設計です　質問があればどうぞ

時間があれば、オーデリックのショールームに行って、
さまざまな照明の実物を見られたらよいと思います。

チョッと遠いのですが、品数が豊富でカタログでは分からない
質感や色の違いが分かりますし、図面持っていけば、明るさが
適切かどうかも教えてもらえます。

高井戸（本社かな？）のオーデリックショールームは大きいですね。秋葉原のコイズミのショールームも行きやすいし、見やすい展示です。両社とも説明は受けられます。秋葉原まで行けば、ヤマギワも販売店ですがいろいろ見れますし、規模は小さいですが、こだわり品の山田照明（ヤマダ電機じゃないよ）のショールームもそのへんにあったと思います。

>コーブ照明とダウンライトの設置
>スレ主さんからLEDも非常に進化しているとお聴きして、LEDを使いたいと考えるようになりました

ＬＥＤを使われるんでしたら、ダウンライトでＬＥＤの点光源ギラギラ（グレア）が見えないものにしないと、それが目に入ると頭が痛くなりますよ。たぶん、スレ主さんが「使える」とおっしゃっていたのはギラギラが見えないタイプのダウンライトだと思います。

スレ主さんが使えるかもと、前述されていたのは、実物がまだ手に入らないとのことでした。もっとも大きな問題は、ＬＥＤの品質自体ではなく、ＬＥＤ発光素子のロットのバラつきです。とくに、コーブ照明などで面を光らせようとすると、ＬＥＤは点光源なのでラインに複数のＬＥＤを並べたユニットを何台かつなげることになると思います。光源のギラギラが間接照明なので見えずに誤魔化せるのはＯＫとしても、問題になるのはＬＥＤの発色のバラつきです。ロットが違うと、同じ電球色でも黄色から白までバラついて、気持ちが悪い結果になります。大手メーカー品でも同様で、その旨どの製品にも注記をして「責任逃れ（笑）」してます。

もちろん、同じロットのＬＥＤでそろえてコーブ照明を実現したとしても、その発色が気に入るかどうかは現物ロットを見る必要があります。一方、蛍光灯でしたら、発色は安定してますので、ひとつサンプルを見たので問題ありません。そして、発色にこだわりだすと、フィラメントを光らせる白熱灯にはかなわなくなりますが、間接照明でしたら、蛍光灯までは１００点出せると思います。ＬＥＤだと現物ロットの発色を一度確認するようリクエストしたほうが良いでしょう。

専門家ではないので、専門家のスレ主さんのコメントを拝みたく思います。

>>481さん、482さん
色々とアドバイスをいただき、ありがとうございます。LEDはまだまだバラツキがあるようですね(それで悩んでもいるのですが)。
今のところコーブ照明は蛍光灯にして、ダウンライトをLEDにしてはどうかと考えています。ただ、当方、九州の地方都市に住んでいるため照明メーカーさんのショールームに行くことが難しい状況です。
皆さんのお知恵を拝借できると幸いです。

間接照明併設のダウンライトを考えると、LEDかどうかは別として、ダウンライト光源のグレアをなるべく排除したいところですね。（間接照明を活かすためにも）
それだけを考えればミラーピンホールなどのグレアレスダウンライト（ダイクロハロゲン球や同等とされるLED）での配灯がベストにも思えますが、一方で以前も書きましたが住環境でそこまでストイックな光を用いることには個人的には若干抵抗があったりもします（勿論ライフスタイルや好みによりますが）。
まあ、消費電力が少なく熱負荷が小さいLED照明であれば、絞られたストイックな光で多灯配灯になろうとも実的なデメリットは少ないのかもしれませんけどね。
LEDのグレアレスダウンライトはダイコーやパナソニックから出ています（新作ですが既に買える、はず!?）
＊グレアレスタイプやユニバーサルタイプのダウンライトは天井埋め込み寸が大きいので、選定取り付け時には注意してくださいね。

ちなみに私が住環境で蛍光灯間接照明に合わせるLEDダウンライトを選ぶならば、グレアレスタイプは選ばずにもう少し光量があって拡散しながら明るさ感を出してくれるタイプのダウンライトを選ぶと思います。
これは見た目（グレアの有無）よりも光量のバランスを優先するためです。
（グレアレスタイプ以外のLED照明も、既に「使える」レベルにありますからご安心を）

間接照明は簡単でありながら、奥が深いですね。
その設置のキモはシームレスな光の伸びを実現するための照明器具の選定と、それ合わせたオリコミ寸法と器具の取付け位置設定で、メーカー（旧ニッポなど）のカタログには設置推奨寸法と写真が掲載されているのでわかりやすいかと思います。
LED（平面発光型）を使った間接照明は、器具の向きによって光の照射方向（伸び）が大きく左右されるため、取付けやコントロールが難しい傾向にあります。
しかしながらアドバンテージLEDや拡散発光タイプのLEDなど、その使いにくさを解決できる製品も既にありますし、LEDには寿命の長さや小さな設置寸法、熱的問題を解決できうるなどのポテンシャルがありますから、現状でもその利用価値は高いですけどね。
私個人的にはLEDの色のバラツキはそれほど気にしなくても良いと思いますよ。（間接照明を考えた時にそれよりも気にすべき点は他にありますから）

アドバンテージキセノンなどの白熱ランプの間接照明器具は熱の問題がつきまといますが、白熱ダウンライトとのマッチングは良好。（電気代はかかりますが。）
一方蛍光灯間接照明はどうしても色が白く、また光量が大き過ぎる傾向があるため、白熱ダウンライトとの同時使用には結構気を遣いますね。
調光シームレスラインランプの2500Kタイプを使ってもまだ光の色が白すぎるため、白熱器具とのマッチングをとるためには更にカラーチューブなどを設置して色と光量を調節することもあります。
（逆に蛍光灯でベース照明をとる空間の間接照明には蛍光灯の光量が必要です。また、もし家庭に間接照明を入れるとするなら、総合的に考えて私も蛍光灯光源をオススメします）

いろいろ書きましたが、結局は「バーにあるような間接照明と光環境」を目指すのか、「物販店にあるような間接照明と光環境」を目指すのか・・・といった、目指すべき光環境によって選定すべきダウンライトはかわってきます。
「何が合うのか」「どの器具が製品として良いものなのか」と悩む前に、「どのような光環境にしたいのか」という部分が器具の選定には一番重要になってきます。

＊間接照明と言えば、銀座のＢａｒ橋 の壁面間接照明はとても美しかったことを思い出しました。
　コーブ照明ではありませんが、お近くの方は是非。

>グレアレスタイプやユニバーサルタイプのダウンライトは天井埋め込み寸が大きいので、選定取り付け時には注意してくださいね。

その通りでした。マンションの部屋の位置、天井裏高さの設定によって、深さがすごく浅いタイプのダウンライトしか取り付けられない、と言われた箇所がけっこうありました。ただ、コーブ照明を考えるということは、天井裏スペースにかなり余裕があるわけですよね。

とはいっても、やはり、

>ダウンライト光源のグレアをなるべく排除したいところですね

というのは最も気をつけたい点なので、個人的には、浅型のダウンライトでも、ガラスのフチがデザイン的に出ているものなどを探して、グレア（光源のギラギラ感）を軽減できるものを検討しました（結局は使わず）。最終的には電球を他のタイプに取り換えて解決しました。

>、LEDには寿命の長さや小さな設置寸法、熱的問題を解決できうるなどのポテンシャルがありますから

個人的にはその設置寸法と熱・紫外線問題（ニッチでも熱対策で光源からの空間を開けないといけない、壁紙や生地が隣接すると痛むなど）の問題を解決することだけがＬＥＤの魅力と感じておりました。また、ニッチの電球取り換えは面倒なので、寿命の長さも次の魅力でした。

> シームレスな光の伸びを実現

たぶんニッポとかいうメーカーだったような気もしますが、変わった棒状の蛍光灯があり検討しました。通常の棒の蛍光管ですが、両端の角がＬ字に曲がって、コの字状になっており、複数台の蛍光管を並べても、電極部がコの字の先で蛍光管と蛍光管の間が暗くならず、「シームレスな光の伸び」が簡単に実現できます。これも、熱と設置面積の制限からやめました。

> 私個人的にはLEDの色のバラツキはそれほど気にしなくても良いと思いますよ

本当ですか？　某主力照明メーカーのＬＥＤラインライトを各ロット取り寄せましたが、同じ電球色、昼光色でもものすごく色の違いが出ます。中国製とかじゃないですよ。ＬＥＤの素子も徳島の某Ｎ社です。蛍光灯コーブ照明と白熱ダウンライトの発色の違いを気にされるくらいなら、それどころではない発色差がＬＥＤでは発生します。市販の電球取り換えタイプのＬＥＤは、電気店で一般向けに量産、販売されるもののため、色はもうすこし合わせてあるかと思います。たぶん、特殊な商品ほど、ロット合わせを要求されるかもしれません。

> 蛍光灯間接照明に合わせるLEDダウンライトを選ぶならば

つまらない疑問ですが、結構な面積を照射する間接照明に蛍光灯と使っておいて、残りのダウンライトをわざわざＬＥＤにする意味はあるのかな、という気もしました。すべてＬＥＤにするなら、エコの徹底となりますが、中途半端に一部だけＬＥＤにするのなら、（実験、お試しならまだしも）間接照明もダウンライトも蛍光管タイプで揃えればいいだけではないでしょうか。発色や光量バランスもやりやすいでしょうし、市販の蛍光灯を使っているでしょうから、事後的にワット数の調整（下げる方）もできるでしょうし。

以上、専門家ではないですが、面白がっていろいろやってみた意見です。

>>スレ主さん、486さん
色々と参考になるご意見をありがとうございます。
私としては、子どもと一緒の時は蛍光灯のコーブ照明と高演色タイプのLEDダウンライトの両方を、大人だけの時間になればダウンライトのみでどうかと考えていました(調光器ありで)。スレ主さんの表現をお借りすれば、早い時間は物販店、遅い時間はバーのようにできれば申し分ないのですが。やはり、蛍光灯のコーブ照明とLEDのダウンライトを同時に点灯すると、調光などしてもかなりチグハグな感じになるのでしょうか？
照明のことは初めて考えているような次第で、悩みまくっています。よろしくご教示ください。

でしたら、ダウンライトよりも、両方あるいはむしろコーブ照明を調光したいとは思われませんか？　（白熱灯でなければ、ＬＥＤも蛍光灯も調光対応する設備にしていかないといけませんが。）

>>488さん
レスありがとうございます。
調光はコーブ照明、ダウンライトの両方に入れようと考えています。
読み返して見ると私の説明分かりにくいですね。申し訳ありませんでした。

ド素人の質問でスイマセン
また、前述されてましたら、ゴメンなさい。

外気が汚いせいか、吸気口の周りのクロスが円状に真っ黒になります。(困)
これって市販のフィルターとかで防げるものなのでしょうか？？

>>「どの器具が製品として良いものなのか」と悩む前に、「どのような光環境にしたいのか」という部分が器具の選定には一番重要になってきます。

と、スレ主さんがおっしゃっているのはもっともだと思います。このスレでやりとりできるのは、技術的なエレメントの域を出ないでしょう。

コーブもダウンライトも工事を伴うので施主の経験をふまえて、好みを「完成後生活しながら追加的」に反映しずらいものです。いろんな施工事例に住んでみて自分の望むものを見つけて施工するのがベストですが、通常そんなことはできません。写真や紙の提案、照明メーカーのショールームだけでは本当の判断はできないものです。店舗や飲食店も参考にはなりますが、住居で実現するとなると、そのままというわけにはいきません。

そうすると、個人的に最も良いと思っている方法は、天井を変更、ダウンライトの穴をあけるなどの工事を伴う照明設計は最小限にとどめておき、シーリングライト／シャンデリアやペンダント、簡易型のダクトレール、スタンドライト、フロアライトなどをいろいろ試しながら自分の望む光環境を「経験しながら追加的」に作り上げていく方法です。

コンセントを部屋の周囲に多めに用意しておくのも手です。マンションでひっかけローゼットが適当な場所についていれば、その下にはＢＯＸが入っていて、表のローゼットと取り外せば、工事取り付けの照明器具も取り付け可能です。たぶん、そのＢＯＸが天井からボルト吊になっているため、そのボルトを延長すれば重い器具の設置もできます。

>子どもと一緒の時は蛍光灯のコーブ照明と高演色タイプのLEDダウンライトの両方を、大人だけの時間になればダウンライトのみでどうかと考えていました(調光器ありで)。

蛍光灯コーブ照明とLEDダウンライトとで即チグハグな感じになるというわけではありませんのでご安心を。
蛍光灯の配光特性は（蛍光灯らしい）広がりのあるものばかりですが、LEDの配光特性は蛍光灯のような広がりのるものから狭角ダイクロハロゲン球のようなシャープなものまで様々す。（光環境を考えた場合、省エネ的観点よりも、シャープな光を実現できた点がLED照明のポイントと言えます）
コーブ照明のサイズや形状にもよりますが、私ならせっかくのコーブ照明は昼も夜も点灯として、夜のみ調光で絞込み（←かなり絞り込みたい）。
ベース照明は夜はダイクロハロゲン中角程度のLEDダウンライト（意匠的に攻めたい場合はグレアレス）として、昼はそれにプラスアルファで拡散形のLEDダウンライト（蛍光灯ダウンライトでもOK）を点灯という使い分けが良いのではないかと思います。（ダウンライトとスイッチ系統数が増えますけどね）
バーのようなダウンライトだけって、住居ではおそらく結構しんどいですよ。
また、これは部屋に外光が入ることを前提としての話しですが、夜の雰囲気に合わせた光環境づくりをベースライトでした場合、たとえ調光できるとしても昼間に子供が過ごすにはどうしても部屋内が見た目アンダーになる気がしたためです。（もちろん夜より昼の方が部屋内照度は出ているでしょうが、日中は外の強い光に室内の光が負けるので部屋内がどうしても暗く感じられがちになるということ）
壁際の夜用のLEDダウンライトは天井内高さに余裕があればユニバーサルタイプを選んで壁面ディスプレイなどに当て込むと壁が単なる暗がりにならず理想的ですね。
同じダウンライトで昼夜兼用するのであれば、夜の風情を若干スポイルすることにになるかもしれませんが昼間に十分な照度を得られるようなダウンライトの機種や数量を設定することをオススメします。
＊照明は経験がないとなかなか難しく、他の光との光量のバランスがとても大切なので、総合的に考えたいところですね。


>中途半端に一部だけＬＥＤにするのなら、（実験、お試しならまだしも）間接照明もダウンライトも蛍光管タイプで揃えればいいだけではないでしょうか。

まず、これは根本的な話なのですが、蛍光灯では蛍光管が発光面となるため、レンズなどを用いた光の積極的制御が事実上不可能です。（コーンでの制御が限界）
広がりのある光で面を照らす場合（フラットなベース照明や間接照明など）では制御がなくてもあまり問題は無いのですが、光の照射角を狭めてシャープさや強弱をつけたい場合（電球の場合、一般球ではなくハロゲン球系ダウンライトやスポットライトを使いたい場合）では、蛍光灯では制御されたシャープな配光を得ることができないため、配光特性的に言ってハロゲン球などを置き換えることが不可能でした。
（これはLEDの演色性とハロゲン球の演色性が・・・、といった微妙な差（←私の意見ですが）ではなく、光の色や強弱のように一目瞭然にわかる根本的違いです）
最近のLED照明が画期的な点は、蛍光灯以上の低消費電力を実現しながら、レンズを用いることで反射板付ハロゲン球並みに制御された配光が得られる点にあります。（加えて安価になった点も大きいです）

>外気が汚いせいか、吸気口の周りのクロスが円状に真っ黒になります。(困)
>これって市販のフィルターとかで防げるものなのでしょうか？？
防げる汚れと防げない（防ぎきれない）汚れがあります（汚れの原因によります）。
また、防げるフィルターと防げないフィルターがあります。
短期間（数ヶ月〜半年）で壁紙が真っ黒になるレベルであればフィルターで完全にふさぐことは不可能かと思います。
しかしながらかなり軽減は出来るでしょうね。

主様、ご返答ありがとうございました。
やらないよりかはマシ程度の認識で取り付けてみます。

住宅のリビング相談なのに、ちょっとスレ主さんマスターベーションかも。そのへんやや残念。

スレ主様　こんにちは。築1年のマンションに住む者です。
最近急に寝室の一部でバキバキいうほどひどい
床鳴りがし出しました。　場所は壁側の近くの一部分です。
二重天井・二重床で、フローリング、廊下にかけても段差なく
フローリングが続いています。気になるのは修繕するためには
一部のフローリングを剥いでつぎはぎみたいになってしまうのでしょうか？
それはいやなんですが、すべてにフローリングがつながっていますので、廊下からリビング
他の部屋まですべて張り替えになると大事になるし、いまだ事業主に連絡できずにいます。
一般的にはどのように修繕するのかご教示下されば幸いです。

設計Ｒ様

マンションを購入し、設定変更を検討しています。
寝室の壁に液晶テレビを掛けたいと思っていますが
その際、壁を強化したりと事前に工事が必要なのでしょうか。
また、費用的にはかなり高額になりますか。
よろしければ、ご教授ください。

なんだ？自分が気持ち良くイケなかったからってスレ主の書き込みをマスターベーション扱いか？495みたいな書き込みこそそれそのものだろうが。

>>497

液晶テレビの重量ぐらい書けよ。

>最近急に寝室の一部でバキバキいうほどひどい床鳴りがし出しました。
床鳴りの原因は様々ですが、通常は一部の音鳴りのために全てのフローリングを貼替えるということはありません。
画像にあるフローリングは見た目の板4〜8枚が1ピースとして板状になった既製品が多く、それを床に対しテトリスのように隙間無く貼っていきます。
（例）　　　　　http://item.rakuten.co.jp/yamayuu/yb8645-w/
>>496さんの写真を見ると床表層の状態も良さそうに見えますし、築１年程度であればワックスの状態さえ合わせられれば部分張替でも違和感はすくないと思います。（元々フローリングは「継ぎ接ぎ」ですから）
躊躇されているところもあるでしょうが、このような補修の依頼は同材在庫のある早いうちがお勧めですね。
売主側の過失も問いやすくもなりますし。

補修方法は下地（パーチクルボードやコンパネ）に原因があるのか仕上材（フローリング板）に原因があるのかによっても違います。実際の補修は職人さんの経験と技量に頼る部分が大きいです。
極稀に下地の部分組み替えや補強が必要になる場合も考えられますが、私の経験では仕上層のフローリングをただ貼り直しただけで治る場合が多いです。（工業製品ですが、木材なので、相性がわるい部分がどうしても出てきますので）
また、今回のように壁際の場合は、壁際の納まりが良くないことに原因がある場合も考えられるので、下地を多少いじる場合も考えられますね。（場合に寄っては巾木もいじります）

>寝室の壁に液晶テレビを掛けたいと思っていますが　その際、壁を強化したりと事前に工事が必要なのでしょうか。
多くの場合、必要です。
簡易的に小型（10kg程度）のテレビを取付ける場合はボードアンカーを複数個使うという手もあり、費用は格安で実際に取り付けも可能ですが、テレビは直接触ったりする（振動を与える）場合もあるので積極的にお勧めはできないですね。
＊ちなみに家庭用のエアコン室内機（10kg程度）はボードアンカーで壁面に取付けられている場合が多いと思います。
http://shop.iifas.jp/kabekko_mini.html

下地センサーなどを使ってうまくLGSを探し当てて複数（6以上）本LGSへビス止めができれば数十キロを超える荷重でも落ちて来ることはほとんど無く、50インチ程度であれば取付け可能とも思いますが、テレビを設置したい箇所に上手く下地LGSが入っているかどうかは運次第になります。
また、テレビには配線が必要なので、壁へのTV取付け以上に配線には手間がかかると思います。
せっかく壁付けするのであれば、できればスマートに配線類を仕込みたいと思いますでしょうから。
費用を優先させれば、配線は壁面露出＋プラスチックモール等でカバーという手もあります。

また、取付けの際には市販の「取付け金物」を壁に先付けした上でテレビを金物に引っ掛けるように取付けるものが多いですが、メーカー純正の取付け金物は厚みがある（テレビ本体より厚いものも多い）ので、サードパーティーから出ているものが個人的には使い易いかと思います。
最近は傾斜機能を持たないものなら厚さ数センチの薄型ものもあるようですね。
http://tvboard.jp/EFW8000/index.html

取付け費用は大工さん（ボード多能工？）と場合により電気屋さんになるかと思いますが、その多くは人件費です。
方法や条件にもよりますので一概に費用が高いか安いかを論ずることはできませんが、何もない壁に下地を入れてマトモに大型TVを壁付けしようとすると最低6万くらいはかかるのではないでしょうか。配線処理や戸境壁側への下地設置のために壁をフカシたり再仕上したりすればその数倍の金額がしてもおかしくありません。
見た目は抜きにして自分でTVを取付けるだけなら、取付け下地の金物含めで2.5万位〜でできると思います。（100V電源の扱いには資格が必要になりますが）
ピンキリですね。

最後に、根本的なことですが、取付けの可否は壁（戸境かどうか）にもよりますので、穴をあけて良い壁なのかどうかを事前に確認してください。
参考になれば。

上記で「LGSにビスを打てば、、、」と書きましたが、LGSも薄いスチール下地でしかなく、高荷重化ではビスが抜ける場合もあるので理想的とは言えませんけどね。。。
私がテレビの壁面補強をするならLGS等の下地にTVサイズより小さな（取付け金物より少し大きい）下地板を10本以上ビスで留めて、その下地板に対して取付け金物を更にビス止めするでしょうか。
下地板には黒で仕上がったランバー材等の12mm程度を使うと思います。（ホームセンターで売っているので）
TVの取付け金物は壁付ビス穴数が限られている場合も多いようなので、その点が多少不安ですからね。

スレ主様

497です。
詳しく教えていただきありがとうございました。
壁掛けといっても色々な方法があるのですね。
また配線処理をどうするかによっても違ってくるのですね。
考えていたよりも大変そうですのでもう少し検討してみます。

お忙しいところありがとうございました。

スレ主様　496です。
丁寧なご回答ありがとうございました。

本日事業主に電話して、一週間後に来てもらうことに
しました。

また結果をご報告いたします。

ありがとうございました。

ここに質問してる人たちは、質問の表記内容を見ていると、たとえば直近のレスの例をあげると、ＬＧＳなんか実際に手にとってみたことが無い方が多いでしょうし、石膏ボードが入る前のＬＧＳだけを施工した状態を見たことがある方もほとんど無いのではないでしょうか。

以前、そんなことはネットで自分で調べるべき、みたいなスレ主さんの記述もあったような記憶があります。ネットを引けば、ＬＧＳ＝ライトゲージスタッドのことかとわかりますが、自らドリルで穴あけるまではどうでしょうか。もう一段、相手を見て翻訳をしてあげて、近くの業者さん何社かに問い合わせて答えを比較ししてもらうくらいのアドバイスが適切かと思いました。その点、マスターベーションと言わないまでも、ちょっと引っかかった点です。

もちろん、例えば、上記の出来の良いボードアンカーの紹介など、個別の知識として参考になったと思われる方は多いに違いありません。情報提供自体の内容は素晴らしいと思います。

そういえば、かつてのゼネコンボーイさんのスレは、参加者のレベルに合わせた翻訳をつけた回答で、本当の意味で有益なスレだった。

質問者自身が詳しく丁寧な回答だと言っているのに他人が一方的になに言ってるの？本当の意味で無益なレス…どころか他人の益すら阻害しかねない>>506や>>507はもう来なければいいのに。
知識の話ではないけどこのスレの参加者のレベルに合っていないのはあなたたちの方です。

508さん、気持ちはよくわかります。けれど相手をするとせっかくのスレが荒れてしまいます。グッとこらえてスルーしましょう。

質問者のレベルへ翻訳が必要という点については、スレ主さんも自覚はあると思いますよ。真っ当な方のようですから。

いずれにしろ、使いこなせるヒントかどうかは読んだ人間が決めることであり、無償の情報提供という点ですでに貢献は大きい点は誰もが認めることでしょう。

いつもわかりやすく噛み砕い回答してくれてるスレ主の書き込みは多少専門用語があってもわかりやすいし回答できない時は回答できないと伝えてくれる点もありがたい。
それを素人が『近くの業者に問い合わせろ』という回答が適切だとなぜ非難する？
そんな回答ここでは誰も望んでないだろうに。
そういうのは引っ掛かったって言うんじゃなくて突っ掛かったって言うんじやないの？

まあまあ、落ち着いて。あなたが荒らしてますよ。

マンションを探し始めて思うのですが、
どうして間取りは似たものが多いのですか？
例えば、廊下がクランクしていなくて、ドア開けたらまっすぐ風除ドアが見える・玄関が狭い・風呂に窓なし
台所に窓なし・水周りに引き戸を使わない・角部屋には広めの部屋が来る・羊かんタイプの立て方が多い..
などなど。
機能やデザインや設備や建築技術は進歩しているのに、部屋割の仕方や間取りは変わっていないような気が
します。
これはやはり、設計と言うよりは施主の意向が強いのでしょうか？
設計者側で、こんな面白い間取りや配置を作りましょうよなんて、意見をしないのでしょうか？

私からの回答に関してですが、現状でも質問された方のレベルにあわせて回答しているつもりでいます。
（同じレベルで一から回答しているという意味ではありません）
私が書いた内容でわからないこと（用語など）があれば、確か以前も書きましたが、まずは自力で調べることをお勧めします。
（一方的な言い方ですが、知る努力も必要だと思いますし、オンラインですから手間も少ないでしょうし。）
それでもわからなかったり論旨が理解できないなどの場合には、再度ご質問ください。
これまでも回答するようにしていましたので。

>どうして間取りは似たものが多いのですか？

まず敷地に対する建築計画を考えた場合、効率、コスト、法規、購入側の志向（南向きが売れやすい）、機能性等といった観点から検討をかさねていくと、大きく考えてパターン化できうる程度の種類のプランニングにその答えが存在する場合が多いという点が挙げられます。
＊この時点で住戸区画の形状の概要が決まります。羊羹型やタワーにあるロの字型の住戸配置構成もそれらのバランスをみた結果パターンとしてうまれるものです。

また、住戸区画内での計画を考えた場合、必要とされる要素はマンションのグレードや区画形状や広さに違いがあっても、どこも大きくは違わない点が似た間取りが産まれる原因だと思います。
具体的に言うとリビング、キッチン、トイレ、玄関、浴室、寝室、収納、通路などはどこも必須で、玄関正面にトイレも無ければ、リビングより広い浴室もプレ設定としては事実上無しでしょう。
これらの要素が20平米のマンションや200平米のマンションは別として、70平米前後の空間に一定の割合で納められるのですから、「リビングをなるべく広く」「排水設備はある程度まとめて」「居室に窓は必須だから」と必要条件をそろえながら総合的にパズルをはめ込むように考えていった場合、結果としての似たようなプランニングになってしまう部分があります。
よく「田の字プラン」と言いますが、あれは効率と居住性の両立を目指して長年修正を加えられてきたプランニングだと思いますよ。枯れた技術というやつでしょうか。

最後に需要や販売戦略もレイアウトに影響を及ぼします。
（角部屋は購買力が高いターゲット向けの戦略で広めの区画で販売される、または販売しやすいという実績がある等）
開発的観点から言えば、そもそもはマンションに適した形の用地買収時から住戸内の計画は既に始まっているはずです。
例えば羊羹型の建物で使い易い（使うことを想定して購入する）敷地などあるでしょうね。

＊というように大きく３つ挙げましたが、実際の設計としてはこれらは全て一体のものとして扱い計画されているはずです。

以前も書きましたが、マンション設計は開発戦略的観点に則り行われる部分が多いと思います。
（いわゆる設計からの提案型ではなく、設定された要望を満たす形で設計が進む部分が多いはず）
また、これは個人的な考えなのですが、一般的な建売マンションの住戸内計画を考えた時には、「間取り」でその個性を表現することが適当かと言われれば、そうではない部分が多いのではないかとも思っています。
（機能やデザインは間取りと一体のものではあるのですが。）

昨年新築でマンションを買いました。
最近床と壁の下の幅木板との間に隙間があることに気が付いたのですが、やはりこれは施工ミスなのでしようか。
ごみが溜まりそうで気になってしまいます。

そのくらい自分で調べよう。新築だから2重床なんでしょ？

二重床にすきまがあることくらい私も知ってます。
私が言ってるのは床と幅木の隙間です。

設計Ｒさん、紫外線フィルムの必要性について教えて下さい。

関西の新築マンション、16階、北東角部屋、14畳リビングで、2面が天井から床上30cmまでFIXガラスです。
日本板硝子の高断熱複合ガラス（Low-Eエコ、ブルー）で、可視光透過率76%、日射熱透過率64% 、紫外線カット率74%です。朝日を遮る大きなビルはありません。バーチカルカーテンを設置予定。

この状況で、
①家具や床の退色防止を目的に紫外線フィルム（99％カット）は必要でしょうか。
（フィルムなし74％カットと、フィルムあり99％カットで退色防止にどの程度の差があるか）
②フィルム寿命は10年と聞きますが、10年間性能が維持できますか
③10年後に張り替えないと、剥がれてきて見苦しくなるのでしょうか
④東側窓だけ貼った場合、見た目で北側窓との違いが気になるでしょうか

よろしくお願いします。

＞515

とても丁寧にありがとうございます。
やっぱりマンションだと、なかなか住み手のほしい物を探すのは難しそうですね..

＞（いわゆる設計からの提案型ではなく、設定された要望を満たす形で設計が進む部分が多いはず）
↑企業利益を追求しなければいけないから、まずは「どれだけ儲けられるか」から始まるんでしょうね。
どうにか戸数をとるとか、どうにか価格単価を上げるためのつくりにするとかなんでしょうね。
何年経っても、間取り、敷地計画、配部屋感覚等が変わらないと言う事は、
これから先もあまり期待できないのかもしれないですね。
なんだかもう疲れてきて。ここで愚痴言っても仕方ないんですけどね＾＾

ん？
戸建てはボランティアが経ててるとでも？

さすがこだわりの注文住宅に住むお方は鼻っ柱が強い
その鼻がへし折られないことを祈っておきます

>巾木と床の隙間に関して
「幅木板」とおっしゃっている感じからして樹脂製のソフト巾木ではなく木巾木や集成材に化粧を施した硬い巾木という前提でお話しすると、施工不良ではありません。
二重床であれ直床であれ現在のマンション床は防音のための多少のクッション性を持たせているため、人が歩く程度の荷重に追従し床は微妙に動いているものが殆どです。
一方巾木は壁に貼られているのですが、床を貼る前に立てられている戸境壁などはクッション材の上に立てられているものではないため床の動きに追従しません。
結果、巾木が動かず床板だけが動くことになるため、床と巾木との間にクリアランス（隙間）を設けることが必要になります。
http://www.kumagaigumi.co.jp/press/2007/pr_070704_1.html　（←目的は違いますが、わかり易い絵なので）

尚、ソフト巾木は動きに対して多少の追従性が期待でき振動の伝播も許容範囲と考えられるため、二重床だろうと通常はスカート（R）部を床につけて施工します。
板状の木巾木にも下端に樹脂のRスカートが付いているものがあったりもしますので、床面ベタ付けでの施工を求められる場合はこのような物を利用するという手もあります。
（元々このようなRスカートは床の微妙な不陸に追従させるための工夫なので、マンションの工法として標準採用することはないのかもしれませんが）

巾木と床面の納まりは床の動きだけでなく防音目的で床壁のクリアランスをとるか、床下の換気やを通気が必要かどうかにもよります。
http://patent.astamuse.com/ja/granted/JP/No/3900940
また、巾木を細く２分割して床際は床面に、上半分は壁面に固定とし、その接合部を召し合わせるような形で見た目の隙間なくクリアランスを確保し納める場合もあります。（主には材の伸縮調整用ですが）
http://www.fukuvi.co.jp/product/253.php

>紫外線フィルムの必要性について
>①家具や床の退色防止を目的に紫外線フィルム（99％カット）は必要でしょうか。
必ず必要とまでは言えません。あればベターです。
あまり言われませんが、退色に関しては家具や床材自体の戸層やコーティングに左右される部分がとても大きい。

②フィルム寿命は10年と聞きますが、10年間性能が維持できますか
製品によりますので、メーカーにお問い合わせください。

③10年後に張り替えないと、剥がれてきて見苦しくなるのでしょうか
製品と環境によりますので、メーカーにお問い合わせください。
劣化で逆に剥がれにくくなる場合もあります。

④東側窓だけ貼った場合、見た目で北側窓との違いが気になるでしょうか
同じ部屋にある窓を内側室内から見た場合なら多少気になる可能性はあります。（とは言っても私ならおそらく気にならないレベルですが）

上記レス、×戸層　→　○塗装です。　失礼しました。

バルコニーとの境にあるパーテーション(隔て板)の横に背の高い物置を置いている人がいます。
このようなことでは万が一の場合、逃げ遅れになる危険性があります。
でも小さい物置も含め多くの人が置いているのが現実なんでしょうか？
管理会社に連絡するようなことが必要なのかどうか？考えてしまいます。

>バルコニーに……物置を置いているのが現実なんでしょうか？
「現実か？」という質問に答えることは難しいですが、避難通路へ避難の支障となる物品を設置することは法令に違反しています。
法令違反という観点では、場合により容積やその緩和基準の観点から建築基準法違反に。
また、そのような行為は確実に管理規約に違反するはずなので、区分所有法上も問題があります。
管理組合に連絡して適切な措置をとってもらいましょう。

紫外線フィルムの519です。　スレ主様、ご回答いただきありがとうございます。

退色が家具や床の塗装に影響されるのは、（考えると当然ですが）気がつきませんでした。眼からウロコです。これまで迷っていましたが、ピアノなどもあるのでフィルムを付ける決心がつきました。

適切なアドバイスに感謝いたします。

新築分譲マンションに入居して約1年です。
人感センサーライトの電球が切れたので、新しいものに変えましたが、
ライトの点灯が昔の蛍光灯みたいに遅くなってしましました。
本体になにか不具合があるのでしょうか。
電球はパルックボールのスパイラルです。
また、こういう場合、どこに相談したらよいのでしょう?
よろしくお願いします。

パルックボールスパイラルは、電球の形をした蛍光灯でしょうに？

蛍光灯のように遅くなるって当たり前(笑)

壊れたのと同じ電球を買って取り付け直してくださいな。

間違って電球もどきの蛍光灯を再度買わないように
家電量販店の店員に事情相談して選んでもらうといいです

家電量販店にキレたのを持って行って
同じモノを選んでもらいました。
だから聞いているのです。

幅木の質問をしたものです。
わかりやすい写真のある解説ありがとうございました。
話はかわりますが熊谷組のリンクを読むと二重床は余計に音が響くようにも読み取れるのですが本当なのでしょうか。

＞522

それは現実的とは言えないよ。
予算には限りがある。
出来たものを新築からぶち壊して、余計なお金を出すなんて、そんな余裕な人も少ないと思う。
売り手だからそんなイージーな発想で物が言えるのでしょう。

もし、それをスタンダードなやり方として商品化してくれるなら、耳を傾ける人もいるかもしれない。
けれど、そのためには沢山の提案資料、料金の明確化、提案能力、生活者導線の目を養っていなければ
手がかかって仕方ない（そこまで営業さんが真剣に取り組むとは思えません）。

>>534
購入者が好きに間取り設備をセレクトするスケルトンインフィルの売り方は数年前に流行りましたよ
結果的に、各部屋素人の導線提案、水回り提案を鵜呑みにしたために、
上下左右の住居間で寝室の上や隣にトイレ、風呂、LDKが来るレイアウトになり、
生活騒音が五月蝿く入居者間トラブルが多発したため
あなたがおっしゃる方式は、評判がた落ちで3年持たず廃れるましたよ。

生活騒音に配慮した形でマンションを設計すると結果的に無個性な間取りにせざるえません。
また、マンション建設側も流れ作業で作る関係上、作りやすい無難な間取りが優先されます

そんな建売に、自分の希望が100%反映されるなんてありませんよ
希望通りにするにはフルオーダーリフォームしかありませ～ん

>>532
同じものじゃないから同じにならないのでは？

ちなみに繰り返し言うが、パルックボールスパイラルは点灯直後は暗い製品です。
暗くて当たり前。

パナソニックのHPみれば小学校でも判るが
パルックボールプレミアクイックなら1秒で55%点灯するが、
スパイラルが55%になるには5秒かかる説明になってますが？

ネットでうだうだ言って無いで家電量販店にもう一回行ってこいよ、タコ

家電量販店に展示してある電球型蛍光灯は常時点灯しているのが普通だから
立ち上がり時間がどう違うのかなんてタコやイカにも分からないと思うんだな

>>534
>>522は中古物件を買ってリフォームしたのだと思うが。自分も同じ事検討したよ。

トラブルも「機器」になると掲示板で返しづらくなるのですが、人感センサーは多くの場合反応した時に「カチッ」と音がしますので、その音（通電）から点灯までのタイミングが遅れているのであれば電球側に原因がありそうですね。
プレミアでも普通パルックボウルでも初期照度の差こそあれ、今の時期（気温下）では通電で瞬間的に点灯するのが普通です。
まずは試しに一般球対応器具であれば一般球（100円くらいで買える）に取り替えてみて、ダメな部分を探るのが良いのではないでしょうか。
本体に異常がある場合も、電球に異常がある場合も、相談先は購入元です。

>熊谷組のリンクを読むと二重床は余計に音が響くようにも読み取れるのですが本当なのでしょうか。
（熊谷組の資料なので）本当のことですし、理論的にも実際にもあります。（経験します）
一つ注意すべきは共振の話やスラブ厚の話など、いろいろな次元（影響の度合い）の内容が同じように書かれていることです。
そのため一般の方が直接参考にするには少し翻訳が必要かとおもおいますが、特に「床の剛性を高める」という点には留意したいところです。
下地剛性の低い二重床は居室内での音や振動が酷いものも多くなりますので。

>>539スレ主さま
お返事ありがとうございます。

使用している電球は、パルックボールプレミアクイックです。
（スパイラルという名前だと思っていたけど、ちがいました）
試しに別のパルックボールや他の電球で試してみましたが、
結果は同じでした。器具の方に問題があるのでしょうか。
電気屋さんに相談してみます。

どうもありがとうございました。

＞535

そこまでムキにならなくても..＾＾
なんか、答えの焦点がかみ合っていないのですが。

>>542
ズレているのはあなたのほうですよ
本来私が書いた文章への反応は>>538さんが正しい反応です
ま～、話をひっぱるつもりもないので、この辺でおしまい

>>541
やれやれ、あれだけ情報間違えてごめんなさいの一言もなしかよ(笑)

さて、まともな回答を追伸(どうせみてないだろうが)

新築約一年と言うことですが、玄関に使ってるパルックボールが一年程度で切れる事はまずありえません。
耐用時間は1万時間以上あるからです。
人感センサなら1日一時間未満しか点灯しないので数年持ちます。

それが切れたとなると電球の個体不良か、照明器具側に問題があるかです。
電球の複数交換で症状が改善しなかったとの事ですが、器具故障の疑いがかなり強いです。

いちばんの可能性原因としては、近所への落雷の際に器具故障＆電球焼き切れが発生した事が疑われます。
それならばパルックボールが寿命よりもかなり早くに切れたのも説明がつきます。

分譲約一年が正確には未満と言うことであればメーカー保証が効きますから、
分譲デベロッパーや家電店でなく、直接、照明器具メーカーに修理依頼出すのがいいです。
実質一年越えてたら自腹修理なので好きなところに修理依頼出してくださいな。

＞544さん
蛍光灯（蛍光灯型電球を含む）は最も寿命を低下させるのが点灯動作なので、頻繁に点灯を繰り返すと、
著しく寿命は短くなります。
カタログ記載の寿命は、長時間点灯を続けた場合の数値です。
＞新築約一年と言うことですが、玄関に使ってるパルックボールが一年程度で切れる事はまずありえません。
なので、玄関のセンサーライトならば、近くに寄っただけで点灯してしまい、頻繁に点灯を繰り返した結果、
寿命を短くなくなったと推測され1年でも切れる事はありえます。

＞541さん
点灯までのタイムロスが気になるようでしたら、ＬＥＤをお勧めします。
一瞬で１００％の光量になりますし、点灯の繰り返しにも強いので玄関のセンサーライトでも問題ありません。
ただし、ＬＥＤは商品によって特徴がかなり違いますので、自分の設置場所などの条件を考えて購入する
必要があります。
《特徴の違い例》
　・ダウンライトで使用可否、及び、向き
　・発色
　・閉塞型ケースで使用可否
　・光の広がり方
　・実際の光度

　・

↑電球型蛍光灯の間違いですね。失礼しました。

>>545
パルックボールプレミアクイックは4万回の点灯耐久回数がありますよ
一年で壊すには1日平均110回点灯させる必要があります
玄関使い一年じゃ、絶対壊れません
思い込みじゃなくカタログ読んで回答してくださいな

ちなみに廊下を通っただけで玄関照明が点くようなアホな位置に取り付けられてたら電球切れますが
それは設置位置の設計ミスでしょう。

我が家もパルックボウウルプレミアではなく普通パルックボウルを人感センサー併設で使っていましたが、一番頻繁に点灯がくり返される場所では1年数ヶ月で切れました。（私も早いな、、とは思いましたが、照明設計に訪ねると充分あり得ることとのこと）
設置位置で器具に損傷を与えるような不具合が起きることは非常に稀ですので、本体の不良（1年経てばメーカーに言わせると普通損耗なのかも）疑った方が良いと思います。
その上でLEDも一つの手段だと思います。

>>547

人感センサーに蛍光灯はご法度だよ。
こんなのはカタログ読んでてもわからんよ。実生活の常識だよ常識。

うちは、玄関の人感センサーのダウンライト（ミニクリプトン）だけＬＥＤに替えました。
トイレは消し忘れが多いので、ミニクリプトンを蛍光灯に替えました（ちょっと暗くなりました）。
他の廊下や洗面所はミニクリプトンのままです。
用途や使い方に応じて対応すれば良いと思います。

>547さん
＞ちなみに廊下を通っただけで玄関照明が点くようなアホな位置に取り付けられてたら電球切れますが
＞それは設置位置の設計ミスでしょう。
我家は内廊下、ワイドスパンの為、移動時には必ず玄関の前を通る設計です。
廊下と一口に言っても、あなたの知っている間取り以外もありますから、一概に設計ミスとはいえません。

玄関前にＴの時の廊下は、帰宅時の玄関から各室へは、玄関の人感センサーでついたライトだけで十分で、
各室からの移動は、部屋（ドア）で消灯後でもほんのりとした明かるさ（ホタルック？）だけで、
玄関のの人感センサーが作動する範囲まで移動できてしまいます。
廊下の灯りを点けるのは、掃除の時だけですね。
おかげで殆ど使用していない廊下の電球（電球型蛍光灯）を交換する事は、私が生きている間にないかもしれません(笑)
玄関の電球型蛍光灯は切れたら、ＬＥＤにしようと考えています。
入居時に購入する予定だったのですが、引渡し時に設置されていたので、わざわざ交換するほどではないと
判断してそのままにしています。（普通の電球だったら交換しました。）

他の方からも1年前後で使用方法によっては切れる事があると指摘されていますが、
＞やれやれ、あれだけ情報間違えてごめんなさいの一言もなしかよ(笑)
と、おっしゃっているご本人の「玄関使い一年じゃ、絶対壊れません 」の発言に対するコメントは
いかがなのでしょうか？

床の件、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

>>554

LEDは調光型の機器には付けないで下さいって書いてあるけど、センサーライトは大丈夫なの？

>>554の相談はスレ主さんによってとっくに解決されてるのに>>557はなにをそんなに食い付いてるんだ？

>556
>　LEDは調光型の機器には付けないで下さいって書いてあるけど、センサーライトは大丈夫なの？

物による。パナのLED電球は全て　人感センサー付きの照明器具　に対応してるが、この前買った中国メーカの安いやつは非対応だった。

http://panasonic.jp/support_n/lamp/everleds/faq/q_tsukaikata.html#COM_...

基礎のクラック
質問したいのですが

>基礎のクラック質問したいのですが
どうぞ。
ただしクラックはそれ自体の「有無」ではなく「程度」が問題になるため、掲示板で判断するのが難しいかもしれません。

>>559

調光機能には対応しないって書いてあるね。うちのは点灯後徐々に暗くなるタイプだからダメだろうな。

クラックの質問
一軒家なんですが、内側も外側も同じ場所での発生で収縮クラックとかありますか？
上のほうがクラックの幅が広く、下に細くなってます。
外周全体に出てるわけでないんですが、ある程度予測していた場所に出てる状態です。

スレ主様。

『クラック』って、コンクリートのひび割れと同義語ではないのでしょうか？

ひび割れが発生する原因は、

・コンクリートの打設時のセメント・水・他の骨材との調合が不良で収縮時に発生するひび割れ
・強い地震等で強大な力が加わった時に発生するひび割れ

とか聞きましたけど。

そうです。クラックはヒビですね。
>一軒家なんですが、内側も外側も同じ場所での発生で収縮クラックとかありますか？
>上のほうがクラックの幅が広く、下に細くなってます。
「内側も外側も」というのは一戸建てのRC基礎を外側から見ても内側（床下）から覗いても、、、という意味でしょうか？
確かに収縮クラックにも入り易い場所というのはありますし、人間の目は線幅などの違いにとても敏感でコンマ1ミリ程度の違いを的確に感じ取りますが、「クラックの幅に違いが見られる」ということはクラック幅の広い部分は結構な幅があるようにも聞こえる点が気になります。
もし基礎RCの裏と表とで同じような形で幅広で深いクラックが入っているようであれば事態は結構深刻です。
私も直接見ていないのでなんとも、、、なところがありますが、その場合は鉄筋までやられないうちの早めの対応が必要かと思います。
「構造クラック」「ヘアクラック」などのキーワードで検索してみて「構造クラックかも、、、」と思えるような状態でしたら、まずは専門家に見てもらってもらうことをお勧めします。

クラックで上が幅広く下がヘアークラックということは、地盤が沈下してるということでしょうか。
地盤が弱い為に杭を打ってます。
収縮クラックだと基礎の上下幅は同じようにひび割れしてると思うのですが、上が幅広いのが気になっておりまして…。

いつも丁寧な解説ありがとうございます。
我が家の備え付けのテーブルカウンターの材質がメラミン樹脂と言われました。
メラミンと言えば中国のミルク混入でもニュースになっていると思うのですが、子供への安全性は大丈夫なのでしょうか？

あなたの子供が『ドクタースランプあられちゃん』のがっちゃんのように
テーブルカウンターを食べたりしない限り大丈夫です

私もテーブルカウンターを食べなければダイジョブだと思う　354℃でアンモニアを発生しながら熱分解。
火事になったら、多少有害？　でも低温で燃焼だと、塩ビや塩化ビニリデン(サランラップ)でダイオキシン
発生、以前新建材は一酸化炭素や青酸ガスを発生すると聞いたけど、最近は改善されましたか？

メラミン化粧板は耐久性が高く、テーブルトップなどにも使い易い素材です。
他の方のコメントにもあるように、通常の使い方では安全性に不安はありません（食べなければ）。
最近は木目を中心に質感も向上して、樹種と見せ方によっては無垢材かと思う程にリアルです。
（アイカ　セルサスシリーズのポストフォームなど）
また、メラミン化粧板の話ではありませんが、合成樹脂系建材でも「脱塩ビ」を謳っている製品が多く見られるようになりました。
おそらくダイオキシンなどの問題をうけてのことだと思うのですが、塩ビ含有製品の単純性能に到達していない製品も多い点が少々残念だったりもします。
これは今後に期待ですね。

みなさんありがとうございました。
私の杞憂だったようです。

地震スレに書き込んだのですが、どなたも分からないようなので失礼いたします。
ウチのタワマンは、地下に免震ゴムがあるタイプです。
建物と歩道の間に１ｍぐらいの空間があり、その穴を、
歩道のようなパネルで蓋をしてある構造です。
大きな地震の時は、地面と建物が違う動きをするわけだから、
このパネルは、歩道に乗り上げたり、または歩道とパネルの間に
大きな穴が開くことはありえるのでしょうか？
子供たちがパネルの側で遊んでいるので、気になっています。

同じ免震と言えど建物の振幅は様々です。そのためジョイント部のパネルにも様々あり、大きな隙間（穴）が開くことは無いものが殆どですが、隙間が縮む動きをするときはプレートが水平にスライドするだけでなく一部乗り上げるような形で破壊を防ぐ構造のものも存在します。
重要なのは子どもにとって危ないかどうかですが、大きな力で動く物体の側にいる場合には普通の「地面」にいる時よりも＋αの危険性があることは確かでしょう。
しかしそのような事態が起こる規模の地震が発生した時には、それよりも上階からの落下物や転倒、倒壊物に気をつけた方が良いように思っています。（確率の問題です）

現在、建築中の物件ですが、一部は有料で中を変更出来ます。

> 70
で
> 下地板にはパーティクルボードt=20mmの上にコンパネt=12mmであれば2層敷は欲しいですね。
> （束脚クッションとは別の性能）

もう少し教えてください。
各社のマンションの二重床を見ると、二重部分の構造が
1) フローリング　t=12mm
2) パーティクルボード　t=20mm
が、多いように思います。これは、構造としては次の方が良いと言う事でしょうか？
1) フローリング　t=12mm
2) コンパネ　t=12mm
3) パーティクルボード　t=20mm
追加する場合の費用は平米どのくらいになるものでしょう？

ついでに、東京ガスの床暖の施工例を見ると
　http://home.tokyo-gas.co.jp/catalog/system.html
の、「床仕上げ材＆防音床暖房工法」のデジタルカタログ、76ページ以降
1) フローリング　t=12mm
2) 床暖温水パネル　t=12mm
3) 合板　t=12mm
4) パーティクルボード　t=20mm
の構造以上のもの(3の厚みがもっと厚いものや、遮音シートが敷かれているもの)、多いように思います。
一方、普通のマンションでは、3の部分がt=5.5mmくらいになっているようです。
当たり前の事でしょうが、この部分もt=12mmの方が良いのですね。
5.5mmから12mmへの変更費用は平米でどのくらいかかるものでしょう。

よろしくお願いいたします。

>5.5mmから12mmへの変更費用は平米でどのくらいかかるものでしょう。
材の単価で考えた場合の差額は1000円/平米程度でしかありません。
下地を一層増し貼りするとしても平米当たり＋数千円程度です。

しかし、下地改造でかかる工事費はそれだけだとは限りません。
たとえ7mm程でも床下地の厚さがかわると床仕上面の高さがかわってきます。
そうすると、既存（規格）の建具や框が合わなくなる可能性があり、それらの整合性をとるために新たな部材や手間やお金がかかる可能性があります。
また、二重床ですので床仕上面の高さを変えずに束高を若干低くアジャストして施工する方法も考えられますが、それが可能かどうかは躯体の形状や束脚のタイプ、配管などの処理方法にもよります。（7mmなら大丈夫な場合が多いと思いますが）
床下地厚を変えるという変更は実はオオゴトで、場合によっては間仕切り壁の位置や部屋の形を変える方が簡単なくらいです。
このような変更は全体工事が進捗中に他の部屋と同じタイミングで行うのであれば価格を抑えることも可能でですが、いったんフローリングを貼った後で行ったり、他の部屋と別なタイミングで行うのであれば費用はさらにかさみます。
ということで、工事費は物件により大きく異なるというのが実状です。

574です。
内装工事前(期限有り)は、ゼネコンと相談して可否がでるらしいので、一度、デベの営業に訊いてみます。
ありがとうございました。

二重床も直床も設計次第だと、教えてくれたデベの営業もいましたが、ほとんどの一般マンション(デベに関係なく)の二重床は、東京ガスの施工例より下地が薄いようです。騒音が問題に上がる割には、手抜きのように思います。

ケイソウ土壁紙やエコカラットの効果はいかほどでしょうか。
おすすめの壁紙があれば教えていただかたいのですが。

新築10階でもベランダや廊下でゴキブリを見ることがあります。
いったいどこから来るのでしょうか？
大きなやつや小さいのを見ました。
いったい普段どこに隠れているのでしょうか？
部屋では見ていません。
排気穴のフィルターの隙間からでも入る可能性があるでしょうか？
部屋には入れないと思うのですが入る可能性などあるのでしょうか？

家を不衛生にしてれば階数関係なく、来るんじゃないの？

新築なんですよ。
前に住んでいた古いマンションでは一度も見たことないのです。