設計です　質問があればどうぞ

質問します。
マンションの玄関ドアの枠は、なぜ経年で膨れてくるのでしょうか。
枠の下のステンレスが盛り上がってきて、扉がこすれて途中からは手で閉めていますし、カギも硬くなってきました。
さらに、扉が浮き上がって上枠に接触寸前です。（閉めると蝶番軸の中央が開いてきます）
実家の戸建てでは築３０年の玄関でもこのようなことは起きません。
管理会社は「錆びたんだ」と言いますが、ステンレスは錆びると膨らむのでしょうか。
また、設計者と相談したら、補修はカバーして一回り小さな玄関に作り直す。下枠は５センチほど上がるといいますが、躓きやすくなりませんか？補修で段差ができるのは設計上やむを得ないのでしょうか？

>ドライエリア付住戸に関して
どの程度酷いかは、環境（地盤や水位や地域気候）により大きく異なります。
戸建てでしょうか？マンションでしょうか？　　大きく考えて地下住戸には
１：躯体透湿の問題。２：外気結露の問題（１の問題とは別です）。３：災害時の安全性　　の問題があります。

１：コンクリートは水を通します。
建物によっては地下躯体は元々透水するものとして設定し、地下室の躯体壁際に側溝を設けてその側溝際で防水処理し、内装壁は躯体から100mm程離れて側溝をはさんだ内側に単独で立てるところもたくさんある程です。（住宅用途では少なそうですが）
躯体壁を面で防水するにしても結構難しいもので、場所（地下水位）によってはなかなか止まらないんですよ、これが。どうしても湿気も入ってきますね。

２：仮に断熱されていない低温の地下躯体に対し夏場の高温高湿（含有水蒸気量が多い）空気を直接取り入れると結露になりやすく、その結露が更なる湿気を招く結果になる場合があります。なので、単に常時換気すれば良いというわけでもありません。（理想的には外気の除湿が欲しいが現実的には。。。）
しかしながら換気は絶対に必要です。これはどちらかというと断熱の問題ですね。

３は集中豪雨に対する危険性です。
これも同じ地下室とは言え、地域構造により危険度はピンキリですね。

>大地震で・・・廊下を歩いている時に外れて落ちてしまわないかどうかなんです。
まずは落ち着いてご質問ください。
残念ですが素材の選定が「壊れる・壊れない」を決定する唯一の分岐点ではないので、ご質問に答えることができません。
一つ言えるとすれば、今販売されているマンションは、基本的に地震では崩壊しないものと考えていただいて結構です。

>>248さん
天井高を2500mm程度と仮定してお答えします。
「１」は私の好みからすると光量がアンダーなので、選択肢の中から私が自分で選ぶ場合は「２」にします。
私は明るい部屋が好みなので、引掛ローゼットの間隔と照明器具の直径次第では6〜10畳用×2までいくかもしれません。
＊大きいシーリングが近接して並ぶとバランスが悪いので、引掛ローゼットが近接していたり照明器具径が大きい場合には避けます。
（心配するほど明る過ぎるレベルでは無いと思いますよ。明るさが必要なければ絞れば良いのですから）
ペンダントをつけるかどうかは好みですね。明るさは補助的に、お飾りと考えて、つける場合も照度面で頼りにしない方が良いです。
（元々ペンダントは外からの光を強く受けずに透過光で見た方が綺麗なので、明るい空間ではあまり映えないのですが、このタイプの意匠のペンダントであれば明るい空間にもなじむと思いますよ）
また、同じ照明を２つつける場合にはリモコンが２チャンネル切替対応かどうかを御確認すると良いと思います。（おそらく２チャンネル対応です）

雨中での２４時間換気を質問させていただいた者です。
ありがとうございました。

これから梅雨に入りますので、
部屋内の湿度が上がってしまうとしたら、カビが生えやすいのかな？？？
と疑問に思い、どうしたらいいのかと思っておりました。

雨中での２４時間換気は、建物に悪影響を及ぼさないということですので、
つけっぱなしにしておこうと思います。

重ねてお礼申し上げます。

>マンションの玄関ドアの枠は、なぜ経年で膨れてくるのでしょうか。
マンションドアは化粧が何であれ基材はスチールです。また、そうそう枠が変形するものではありません。
錆びて膨張することもありますが、扉がしまりにくくなる程というのはあまり聞きません。
>躓きやすくなりませんか？
なりますが、5センチであれば、まだなんとか。。。
>補修で段差ができるのは設計上やむを得ないのでしょうか？
現在計画されているように既存の下枠の上から新たな下枠をかぶせて新規扉を吊込む方法をとるのであれば段差はやむをえません。
スチールドアの下枠1辺をカットし新規下枠を既存三方枠に溶接という工事は歪みなどの原因にもなり、施工業者はやりたがらないです。
そのため、理想的には補修よりも枠ごと交換です。
しかし枠交換は枠周辺部の再仕上などが必要になり金銭的負担が大きいのでやりたくないのでしょうね。

237ですが、非常階段についての的確なアドバイス有り難う御座います。

恐れ入りますが、更に質問をさせて頂きます。
ご回答の中で、｛ 建築物の剛性バランス上、剛性の高い非常階段（RC）を建物本体に繋げたくない場面もある } との事ですが、 鉄骨（基本構造）＋ 二次製品コンクリート使用（階段踏面）の非常階段で、建物本体とは独立した構造（細いスチール棒とコーキングで繋げてある）よりも、大地震が起きた時には剛性の高いコンクリート製は不利だという意味なのでしょうか？
低いマンションならばコンクリート製の非常階段でも大地震に絶え得るけれども、２０階位以上になると揺れによる歪がかなり大きくなりますので、剛性の高いコンクリート製非常階段が建物本体と繋がっている場合には確かに不利だと思いますが。

↑　剛性の高いコンクリート製 ＝ 地震などによる歪みに対する柔軟性が無いという意味です。

>大地震が起きた時には剛性の高いコンクリート製は不利だという意味なのでしょうか？
違います。
スチール製階段もコンクリート製階段も、非常時には同じように役立ちますのでご安心ください

スレ主さま
ＬＤの照明で質問させていただいたものです。
254にてアドバイスをいただき、案②で決めて、照明機器を発注しました。
ありがとうございまいした。
今後ともこの有意義なスレが継続しますように・・・。

スレ主様。
朝から晩までせっせと回答お疲れ様です。

スレ立てした責任感からの行動には敬意を表しますが、そろそろ面倒臭くなってきたんじゃないの？
後どんだけもつやら楽しみにしてますよ。

スレ主様
非常階段の件、どうも有り難うございました。
いろいろな意味で、安心し、納得出来ました。

スレ主さま
いつも勉強させて頂いております。
質問ですが、６０平米弱の小さな２LDKを購入し
入居予定です。
床は濃い茶色（黒に近い）壁は白、建具は濃い茶色
（ヴェンゲ色？）玄関タイルは黒です。
今までナチュラルな色調の家にしか住んだ事がなく
どのようなインテリアがあうのかわかりません。
おすすめのインテリアの系統についてありましたら
教えて下さい

スレ主さま
洗面台のクッションフロア床を、大理石、もしくは大理石調のフロアタイルに変えようかと思っています。
視覚的に変えたいだけなのですが、スレ主さんの本音として
お勧めしたい変更ですか?

っというのも機能的にはどうなのか?
また維持するにあたり、ちょっと心配で・・・

せっかく変えるんならば結果的に「変えて良かった」と思いたく
質問させていただきました。

また、お勧めのフロア床等がありましたら
合わせてお教え頂けると嬉しいです。

お手数ですが宜しくお願いします。

スタートから1ヶ月も経っていないのに266件！
日に10件以上ですからすごい反響です。
スレ主さんの回答のすばらしさを物語っていますね。
仮に回答内容が想定内であったとしても、質問者としては安心・確信が得られるんですよね。
それだけでもこのスレの価値は大いにあると思います。
yahoo知恵袋よりはるかにお役立ち度が高いと思います。
ご無理の無い範囲で可能な限り続けて頂きたいです。
ネガレスはスルーして、共感できる皆さん守っていきましょうよ！

>床は濃い茶色（黒に近い）壁は白、建具は濃い茶色（ヴェンゲ色？）玄関タイルは黒です。
>おすすめのインテリアの系統は？
ウエンジは色よりも木目に特徴があり、大柄でゼブラウッドのようにハイコントラストなものになると結構主張が強いです。
玄関が黒ということなのでモダンにまとめることを想定したベース色なのでしょうか。
何にせよ登場する木目は2系統までにするのががまとめやすいですね。（パッと見、まとめた感がある）
好み次第ですがウエンジの濃い木目には白でも真白ではなくアイボリー、金属系ではSUS.鏡面やクロム、ガラステーブル、コードバンのイスに一色有彩（赤・朱系）のアクセント、、、などどモデルルームのようなコーディネートを想像してしまいます。
ちなみに合うからといって好みと違う系統に振っても仕方が無いですけどね。（上記の組み合わせは、あまり私好みの住空間ではないですし）
オーク系（やさしめ）のウエンジではシャープでモダンな方向に持って行かずともアイボリーホワイトのファブリックソファーとの組み合わせなどでソフトな感じが出せるのではないでしょか。（自分で住むならこっち系かな）
ただしウエンジと考えると白や白木系の木色とのマッチングは私もお勧めしません。
まあ、何にせよ上記は現場を見ていない私が勝手に想像したものでしかありませんが。

>洗面台のクッションフロア床を、大理石、もしくは大理石調のフロアタイルに変えようかと思っています。
フロアタイル＝塩ビタイルでしょうか。
クッションフロア（CF）にはその名の通りクッション性があるため、他素材に置き換えると歩行感が結構異なります。
石、タイルであれば冷たくも感じるでしょう。CFに較べ滑り易くもなるでしょうし。使い勝手（メンテ含む）上、大理石はあまりお勧めしません。
機能性を考えると素足で歩くことのある洗面所であればCFや塩ビ長尺シート、塩ビタイルまでがお勧めですね。木目の。
今の合成樹脂系床材（CFや塩ビ）は木目であればかなり良い線まで来ています。安いフローリングより意匠性に富んだものもある程に。
しかし石目はまだまだ不得意で、毎年新作が発表されていますが、個人的な意見を言えば今でもまだ再現性に乏しい（偽物っぽい）ものが多いです。デザイナーズストーン（本石の単なる再現ではない石目）系は良いものもありますけどね。
＊石目は磁器系のタイル分野で進化が激しいです。ここ5年でおそらく一般の方では見分けがつかないレベルまで来ていると思いますし、メンテは石よりずっと楽です。
また、床素材の厚みを変更する工事というのは結構大工事です。
既存CF→石貼や磁器・陶器系タイル貼仕上への変更であれば一般的な住宅の合板製二重床では下地剛性としてNGですし（目地が割れます）、床下配管の点検口があればそのケアも問題。
仕上厚の違いによる床段差を見切を入れてごまかすだけでは難しい場合も多いです。
そのような点もCFや塩ビ長尺シート、塩ビタイルまでをお勧めした大きな理由ですね。

>皆様
イロイロなご心配ありがとうございます
たぶん今は自分でも書き込みたい時期なのだと思います。きっとそのうち飽きるでしょうけどね。
今後どのようになるかわかりませんが、その時のコンディションに合わせてやっていきますからご安心を。

ここのスレは、本当にめずらしいほどの優良スレですね。
質問をしない人でも、ここのスレを読んで参考にしている人は数多いと思います。
スレ主様は、お体に気を付けられて今後もご活躍頂ければ幸いです。
ネガレスは、性格の悪い者のしわざですからお気にせずに＾＾

見て参考にさせていただいてます☆
スレ主様無理のない程度に、これからもよろしくお願いします！！

水回り、トイレをフロアタイルに変更しました。かなり、かなり質感が向上しました。大理石調のフロアタイルも以前より本物っぽく柄が出るものも出てきていますよ。表面が光沢タイプの方が大理石柄がきれいに出ます。すべりそうですが、以外と滑りません。セラミックの方が滑ります。

他にも、柄の出方は少し劣りますが、表面がエンボスでざらっとしているフロアタイルもあります。遠目に見れば悪くないですが、近くで見るとプラスティック感が出ます。メリットとしては、滑りにくく、足がひんやりしません。

フロアタイルの厚みはクッションをわずかに上回るくらいでしょうから、段差ができることは無いでしょう。

他の注意点としては、クッションフロアは施工技術者が壁紙を張る人と同じだが、フロアタイルは床材を貼る別の職人であることが多いので、施工代が少し高くなるかもしれません。また、クッションフロアのときは多分白色の薄いソフト巾木がついていたと思いますが、フロアタイルに柄を合わせてちょっと質感の良いソフト巾木を選んだほうが良いでしょう。

>>251です。
お忙しい中、わかりやすくご回答ありがとうございました。
素人目に下枠だけ交換できればと思いましたが、プロの方のアドバイスでよくわかりました。

うちのマンション、玄関はどうやらミスっぽいです。
下枠面より開放廊下側（仕上げタイル）が１ミリ上がっていて、定期清掃の時、ステンレス面に水がうっすら溜まっています。これが膨張を促進させているのかも知れません。さらに、上枠は健全な住戸でも扉との隙間が２ミリでした。
もう一つ、参考までにお尋ねします。玄関の錠前は美和のＨＭ錠１つです。知人は、あり得ないと驚いています。ローコストのマンションではＨＭ錠で設計することもあり得ますか？

東海大地震などで，もし長周期の場合、40階タワーは2メートル近く揺れるいう研究結果があります。
20階ぐらいまでの建て物の場合、1メートル揺れるとなると、連なるマンションの場合、
マンションとマンションの間が1メートルも空いていないところが多く、ぶつかりあって倒壊の可能性が十分あると
言うことでしょうか？
長周期を考えて設計されていない現在のマンションのすき間の少なさは、はっきり言って危険と言えるでしょうか？
トルコでは隣同志のマンションが長周期によりぶつかりあって倒壊したということです。
法律がないので1メートル以上の空間が開けられていない設計と思います。
今や長周期の理論がわかってきた以上、空間の狭いビルとビルやマンションとマンションはかなり危険と言うことでしょうか？
現在の法律では長周期を考慮していないため10階建てぐらいで70ｃｍ？ぐらいの間隔を開けるということではないのでしょうか？

スレ主さま
洗面台のクッションフロア床を大理石かフロアタイルに変更の質問した者です。
丁寧なレス、有難うございます!

スレ主さん的には、塩ビ長尺シート・塩ビタイルの木目は良いけど、
石目は偽物っぽいとのご見解。

そこで更に質問なのですが、
もしスレ主さんが大理石調フロア希望のお客さんに、
お勧めするとしたら･･･
どこの塩ビタイルを提案されますか?

今フロアのサンプルがついているカタログを見ているのですが、
スレ主さんがお勧めに該当するものが〈近いもの）
あればいいなと思い･･･
（小さなサンプルな為、施工後のイメージが掴めません。）

石目は磁器系のタイルは本物に近いできとのこと。
これは塩ビタイル?とは別素材のタイルですか?
カタログには磁器系とか書いていない為、
どれがどれだか見分けかつかずで･･･
（ど素人な質問でスミマセン）


〉No.272 さま
実体験を教えて下さり、ご親切にどうもありがとうございます。
施行代の話も参考になりました。

変えられて質感が向上されたんですね～。
素敵なお部屋、見せて頂きたいほどです。
っと言うもの、上記にも書きましたが
フロアカタログの小さなサンプルだけでは、なかなか
実際に変更した際の感じが上手く掴めなくて･･･

表面が光沢タイプの方が大理石柄がきれいですっとのことですが、
サンプルみていると滑ってしまうような気がしてたんですが
滑らない感じなのですね。

因みに、どちらのメーカーのものを選ばれたのですか?
差障りなければ、お教え下さると有り難いです。

〉フロアタイル＝塩ビタイルでしょうか。
はい、そうです!

スレ主さま
質問してよろしいでしょうか？

私の住んでいるマンションは海の近くということもあり、
特に春には強い風が吹くことが多いです。
そして、そういった時に多いのですが、洗面台から異臭がするのです・・。
なんというかドブの匂い的なものが。

建設会社でも色々試しているそうですが、『風が想定以上』ということで、
まだ完全には解決していません。

海の近くにあるマンションなどいまどき珍しくもないと思いますが、
こういった相談（苦情？）はよくあることなのでしょうか。
それとも、施工ミスなのでしょうか。

お忙しいかと存じますが、なにとぞ宜しくお願い致します。

風が吹くと洗面台がドブ臭いって？
施工ミスなのでしょうか？かあ。
無料で気軽に聞けるといろんな質問が寄せられるんだねえ。

フロアタイルはすべてサンプルの取り寄せが可能ですよ。無償ですが、あんまりたくさんリクエストすると断られると思います。望む柄を絞って、数点お願いすれば、大き目のカットをもらえるので、現地で並べて、その上に立ってみることもできますよ。巾木についても同様にサンプル取り寄せが可能です。

（上記つづき）部屋の雰囲気や、クロスやカーテンとコーディネートしてくれる店で注文すると良いと思います。見本帳を渡されて、切れっぱしから選べと言われるなら、別の店にするか、別途コーディネートできる方に（有償でも）たのんだ方がいいです。よくわからないで見本帳から選ぶのであれば、かなり無難なものを選ばないと、濃い色やはっきりと判別できる柄は知識がないと失敗しがちです。フロアタイルのカタログは商業用途も広く含んでいて、見た感じは面白いが、住宅で使うには難しい柄も多いためです。

大都市近郊にお住まいの方はメーカーショールームを訪れてみるのも良い方法だと思います。
溜池山王にあるサンゲツさんのショールームなどは意匠的な先進性こそ無いものの、総合内装建材メーカーだけあって私も行くたびに新しい発見がありなかなか面白いです。
あとは＋1品で良いので、個性的な「何か」があると空間の表情も豊かにそうですね。
詳しくはまた。質問の回答はもう少々お待ちを。

いつも拝見しております。参考になることが多く、私もご相談に乗っていただきたいと思い、投稿させていただきます。

質問内容は２つです。

１、マンションのLＤＫのダイニング側の壁に壁面収納を造作家具にて設置したいと考えています。
家具のサイズは幅2200ミリ、高さ2400ミリ。全体を３分割し、さらに上下を分けて扉を設置し、上部真ん中はガラス棚とするつもりです。
内装は白い天井、ややグレーがかった壁紙、フローリングはシカモアです。インテリアはシンプルモダンな雰囲気を目指し、ウォールナットのダイニングテーブルセットを置くつもりです。
ご相談したいのはとびらの面材です。鏡面加工の白を希望していますが、テカテカ光り過ぎてダイニングに落ち着きがなくなるのでは？とも思います。何かおすすめの面材はありますでしょうか？また、テカりを抑えるデザインのアイディアがございますか？

２、ダイニングテーブルセットの位置が引掛シーリングの真下よりややずれそうです。ダクトレールを使って対応しようと考えていますが、ペンダントライトは複数つけるよりもシンプルに１つにする方が無難でしょうか？またペンダントライトのワット数はどの程度あれば十分な灯りとなるのでしょうか？あまり暗い中で食事をしたくないと考えます。

お忙しいかと思いますが、どうぞよろしくご教示ください。

スレ主さんのおっしゃるとおり、大阪、名古屋、東京ならメーカーショールームでほぼ全店現物を確認することができます。ただ、単品では、壁や窓回りを合う、合わないがあるため、組み合わせを検討した方が良いでしょう。ショールームには、テスト用の枠があって、窓にカーテンの吊サンプル、壁にクロスの大型見本、床にサンプルを置いて組み合わせの検証ができます。組み合わせにヒントは、担当を予約して聞き出したほうがいい。

ビギナーです。
乾式壁は音が聞こえやすいといいますが、吉野石膏の厚さ１３６㍉の乾式壁はコンクリート壁２６０㍉に匹敵する遮音性能があるとホムペにはあります。本当ですか？

>ローコストのマンションではＨＭ錠で設計することもあり得ますか？
ありえるか？　といわれれば、ありえるのではないでしょうか。
現代では稀だと思いますが。

>地震：長周期に関して
個人的に専門外なので、参考までに。
長周期地震に関しては現段階で明確な対策基準づくりがされておらず、また、今後法的に基準作りをすべきかどうかも考える必要があるのだと思います。
消費者としてその危険性を避けるには超高層を避ければ十分であり、かつ唯一の方法となっています。
40階の建物が2m揺れるからといって20階では1mかというと、そういう話でもないのがこの手の話題の難しいところですね。
「20階レベルで1mの距離のマンション」というのは、おそらくエキスパンションジョイント（EXP-J）を挟んで建てられている（多くはL形）ものかと思いますが、EXP-Jは地震の負荷が局所的にかかるのを防ぎ建物本体構造部への致命的損傷を避けるためのものでもあります。（バラバラの周期で動こうとする建築物を自由に動かしてやるためのもの。大まかには躯体コンクリに数十センチのスキマを設けて可動板を橋のように乗せ繋げた構造です。）
また、EXP-J部は主要構造体からバルコニーのようにキヤンチ（跳ね出し）で支持されている部分なので、例え躯体接触があったとしてもそれが直接的に主要構造体同士（狭くても数メートルは離れているでしょう）の接触・損傷にはならず、建物倒壊まで至るかと聞かれれば日本ではその可能性は低いと思います。
長周期振動の可能性はゼロではありませんが、実際の地震では短周期のものが殆どなので、高層建築では建物の振動周期を長くとって揺れを抑えるという現在の手法は現実的かつ有効だと考えられています。

>大理石調のオススメ塩ビタイルは?
東リのメルストーンシリーズは安定して高品位なので個人的によく使いますが、それでも柄により出来不出来（私の好みも含め）があるので一概には参考にならないかもしれません。
例えば同じ大理石柄を見ても、マロンブラウン系大理石柄は良い感じなのに、白系大理石柄はイマイチ（例）といった感じだったりもしますので。
私が磁器系タイルと言ったものは、昔から風呂場などに貼られてきたいわゆる「タイル」です。
現代のそれは、ものによっては専門家でも石と見まがうまでに進化しました。
また、本石のイミテーションばかりではないのがタイルの良いところですね。

>風が強い日に洗面台から異臭がする件。
本来（設計上）大気圧で開放されているはずの屋上通気弁が強い風の力で圧力変動を生じ、住戸の洗面台下のトラップの封水を引いて（吸い込んで）しまって封水が切れているものと思われます。（施工ミスというより設計段階での読みが甘かったというところでしょう）
ドブくさい臭いは海の臭いではなく、おそらく下水管からの臭いです。
洗面台下にミニドルゴ（逆止通気弁）を設置すればそこで通気を取ることができるので封水切れを防ぐことができ、異臭を改善できる（おそらく無くなる）と思いますが、それも建築的に言うと根本的な解決策ではない対応処置的なものなので、通気を正常にしてもらうよう働きかけた方が良いですね。
ちなみの不本意ながら我が家も洗面台下にミニドルゴを設置しました。（トイレの水洗時に若干封水を引く症状があったので）
建築に限らず「物」というのは多少の不具合があってもそれが実質的な症状につながらなければ「問題なし」とみなされる部分も多いですしね。（甘い？）

>壁面収納造作に関して
現場を見ていないのでなんとも、、、な部分があるのですが、読ませていただく限りは鏡面系の白というのは良い感じになりそうに思いました。
鏡面の白でも微妙な色やディティルの違いで感じる印象が違ってくるのが面白いところで、例えば化粧板系の真白で出隅にエッジを効かせると清潔感や無機質なシャープさが強調されるのに対して、鏡面塗装系の白（ややパールアイボリー）で出隅に3Rの曲面でも入ると今度は高級感や優しさが感じられると思います。収納であれば「扉引手」の選択もカギですね。
「テカテカ感」に関しては光源の種類にもよって受ける印象もかわり、例えば全面に光がまわる白色系蛍光灯シーリングではテカテカ感が品の無い感じに見えるかもしれませんが、中角程度のハロゲン系ライトなどで照らすとそのツヤが演出にもなると思います。
＊後者ではどうしても照明が多灯使いになりがちで、ベース照明をハロゲン系ダウンライトで全て賄おうとすると照明効率は落ちる点が難点ですね。
　やや弱目のシーリングをベースにダウンライトを補助的に使うくらいが現実的なラインだろうとも思います。
　天井に何もない住宅ではシーリングが無くてダウンライトだけの天井ではストイックすぎで寂しい気がしますし。

>ペンダントライトに関して
ペンダントライトの数をどうするかは、そのペンダントライト自体の意匠にもよりますね。
例えばハロピン球を使ったガラス無垢の小玉ペンダントや細身でシャープなシルエットを持ったペンダントでは３灯くらいの「連」で見せた方が美しいものもあります。逆に大型の行灯系であれば１灯が良いでしょうし。
空間に対しては家具レイアウトにもよりますが、16畳程度のLDKまでであれば中型以上×１灯の方がマッチングさせやすいようにも思います。小型×１灯にする場合は華奢（チープ）になりすぎないように注意してください。
明るさに関してはまず「ペンダントライトだけでダイニングの明るさを満足させるべきかどうか」を考える必要があり、多くの場合その答えは「NO」となると思います。
（光量が不足します）
リビング照明の光をもらったり（ペンダントライト自体にとっては望ましいことではないかもしれませんが。。）、何らかの補助光を設置するのがベストです。
私が設計する場合はペンダントライトの影がテーブル面に出ない位置にユニバーサルダウンライト（内部首振形）を仕込んだりしますね。
しかし実際の住戸ではコストや構造的問題から理想的な環境を実現する事が難しい場合も多いと思うので、リビングの光をもらいながら、一般球換算で40W以上の光量がある中玉ペンダントというのが無難なラインになるのかなと思います。
また、小型のペンダントを使う場合には、どうせ配線ダクトを入れるのであれば上記ダウンライトのかわりに配線ダクト対応の35W位の小型ダイクロハロゲン系スポットライト（拡散しない光）を補助光として両側から、、とも考えます。（ダイニングテーブルが小さいとこの手法は難しそうですが）
せっかくのペンダントなのでスポットライト併用は理想的ではないかもしれませんが、暗いよりは良いと思いますので。
まあ、住宅という用途を考えると、「雰囲気の出るメリハリのある光環境」だけを追い求めることが正解でもないと私は考えていますので、このあたりは夫婦二人で気ままに暮らす家なのか、子育てしながら暮らす環境づくりが必要なのかにもよると思いますね。
＊いろいろな要素を出して話が少し複雑になりましたが、環境づくりは実際にはそういうものなので。

>乾式壁は音が聞こえやすいといいますが、吉野石膏の厚さ１３６mmの乾式壁は・・・？
>>11と>>229をご覧ください。
データがメーカーホームページにあるのでしたら信じて良い（というか信じるべき）ものです。
一方で「音」にもいろいろありますので、そのデータや実験の前提がどのようなものなのかをふまえた上で判断する必要があるかと思います。

現在迷っていることがあり、ご相談です

購入したマンションのリビングにオプションで真空ガラス（スペーシアSTⅡ）
を検討しているのですが
１枚だけW:1920　H:2000のFIX窓があり
スペーシアの最大サイズを超えているので真ん中に70mmのサッシが必要とのことです

見た目が気になるのですがオプション業者の人も聞く人によって意見が二転三転...
「住めば70mmのサッシは気にならないと思うし差額でやれる今ならお勧めです。後からでは高いですよ」
「せっかくの大型FIXなのだからフィルム等にした方が金額は高くなるがいいのでは？」

ちなみにマンション規約でサッシの種類を変えることはできないそうです
（エコガラス交換時のサッシ追加のみ認められています）
気になりだすと迷ってしまってご意見等あればご教授お願いいたします

自宅、友人宅などいくつかのマンションで気になる点があります。
幹線道路や鉄道沿いの自然吸気口には、井桁スポンジなどで消音？処理がなされていますが、
キッチンフードやバスの換気扇（排気系）の消音対策はほとんどされていません。
そのため、部屋よりキッチンやトイレ、風呂場がうるさいです。窓がないのに、外でお風呂に
入っているような感じです。
排気系に消音スポンジだと油やゴミが付くため、何もないのだと思いますが、騒音地域の設計
で、排気系はどうされていますでしょうか。

　壁面収納についてご質問させていただいた　No.262です。
　スレ主様、お忙しいなかご回答くださり、ありがとうございました。


　壁面収納の扉面材について白の鏡面で良い感じになりそう、とのことで安心しました。
　パールアイボリーのイメージ、素敵なアイディアだと感じました。
　今まで白というとどうしても真っ白のイメージが強かったのですが、少し色味を変えるだけで印象が大きく異なるのでしょうね。
　「扉引手」の選択もポイントになりそうですね。扉の縦のラインにアルミラインを入れて取っ手になるようにすれば、アクセントになるかとも考えています。
　照明のこともアドバイスいただき、ありがとうございました。ツヤ感が演出となるような照明、素敵ですね。


　ペンダントライトの件も色々なアイディアをいただき、ありがとうございます。
　中玉ペンダントライトかつ４０W以上の光量という１つの目安がわかったことで、商品の選択を絞ることができそうです。
　生活をする上で必要な部分と雰囲気のある部屋づくりの両立は難しい面もあるのだと思いますが、アドバイスいただいたことを参考に決めていきたいと思っています。
　
　

＞ 小型×１灯にする場合は華奢（チープ）になりすぎないように注意してください。

これには私も失敗しかけました。２０畳のＬＤＫの一角にシャンデリア球３灯のペンダントで検討してましたが、チープになるかもという話を別で聞いて、６灯のものに変えました。結果、成功したと思います。

＞（光量が不足します）リビング照明の光をもらったり（ペンダントライト自体にとっては望ましいことではないかもしれませんが。。）、何らかの補助光を設置するのがベストです。

デザインや質感をある程度合わせる必要がありますが、スタンドライトとの組み合わせはどうでしょうか。試したところ立体的になり、なぜか部屋が広く感じました。部屋の端っこで中間の高さから上下の壁、天井などへ、丸いセードから放射状に光を照射することになります。

＞ マンションのLＤＫのダイニング側の壁に壁面収納を造作家具にて設置したいと考えています。

私も造作家具を入れました。床はフローリングですが、下を３０ｃｍ程度浮かせて作ると、家具の下までフローリングが続いて、部屋が狭くならないことがわかりました。これについては深く考えてなかったのですが、結果は良い方にころびました。

　NO.282です。

>No.292 by 匿名さん

　色々なアドバイス、ありがとうございます。

　
>デザインや質感をある程度合わせる必要がありますが、スタンドライトとの組み合わせはどうでしょうか。試したところ立体的になり、なぜか部屋が広く感じました。

　スタンドライトですか！確かにリビング照明の光だけでは味気ないな･･･と感じていました。
　素敵なアイディアですね。


>床はフローリングですが、下を３０ｃｍ程度浮かせて作ると、家具の下までフローリングが続いて、部屋が狭くならないことがわかりました。

　なるほど。床の続きが見えるだけでずいぶん狭さを感じなくなるものなんですね。
　ワタシは収納量を優先させる方を選ぶと思いますが、今後造作家具を作る予定の方には良いアイディアになりそうですね！

>スペーシアの桟に関して
「どれだけ気になるか」は人それぞれの感覚の問題なので、私からはお答えすることは難しいです。「気になる」ことと「目立って見える」こととはまた別な問題ですし。
例えばアミ入りガラスが全く気にならない（自宅がアミ入ガラスかどうか思い出せない）人も居れば、アミの存在が気になって気になってしょうがないという人もいますからね。
また、上記の「気になるかどうか」という点と「どれだけスペーシアの効果を得たいという気持ちがあるか」ということと「コスト」とを勘案して天秤にかけることになると思いますが、それもなかなかアドバイスしようがありません。
ちなみにフィルム貼りであれば、スペーシアの差額よりは安いと思いますよ。（それとも差額がお買い得プライスなのでしょううか）
＊念のためですが、スペーシアとフィルムとでは、効果や遮熱に対する考え方が異なるものです。

>排気口からの騒音に関して
専門でないため参考までにしてください。私は住宅の設計でなないため、その程度の騒音はこれまであまり気にかけたことがありませんでしたので。
まず、ファンよりも風上側である自然吸気口（三種換気の給気口）とファンよりも風下側である排気口とでは、同じスポンジを付けた場合でも抵抗値が異なり、後者の方が圧倒的に換気量を減損させます。
排気系では静圧（大まかには排気抵抗とイメージしてもらえばOK）が大きくなりすぎるため、例えシロッコファンを使った場合でもファン以降に障害となるものを設置することはなるべく避けています。（制気ガラリやフィン、拡散板やベントキャップ程度）
何らかの抵抗を設置した場合、そこで減損したエネルギーは音の原因にもなりますしね。
また、キッチン排気では例え換気扇のグリスフィルタを介した以降でも吸音材等を設置するのは油脂メンテの面から望ましくないと思います。
まさか住宅にアクアフィルタのような装置をつけるわけにはいかないでしょうし。
あるとすれば吸音素材の覆いのようなもの（24時間換気口に取付ける吸音具のような感じ）を、排気ファンの風上（室内の排気口近辺）に取付ける方法かと思いますが、残念ながら住宅用でみたことはありません。（もしかしたらあるのかも）
キッチンを対象として考えると、家庭用に音響防止グリスフィルタ（ファンより風上側なので実質的な抵抗になりにくい）などがあっても良いと思いますが、これも個人的には見たことがありませんね。

なんか質問しっぱなしの人が多いですね。
スレ主がくれた返答がわかったのかわからなかったのかくらいは報告するのがマナーだと思うのは私だけ？
282さんみたいにお礼も添えてさ。
まあスレ主は中途半端な質問はバッサリ斬ることも多いから意にそわない回答だった質問者がいるのもわかりはするけど、そこもまたこのスレの良いところだしさ。

スレ主様

この度ルーフバルコニー付物件（１０階）へ入居します。
広さは５×５と３×５が続いてるバルコニーです

５×５にウッドデッキを施工するか、安くデッキパネルを敷くことを検討しています。

そこで下記２点質問です。１ デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリットはなんでしょうか？

例えば、防水シートを痛めてしまい、階下に漏水。莫大な賠償を支払う必要がある などです

２ 周りに遮る建物がありませんので風が強い事が予測されます。台風などでの飛散被害を考慮して施工はしないほうが無難でしょうか？

No.294での早速のご回答ありがとうございました

スペーシアとフィルムの考えが違うのですね
私のほうで調べてみます

迷っているFIX窓限定で考えますと
金額はスペーシアなら今マンション建築中なので7月末までなら元々入るガラス金額をマイナスしていただけるとのことで、分割用のアルミサッシ＋スペーシア(1m2：7500＋サッシ22000)を含めてもフイルム（70000＋工賃）より大幅に安いのです

大型FIXの窓以外は安くできるのでスペーシアSTⅡを入れようと思っているので性能の違いを調べ検討しようと思います
ありがとうございました

補足です

フイルム（70000＋工賃）→1m2：22000計算で70000になるそうです

換気騒音について。これについては体験です。

騒音の出方は、マンションの作り（ダクトの防音？）や、間取りでかなり大きな影響があるみたいですね。賃貸では
２４時間換気の弱でも音が気になり、夜間はＯＦＦにしてました。今の分譲では気になりません。しかし、同じ今の分譲マンションでも、モデルルームとして解放されていた別の部屋（間取り）では、リビングにいても音が気になりました。リビングへ、引き戸を通じて洗面・バスがつながっていたからかもしれません。

給気口からの外部騒音について。これについては質問です。

多分、給気口からだと思いますが、外の車が通る音がします。不織布かプラスティック繊維のような丸く薄いフィルターがついているだけです。これを防音タイプのようなものに取り換えることは可能なのでしょうか。

ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？

232で質問したものです。スレ主様ご回答ありがとうございました！！
スイッチについて、施行会社に聞いてみます。
ずいぶんお礼が遅くなりましてすみません。

単なるお礼は無駄だな

>ルーフバルコニーに関して
>デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリットはなんでしょうか？
1:見えなくなること。
2:虫が発生しやすくなること。
1によって異変に気づきにくくなったり、メンテを怠りがちになる可能性が高いです。
局所的な荷重はデッキ類の施工方法を間違えない限り大丈夫ではありますが。
特に落ち葉等によるルーフドレインの詰まりが放置されると大規模漏水（防水水返しを乗り越えて発生する）の危険性もありますのでご注意ください。

>周りに遮る建物がありませんので風が強い事が予測されます。台風などでの飛散被害を考慮して施工はしないほうが無難でしょうか？
風の回り方次第ではありますが、やらない方が無難か？と聞かれれば、やらない方が無難ではあります。
接着0する等して飛ばないようにも施工できますが、多くの場合、組合の承認が必要でしょう。

>給気口からの外部騒音について

防音フード例
http://www.mediapress-net.com/freeword/STANDARD/DKK05051-DKK0505100046...

サイレンサー例
http://www.unix-coltd.co.jp/unix/catalogView?katasiki_no=UPS-SA

いろいろあるようですが、どれが効果的なのかは私も不明です。

>ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
勿論LL40の方が性能は高いですが、それを「かなり」というかどうかは個人によるとおもいます。

>表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？
物と場合と施工によると思いますが、まずは表示通りと考えて判断を下すのが良いと思います。

新築マンションの引き渡しを受ける際には内覧業者は使ったほうが良いのでしょうか？

>ＬＬ45とＬＬ40の説明されているマンションですとＬＬ40の方がかなり遮音性能は良いものでしょうか？
>表示説明だけですので、実際の遮音性能は表示より劣っている可能性もあるのでしょうか？

LL40は、採用している内装材を、一定の条件の下、試験室で有る規定に沿って試験を行なった結果が
LL40相当ということで、実際に遮音性能を計測したらLL40と成るとは限りません。
試験室での条件は、様々なパターンで同一の条件で性能の比較が出来るようにと、かなり限定された条件と
なるので、実際の住環境とはかなりかけ離れた場面を想定しています。

重量衝撃音もあくまで学会の予測値なので、実測したってそのとおりにはならないし、そもそも、
家具を置いて人間が住みだした時点でLHやLLを評価する条件から外れるので、その数値を出そうにも
出せなくなります。

一般の人は殆どその数値の意味や出し方を理解していないで数値だけで一喜一憂していると思います。
遮音性能の表示は大体の目安と考えたほうが良いです。

そういう意味では、ＬＬ45とＬＬ40とを比べればLL40の方がいい材料やレベルの高い工法を採用している
ということは分かります。

実測でＬＬ40が出ているとあまり騒音がない最も優秀と考えていいでしょうか？

>>308
もう一度じっくりと>>307を読んでみるんだ
それでも分からなかったら>>307の文章を諳んじられるまで読み込むんだ
それでも分からなかったら>>307の文章を書き取りしてみるんだ
それでも分からなかったら自分には知性がないと諦めるんだな

>デッキまたは、パネルを敷くことによるデメリット
>接着する等して飛ばないようにも施工できますが

ＩＮＡＸやＴＯＴＯのバルコニータイルには、オプションで飛ばないようにワイヤーで止めたり、風のダウンフォースで周囲を押さえつける車のエアロ部品のようなものが用意されています。

以前、話に出ていたグラスウールなのですが、後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？
そうすれば、下階への防音、上階からの遮音になりますでしょうか？

質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

実測でＬＬ40が出ているとあまり騒音がない最も優秀な物件ということなんですね。
最近でもほとんどの物件がＬＬ４５のカタログ値で、実測は45より悪い物件が多いと聞きます。
これだけ騒音問題があると言われるマンションです。
新築で未入居物件での実測ＬＬ40のマンションってほとんどないのでしょう。

>後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？

戸境壁にＧＬボンドで貼られた二重壁で隣の音が筒抜けになるので、ＧＬボンドを取って、グラスウールや遮音シートを入れる工事が各所で宣伝されてます。実験で遮音性が高まった様子でした。

床や天井にそのようなことを入居後に施工した記事は読んだことがありませんが、ありましたらその効果とともに教えてください。

ただし、天壁床のボードやフローリングを剥がすのは結構大変な工事ですよね。家具類は全て一度どこかへ運び出すことになるでしょうし、クロスの貼り替えなんかと違って大変なコストの負担になりそうです。

>新築マンションの引き渡しを受ける際には内覧業者は使ったほうが良いのでしょうか？
利用者が「内覧業者になにを求めるか」によると思います。
建築に疎い方が「客観性」や「安心感」を得たいのであれば、どのような結果になろうとも確実に価値はあるでしょうし、「とことん改修させるために使う」というのであれば、内覧業者と事前に業務内容を確認しておかないと期待はずれに終わるかもしれません。

まず、詳しくない方にとって内覧業者を使う利点は大きく２つあります。
1:瑕疵の発見に協力してくれる。（ex:床のキズやクロスのハガレなどの発見）
2:現状が「あるべき姿（正常）」と違うのかどうなのかをアドバイスしてくれる。
　（ex:排気ファンの固定方法やトイレ紙巻器の高さなど）

本当はこれに加えて
3:現状が改善するべき状態（上記の2に引っかかる状態）であれば、そのことを売主に説明・立証し、改善させてくれる。
ところまでやってくれれば完璧と思いますが、全ての業者が最後まで面倒をみてくれるかというと、なかなか難しいところがあるのだと思います。
実際には上記の2→3の部分が一般の方にとっては一番ハードルが高いのでは？（言いくるめられたりして、、）とも思いますので、内覧業者を使う際には「どのような部分までやってくれるのか」をハッキリさせておいた方が良いでしょうね。
（指摘できても売主から対応を得られないのであれば意味はないですから。）
また、売主に指摘をしても直らない（直せない）部分（ex:排気方向や排水の取り方など）は、内覧で指摘しても意味は無いという考え方もありますし。

内覧同行って結構な金額がするところも多いようで、「私もお小遣い稼ぎにやろうかな」なんて思ったことならあったりもしますが、自分で積極的に頼もうとは思えませんね。。。　勿論これは個人的な感想としてですが。

>ＩＮＡＸやＴＯＴＯのバルコニータイルには、オプションで飛ばないようにワイヤーで止めたり
そんなオプションがあるだなんて、さすがはTOTO、INAですね。

>以前、話に出ていたグラスウールなのですが、後から床や天井にリフォームで追加できますでしょうか？
>そうすれば、下階への防音、上階からの遮音になりますでしょうか？
出来ますし多少の効果はあるでしょうが、費用対効果を考えた場合、あまりお勧めできません。
下地解体は意外と大工事です。また、点検口からグラスウールを入れる程度施工するとすると効果はほぼ期待できないものになるでしょう。

話はかわりますが、「戸境壁の二重壁がGLでタイコ現象で、、、」という話を聞く方も多いと思いますが、建築に詳しくない方程「○○現象」のようなキーワードに踊らされ過ぎな気がしています。
勿論上記の共鳴の現象は実際のものですが、「○○現象」というネーミングが付くだけで何かスゴイことのように聞こえてしまうところがあるのかもしれませんね。
ところで現代のマンションでは、面に対する下地にLGS45などではなくGLボンドを選択するのでしょうか？　気になります。（詳しい方いますか？）

質問させてください。床暖房のあるフローリングのリフォームは、普通の床のフローリングのリフォームに比べて費用はかなりかかるものでしょうか？

>ところで現代のマンションでは、面に対する下地にLGS45などではなくGLボンドを選択するのでしょうか？　気になります。（詳しい方いますか？）

専門家ではありませんが。

最上階は熱の影響でヘアクラックが起きやすく、クロスを守るために戸境二重壁となることが多い。最近竣工したマンションでは、戸境壁で二重壁が必要となるところにＧＬボンドを使うマンションは少ないのではないでしょうか。あったとしたら、コンクリート直壁と比較して、隣の音が響きやすくなるようです。現在の一般的な仕様では、ＧＬボンドの代わりにＬＧＳ（軽鉄の棒）が使われているはずです。ＧＬボンドはすごく堅い団子なので、隣からの音振動のうちコンクリートを伝いうる周波数をロス最小でダイレクトに伝えてしまう。隣室の石膏ボードがマイクになって受信して、ある範囲の振動を堅いＧＬボンドが伝え、自室の石膏ボードがスピーカーとなって発信する。

逆に、マンションの内壁の外壁側はほとんどがＧＬボンドではないでしょうか。壁の内側に断熱材を吹き付けて、その上からＧＬボンド、その上に石膏ボードが載っています。

うーむ、断熱材にGLは標準的な施工方法ではない（おそらく禁止）ので、その部分こそLGSだと思いますが。

>ＧＬボンドはすごく堅い団子なので、隣からの音振動のうちコンクリートを伝いうる周波数をロス最小でダイレクトに伝えてしまう。隣室の石膏ボードがマイクになって受信して、ある範囲の振動を堅いＧＬボンドが伝え、自室の石膏ボードがスピーカーとなって発信する。
・・という部分も一般の方相手の解説としてはちょっと誤解を招きやすい言い方なのかなとも思います。
そこだけ読むと、GLにするとすごいことになりそうにも読めるので。
重要なのは程度の問題なわけですからね。
（もちろん結構壁面固定（GL）か天井固定（LGS）とでは差はでますが。）

>戸境壁にＧＬボンドで貼られた二重壁で隣の音が筒抜けになるので
というのもだいぶ前の竹中さんのNC工法のプレスリリースからだと思いますが、「筒抜けは言い過ぎだろ竹中さん」というのが私の感想ですけどね。

ちなみにGLなのかLGSなのかはスタッドセンサーでボードの上からしらべれば分かります。
結構便利ですよ。

>断熱材にGLは標準的な施工方法ではない（おそらく禁止）ので、その部分こそLGSだと思いますが。

専門家ではありませんが、マンション選定の際にくわしく調べたので。言いたかったのは、例えば、住友不動産の例を見ると（このマンションがいい悪いは関係ありません）

http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tachikawa/equipment02.html の「外壁」

にあるように、コンクリート外壁→発泡ウレタン２０ｍｍ→ＧＬボンド→石膏ボード→クロス
のことです。これは外壁側の壁がこうなっているということです。

断熱材を吹き付けて、というのは発泡ウレタンのことを指しておりました。

これが、戸境壁側をＧＬボンドを使って二重壁にしたときに問題はあるようです。
http://hwm8.gyao.ne.jp/supportpage02/gl-yukajirei01.html

他にもうすこし公的な機関の資料もどこかにあったと思いますが、すぐに出ませんのでここまでで。

>ちなみにGLなのかLGSなのかはスタッドセンサーでボードの上からしらべれば分かります。

専門家でないので専門的な道具は持ってません。

ですが、上からトントンノックすればわかります。
ＬＧＳは垂直に棒が伸びているので、水平方向に叩けば音が変わるポイントが、例えば３０ｃｍ間隔くらいであります。その音が変わったポイントで、今度は垂直方向に叩けば、同じ音が変わらず続きます。縦に棒が入っていることがわかります。

ＧＬボンドは、団子が格子状に点々とドットで入ってますので、同じように、水平方向にトントン叩いていき、音が変わったところで垂直方向にもトントン叩くと、垂直方向でも音が変わります。線ではなく点で支えているからです。

そんなところで判断になるでしょうか。

スレ主様

質問させて下さい。もしスレ違いや、文章に分かりにくい点があれば申し訳ございません。

築8年の中古MS（五階建て、四階部分）を購入し、リフォーム予定です。内容は、
・クロス張り替え　・和室→洋室（フローリング）へ改装、防音室に変更
間取りはよくあるタイプで、南北に縦長で、北側（通路側）に洋室二つ（六畳、七畳）、
西側がキッチン・洗面所などで東側が和室（六畳）、南側にリビングダイニング、バルコニーと
なっています。80平米、中住戸です。

和室から洋室へ改装するついでに床、壁、天井の防音も同時にした方が簡単かな、と思ったのですが、
リビングダイニング面した部分が三枚のふすまで、一枚の部分に壁を作り、残り二枚で防音ドアを作る、
見積もり時に業者さんからこう説明を受けました。防音面と費用の面で、このまま工事を進めるか、
北側にあるどちらかの洋室を床をはがさないといけませんが、防音室にした方とどちらがよいと思われますか？

6歳の娘がピアノを弾くため、こちらのサイトを拝見しておりましたらピアノの事はかなり議論されており、
何らかの防音対策を事前にしておいたほうがいいのかなと思いまして・・・。
前にお住まいの方は大学生の娘さんが電子ピアノをひいており、周辺住民の方とトラブルはなかったそうです。
我が家も電子ピアノですが、アップライトのピアノに変更し、いずれは姉妹で弾くかと思われます。
また、3歳の娘にハウスダストアレルギーがあるのでカーペットなどはさけたいと思っています。

長文で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

カーペットがハウスダストのアレルギーによくないとの誤解をしている方が多いですが、フローリングの方がダストが舞い易いのでフローリングをきちんと掃除してハウスダストを除去する予定なら、カーペットで同じ掃除をした方がアレルギー対策になります。

ダイキンなどのフィルター空気清浄機を利用した場合、舞い上がったものを全て吸いこんできれいな空気を吐き出す出すので、フローリングの方が有利です。

カーペットはそれ自体がハウスダストをキャッチして、上を歩いた時に舞い上がる、という問題が起こります。ただし、フローリングに無いカーペットの魅力はあるため、カーペットへ掃除機をかけるほか、カーペット自体にハウスダストアレルギーの原因となるアレルゲンを無力化する機能がある商品も出ており、検討に値します。

ところで、ボードの下の話ですが、発泡断熱材にＧＬ下地でボードを支えるのは本当に禁止なのでしょうか？？ 自分の住んでるとこもそうなってるので気になります。

上の住友の例なら、空気層があっても太鼓現象で響かないということですか？

最近でも響くようなマンションって売られているのでしょうか？

お願いしますm(_ _)m

不動産屋に聞いたのですが誰も住んでない新築マンションでも、１年以上売れ残っているなら、新古マンションか中古マンションになってしまうのですか？

年々、内装も外装も風化して行きますし、内装も汚くなります。
ですから価格も中古価格になってしまうのですか？

その価格は新築価格から２０％～６０％引きが妥当ですありますか？

不動産の広告の表示の取り決めや品確法と言う法律に、完成後に１年経ったら新築とは呼べない旨の
記載があります。

つまり新古や中古と言う事になります。

ただ、実際に人が住んでいないのですから、内部の汚れについてはさほど顕著には現れないでしょう。

価格の面では利便性や希少価値が高ければ、新築よりも高値で取引される事例もあるので、必ずしも
割り引かれるとは限りません。

特に好況期に着工し、不況期に完成したマンションでは、売り急がずに少し市況が持ち直すのを見て
いる物件もあり、他の部屋には人が住んでいるのにまだ発売されない部屋などがある場合もあります。

１年経ったからと言って相当な値引をしているマンションは、そもそも人気が無く利便性等に難があ
る可能性が高いと思います。

スレ主様

質問させて下さい。

和室にエアコンを設置すると、リビングとのマルチタイプしかできないと言われました。壁に穴をエアコン用にもうひとつ開けれないからだそうです。何かよい設計変更はありますか？

>上の住友の例なら、空気層があっても太鼓現象で響かないということですか？

専門家ではない者ですのでスレ主さんの見解を参考にさせてもらっています。

上記住友の発泡断熱材の上にＧＬボンドを下地とした例は、あくまでも外壁です。スレ主さんの分野では、断熱材にＧＬは無いのではと書かれてましたが、一般のマンションの外壁側は多いパターンのようです。

生活音が気になる戸境壁（となりが他人の住居となる壁）については、同ＨＰでは
http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tachikawa/structure.html
から、「戸境壁」を見ると、１８０ｍｍコンクリートに直接ビニールクロス張りになっています。これがＧＬボンド下地の二重壁になっていると、空気層を経る太鼓現象が発生するよりずっと強力に、堅いＧＬボンドを音が伝播して、その上のボードを直に振動させるということだと思います。戸境壁がＧＬ下地かどうかのチェックは必要ではないでしょうか。

戸境壁は、ピンなどが打てなくなりますが、コンクリート厚が同じであれば、二重壁よりもコンクリートの直壁がもっとも遮音性が高くなるそうです。下地の直接伝播によるボード共振もなければ、空気振動によるボード共振（太鼓現象）も無いから。床の場合も、二重床より直床の方が総合的な遮音性能は高いという説もあるようです。

わざわざ二重壁にする理由は、最上階の熱収縮差でヘアクラックが起きるためあえて二重壁にするときと、最上階でなくても、コンクリート壁の表面仕上げをきれいにするのが大変だったり配線等が必要になるときに二重壁にすると聞いたことがあります。

二重壁だっとして、スレ主さんのコメントにあったように、下地がＧＬボンドじゃなくてＬＧＳ（ライトゲージスタッド；軽鉄の角棒の下地）なら、天井から床へ垂直に立っている金属の角棒です。よって、空気層を通じた太鼓現象があっても、より騒音が伝わるＧＬボンドのような壁に直結した下地を通じて振動が伝播する可能性は低くなる思います。

空気層を通じて起こる太鼓現象自体は、二重壁、二重床それぞれで問われるようですが、スレ主さんがおっしゃる通り、やや誇張されて一般に伝わっている傾向はあるかと思います。＊＊現象の言葉の一人歩きは良くないと私も思います。

スレ主様、湿気と空気の入れ替えについて質問させてください。

現在、新築半年のマンションに住んでいます。
ベッドと洋ダンスのみ置いた小さな部屋を寝室として使っているのですが、その部屋には窓がありません。
真っ暗じゃないと寝れないので、寝室とするには好都合なのですが湿気と空気の換気で困っています。

仕事へ行っている間は扉を空けていても効果はそれほどありません。
やはり空気清浄機と除湿機を購入し24時間まわすしかないのでしょうか？
（エアコンは苦手なので設置していません）

お時間あるときにアドバイスいただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

スレ主様

質問させてください。

入居一年・・・・昨日、窓枠に穴、発見。。。。
どうやら、ヒラタキクイ虫で決まりの様子。
管理会社に、連絡はしましたが、まだ、対応なしです・・・・
窓枠と境目の石膏ボードにも、やはり、トンネルのような穴が・・・


マンションで、どのような対応が、ベストでしょうか？

戸建てに比べ最近の新築マンションですが部屋と部屋、隣のトイレの壁など、軽くトントンと叩くとよく聞こえます。
部屋間では良く聞こえるような造りで普通なんでしょうか？

スレ主さんお忙しいみたいで最近見ませんね。

＞軽くトントンと叩くとよく聞こえます

マンションは薄いビニールの壁紙の下に石膏のボードが９．５ｍｍ～１２．５ｍｍで貼ってあるだけのところが多いです。物件によっては室内の部屋と部屋の遮音性を高めるために石膏ボードを２枚張りしてるものもあります。

最近のものは、トイレと隣接する住居がある場合、その壁は石膏ボードと石膏ボードの間にグラスウールを入れて遮音性を高めてあることが多いのではないでしょうか。それでも静かな夜は音が聞こえますが。

隣のご家族との境目となる戸境壁ほどは気を使われないことが多いのでは。場合によっては、室内の部屋と部屋の壁が耐力壁でコンクリートのこともあり、そのときは音は響かないと思います。しかし、そういう場合、将来の部屋の壁の変更ができないことになります。

しばらく空けてしまいました。設計Rです。

断熱材＋GLに関しては、「我が社」の基準で禁止だったようです。
理由は賃貸区画の原状回復の観点から、発泡ウレタンなどにGLで壁を貼ると、店舗等の撤退時にGLを完全にはがしきれない（無理に剥がすと断熱材を痛める＝問題になる）ためです。構造・強度的な理由ではないようです。
この工法はGLメーカーでも第一推奨の工法ではなく、個人的にもあまり望ましくはないとは感じる工法でもありますが、断熱材+GLはマンションでは一般的なようですね。
マンションでも専有資産区分の絡みがあるはずなので、リフォーム時を考えると少々疑問が残りはするのですが。（まあ、そのくらい良いのか。）

>>322さん
>防音室にした方とどちらがよいと思われますか？
状況は大まかに理解できたのですが、結局「何」と「何」とを較べられて迷われているのかがわかりませんでした。

カラオケルームなども設計したことがありますが、防音室と言ってもそのレベルはピンキリです。
また、引き戸は音漏れに対しては構造上不利になる場合が多いです。（金をかければ対策はできますが）

>ハウスダスト対策はカーペットが良い？　それともフローリングが良い？
これ、私もわかりません。住宅系ではいろいろ
以前、カーペットメーカーさんの実験で「カーペットの方が良かった」という結果をカタログに載せていたのを見たことはありますが、その実験が「どのような場合で何がどのくらい良かった」ものを示したものなのかはっきり覚えていないのが残念です。
全く別の話ですが、カーペットはノロウイルスの流行以来、ウール系（以前は高級と言えばウールだった）よりも原着ナイロンなどの漂白消毒材に耐えられる仕様のものを使う場合が多くなってきた気がします。（ナイロン素材の進化も影響しているとは思いますが）

>和室にエアコンを設置すると、リビングとのマルチタイプしかできないと言われました。壁に穴をエアコン用にもうひとつ開けれないからだそうです。何かよい設計変更はありますか？
残念ですが私もノーアイデアです。
窓から冷媒管を出したりと、無理をすればいろいろできることはできるでしょうが。。。

>>330さん
空気清浄機と除湿器では解決できません（空気清浄や除湿と換気とは全く別です）ので、今ある24時間換気の空気の通りみちに寝室を組み入れてあげると良いと思います。（加えて24時間換気量が調節できるタイプなら若干強めに。）
具体的には壁面や建具にガラリを２カ所（流入・流出）設けて、隣接している居室から空気を引き入れ、廊下などに出してあげるという単純なものなのですが、そのガラリの配置が結構重要ですね（間取りにもよるので文章で伝えるのは難しいです）
＊場合によっては空気を引き入れる側の居室から現状で廊下に出ている空気を止めてあげると良いでしょう。（おそらくドア下で）
工事自体は私（職人ではない）でもDIYでできるレベルのものですが、うまくやれば効果は大きいはずですよ。

参考：ガラリ（PDFです）
http://www.imdoor.com/vent-pdf/v12/043.pdf

>>331さん
キクイムシですか。。。
対応としては、まず駆除を徹底することが重要かと思います。
あまり経験が無く、、、アドバイスできずです。

>戸建てに比べ最近の新築マンションですが部屋と部屋、隣のトイレの壁など、軽くトントンと叩くとよく聞こえます。
>部屋間では良く聞こえるような造りで普通なんでしょうか？
>>333のレスの通り、マンションの部屋間仕切りの多くはLGS+ボード貼です。叩くと音は聞こえますね。
＊個人的には12.5mmの不燃ボードと9.5mmの準不燃ボードとでは、音響や強度が結構違うと思います。
最近（と言っても10年以上ですが）は戸建ても下地がLGS骨ではないにせよボード下地である場合が多いので、音の伝播は部屋間仕切りでは大差ないレベルかと思っていましたが、そうでもないのでしょうかね。

スレ主様、お忙しいとは思いますが、よろしければ>>317にもお答えくださいませ。(涙)

>>317さん、ごめんなさい。飛ばしてしまったようです。
床暖房対応フローリング材が特段高かった記憶はありませんので、フローリング単体での工事では大きくは違わないのではないでしょうか。
＊フリーリング材の選択肢は床暖房対応ということで狭まりますが。

高くなる要因があるとすれば工法（人件費）になると思います。これは床暖房のタイプと指定工法次第ですね。
床暖房でも工賃に大きな差が出る程特殊な工法を用いたものは少ないと思いますが。

ありがとうございます。お返事催促してしまいすみませんでした。いつも参考にさせてもらっています。ムリのない範囲でこれからもよろしくお願いします。

スレ主様、330です。

お忙しい中、アドバイスありがとうございました。
ガラリというのを初めて知ったのですが、これならどうにかうちでもできそうです。
早速検討してみたいと思います！

本当にありがとうございました。

>>330さん
工事作業自体は簡単なのですが、ボード開口時にLGS（骨）と開口部とが重なってしまうことが開口してから（している最中に）わかると壁面を元に戻せず大変だと思いますので、DIYされる際にはそのあたりは慎重に。
（壁をたたくだけではなく長ピンを刺してみるなどしてください）
ボード開口4隅を決めるドリルとその穴から開口をつくる引きノコギリ（廻し挽鋸）は少なくても必要だと思います。
また、ガラリは非居室寝室への流入口だけで、流出口は建具アンダーカットで賄えるかもしれません。（建具の場所によります）
＊自信がなければ職人さんに頼んだ方が良い作業です。

３３０です。

スレ主様、お忙しい中、再度のアドバイスありがとうございます。

色々と難しそうですね。。今、うちにある道具では足りないようなので
自分でやるには色々と買い足さないといけなくなりそうです。
マンション管理規約で音がするような道具を使って（のこぎりなど？）DIYする場合は、
どんな作業になるのか、工期はどのくらいかなどなど管理組合に届け出てなんたらかんたら。。。
と、色々調整が必要のようです。

>>＊自信がなければ職人さんに頼んだ方が良い作業です。

はい。ど素人のわたしではとても手に負えないような気がしてきました。。
子供の夏休みのときに家族でやってみようと思っていましたが
やはり専門家に頼んだほうがよさそうですね。。
家族と話し合ってどうするか検討してみたいと思います。

ありがとうございました（＾＾）

スレ主さん戻ってくれてありがとう。荒れたスレが多いなか、まっとうなご意見で大変参考になります。感謝いたします。専門家でない立場でこのように考えてますが、専門家のご回答があると、より深い理解が得られます。

>個人的には12.5mmの不燃ボードと9.5mmの準不燃ボードとでは、音響や強度が結構違うと思います。

聞くところ、１２．５ｍｍと９．５ｍｍでは、マンション1戸でも十分個人で負担できる差額なので、１２．５ｍｍを使ってほしいことは多くのユーザーの希望となると思いますが（もし選べるなら、私も１２．５ｍｍにしてほしかった）、わずかな差額も全戸ではコストダウンでゼネコンやデベロッパーの利益となるため、９．５ｍｍが使われるのが現実ではないでしょうか。残念！

>床暖房対応フローリング材が特段高かった記憶はありませんので

実際、多くの住居用物件で見る床材は、床暖設備がなくても、床暖対応となってることが多いです。傷防止のフィルムや加工とセットで、どんなことにも対応した材料が物件向けで出ているようです。床暖のところだけ床暖対応材料を用意する方がコスト高になるし、ロット違いで色の差も出てしまうのでしょう。施工も間違える可能性が出ますし。多機能でも値段が下がりきっている、ということかもしれません。

>カーペットはノロウイルスの流行以来、ウール系（以前は高級と言えばウールだった）よりも原着ナイロンなどの漂白消毒材に耐えられる仕様のものを使う場合が多くなってきた気がします。

原着ナイロンというと専門的ですが、その意味は糸の成分から着色されたもので、糸の表面から着色されたものではないため、オキシドールのようなものを垂らしても色が抜けません（自分でもやってみました）。発色の限界や多品種少量生産に向かないという課題はあるようですが、業務用では耐久性から原着が有利です。一方、個人で楽しむとなると、ウールカーペットの触感、温かさ（あるいは時には涼しさ）はナイロンでは再現できないものではないでしょうか。場所用途に応じて両方自宅で使ってますが、ナイロンもポリプロピレンもウールには勝てません（個人的な意見です、あくまでも）。

> 理由は賃貸区画の原状回復の観点から、発泡ウレタンなどにGLで壁を貼ると、店舗等の撤退時にGLを完全にはがしきれない（無理に剥がすと断熱材を痛める＝問題になる）ためです。構造・強度的な理由ではないようです。

構造強度の問題は無い、ということで安心しました。ありがとうございました。

>この工法はGLメーカーでも第一推奨の工法ではなく、（略）マンションでも専有資産区分の絡みがあるはずなので、リフォーム時を考えると少々疑問が残りはするのですが。（まあ、そのくらい良いのか。）

専有資産区分（共用部との境界）はコンクリート躯体表面とされることが多いようです。発泡ウレタンの断熱材はコンクリート躯体境界の外になるため、専有部となるのではないでしょうか。ただ、発泡ウレタンを剥がす必要があるとすると、かなり大変そうです。また、住宅と店舗では断熱ニーズや改装ニーズや条件が異なるのだろうと思います。ＬＧＳならネジも通って展示棚もつくでしょうが、ＧＬは点だし堅くてそういう下地に使えなさそうです。

リフォームの疑問ですが、実際に業者にやってもらいましたが、ボードを剥がし、断熱材を維持したままＧＬボンドを切り出して、新たにＧＬボンドを付けて、ボードを貼る作業自体は簡単にできたようです。（ただし、部屋は埃まみれになるので、気軽にやるようなもんではないと、やってみてわかりました。）専門的なことはわかりませんが、もしかしたら、ＧＬは戸境壁に使えないという制約を除くと、ＬＧＳを打ちなおすより効率的なのかもしれません（だからマンションの外壁に普及している？）。

仕事分野が細かく深いからだと思いますが、設計さんの世界は意外と狭いんですね。店舗系の方は住宅系のことにとても疎かったり関心が薄かったりします。また、専門性の高い言葉を使いすぎて、ユーザーニーズとのギャップを埋めることも不得意な方が多いです。多くの方とお会いして不思議だなと思いました。建築物は一般人に最も身近な存在なのに、その内容は最も縁遠いですね。設計Ｒさんのご活躍を期待します。

でもこのスレに関して言えば意識と知識が両方高いスレ主がわかりやすく答えてくれるから最高！

多分ですが、どちらかといえば設計Ｒさんは設計の方の中では新人の部類か？建設業は誰かの収入が増えれば、誰かの収入が減るみたいなところも多く実名を出しての本音のコメントは出しずらいようです（簡単な例ではＡＬＬ電化が進むとガス屋が困るなど）。今後ご経験を積まれていく中でも、高い志のまま、使う人たちの立場でコメントを出し続けていただければ、多くの方を幸せにすることができるでしょう。