建築関係の設計です。
本業は住宅系ではなく、インテリア・意匠系分野なのですが、住まいのこと、建築のこと、設備のこと、一般の方よりはわかりますので、質問があればできる範囲でお答えします。
■多忙のため、おそらく全ての質問に答えることができないと思います。
また、私が詳しくない分野の話もあるかと思いますので、そんな時はその分野に詳しい方の力をお借りしながら疑問を解決できればと思います。みなさまぜひご参加ください。
[スレ作成日時]2010-05-09 11:37:46
大都市近郊にお住まいの方はメーカーショールームを訪れてみるのも良い方法だと思います。
溜池山王にあるサンゲツさんのショールームなどは意匠的な先進性こそ無いものの、総合内装建材メーカーだけあって私も行くたびに新しい発見がありなかなか面白いです。
あとは＋1品で良いので、個性的な「何か」があると空間の表情も豊かにそうですね。
詳しくはまた。質問の回答はもう少々お待ちを。
いつも拝見しております。参考になることが多く、私もご相談に乗っていただきたいと思い、投稿させていただきます。
質問内容は２つです。
１、マンションのLＤＫのダイニング側の壁に壁面収納を造作家具にて設置したいと考えています。
家具のサイズは幅2200ミリ、高さ2400ミリ。全体を３分割し、さらに上下を分けて扉を設置し、上部真ん中はガラス棚とするつもりです。
内装は白い天井、ややグレーがかった壁紙、フローリングはシカモアです。インテリアはシンプルモダンな雰囲気を目指し、ウォールナットのダイニングテーブルセットを置くつもりです。
ご相談したいのはとびらの面材です。鏡面加工の白を希望していますが、テカテカ光り過ぎてダイニングに落ち着きがなくなるのでは？とも思います。何かおすすめの面材はありますでしょうか？また、テカりを抑えるデザインのアイディアがございますか？
２、ダイニングテーブルセットの位置が引掛シーリングの真下よりややずれそうです。ダクトレールを使って対応しようと考えていますが、ペンダントライトは複数つけるよりもシンプルに１つにする方が無難でしょうか？またペンダントライトのワット数はどの程度あれば十分な灯りとなるのでしょうか？あまり暗い中で食事をしたくないと考えます。
お忙しいかと思いますが、どうぞよろしくご教示ください。
スレ主さんのおっしゃるとおり、大阪、名古屋、東京ならメーカーショールームでほぼ全店現物を確認することができます。ただ、単品では、壁や窓回りを合う、合わないがあるため、組み合わせを検討した方が良いでしょう。ショールームには、テスト用の枠があって、窓にカーテンの吊サンプル、壁にクロスの大型見本、床にサンプルを置いて組み合わせの検証ができます。組み合わせにヒントは、担当を予約して聞き出したほうがいい。
ビギナーです。
乾式壁は音が聞こえやすいといいますが、吉野石膏の厚さ１３６㍉の乾式壁はコンクリート壁２６０㍉に匹敵する遮音性能があるとホムペにはあります。本当ですか？
>ローコストのマンションではＨＭ錠で設計することもあり得ますか？
ありえるか？ といわれれば、ありえるのではないでしょうか。
現代では稀だと思いますが。
>地震：長周期に関して
個人的に専門外なので、参考までに。
長周期地震に関しては現段階で明確な対策基準づくりがされておらず、また、今後法的に基準作りをすべきかどうかも考える必要があるのだと思います。
消費者としてその危険性を避けるには超高層を避ければ十分であり、かつ唯一の方法となっています。
40階の建物が2m揺れるからといって20階では1mかというと、そういう話でもないのがこの手の話題の難しいところですね。
「20階レベルで1mの距離のマンション」というのは、おそらくエキスパンションジョイント（EXP-J）を挟んで建てられている（多くはL形）ものかと思いますが、EXP-Jは地震の負荷が局所的にかかるのを防ぎ建物本体構造部への致命的損傷を避けるためのものでもあります。（バラバラの周期で動こうとする建築物を自由に動かしてやるためのもの。大まかには躯体コンクリに数十センチのスキマを設けて可動板を橋のように乗せ繋げた構造です。）
また、EXP-J部は主要構造体からバルコニーのようにキヤンチ（跳ね出し）で支持されている部分なので、例え躯体接触があったとしてもそれが直接的に主要構造体同士（狭くても数メートルは離れているでしょう）の接触・損傷にはならず、建物倒壊まで至るかと聞かれれば日本ではその可能性は低いと思います。
長周期振動の可能性はゼロではありませんが、実際の地震では短周期のものが殆どなので、高層建築では建物の振動周期を長くとって揺れを抑えるという現在の手法は現実的かつ有効だと考えられています。
>大理石調のオススメ塩ビタイルは?
東リのメルストーンシリーズは安定して高品位なので個人的によく使いますが、それでも柄により出来不出来（私の好みも含め）があるので一概には参考にならないかもしれません。
例えば同じ大理石柄を見ても、マロンブラウン系大理石柄は良い感じなのに、白系大理石柄はイマイチ（例）といった感じだったりもしますので。
私が磁器系タイルと言ったものは、昔から風呂場などに貼られてきたいわゆる「タイル」です。
現代のそれは、ものによっては専門家でも石と見まがうまでに進化しました。
また、本石のイミテーションばかりではないのがタイルの良いところですね。
>風が強い日に洗面台から異臭がする件。
本来（設計上）大気圧で開放されているはずの屋上通気弁が強い風の力で圧力変動を生じ、住戸の洗面台下のトラップの封水を引いて（吸い込んで）しまって封水が切れているものと思われます。（施工ミスというより設計段階での読みが甘かったというところでしょう）
ドブくさい臭いは海の臭いではなく、おそらく下水管からの臭いです。
洗面台下にミニドルゴ（逆止通気弁）を設置すればそこで通気を取ることができるので封水切れを防ぐことができ、異臭を改善できる（おそらく無くなる）と思いますが、それも建築的に言うと根本的な解決策ではない対応処置的なものなので、通気を正常にしてもらうよう働きかけた方が良いですね。
ちなみの不本意ながら我が家も洗面台下にミニドルゴを設置しました。（トイレの水洗時に若干封水を引く症状があったので）
建築に限らず「物」というのは多少の不具合があってもそれが実質的な症状につながらなければ「問題なし」とみなされる部分も多いですしね。（甘い？）
>壁面収納造作に関して
現場を見ていないのでなんとも、、、な部分があるのですが、読ませていただく限りは鏡面系の白というのは良い感じになりそうに思いました。
鏡面の白でも微妙な色やディティルの違いで感じる印象が違ってくるのが面白いところで、例えば化粧板系の真白で出隅にエッジを効かせると清潔感や無機質なシャープさが強調されるのに対して、鏡面塗装系の白（ややパールアイボリー）で出隅に3Rの曲面でも入ると今度は高級感や優しさが感じられると思います。収納であれば「扉引手」の選択もカギですね。
「テカテカ感」に関しては光源の種類にもよって受ける印象もかわり、例えば全面に光がまわる白色系蛍光灯シーリングではテカテカ感が品の無い感じに見えるかもしれませんが、中角程度のハロゲン系ライトなどで照らすとそのツヤが演出にもなると思います。
＊後者ではどうしても照明が多灯使いになりがちで、ベース照明をハロゲン系ダウンライトで全て賄おうとすると照明効率は落ちる点が難点ですね。
やや弱目のシーリングをベースにダウンライトを補助的に使うくらいが現実的なラインだろうとも思います。
天井に何もない住宅ではシーリングが無くてダウンライトだけの天井ではストイックすぎで寂しい気がしますし。
>ペンダントライトに関して
ペンダントライトの数をどうするかは、そのペンダントライト自体の意匠にもよりますね。
例えばハロピン球を使ったガラス無垢の小玉ペンダントや細身でシャープなシルエットを持ったペンダントでは３灯くらいの「連」で見せた方が美しいものもあります。逆に大型の行灯系であれば１灯が良いでしょうし。
空間に対しては家具レイアウトにもよりますが、16畳程度のLDKまでであれば中型以上×１灯の方がマッチングさせやすいようにも思います。小型×１灯にする場合は華奢（チープ）になりすぎないように注意してください。
明るさに関してはまず「ペンダントライトだけでダイニングの明るさを満足させるべきかどうか」を考える必要があり、多くの場合その答えは「NO」となると思います。
（光量が不足します）
リビング照明の光をもらったり（ペンダントライト自体にとっては望ましいことではないかもしれませんが。。）、何らかの補助光を設置するのがベストです。
私が設計する場合はペンダントライトの影がテーブル面に出ない位置にユニバーサルダウンライト（内部首振形）を仕込んだりしますね。
しかし実際の住戸ではコストや構造的問題から理想的な環境を実現する事が難しい場合も多いと思うので、リビングの光をもらいながら、一般球換算で40W以上の光量がある中玉ペンダントというのが無難なラインになるのかなと思います。
また、小型のペンダントを使う場合には、どうせ配線ダクトを入れるのであれば上記ダウンライトのかわりに配線ダクト対応の35W位の小型ダイクロハロゲン系スポットライト（拡散しない光）を補助光として両側から、、とも考えます。（ダイニングテーブルが小さいとこの手法は難しそうですが）
せっかくのペンダントなのでスポットライト併用は理想的ではないかもしれませんが、暗いよりは良いと思いますので。
まあ、住宅という用途を考えると、「雰囲気の出るメリハリのある光環境」だけを追い求めることが正解でもないと私は考えていますので、このあたりは夫婦二人で気ままに暮らす家なのか、子育てしながら暮らす環境づくりが必要なのかにもよると思いますね。
＊いろいろな要素を出して話が少し複雑になりましたが、環境づくりは実際にはそういうものなので。
現在迷っていることがあり、ご相談です
購入したマンションのリビングにオプションで真空ガラス（スペーシアSTⅡ）
を検討しているのですが
１枚だけW:1920 H:2000のFIX窓があり
スペーシアの最大サイズを超えているので真ん中に70mmのサッシが必要とのことです
見た目が気になるのですがオプション業者の人も聞く人によって意見が二転三転...
「住めば70mmのサッシは気にならないと思うし差額でやれる今ならお勧めです。後からでは高いですよ」
「せっかくの大型FIXなのだからフィルム等にした方が金額は高くなるがいいのでは？」
ちなみにマンション規約でサッシの種類を変えることはできないそうです
（エコガラス交換時のサッシ追加のみ認められています）
気になりだすと迷ってしまってご意見等あればご教授お願いいたします
自宅、友人宅などいくつかのマンションで気になる点があります。
幹線道路や鉄道沿いの自然吸気口には、井桁スポンジなどで消音？処理がなされていますが、
キッチンフードやバスの換気扇（排気系）の消音対策はほとんどされていません。
そのため、部屋よりキッチンやトイレ、風呂場がうるさいです。窓がないのに、外でお風呂に
入っているような感じです。
排気系に消音スポンジだと油やゴミが付くため、何もないのだと思いますが、騒音地域の設計
で、排気系はどうされていますでしょうか。
壁面収納についてご質問させていただいた No.262です。
スレ主様、お忙しいなかご回答くださり、ありがとうございました。
壁面収納の扉面材について白の鏡面で良い感じになりそう、とのことで安心しました。
パールアイボリーのイメージ、素敵なアイディアだと感じました。
今まで白というとどうしても真っ白のイメージが強かったのですが、少し色味を変えるだけで印象が大きく異なるのでしょうね。
「扉引手」の選択もポイントになりそうですね。扉の縦のラインにアルミラインを入れて取っ手になるようにすれば、アクセントになるかとも考えています。
照明のこともアドバイスいただき、ありがとうございました。ツヤ感が演出となるような照明、素敵ですね。
ペンダントライトの件も色々なアイディアをいただき、ありがとうございます。
中玉ペンダントライトかつ４０W以上の光量という１つの目安がわかったことで、商品の選択を絞ることができそうです。
生活をする上で必要な部分と雰囲気のある部屋づくりの両立は難しい面もあるのだと思いますが、アドバイスいただいたことを参考に決めていきたいと思っています。
＞ 小型×１灯にする場合は華奢（チープ）になりすぎないように注意してください。
これには私も失敗しかけました。２０畳のＬＤＫの一角にシャンデリア球３灯のペンダントで検討してましたが、チープになるかもという話を別で聞いて、６灯のものに変えました。結果、成功したと思います。
＞（光量が不足します）リビング照明の光をもらったり（ペンダントライト自体にとっては望ましいことではないかもしれませんが。。）、何らかの補助光を設置するのがベストです。
デザインや質感をある程度合わせる必要がありますが、スタンドライトとの組み合わせはどうでしょうか。試したところ立体的になり、なぜか部屋が広く感じました。部屋の端っこで中間の高さから上下の壁、天井などへ、丸いセードから放射状に光を照射することになります。
＞ マンションのLＤＫのダイニング側の壁に壁面収納を造作家具にて設置したいと考えています。
私も造作家具を入れました。床はフローリングですが、下を３０ｃｍ程度浮かせて作ると、家具の下までフローリングが続いて、部屋が狭くならないことがわかりました。これについては深く考えてなかったのですが、結果は良い方にころびました。
NO.282です。
>No.292 by 匿名さん
色々なアドバイス、ありがとうございます。
>デザインや質感をある程度合わせる必要がありますが、スタンドライトとの組み合わせはどうでしょうか。試したところ立体的になり、なぜか部屋が広く感じました。
スタンドライトですか！確かにリビング照明の光だけでは味気ないな･･･と感じていました。
素敵なアイディアですね。
>床はフローリングですが、下を３０ｃｍ程度浮かせて作ると、家具の下までフローリングが続いて、部屋が狭くならないことがわかりました。
なるほど。床の続きが見えるだけでずいぶん狭さを感じなくなるものなんですね。
ワタシは収納量を優先させる方を選ぶと思いますが、今後造作家具を作る予定の方には良いアイディアになりそうですね！
>スペーシアの桟に関して
「どれだけ気になるか」は人それぞれの感覚の問題なので、私からはお答えすることは難しいです。「気になる」ことと「目立って見える」こととはまた別な問題ですし。
例えばアミ入りガラスが全く気にならない（自宅がアミ入ガラスかどうか思い出せない）人も居れば、アミの存在が気になって気になってしょうがないという人もいますからね。
また、上記の「気になるかどうか」という点と「どれだけスペーシアの効果を得たいという気持ちがあるか」ということと「コスト」とを勘案して天秤にかけることになると思いますが、それもなかなかアドバイスしようがありません。
ちなみにフィルム貼りであれば、スペーシアの差額よりは安いと思いますよ。（それとも差額がお買い得プライスなのでしょううか）
＊念のためですが、スペーシアとフィルムとでは、効果や遮熱に対する考え方が異なるものです。
>排気口からの騒音に関して
専門でないため参考までにしてください。私は住宅の設計でなないため、その程度の騒音はこれまであまり気にかけたことがありませんでしたので。
まず、ファンよりも風上側である自然吸気口（三種換気の給気口）とファンよりも風下側である排気口とでは、同じスポンジを付けた場合でも抵抗値が異なり、後者の方が圧倒的に換気量を減損させます。
排気系では静圧（大まかには排気抵抗とイメージしてもらえばOK）が大きくなりすぎるため、例えシロッコファンを使った場合でもファン以降に障害となるものを設置することはなるべく避けています。（制気ガラリやフィン、拡散板やベントキャップ程度）
何らかの抵抗を設置した場合、そこで減損したエネルギーは音の原因にもなりますしね。
また、キッチン排気では例え換気扇のグリスフィルタを介した以降でも吸音材等を設置するのは油脂メンテの面から望ましくないと思います。
まさか住宅にアクアフィルタのような装置をつけるわけにはいかないでしょうし。
あるとすれば吸音素材の覆いのようなもの（24時間換気口に取付ける吸音具のような感じ）を、排気ファンの風上（室内の排気口近辺）に取付ける方法かと思いますが、残念ながら住宅用でみたことはありません。（もしかしたらあるのかも）
キッチンを対象として考えると、家庭用に音響防止グリスフィルタ（ファンより風上側なので実質的な抵抗になりにくい）などがあっても良いと思いますが、これも個人的には見たことがありませんね。
なんか質問しっぱなしの人が多いですね。
スレ主がくれた返答がわかったのかわからなかったのかくらいは報告するのがマナーだと思うのは私だけ？
282さんみたいにお礼も添えてさ。
まあスレ主は中途半端な質問はバッサリ斬ることも多いから意にそわない回答だった質問者がいるのもわかりはするけど、そこもまたこのスレの良いところだしさ。
スレ主様
この度ルーフバルコニー付物件（１０階）へ入居します。
広さは５×５と３×５が続いてるバルコニーです
５×５にウッドデッキを施工するか、安くデッキパネルを敷くことを検討しています。
そこで下記２点質問です。１ デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリットはなんでしょうか？
例えば、防水シートを痛めてしまい、階下に漏水。莫大な賠償を支払う必要がある などです
２ 周りに遮る建物がありませんので風が強い事が予測されます。台風などでの飛散被害を考慮して施工はしないほうが無難でしょうか？
No.294での早速のご回答ありがとうございました
スペーシアとフィルムの考えが違うのですね
私のほうで調べてみます
迷っているFIX窓限定で考えますと
金額はスペーシアなら今マンション建築中なので7月末までなら元々入るガラス金額をマイナスしていただけるとのことで、分割用のアルミサッシ＋スペーシア(1m2：7500＋サッシ22000)を含めてもフイルム（70000＋工賃）より大幅に安いのです
大型FIXの窓以外は安くできるのでスペーシアSTⅡを入れようと思っているので性能の違いを調べ検討しようと思います
ありがとうございました
補足です
フイルム（70000＋工賃）→1m2：22000計算で70000になるそうです
換気騒音について。これについては体験です。
騒音の出方は、マンションの作り（ダクトの防音？）や、間取りでかなり大きな影響があるみたいですね。賃貸では
２４時間換気の弱でも音が気になり、夜間はＯＦＦにしてました。今の分譲では気になりません。しかし、同じ今の分譲マンションでも、モデルルームとして解放されていた別の部屋（間取り）では、リビングにいても音が気になりました。リビングへ、引き戸を通じて洗面・バスがつながっていたからかもしれません。
給気口からの外部騒音について。これについては質問です。
多分、給気口からだと思いますが、外の車が通る音がします。不織布かプラスティック繊維のような丸く薄いフィルターがついているだけです。これを防音タイプのようなものに取り換えることは可能なのでしょうか。
ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？
232で質問したものです。スレ主様ご回答ありがとうございました！！
スイッチについて、施行会社に聞いてみます。
ずいぶんお礼が遅くなりましてすみません。
単なるお礼は無駄だな
>ルーフバルコニーに関して
>デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリットはなんでしょうか？
1:見えなくなること。
2:虫が発生しやすくなること。
1によって異変に気づきにくくなったり、メンテを怠りがちになる可能性が高いです。
局所的な荷重はデッキ類の施工方法を間違えない限り大丈夫ではありますが。
特に落ち葉等によるルーフドレインの詰まりが放置されると大規模漏水（防水水返しを乗り越えて発生する）の危険性もありますのでご注意ください。
>周りに遮る建物がありませんので風が強い事が予測されます。台風などでの飛散被害を考慮して施工はしないほうが無難でしょうか？
風の回り方次第ではありますが、やらない方が無難か？と聞かれれば、やらない方が無難ではあります。
接着0する等して飛ばないようにも施工できますが、多くの場合、組合の承認が必要でしょう。
>給気口からの外部騒音について
防音フード例
http://www.mediapress-net.com/freeword/STANDARD/DKK05051-DKK0505100046...
サイレンサー例
http://www.unix-coltd.co.jp/unix/catalogView?katasiki_no=UPS-SA
いろいろあるようですが、どれが効果的なのかは私も不明です。
>ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
勿論LL40の方が性能は高いですが、それを「かなり」というかどうかは個人によるとおもいます。
>表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？
物と場合と施工によると思いますが、まずは表示通りと考えて判断を下すのが良いと思います。
新築マンションの引き渡しを受ける際には内覧業者は使ったほうが良いのでしょうか？
>ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
>表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？
LL40は、採用している内装材を、一定の条件の下、試験室で有る規定に沿って試験を行なった結果が
LL40相当ということで、実際に遮音性能を計測したらLL40と成るとは限りません。
試験室での条件は、様々なパターンで同一の条件で性能の比較が出来るようにと、かなり限定された条件と
なるので、実際の住環境とはかなりかけ離れた場面を想定しています。
重量衝撃音もあくまで学会の予測値なので、実測したってそのとおりにはならないし、そもそも、
家具を置いて人間が住みだした時点でLHやLLを評価する条件から外れるので、その数値を出そうにも
出せなくなります。
一般の人は殆どその数値の意味や出し方を理解していないで数値だけで一喜一憂していると思います。
遮音性能の表示は大体の目安と考えたほうが良いです。
そういう意味では、ＬＬ45とＬＬ40とを比べればLL40の方がいい材料やレベルの高い工法を採用している
ということは分かります。
実測でＬＬ40が出ているとあまり騒音がない最も優秀と考えていいでしょうか？
>デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリット
>接着する等して飛ばないようにも施工できますが
ＩＮＡＸやＴＯＴＯのバルコニータイルには、オプションで飛ばないようにワイヤーで止めたり、風のダウンフォースで周囲を押さえつける車のエアロ部品のようなものが用意されています。
以前、話に出ていたグラスウールなのですが、後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？
そうすれば、下階への防音、上階からの遮音になりますでしょうか？
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
実測でＬＬ40が出ているとあまり騒音がない最も優秀な物件ということなんですね。
最近でもほとんどの物件がＬＬ４５のカタログ値で、実測は45より悪い物件が多いと聞きます。
これだけ騒音問題があると言われるマンションです。
新築で未入居物件での実測ＬＬ40のマンションってほとんどないのでしょう。
>後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？
戸境壁にＧＬボンドで貼られた二重壁で隣の音が筒抜けになるので、ＧＬボンドを取って、グラスウールや遮音シートを入れる工事が各所で宣伝されてます。実験で遮音性が高まった様子でした。
床や天井にそのようなことを入居後に施工した記事は読んだことがありませんが、ありましたらその効果とともに教えてください。
ただし、天壁床のボードやフローリングを剥がすのは結構大変な工事ですよね。家具類は全て一度どこかへ運び出すことになるでしょうし、クロスの貼り替えなんかと違って大変なコストの負担になりそうです。
>新築マンションの引き渡しを受ける際には内覧業者は使ったほうが良いのでしょうか？
利用者が「内覧業者になにを求めるか」によると思います。
建築に疎い方が「客観性」や「安心感」を得たいのであれば、どのような結果になろうとも確実に価値はあるでしょうし、「とことん改修させるために使う」というのであれば、内覧業者と事前に業務内容を確認しておかないと期待はずれに終わるかもしれません。
まず、詳しくない方にとって内覧業者を使う利点は大きく２つあります。
1:瑕疵の発見に協力してくれる。（ex:床のキズやクロスのハガレなどの発見）
2:現状が「あるべき姿（正常）」と違うのかどうなのかをアドバイスしてくれる。
（ex:排気ファンの固定方法やトイレ紙巻器の高さなど）
本当はこれに加えて
3:現状が改善するべき状態（上記の2に引っかかる状態）であれば、そのことを売主に説明・立証し、改善させてくれる。
ところまでやってくれれば完璧と思いますが、全ての業者が最後まで面倒をみてくれるかというと、なかなか難しいところがあるのだと思います。
実際には上記の2→3の部分が一般の方にとっては一番ハードルが高いのでは？（言いくるめられたりして、、）とも思いますので、内覧業者を使う際には「どのような部分までやってくれるのか」をハッキリさせておいた方が良いでしょうね。
（指摘できても売主から対応を得られないのであれば意味はないですから。）
また、売主に指摘をしても直らない（直せない）部分（ex:排気方向や排水の取り方など）は、内覧で指摘しても意味は無いという考え方もありますし。
内覧同行って結構な金額がするところも多いようで、「私もお小遣い稼ぎにやろうかな」なんて思ったことならあったりもしますが、自分で積極的に頼もうとは思えませんね。。。 勿論これは個人的な感想としてですが。
>以前、話に出ていたグラスウールなのですが、後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？
>そうすれば、下階への防音、上階からの遮音になりますでしょうか？
出来ますし多少の効果はあるでしょうが、費用対効果を考えた場合、あまりお勧めできません。
下地解体は意外と大工事です。また、点検口からグラスウールを入れる程度施工するとすると効果はほぼ期待できないものになるでしょう。
話はかわりますが、「戸境壁の二重壁がGLでタイコ現象で、、、」という話を聞く方も多いと思いますが、建築に詳しくない方程「○○現象」のようなキーワードに踊らされ過ぎな気がしています。
勿論上記の共鳴の現象は実際のものですが、「○○現象」というネーミングが付くだけで何かスゴイことのように聞こえてしまうところがあるのかもしれませんね。
ところで現代のマンションでは、面に対する下地にLGS45などではなくGLボンドを選択するのでしょうか？ 気になります。（詳しい方いますか？）
質問させてください。床暖房のあるフローリングのリフォームは、普通の床のフローリングのリフォームに比べて費用はかなりかかるものでしょうか？
>ところで現代のマンションでは、面に対する下地にLGS45などではなくGLボンドを選択するのでしょうか？ 気になります。（詳しい方いますか？）
専門家ではありませんが。
最上階は熱の影響でヘアクラックが起きやすく、クロスを守るために戸境二重壁となることが多い。最近竣工したマンションでは、戸境壁で二重壁が必要となるところにＧＬボンドを使うマンションは少ないのではないでしょうか。あったとしたら、コンクリート直壁と比較して、隣の音が響きやすくなるようです。現在の一般的な仕様では、ＧＬボンドの代わりにＬＧＳ（軽鉄の棒）が使われているはずです。ＧＬボンドはすごく堅い団子なので、隣からの音振動のうちコンクリートを伝いうる周波数をロス最小でダイレクトに伝えてしまう。隣室の石膏ボードがマイクになって受信して、ある範囲の振動を堅いＧＬボンドが伝え、自室の石膏ボードがスピーカーとなって発信する。
逆に、マンションの内壁の外壁側はほとんどがＧＬボンドではないでしょうか。壁の内側に断熱材を吹き付けて、その上からＧＬボンド、その上に石膏ボードが載っています。
うーむ、断熱材にGLは標準的な施工方法ではない（おそらく禁止）ので、その部分こそLGSだと思いますが。
>ＧＬボンドはすごく堅い団子なので、隣からの音振動のうちコンクリートを伝いうる周波数をロス最小でダイレクトに伝えてしまう。隣室の石膏ボードがマイクになって受信して、ある範囲の振動を堅いＧＬボンドが伝え、自室の石膏ボードがスピーカーとなって発信する。
・・という部分も一般の方相手の解説としてはちょっと誤解を招きやすい言い方なのかなとも思います。
そこだけ読むと、GLにするとすごいことになりそうにも読めるので。
重要なのは程度の問題なわけですからね。
（もちろん結構壁面固定（GL）か天井固定（LGS）とでは差はでますが。）
>戸境壁にＧＬボンドで貼られた二重壁で隣の音が筒抜けになるので
というのもだいぶ前の竹中さんのNC工法のプレスリリースからだと思いますが、「筒抜けは言い過ぎだろ竹中さん」というのが私の感想ですけどね。
ちなみにGLなのかLGSなのかはスタッドセンサーでボードの上からしらべれば分かります。
結構便利ですよ。
>断熱材にGLは標準的な施工方法ではない（おそらく禁止）ので、その部分こそLGSだと思いますが。
専門家ではありませんが、マンション選定の際にくわしく調べたので。言いたかったのは、例えば、住友不動産の例を見ると（このマンションがいい悪いは関係ありません）
http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tachikawa/equipment02.html の「外壁」
にあるように、コンクリート外壁→発泡ウレタン２０ｍｍ→ＧＬボンド→石膏ボード→クロス
のことです。これは外壁側の壁がこうなっているということです。
断熱材を吹き付けて、というのは発泡ウレタンのことを指しておりました。
これが、戸境壁側をＧＬボンドを使って二重壁にしたときに問題はあるようです。
http://hwm8.gyao.ne.jp/supportpage02/gl-yukajirei01.html
他にもうすこし公的な機関の資料もどこかにあったと思いますが、すぐに出ませんのでここまでで。
>ちなみにGLなのかLGSなのかはスタッドセンサーでボードの上からしらべれば分かります。
専門家でないので専門的な道具は持ってません。
ですが、上からトントンノックすればわかります。
ＬＧＳは垂直に棒が伸びているので、水平方向に叩けば音が変わるポイントが、例えば３０ｃｍ間隔くらいであります。その音が変わったポイントで、今度は垂直方向に叩けば、同じ音が変わらず続きます。縦に棒が入っていることがわかります。
ＧＬボンドは、団子が格子状に点々とドットで入ってますので、同じように、水平方向にトントン叩いていき、音が変わったところで垂直方向にもトントン叩くと、垂直方向でも音が変わります。線ではなく点で支えているからです。
そんなところで判断になるでしょうか。
スレ主様
質問させて下さい。もしスレ違いや、文章に分かりにくい点があれば申し訳ございません。
築8年の中古MS（五階建て、四階部分）を購入し、リフォーム予定です。内容は、
・クロス張り替え ・和室→洋室（フローリング）へ改装、防音室に変更
間取りはよくあるタイプで、南北に縦長で、北側（通路側）に洋室二つ（六畳、七畳）、
西側がキッチン・洗面所などで東側が和室（六畳）、南側にリビングダイニング、バルコニーと
なっています。80平米、中住戸です。
和室から洋室へ改装するついでに床、壁、天井の防音も同時にした方が簡単かな、と思ったのですが、
リビングダイニング面した部分が三枚のふすまで、一枚の部分に壁を作り、残り二枚で防音ドアを作る、
見積もり時に業者さんからこう説明を受けました。防音面と費用の面で、このまま工事を進めるか、
北側にあるどちらかの洋室を床をはがさないといけませんが、防音室にした方とどちらがよいと思われますか？
6歳の娘がピアノを弾くため、こちらのサイトを拝見しておりましたらピアノの事はかなり議論されており、
何らかの防音対策を事前にしておいたほうがいいのかなと思いまして・・・。
前にお住まいの方は大学生の娘さんが電子ピアノをひいており、周辺住民の方とトラブルはなかったそうです。
我が家も電子ピアノですが、アップライトのピアノに変更し、いずれは姉妹で弾くかと思われます。
また、3歳の娘にハウスダストアレルギーがあるのでカーペットなどはさけたいと思っています。
長文で申し訳ございません。宜しくお願い致します。
カーペットがハウスダストのアレルギーによくないとの誤解をしている方が多いですが、フローリングの方がダストが舞い易いのでフローリングをきちんと掃除してハウスダストを除去する予定なら、カーペットで同じ掃除をした方がアレルギー対策になります。
ダイキンなどのフィルター空気清浄機を利用した場合、舞い上がったものを全て吸いこんできれいな空気を吐き出す出すので、フローリングの方が有利です。
カーペットはそれ自体がハウスダストをキャッチして、上を歩いた時に舞い上がる、という問題が起こります。ただし、フローリングに無いカーペットの魅力はあるため、カーペットへ掃除機をかけるほか、カーペット自体にハウスダストアレルギーの原因となるアレルゲンを無力化する機能がある商品も出ており、検討に値します。
ところで、ボードの下の話ですが、発泡断熱材にＧＬ下地でボードを支えるのは本当に禁止なのでしょうか？？ 自分の住んでるとこもそうなってるので気になります。
上の住友の例なら、空気層があっても太鼓現象で響かないということですか？
最近でも響くようなマンションって売られているのでしょうか？
お願いしますm(_ _)m
不動産屋に聞いたのですが誰も住んでない新築マンションでも、１年以上売れ残っているなら、新古マンションか中古マンションになってしまうのですか？
年々、内装も外装も風化して行きますし、内装も汚くなります。
ですから価格も中古価格になってしまうのですか？
その価格は新築価格から２０％～６０％引きが妥当ですありますか？
不動産の広告の表示の取り決めや品確法と言う法律に、完成後に１年経ったら新築とは呼べない旨の
記載があります。
つまり新古や中古と言う事になります。
ただ、実際に人が住んでいないのですから、内部の汚れについてはさほど顕著には現れないでしょう。
価格の面では利便性や希少価値が高ければ、新築よりも高値で取引される事例もあるので、必ずしも
割り引かれるとは限りません。
特に好況期に着工し、不況期に完成したマンションでは、売り急がずに少し市況が持ち直すのを見て
いる物件もあり、他の部屋には人が住んでいるのにまだ発売されない部屋などがある場合もあります。
１年経ったからと言って相当な値引をしているマンションは、そもそも人気が無く利便性等に難があ
る可能性が高いと思います。
スレ主様
質問させて下さい。
和室にエアコンを設置すると、リビングとのマルチタイプしかできないと言われました。壁に穴をエアコン用にもうひとつ開けれないからだそうです。何かよい設計変更はありますか？
>上の住友の例なら、空気層があっても太鼓現象で響かないということですか？
専門家ではない者ですのでスレ主さんの見解を参考にさせてもらっています。
上記住友の発泡断熱材の上にＧＬボンドを下地とした例は、あくまでも外壁です。スレ主さんの分野では、断熱材にＧＬは無いのではと書かれてましたが、一般のマンションの外壁側は多いパターンのようです。
生活音が気になる戸境壁（となりが他人の住居となる壁）については、同ＨＰでは
http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tachikawa/structure.html
から、「戸境壁」を見ると、１８０ｍｍコンクリートに直接ビニールクロス張りになっています。これがＧＬボンド下地の二重壁になっていると、空気層を経る太鼓現象が発生するよりずっと強力に、堅いＧＬボンドを音が伝播して、その上のボードを直に振動させるということだと思います。戸境壁がＧＬ下地かどうかのチェックは必要ではないでしょうか。
戸境壁は、ピンなどが打てなくなりますが、コンクリート厚が同じであれば、二重壁よりもコンクリートの直壁がもっとも遮音性が高くなるそうです。下地の直接伝播によるボード共振もなければ、空気振動によるボード共振（太鼓現象）も無いから。床の場合も、二重床より直床の方が総合的な遮音性能は高いという説もあるようです。
わざわざ二重壁にする理由は、最上階の熱収縮差でヘアクラックが起きるためあえて二重壁にするときと、最上階でなくても、コンクリート壁の表面仕上げをきれいにするのが大変だったり配線等が必要になるときに二重壁にすると聞いたことがあります。
二重壁だっとして、スレ主さんのコメントにあったように、下地がＧＬボンドじゃなくてＬＧＳ（ライトゲージスタッド；軽鉄の角棒の下地）なら、天井から床へ垂直に立っている金属の角棒です。よって、空気層を通じた太鼓現象があっても、より騒音が伝わるＧＬボンドのような壁に直結した下地を通じて振動が伝播する可能性は低くなる思います。
空気層を通じて起こる太鼓現象自体は、二重壁、二重床それぞれで問われるようですが、スレ主さんがおっしゃる通り、やや誇張されて一般に伝わっている傾向はあるかと思います。＊＊現象の言葉の一人歩きは良くないと私も思います。
スレ主様、湿気と空気の入れ替えについて質問させてください。
現在、新築半年のマンションに住んでいます。
ベッドと洋ダンスのみ置いた小さな部屋を寝室として使っているのですが、その部屋には窓がありません。
真っ暗じゃないと寝れないので、寝室とするには好都合なのですが湿気と空気の換気で困っています。
仕事へ行っている間は扉を空けていても効果はそれほどありません。
やはり空気清浄機と除湿機を購入し24時間まわすしかないのでしょうか？
（エアコンは苦手なので設置していません）
お時間あるときにアドバイスいただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
スレ主様
質問させてください。
入居一年・・・・昨日、窓枠に穴、発見。。。。
どうやら、ヒラタキクイ虫で決まりの様子。
管理会社に、連絡はしましたが、まだ、対応なしです・・・・
窓枠と境目の石膏ボードにも、やはり、トンネルのような穴が・・・
マンションで、どのような対応が、ベストでしょうか？
戸建てに比べ最近の新築マンションですが部屋と部屋、隣のトイレの壁など、軽くトントンと叩くとよく聞こえます。
部屋間では良く聞こえるような造りで普通なんでしょうか？
スレ主さんお忙しいみたいで最近見ませんね。
＞軽くトントンと叩くとよく聞こえます
マンションは薄いビニールの壁紙の下に石膏のボードが９．５ｍｍ～１２．５ｍｍで貼ってあるだけのところが多いです。物件によっては室内の部屋と部屋の遮音性を高めるために石膏ボードを２枚張りしてるものもあります。
最近のものは、トイレと隣接する住居がある場合、その壁は石膏ボードと石膏ボードの間にグラスウールを入れて遮音性を高めてあることが多いのではないでしょうか。それでも静かな夜は音が聞こえますが。
隣のご家族との境目となる戸境壁ほどは気を使われないことが多いのでは。場合によっては、室内の部屋と部屋の壁が耐力壁でコンクリートのこともあり、そのときは音は響かないと思います。しかし、そういう場合、将来の部屋の壁の変更ができないことになります。
しばらく空けてしまいました。設計Rです。
断熱材＋GLに関しては、「我が社」の基準で禁止だったようです。
理由は賃貸区画の原状回復の観点から、発泡ウレタンなどにGLで壁を貼ると、店舗等の撤退時にGLを完全にはがしきれない（無理に剥がすと断熱材を痛める＝問題になる）ためです。構造・強度的な理由ではないようです。
この工法はGLメーカーでも第一推奨の工法ではなく、個人的にもあまり望ましくはないとは感じる工法でもありますが、断熱材+GLはマンションでは一般的なようですね。
マンションでも専有資産区分の絡みがあるはずなので、リフォーム時を考えると少々疑問が残りはするのですが。（まあ、そのくらい良いのか。）
>>322さん
>防音室にした方とどちらがよいと思われますか？
状況は大まかに理解できたのですが、結局「何」と「何」とを較べられて迷われているのかがわかりませんでした。
カラオケルームなども設計したことがありますが、防音室と言ってもそのレベルはピンキリです。
また、引き戸は音漏れに対しては構造上不利になる場合が多いです。（金をかければ対策はできますが）
>ハウスダスト対策はカーペットが良い？ それともフローリングが良い？
これ、私もわかりません。住宅系ではいろいろ
以前、カーペットメーカーさんの実験で「カーペットの方が良かった」という結果をカタログに載せていたのを見たことはありますが、その実験が「どのような場合で何がどのくらい良かった」ものを示したものなのかはっきり覚えていないのが残念です。
全く別の話ですが、カーペットはノロウイルスの流行以来、ウール系（以前は高級と言えばウールだった）よりも原着ナイロンなどの漂白消毒材に耐えられる仕様のものを使う場合が多くなってきた気がします。（ナイロン素材の進化も影響しているとは思いますが）
>和室にエアコンを設置すると、リビングとのマルチタイプしかできないと言われました。壁に穴をエアコン用にもうひとつ開けれないからだそうです。何かよい設計変更はありますか？
残念ですが私もノーアイデアです。
窓から冷媒管を出したりと、無理をすればいろいろできることはできるでしょうが。。。
>>330さん
空気清浄機と除湿器では解決できません（空気清浄や除湿と換気とは全く別です）ので、今ある24時間換気の空気の通りみちに寝室を組み入れてあげると良いと思います。（加えて24時間換気量が調節できるタイプなら若干強めに。）
具体的には壁面や建具にガラリを２カ所（流入・流出）設けて、隣接している居室から空気を引き入れ、廊下などに出してあげるという単純なものなのですが、そのガラリの配置が結構重要ですね（間取りにもよるので文章で伝えるのは難しいです）
＊場合によっては空気を引き入れる側の居室から現状で廊下に出ている空気を止めてあげると良いでしょう。（おそらくドア下で）
工事自体は私（職人ではない）でもDIYでできるレベルのものですが、うまくやれば効果は大きいはずですよ。
参考：ガラリ（PDFです）
http://www.imdoor.com/vent-pdf/v12/043.pdf
>戸建てに比べ最近の新築マンションですが部屋と部屋、隣のトイレの壁など、軽くトントンと叩くとよく聞こえます。
>部屋間では良く聞こえるような造りで普通なんでしょうか？
>>333のレスの通り、マンションの部屋間仕切りの多くはLGS+ボード貼です。叩くと音は聞こえますね。
＊個人的には12.5mmの不燃ボードと9.5mmの準不燃ボードとでは、音響や強度が結構違うと思います。
最近（と言っても10年以上ですが）は戸建ても下地がLGS骨ではないにせよボード下地である場合が多いので、音の伝播は部屋間仕切りでは大差ないレベルかと思っていましたが、そうでもないのでしょうかね。
>>317さん、ごめんなさい。飛ばしてしまったようです。
床暖房対応フローリング材が特段高かった記憶はありませんので、フローリング単体での工事では大きくは違わないのではないでしょうか。
＊フリーリング材の選択肢は床暖房対応ということで狭まりますが。
高くなる要因があるとすれば工法（人件費）になると思います。これは床暖房のタイプと指定工法次第ですね。
床暖房でも工賃に大きな差が出る程特殊な工法を用いたものは少ないと思いますが。
ありがとうございます。お返事催促してしまいすみませんでした。いつも参考にさせてもらっています。ムリのない範囲でこれからもよろしくお願いします。
スレ主様、330です。
お忙しい中、アドバイスありがとうございました。
ガラリというのを初めて知ったのですが、これならどうにかうちでもできそうです。
早速検討してみたいと思います！
本当にありがとうございました。
>>330さん
工事作業自体は簡単なのですが、ボード開口時にLGS（骨）と開口部とが重なってしまうことが開口してから（している最中に）わかると壁面を元に戻せず大変だと思いますので、DIYされる際にはそのあたりは慎重に。
（壁をたたくだけではなく長ピンを刺してみるなどしてください）
ボード開口4隅を決めるドリルとその穴から開口をつくる引きノコギリ（廻し挽鋸）は少なくても必要だと思います。
また、ガラリは非居室寝室への流入口だけで、流出口は建具アンダーカットで賄えるかもしれません。（建具の場所によります）
＊自信がなければ職人さんに頼んだ方が良い作業です。
３３０です。
スレ主様、お忙しい中、再度のアドバイスありがとうございます。
色々と難しそうですね。。今、うちにある道具では足りないようなので
自分でやるには色々と買い足さないといけなくなりそうです。
マンション管理規約で音がするような道具を使って（のこぎりなど？）DIYする場合は、
どんな作業になるのか、工期はどのくらいかなどなど管理組合に届け出てなんたらかんたら。。。
と、色々調整が必要のようです。
>>＊自信がなければ職人さんに頼んだ方が良い作業です。
はい。ど素人のわたしではとても手に負えないような気がしてきました。。
子供の夏休みのときに家族でやってみようと思っていましたが
やはり専門家に頼んだほうがよさそうですね。。
家族と話し合ってどうするか検討してみたいと思います。
ありがとうございました（＾＾）
スレ主さん戻ってくれてありがとう。荒れたスレが多いなか、まっとうなご意見で大変参考になります。感謝いたします。専門家でない立場でこのように考えてますが、専門家のご回答があると、より深い理解が得られます。
>個人的には12.5mmの不燃ボードと9.5mmの準不燃ボードとでは、音響や強度が結構違うと思います。
聞くところ、１２．５ｍｍと９．５ｍｍでは、マンション1戸でも十分個人で負担できる差額なので、１２．５ｍｍを使ってほしいことは多くのユーザーの希望となると思いますが（もし選べるなら、私も１２．５ｍｍにしてほしかった）、わずかな差額も全戸ではコストダウンでゼネコンやデベロッパーの利益となるため、９．５ｍｍが使われるのが現実ではないでしょうか。残念！
>床暖房対応フローリング材が特段高かった記憶はありませんので
実際、多くの住居用物件で見る床材は、床暖設備がなくても、床暖対応となってることが多いです。傷防止のフィルムや加工とセットで、どんなことにも対応した材料が物件向けで出ているようです。床暖のところだけ床暖対応材料を用意する方がコスト高になるし、ロット違いで色の差も出てしまうのでしょう。施工も間違える可能性が出ますし。多機能でも値段が下がりきっている、ということかもしれません。
>カーペットはノロウイルスの流行以来、ウール系（以前は高級と言えばウールだった）よりも原着ナイロンなどの漂白消毒材に耐えられる仕様のものを使う場合が多くなってきた気がします。
原着ナイロンというと専門的ですが、その意味は糸の成分から着色されたもので、糸の表面から着色されたものではないため、オキシドールのようなものを垂らしても色が抜けません（自分でもやってみました）。発色の限界や多品種少量生産に向かないという課題はあるようですが、業務用では耐久性から原着が有利です。一方、個人で楽しむとなると、ウールカーペットの触感、温かさ（あるいは時には涼しさ）はナイロンでは再現できないものではないでしょうか。場所用途に応じて両方自宅で使ってますが、ナイロンもポリプロピレンもウールには勝てません（個人的な意見です、あくまでも）。
> 理由は賃貸区画の原状回復の観点から、発泡ウレタンなどにGLで壁を貼ると、店舗等の撤退時にGLを完全にはがしきれない（無理に剥がすと断熱材を痛める＝問題になる）ためです。構造・強度的な理由ではないようです。
構造強度の問題は無い、ということで安心しました。ありがとうございました。
>この工法はGLメーカーでも第一推奨の工法ではなく、（略）マンションでも専有資産区分の絡みがあるはずなので、リフォーム時を考えると少々疑問が残りはするのですが。（まあ、そのくらい良いのか。）
専有資産区分（共用部との境界）はコンクリート躯体表面とされることが多いようです。発泡ウレタンの断熱材はコンクリート躯体境界の外になるため、専有部となるのではないでしょうか。ただ、発泡ウレタンを剥がす必要があるとすると、かなり大変そうです。また、住宅と店舗では断熱ニーズや改装ニーズや条件が異なるのだろうと思います。ＬＧＳならネジも通って展示棚もつくでしょうが、ＧＬは点だし堅くてそういう下地に使えなさそうです。
リフォームの疑問ですが、実際に業者にやってもらいましたが、ボードを剥がし、断熱材を維持したままＧＬボンドを切り出して、新たにＧＬボンドを付けて、ボードを貼る作業自体は簡単にできたようです。（ただし、部屋は埃まみれになるので、気軽にやるようなもんではないと、やってみてわかりました。）専門的なことはわかりませんが、もしかしたら、ＧＬは戸境壁に使えないという制約を除くと、ＬＧＳを打ちなおすより効率的なのかもしれません（だからマンションの外壁に普及している？）。
仕事分野が細かく深いからだと思いますが、設計さんの世界は意外と狭いんですね。店舗系の方は住宅系のことにとても疎かったり関心が薄かったりします。また、専門性の高い言葉を使いすぎて、ユーザーニーズとのギャップを埋めることも不得意な方が多いです。多くの方とお会いして不思議だなと思いました。建築物は一般人に最も身近な存在なのに、その内容は最も縁遠いですね。設計Ｒさんのご活躍を期待します。
でもこのスレに関して言えば意識と知識が両方高いスレ主がわかりやすく答えてくれるから最高！
多分ですが、どちらかといえば設計Ｒさんは設計の方の中では新人の部類か？建設業は誰かの収入が増えれば、誰かの収入が減るみたいなところも多く実名を出しての本音のコメントは出しずらいようです（簡単な例ではＡＬＬ電化が進むとガス屋が困るなど）。今後ご経験を積まれていく中でも、高い志のまま、使う人たちの立場でコメントを出し続けていただければ、多くの方を幸せにすることができるでしょう。
この季節、マンションの場合は除湿機は必要でしょうか？
クローゼットの中などカビが生えないか心配です。
普段は窓を開け、雨は24時間換気があるので除湿機を使うまでの必要がないかどうか思案中です。
クローゼットの中には押入用の除湿剤を置いています。除湿機より目に見えて良いですよ。
>雨は24時間換気があるので除湿機を使うまでの必要がないかどうか
２４時間換気の空気の流れがWICや納戸を通るかどうかは見ておく必要があるのでは？ うちは、WIC内には排気口がないため、WIC扉を昼間解放して、部屋の２４時間換気はもちろん回します。あとは、次の・・
>クローゼットの中には押入用の除湿剤を置いています
常に除湿剤の状態を見て交換が必要だし、除湿器だと常に水をとりださねばなりません。そのへんがちょっと面倒だと思ってます。家電量販店で１万円切る値段でWIC用のプラズマナンチャラを買って、WICの中に設置し、２４時間動かしています。除菌、消臭等の効果もあるようで、電気代もほとんどかからないので使ってみて様子を見ます。２年間動かし続けると、ユニットの交換が必要になるとか。除菌（防かびにもなれば・・・）して、扉を昼間解放する対応で使ってみます。
また、ときどきエアコンの除湿は動かします。
プラズマ発生器は湿気を取りませんので、除湿機か除湿剤と思います。
どちらが効果あるでしょうか？
考えるところです。
普段はクローゼットの扉を開けて、窓からの風を通し、プラズマ空気清浄機などかけていたら
カビも生えないでしょうか？
これが清潔で空気も綺麗で安く済ませる方法かとも思えてきました。簡単にです。
NO.252でスレ主様が躯体透湿の問題について書かれていますが、
当マンションの問題について、深刻な事象かどうか、教えてください。
当マンションは築２年、８階建てですが、山の傾斜面に建っており、
１階の北側共用廊下は半地下になります。
（壁の外側は１．５ｍほど上が地面になり、植栽されています）
そして、１階のエレベーターホールはドアで仕切られていて、
内廊下構造になっているので、雨が吹き込んできたりしないのですが、
大雨が降ると、その１階エレベーターホール北側の壁面（つまり外が地中と接している壁）が、
びしょびしょに濡れているのです。
水が染み出てきた感じです。
そして壁際の床には少々水たまりもできています。
雨量の多いときはいつもこうなります。
これは明らかに設計施工ミスとして、売主に改善を申し出るべきことでしょうか。
それとも、湿気がたまる場所ということで、よくあることなのでしょうか。
ちなみにエントランスは２階にあり、１階は、１階の住民以外は駐車場に行くときしか
使いませんので、マンション内であまり大事になっていないのかもしれません。
管理組合で意見する前に、基本的なことが知りたいと思い、投稿しました。
よろしくお願いします。
>>350さん
建築さんの一部の世界ではそういうこと（大人の事情？）絡みの話も多いとは聞きますが、その上で私の周辺や私自身は、普段から言うべきことは言い、やるべきことはやります。（それが仕事なので）
もともと私自身が配慮するしないの話ではなく、年齢や階級に関わりなく「何が良くてどうすべきなのか」の判断に対して「関係者利害」という観点からの外圧が加わる機会自体が殆どありません。
私も残念ながら（笑）新人と呼ばれなくなって久しいのですが、これには建築さん達ほど規模や金額が大きくない世界だということもあるのでしょう。
加えて言うと、とくにここ（この掲示板）では、みなさん、建前や一般論を聞きたいわけではなく、「実際どうなの？」という話が聞きたくて来ているのでしょうから、そこで私が実名投稿を控えるなどの利害関係に配慮した（？）コメントばかりしていたのでは意味はないでしょうしね。
建設・内装の業界に対して一方的な誤解のないように、私から補足でした。
>この季節、マンションの場合は除湿機は必要でしょうか？
除湿を行った方が良いでしょうが、それがマストかと言われればそうでもないと思います。
カビのような菌類が繁殖するかどうかは湿度だけの話でもないため、どこまでやればカビが生えないかという質問となると答えに窮してしまいますしね。
答えるとすれば、24時間換気は除湿を目的としたシステムではなく、場合によっては湿気を居室内に持ち込む経路にもなりうるということ。（これが悪いから24時間換気は止めた方が良いということではありません）
また、今の時期の空気中の水蒸気量は想像以上に多いため、ウォークインクローゼットのように人の出入りに伴って頻繁に空気が動く空間では一般的な除湿剤程度で湿度を常時コントロールすることは非常に難しいということでしょうか。
（かといって現実的には除湿器をずっとかけるわけにもいかないでしょうから、結果的に言えば、まずは室内や衣類を清潔にし、次に定期的な空気の入れ替えをすることが望ましいと思います）
「プラズマなんとか」の効果に関しては、私もよくわかりません。
>>355さん
実際に現場を見ていないのでなんとも、、、なところがあるのですが、文面から見る限り、水たまりができる程であれば深刻なのではないでしょうか？（使い手次第かと思いますが、どうですか？）
「びしょびしょ」の原因が湿気（結露）なのか、地下水や浸透雨水なのかにもよりますが、まあどちらにしてもお粗末だとは思います。
ちなみに私が管理組合委員であれば、売主には改善を求めると思いますよ。（本当は築１年目で改善を求めるべきだと思いますが）
設計Rさんのコメントに感謝します。
>その上で私の周辺や私自身は、普段から言うべきことは言い、やるべきことはやります。（それが仕事なので）
>これには建築さん達ほど規模や金額が大きくない世界だということもあるのでしょう。
多数の利害関係者があるなかで、誰に決定権があるか、というと、物件によって、設計さんに決定権があるものとないものがあるようです。
>「何が良くてどうすべきなのか」の判断に対して「関係者利害」という観点からの外圧が加わる機会自体が殆どありません。
素晴らしいことです。設計さんが、設計として他の利害関係者よりも決定権が強い物件の仕事ができることほど楽しいことはないし、ユーザーにとってあるべき姿を模索される設計さんであれば社会貢献にもなる。一方、住宅、施設それぞれ広く見ると、残念ながら、設計さんの判断の外で決まることも少なくない。
> そこで私が実名投稿を控えるなどの利害関係に配慮した（？）コメントばかりしていたのでは意味はないでしょうしね。
多数の利害関係者の中で、自分に絶対的な決定権があるなら、当然利害関係に配慮する必要もない（小さい）でしょう。好きなようにコメントして好きなように決定できる。しかし、そうでない物件に対して、どこまで本当のユーザー視点の話（短期、長期で相反することもありうるが）ができるか、社名実名を公表して話ができるか？ というとなかなか難しいものがありそうです。
そういうなかでも、筋の通った情報発信は、実名、匿名を問わずもっとなされるべできしょう。設計Rさんのコメントを見て、自分で考えて、購入する住宅の判断や、施工業者への相談、指示へ行動を起こすことができます。
>カビのような菌類が繁殖するかどうかは湿度だけの話でもないため、
その点が重要だと思いました。「プラズマなんとか」の効果を説明するメーカーのページを見ると、８畳相当の実験室に「プラズマなんとか」を１９５分稼働させると、浮遊カビ菌を１００％除去（菌の活動を抑制）できる、というグラフが出てきます。また、浮遊するものだけでなく、付着したカビ菌の活動も抑制するといいます。スレ主さんも述べられた通り、今の空気中水蒸気が多い時期に密閉空間でもしないかぎり湿度管理は困難のようだから、期待してしまいますね。宣伝に乗せられただけか？
NO.355です。
アドバイス、ありがとうございました。
共用部分のことだし、次の日に晴れたら乾いてしまっているしで、
私も含め、住民が積極的に動かなかったのが悪かったと思います。
とりあえず、管理組合に投書し、専門家にみていただけるように
意見を出したいと思います。
ホントに、建設業界というのは、こういう相談事もストレートに持っていく場所がなくて、匿名掲示板で相談するしかないってもの悲しい。TVの映りが悪くなったら、アンテナが悪かろうとコンセントが抜けていようと（冗談）、メーカーのお客様相談ダイヤルにすぐ電話するんですけどね。どんな量販店、あるいはバッタ屋で買ったものであってもですよ。
スレ主様
初めまして。
皆様同様、ご相談に応じて頂けたら幸いです。
この度、狭いながらマンションを購入致しました。
いわゆる田の字型で、外廊下側（真西）に洋室が２つあります。
その２つの洋室は、それぞれ幅が２ｍ６７ｃｍ・２ｍ５６ｃｍなのですが、
そんな狭い幅でありながら、２部屋とも幅１ｍ１０ｃｍ・高さ２ｍの
上部引き違い・下部ＦＩＸの窓が付いています。
窓は複層ガラスでガラス厚はわかりませんが、空気層は１２ｍｍのものです。
私の図面の見落としと勝手な勘違いで、契約時にこのような大きな窓が付くと知って
やめようかとも思いましたが、立地や価格等を考えると諦めきれずにそのまま契約をしました。
しかし双方寝室に利用する部屋ですし、世帯数が少ないとはいえ人の行き来もあり…
光や視線はカーテン等でカバー出来ますが、音がどうなのかが一番心配です。
腰高窓と比べて、やはり音の反響（進入？）は大きくなりますか？
それと下部が壁ではなくガラスという事で、複層ガラスであっても温度は相当変わるのでしょうか？
つたない分で申し訳ありませんが、
ご返答を宜しくお願い致します。
素人です。
ただ、コンクリート工学のカリスマ（主に土木構造物）から色々話を伺っていますが、
入居当初はコンクリートが乾いていないから壁から水分が放射され室内の湿度が多い
と勘違いされている方が良く見受けられます。
中にはデベの営業もその様な事を言う方が居るらしい。
実際は一般的にコンクリートを打設してから49日が最大強度に達し、それから次第に
年月とともに強度が下がっていくと聞いておりました。
また、土木学会の方で某大学の権威が鉄道構造物のPC橋梁で、49日を過ぎても数年に
渡って次第に強度が上がっていく珍しい物もあるとか…聞いたことがありました。
入居が始まったら、コンクリートは完全に乾いているはずですね。
そうでないと架構構造物としての強度は脆すぎるのではないのでしょうか？
スレ主様
ガラス単体での性能として、
一枚ガラス ＜ 複層ガラス（ペアガラス） ＜ Ｌｏｗ－Ｅガラス（種類あり）
となっていて、その単体性能のスペックの差をメーカーが訴求しています。しかし、カーテンをつけたり、２４時間換気の給気口の大穴があいていたりする総合的な条件で、どこまでそのガラスのスペック差（効果の差）が出るものなのでしょうか。教えてください。（投資対効果という意味でも）
関西、関東、東北などの外気条件などにも影響を受けそうです。
また、スペックが高いとされるＬｏｗ－Ｅガラスは、逆に冬の太陽熱のポカポカ感が弱まるということで、南面利用のデメリットもありそうです。
>入居が始まったら、コンクリートは完全に乾いているはずですね。
>そうでないと架構構造物としての強度は脆すぎるのではないのでしょうか？
私はコンクリート工学のカリスマでなないのであまり詳しくはないのですが、コンクリートからの水分が放散される期間と、コンクリート自体の強度が立ち上がる時間とは大きく異なることは確かだと思いますよ。
そのため水分の放散が続いているからと言って、その時点での強度が脆すぎるということではないはずです。
ご安心ください。
ただし、新築入居時であっても水蒸気の発生源を考えた場合には、コンクリートからの自然放散よりも人体や生活の中からの発生の方が割合としては多いので、よく言われる「新築時のコンクリートからの水蒸気発生話」があまりにも目立って取り上げられがちな点に関しては、私自身も違和感がありますね。
「何とか効果」や「なんとか現象」と同じで、いかにも専門知識っぽいところが一般的にウケているのでしょうか。
実際には新築であっても入居時までには微々たるのレベルに収まっている場合が殆どだと思います。
>どこまでガラスのスペック差（効果の差）が出るものなのでしょうか
この分野に関しては私自身も知識がそれほど深くない上に、「どこまで？」という表現をすること自体もかなり難しいですね。
ただ、東京地区程度の気候で、一般的（タワーの高層階で天井高4Mの全面ガラス窓等を除くという意味）なマンションであれば、それらの高性能ガラスを採用しても極端に大きな差を感じない場合も多いのではないでしょうか。
（要は普通ガラスでもあまり不便さを実感するレベルではないということ）
結露対策としては二重窓やペアガラスは効果的でしょうか？
結露を出すことって生活環境にかなり悪いことでしょうか？
冬に向けて検討したく思います。
新築ですが販売会社はマンションは経験上結露すると言っています。
スレ主さんが書かれた通り、生活を原因とする結露の方が多いように思えます。しかし、同じマンションで、複層ガラスと複層ガラスでない部屋があり、ほぼ同じカーテンを閉めて冬を何度か経験しましたが、やはり、複層ガラスの窓はひと冬で結露する回数はわずかでしたが、単板の板ガラスの窓は冬はいつもビショビショで、カーテンの色が窓枠や窓周辺の壁に移ってました（夜間カーテン閉めてたので）。
ただ、複層ガラスがあったのはリビング、単板のガラスがあったのは寝室だったため、まったく条件が同じではありません。２４時間換気は夜間スイッチオフにしてました。
２４時間換気を本当に２４時間フル稼働させれば、地域によっては複層でも単板でも結露は起きない、ということもあるかもしれません。
ウエブのページを見ると下記のようなことが書かれてますが、そのほかの断熱条件や生活条件に大きく依存するような気もするので、最も高いガラスを入れると本当に効果的になるかはよくわかりません。スレ主さんのご経験から何か事例があったら皆さんの参考になるかと思います。
====メーカーウエブサイト（各社同等品があると思います）
結露防止
断熱性にすぐれるペアガラスは結露も発生しにくくなります。室内温度２０度、室内湿度６０％の時、外気温が何度まで下がると結露が始まるか、比較してみます。
●透明板ガラス・・・・・約８度
●ペアガラス(複層)・・・・・・・約－４度
●サンレーヌ(高断熱複層)・・・・・・・約－２１度
●サンバランス(高遮熱断熱複層)・・・・・約－２３度
このようにサンバランス、サンレーヌは結露対策に非常に有効です。
>>366
素人の私としては、質問したくなった時にすぐに素人以上の専門家の回答が得られるのは心強いものがあります。
有り難うございます。
そう言えば良く勘違いされるのは、打設して長年たったコンクリートでもその性質上水分を
浸透しやすく湿度が高くなる環境がありますね。（電顕レベルで骨材の変化を研究する方から
の聞きかじりです。）
それが地下鉄の隧道とか山岳長大トンネル、地下街などでしょうか。
コンクリートは完全防水と勘違いされている方が、一般の人には見受けられるようで。
そこで防水塗装か外壁タイルを一般の建築物には施工しますけど、公共の構造物、いわゆる
道路と鉄道の高架橋の橋脚とかPC桁は一般の建築物よりも鉄筋までのかぶり厚が厚い為に
打ちっ放しで防水塗装を施さないケースが殆どですね。
遠回しで聞いたんですが、土木学会の教授さんだったか仰られていたらしいのですけど、
打設から49日を過ぎても強度が劣化して行くより数年をかけて徐々に強度が上がっていく
珍しい鉄道構造物が実存していたとの情報を聞いたことがありました。
スレ主さん。
宇部三菱セメントの高強度コンクリートの件について設計者の立場でのコメントをいただけない
でしょうか。
>>371
スレ主様には横槍をすみません。
コンクリート工学は主に土木方面（学会）の方が技術的に先に進んでいると思います。
（セメント・水以外の他の骨材と複合材料としての強度解析）
土木・建築構造物どちらにせよ、設計者として余裕を持って設計しているのが殆どで
はないか？ と思われます。
中には趣味的というか設計の遊びと言うか、中間梁を何重にも設置し太い橋脚と頑丈そうな
ハンチをつけた、お城みたいに高い所に位置する公共の構造物が見られるとか。
それは山陽新幹線の姫路駅とか必要以上に高い所に位置する駅舎などですね。
設計通り施工するかどうかはゼネコンの良心でしょうか？
100％とは言えないものの限りなく近い施工と言うのはこれもゼネコンの良心でしょうか？
不必要に余裕を持たせてるのっていい設計なのかな。姉歯物件なんて共同不足の物件がある一方、耐震等級
で１段階上の強度もあった物件があるなんてことやってたよね。
>結露対策としては二重窓やペアガラスは効果的でしょうか？
多くの場合、効果的に機能します。
>結露を出すことって生活環境にかなり悪いことでしょうか？
結露の発生は良いことは何もないと思いますが、致命的なものでもないと思います。
地域や程度にもよるでしょうが。
>宇部三菱セメントの高強度コンクリートの件について
設計者としてというより私個人として。
「悪いことはしちゃいけない」と思いました。
コメントというか、感想ですね。
エアコン化粧カバ－の件
当マンションでは壁に穴を開けたりしてはいけないなどで禁止となっています。
実際は多くの人が化粧カバーを取り付けています。
化粧カバ－のボルト程度は地震などに対し構造的に問題ないでしょうか？実際のところ壁なども構造的には地震に有利に働くのでしょうか？1階が全て駐車場のマンションもありますが構造的に少し耐震に劣ることはないでしょうか？
よろしくお願いします。
スレ主様
複層ガラス（断熱ペアガラス）にすると共振で遮音性能が落ちるということです（音域のヘルツによる）。全室ペアガラスにするのではなく、道路側（交通騒音側）のみ合わせガラス（防音ガラス）にする、という方法を取ることは有効なのでしょうか。
ペアガラスにするなら全室ペアガラスにしないと、断熱性能が低い窓が１か所あると全体の効果が落ちるとも聞きます。通常合わせガラスは防音目的であり、断熱効果は無いと聞きますので、どうかと思いました。
>>通常合わせガラスは防音目的であり、断熱効果は無いと聞きますので、
コラコラ！
スレ主様
おはようございます。№３６２です。
早速のご返答ありがとうございました。
こちらは神奈川なので問題は無さそうですね。
ちょっとホッとしております。
『２４時間換気口の開口閉口の差』…全然頭にありませんでした。
開口していれば外気も音も入る…確かに！！
とりあえずその部屋で過ごす時は換気口を閉めようと思います。
生活してみて、もしも気になるようでしたら対策を考えたいと思います。
それから更にお尋ねなのですが、
その様な部屋（窓）にはカーテンとブラインド、少しでも防音・断熱の効果を得るとしたら
どちらが良いのでしょうか？
>開口していれば外気も音も入る…確かに！！
>部屋で過ごす時は換気口を閉めようと思います。
閉めても、給気口のフタはうすいプラスチック一枚（とフィルタ）です。２０ｃｍ前後のコンクリ壁厚に対して、薄いプラスチック一枚部分ができるので、フタを閉めても実際騒音は聞こえました。風が強い日には、給気口のフタが鳴りました。
都度閉めるまでやるならもうすこし効果的な方法があるといいんですけどね。もっとぶ厚いフタを用意するとか。スレ主さんが効果不明としながらも給気口のサイレンサーのようなオプションを引用されてました。
設計さんから見てこのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。
東京都荒川区西日暮里２-422-1 |
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6900万円台・7900万円台（予定） |
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1LDK+S（納戸）～2LDK+S（納戸） |
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53.76m2～66.93m2 |
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総戸数 65戸 |
東京都足立区梅島２-17-3ほか |
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5100万円台～7200万円台（予定） |
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3LDK |
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55.92m2～63.18m2 |
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総戸数 78戸 |
東京都台東区橋場１丁目 |
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4800万円台・6600万円台（予定） |
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1LDK+S（納戸）・2LDK |
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45.14m2・56.43m2 |
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総戸数 72戸 |
東京都葛飾区亀有３丁目 |
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4670万円～8390万円 |
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1LDK～2LDK+S（納戸） |
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35.34m2～65.43m2 |
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総戸数 42戸 |
東京都江戸川区南葛西４-6-17 |
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3900万円台～5900万円台（予定） |
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2LDK・3LDK |
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58.01m2～72.68m2 |
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総戸数 39戸 |
