物置を置いている人がいます。
このようなことでは万が一の場合、逃げ遅れになる危険性があります。
でも小さい物置も含め多くの人が置いているのが現実なんでしょうか？
管理会社に連絡するようなことが必要なのかどうか？考えてしまいます。

>バルコニーに……物置を置いているのが現実なんでしょうか？
「現実か？」という質問に答えることは難しいですが、避難通路へ避難の支障となる物品を設置することは法令に違反しています。
法令違反という観点では、場合により容積やその緩和基準の観点から建築基準法違反に。
また、そのような行為は確実に管理規約に違反するはずなので、区分所有法上も問題があります。
管理組合に連絡して適切な措置をとってもらいましょう。

紫外線フィルムの519です。　スレ主様、ご回答いただきありがとうございます。

退色が家具や床の塗装に影響されるのは、（考えると当然ですが）気がつきませんでした。眼からウロコです。これまで迷っていましたが、ピアノなどもあるのでフィルムを付ける決心がつきました。

適切なアドバイスに感謝いたします。

新築分譲マンションに入居して約1年です。
人感センサーライトの電球が切れたので、新しいものに変えましたが、
ライトの点灯が昔の蛍光灯みたいに遅くなってしましました。
本体になにか不具合があるのでしょうか。
電球はパルックボールのスパイラルです。
また、こういう場合、どこに相談したらよいのでしょう?
よろしくお願いします。

パルックボールスパイラルは、電球の形をした蛍光灯でしょうに？

蛍光灯のように遅くなるって当たり前(笑)

壊れたのと同じ電球を買って取り付け直してくださいな。

間違って電球もどきの蛍光灯を再度買わないように
家電量販店の店員に事情相談して選んでもらうといいです

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家電量販店にキレたのを持って行って
同じモノを選んでもらいました。
だから聞いているのです。

幅木の質問をしたものです。
わかりやすい写真のある解説ありがとうございました。
話はかわりますが熊谷組のリンクを読むと二重床は余計に音が響くようにも読み取れるのですが本当なのでしょうか。

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＞522

それは現実的とは言えないよ。
予算には限りがある。
出来たものを新築からぶち壊して、余計なお金を出すなんて、そんな余裕な人も少ないと思う。
売り手だからそんなイージーな発想で物が言えるのでしょう。

もし、それをスタンダードなやり方として商品化してくれるなら、耳を傾ける人もいるかもしれない。
けれど、そのためには沢山の提案資料、料金の明確化、提案能力、生活者導線の目を養っていなければ
手がかかって仕方ない（そこまで営業さんが真剣に取り組むとは思えません）。

>>534
購入者が好きに間取り設備をセレクトするスケルトンインフィルの売り方は数年前に流行りましたよ
結果的に、各部屋素人の導線提案、水回り提案を鵜呑みにしたために、
上下左右の住居間で寝室の上や隣にトイレ、風呂、LDKが来るレイアウトになり、
生活騒音が五月蝿く入居者間トラブルが多発したため
あなたがおっしゃる方式は、評判がた落ちで3年持たず廃れるましたよ。

生活騒音に配慮した形でマンションを設計すると結果的に無個性な間取りにせざるえません。
また、マンション建設側も流れ作業で作る関係上、作りやすい無難な間取りが優先されます

そんな建売に、自分の希望が100%反映されるなんてありませんよ
希望通りにするにはフルオーダーリフォームしかありませ～ん

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>>532
同じものじゃないから同じにならないのでは？

ちなみに繰り返し言うが、パルックボールスパイラルは点灯直後は暗い製品です。
暗くて当たり前。

パナソニックのHPみれば小学校でも判るが
パルックボールプレミアクイックなら1秒で55%点灯するが、
スパイラルが55%になるには5秒かかる説明になってますが？

ネットでうだうだ言って無いで家電量販店にもう一回行ってこいよ、タコ

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家電量販店に展示してある電球型蛍光灯は常時点灯しているのが普通だから
立ち上がり時間がどう違うのかなんてタコやイカにも分からないと思うんだな

>>534
>>522は中古物件を買ってリフォームしたのだと思うが。自分も同じ事検討したよ。

トラブルも「機器」になると掲示板で返しづらくなるのですが、人感センサーは多くの場合反応した時に「カチッ」と音がしますので、その音（通電）から点灯までのタイミングが遅れているのであれば電球側に原因がありそうですね。
プレミアでも普通パルックボウルでも初期照度の差こそあれ、今の時期（気温下）では通電で瞬間的に点灯するのが普通です。
まずは試しに一般球対応器具であれば一般球（100円くらいで買える）に取り替えてみて、ダメな部分を探るのが良いのではないでしょうか。
本体に異常がある場合も、電球に異常がある場合も、相談先は購入元です。

>熊谷組のリンクを読むと二重床は余計に音が響くようにも読み取れるのですが本当なのでしょうか。
（熊谷組の資料なので）本当のことですし、理論的にも実際にもあります。（経験します）
一つ注意すべきは共振の話やスラブ厚の話など、いろいろな次元（影響の度合い）の内容が同じように書かれていることです。
そのため一般の方が直接参考にするには少し翻訳が必要かとおもおいますが、特に「床の剛性を高める」という点には留意したいところです。
下地剛性の低い二重床は居室内での音や振動が酷いものも多くなりますので。

>>539スレ主さま
お返事ありがとうございます。

使用している電球は、パルックボールプレミアクイックです。
（スパイラルという名前だと思っていたけど、ちがいました）
試しに別のパルックボールや他の電球で試してみましたが、
結果は同じでした。器具の方に問題があるのでしょうか。
電気屋さんに相談してみます。

どうもありがとうございました。

＞535

そこまでムキにならなくても..＾＾
なんか、答えの焦点がかみ合っていないのですが。

>>542
ズレているのはあなたのほうですよ
本来私が書いた文章への反応は>>538さんが正しい反応です
ま～、話をひっぱるつもりもないので、この辺でおしまい

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>>541
やれやれ、あれだけ情報間違えてごめんなさいの一言もなしかよ(笑)

さて、まともな回答を追伸(どうせみてないだろうが)

新築約一年と言うことですが、玄関に使ってるパルックボールが一年程度で切れる事はまずありえません。
耐用時間は1万時間以上あるからです。
人感センサなら1日一時間未満しか点灯しないので数年持ちます。

それが切れたとなると電球の個体不良か、照明器具側に問題があるかです。
電球の複数交換で症状が改善しなかったとの事ですが、器具故障の疑いがかなり強いです。

いちばんの可能性原因としては、近所への落雷の際に器具故障＆電球焼き切れが発生した事が疑われます。
それならばパルックボールが寿命よりもかなり早くに切れたのも説明がつきます。

分譲約一年が正確には未満と言うことであればメーカー保証が効きますから、
分譲デベロッパーや家電店でなく、直接、照明器具メーカーに修理依頼出すのがいいです。
実質一年越えてたら自腹修理なので好きなところに修理依頼出してくださいな。

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＞544さん
蛍光灯（蛍光灯型電球を含む）は最も寿命を低下させるのが点灯動作なので、頻繁に点灯を繰り返すと、
著しく寿命は短くなります。
カタログ記載の寿命は、長時間点灯を続けた場合の数値です。
＞新築約一年と言うことですが、玄関に使ってるパルックボールが一年程度で切れる事はまずありえません。
なので、玄関のセンサーライトならば、近くに寄っただけで点灯してしまい、頻繁に点灯を繰り返した結果、
寿命を短くなくなったと推測され1年でも切れる事はありえます。

＞541さん
点灯までのタイムロスが気になるようでしたら、ＬＥＤをお勧めします。
一瞬で１００％の光量になりますし、点灯の繰り返しにも強いので玄関のセンサーライトでも問題ありません。
ただし、ＬＥＤは商品によって特徴がかなり違いますので、自分の設置場所などの条件を考えて購入する
必要があります。
《特徴の違い例》
　・ダウンライトで使用可否、及び、向き
　・発色
　・閉塞型ケースで使用可否
　・光の広がり方
　・実際の光度

　・

↑電球型蛍光灯の間違いですね。失礼しました。

>>545
パルックボールプレミアクイックは4万回の点灯耐久回数がありますよ
一年で壊すには1日平均110回点灯させる必要があります
玄関使い一年じゃ、絶対壊れません
思い込みじゃなくカタログ読んで回答してくださいな

ちなみに廊下を通っただけで玄関照明が点くようなアホな位置に取り付けられてたら電球切れますが
それは設置位置の設計ミスでしょう。

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我が家もパルックボウウルプレミアではなく普通パルックボウルを人感センサー併設で使っていましたが、一番頻繁に点灯がくり返される場所では1年数ヶ月で切れました。（私も早いな、、とは思いましたが、照明設計に訪ねると充分あり得ることとのこと）
設置位置で器具に損傷を与えるような不具合が起きることは非常に稀ですので、本体の不良（1年経てばメーカーに言わせると普通損耗なのかも）疑った方が良いと思います。
その上でLEDも一つの手段だと思います。

>>547

人感センサーに蛍光灯はご法度だよ。
こんなのはカタログ読んでてもわからんよ。実生活の常識だよ常識。