設計です　質問があればどうぞ

今のマンションはかびがはえないように断熱材など入れているようです。
一つしたのほうがカビはえやすくなるのでは？

２４時間換気を動かしてれば結露カビは普通ないでしょう。

新築最新設備であれば結露は角部屋でも皆無ですよ。

24時間換気ってそんなにも効果あるんですね。

>>138さん
1キロ強であれば下地に当てる必要はないかもしれません。（9.5mmのボードなら要下地かな）
12.5mmの不燃ボードなら3本釘打タイプのボード用Jフックなどでも良いかもしれませんよ。
私は1500円くらいのスタッドセンサーを使って下地を探していますが、仮に下地が軽鉄の場合、セルフタッピングのビスでも手回しドライバーではビスがなかなか入りにくいです。（がんばれば入りますが）
木下地なら手回しでもビスが入り易いです。

尚、タワーマンションに採用されることが多い乾式戸境壁（防火区画壁）の場合は規約上（法規上も）戸境壁へのビス打ち等が禁止ですので事前に確認してみてください。

>最上階の雨漏りに関して
確かに不安要素のひとつではありますが、個人的にアスファルト防水（＆保証）を信じているということもあり、確率から言っても最上階を避ける決定的要因にはならないと考えています。
最上階以外は上階からの漏水（人的要因）のリスクもありますので（スラブは水を通します）、統計的にみてどれだけの差があるかと言うと微妙ですね。
また、雨漏りを直すのに「年一回の総会で承認を取ることがまず必要」との記載もありますが、それは誤りです。
雨漏りレベルの補修は随時相談、補修できますし、防水保証期間（大概10年）以内であれば無償です。
＊今の多くのマンションでは15〜20年に１度の防水修繕工事を事前に計画しているのではないでしょうか？
・・・ちなみに私は最上階はお高くて買えませんでしたけどね。。。

>下階や斜め下からも上階からと同じように騒音があると聞きます。
>上階も下階からも同じ上下距離ですから閉め切った部屋で上階からも下階からも同じように足音などの騒音が聞こえることもありうると思うのですが？
まず、その情報と認識は誤りです。
居室で発生する騒音源の多くは床面に集中します。また、居室上部には大概開けた空間があります。（重力は下方向なので）
例え同じ騒音をたてたとしても、上階からの騒音の方が下階からの騒音より倍以上耳障りなものとしてきこえてくる場合が多いです。
床面を通しての騒音クレームはあまり多いものではありませんが、騒音が下階から床面を通して聞こえるような場合は既に建築スペック云々の話ではなく、下階の生活者自体に改善を求めるべきレベルだと思いますよ。

>最上階や角部屋の耐久性に関して
>>129さんの意見も建築関係としては理解できなくはないのですが、ご本人も仰っているように躯体の劣化による実質的な影響も大きなもの（根本的に生活に困るようなもの）ではないものなので、その点だけをクローズアップして判断するのはいきすぎかなと思っています。
勿論そのような考えがあっても良いのですけどね。

稀に>>139さんのような場合もあるかもしれませんが、そのことを角部屋（もしくは最上階）であることに起因するトラブルと考えるかどうかと言われるとまた別問題な気もしています。（期待値の低下にはつながるでしょうけど）

ここが荒れないといいですね。
スレ主さんが善意で立てたスレですから、

感謝感激ありがとうございます。

すみません、スレ違いかもしれないのですが・・・

２４時間喚起は、浴室のドアを閉めていても意味がありますか？

排気のアミがトイレとかキッチンの端とか各所にあるし、浴室ドアも密閉されてるわけじゃないので浴室の窓を閉めていれば２４時間換気は効くと思いますがどうでしょうか。

むしろ、浴室の窓を開放していると、もっとも２４時間換気の排気力が強そうな浴室が、浴室の窓による給気で完結してしまい、他の部屋の給気口から空気を取り入れる効果が薄れるのが心配です。他の部屋の給気口を全開にしていても、浴室の窓からほとんど給気されてしまい、それ以外の部屋の２４時間換気が効かなくなり、結露やカビの発生につながるのではないでしょうか。設計Ｒさん教えてください。

あの～、まえにも質問したものですが、、、
二十四時間換気は家のにおいも排除してくれますか？

姉貴がたずねてきてあんたのうちくさいといわれました。
ヒノキとかの置物おいたら？とかもいわれました。

いまは暖かいので結露はなく切っていましたので、それからはつけています。
いつも窓はしめっきっていました。
あと、マンションて風が強い気がするのですが、、、どうなんでしょうか？
実家（２階建て）や２階建て木造アパートでは扇風機をつけていましたが、去年は一年間一度も扇風機を回さずに窓を開けていれば風が通っていたように思いました。というわけでマンション暮らしでは扇風機は不要なんではないでしょうか？

148さんの気持ちわかります。

話を戻すようですが。。

今考えている物件、最上階、角部屋、リビング北東向き（北、東にそれぞれバルコニーあり）です。
やめておいたほうが良いですか？
直射日光は入らないけれども窓が多いので、明るいと言われたのですが。。

155さん

何を重視するかだと思いますよ
日当たりをかなり重視するなら止めたほうが良いでしょう

明るいかどうかは、個人の指標なので、なんともいえません。少なくとも窓が大きいのであれば、暗くはないと思いますよ
近くにお店や知り合いの家で、北向きがあるなら入らせてもらえばわかると思いますよ

それ以外の条件（立地、間取り、広さ、価格、眺望、ｄデベなど）を重視されるなら、別に問題ないと思いますけど

北向きに素晴らしい風景が広がるのであれば、太陽を背に景色を美しく楽しめますよ。特に、夏は日陰ですずみながら。

窓が大きいのなら陽光を甘く見ないほうがよろしい。
私の家は東と南に大きな窓があります。
朝日は家の奥深くまでさしこみます。今のように日の出の早いときは５時ごろから明るい。
南東のリビングでテレビを見るときはカーテンを引かねばなりません。冬場は暖かくてｈａｐｐｙですが、夏はもう・・・

購入検討しているマンションが、市の防災マップ上液状化の危険性大となっています。

そこでお伺いさせて頂きたいのが地震発生時、マンション自体は無事と仮定して、
敷地内（庭や通路等）が液状化した場合どのような影響及び復旧費用がかかるものなのでしょうか？

環境は
・昭和40年代の埋め立て地
・東京湾沿岸
・埋めたて前は頻水地形（土地条件図）
です。

漠然とした質問で申し訳ありませんが、神戸の事例等探してみても見つからなかったため、
目安や注意点だけでもアドバイス頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

液状化が起こると建物が傾く、沈む、持ち上げられるのケースが存在します

最近のマンションでは、硬い地盤まで支持杭で到達させているため、液状化が起こっても、上記のような現象は起こりにくくはなっています
ただし起こったら、基本的には建て直しになる可能性が高いとは思いますけど。。。。

液状化に対する保険って地震保険でいいのかな？

角部屋で妻測が窓ある場合と窓ない場合
窓ある角部屋は上階からの騒音が壁伝わり響きやすいのでしょうか？
騒音対応でしたら最上階角は避けた方が無難でしょうか？
妻側壁の問題で角部屋の騒音があるという人がいました？

162さんは良いことおっしゃった。
液状化で支柱がむき出しになって、そこをチャポチャポと波が洗う。
東洋のヴェニスだよ。細かいこと、気にすんな。

コメントありがとうございました。

ご指摘のように建物自体は支持層まで杭打ちをしているので、心配はしておりません。
そのため建物以外の液状化した敷地がどうなるのかな？と心配しておりました。

神戸は埋め戻しで対応できたんですね。
なら大丈夫かな。と安心しました。

ワカチコワカチコの精神で気にしないようにしておきます。

161は釣り？？？

単純に隣接戸が3/8で、最悪要因の上階騒音もfreeですよ？
クロス直貼りの戸境壁に比べると伝播は増える可能性はありますが、最上階角故の得られる利益が膨大でしょう？
妻側の窓を作らない場合は近隣対策などネガティブ要因のみ、もしくは物件自体が、、、です。

隣接戸が3/8とは
妻側の窓を作らない場合とは？

少しは自分で考えようね！

>153
>二十四時間換気は家のにおいも排除してくれますか？
>姉貴がたずねてきてあんたのうちくさいといわれました。

そういうのって、もう根本的にダメなのよ。
家のニオイを排気（換気）してくれるけど、ニオイの元が変わらないから同じ。
そりゃね、オナラとか一時的にこもったニオイなら換気して臭わなくなるけどさ。
体臭とかのニオイなら、元から絶たなきゃダーメ。

>２４時間換気は、浴室のドアを閉めていても意味がありますか？
意味はあります。
浴室の扉の下部にガラリ（横スリット）が切っていないでしょうか？
152さんのおっしゃる通り浴室窓全開ではリビング等の機械換気（24h換気）は効きにくくなります。
しかしその状態も長く続くものではありませんし、レイアウトにもよりますが浴室窓や寝室窓を開けながらリビング窓を少し開けておくだけで自然換気が期待でき、その状態の方が通常の24時間換気量を上回る場合も多いです。（いわゆる風通しが良い状態）
たまに浴室の窓を全開にして換気してあげるのは内装にとっても良いことだと思いますよ。

話はかわりますが通気のスリットが建具下部に付いている（普通の部屋ではアンダーカッﾄされている）のにも意味があり、たとえば浴室では床面付近から吸気することで浴室内全体の湿気を上に動かしながら最上部の天井面（排気口）まで空気を導くことができます。
そのため風呂あがりなど床が濡れていて湿気が極端に高い場合などは、浴室の扉を閉めておいた方が浴室内の換気効率は良い場合が多いです。（24h換気の状態ではなく浴室強換気の状態を想定しています）

>二十四時間換気は家のにおいも排除してくれますか？
排除（排気）する効果はあります。（室内化学物質の低減が24h換気の主目的ですから）
ただし匂いの問題は発生源を絶たなければ根本的な解決は難しい部分があるのも事実です。
扇風機の件はお好み次第だと思います。

>今考えている物件、最上階、角部屋、リビング北東向き（北、東にそれぞれバルコニーあり）です。
>やめておいたほうが良いですか？
頂いた情報から私が判断することは困難です。>>156さんの意見と同じ感じです。

>地震発生時、マンション自体は無事と仮定して、敷地内（庭や通路等）が液状化した場合どのような影響及び復旧費用がかかるものなのでしょうか？
私も詳しくないのですが、液状化の被害について解説のある岐阜大学の研究室のサイトがありましたので参考に。
http://www.cive.gifu-u.ac.jp/lab/ed2/kensaku/lrisk.html

>角部屋で妻測が窓ある場合と窓ない場合、窓ある角部屋は上階からの騒音が壁伝わり響きやすいのでしょうか？
>騒音対応でしたら最上階角は避けた方が無難でしょうか？妻側壁の問題で角部屋の騒音があるという人がいました？
いいえ。生活騒音対策でしたらむしろ角部屋の最上階がお勧めです。（念のため屋上設備も確認してくださいね。）
窓の有無で変化する騒音は上階からのものではなく主に屋外からの騒音です。

スレ主様。コメントありがとうございました。参考にさせていただきます。

エアコンの場合 換気機能のあるもののほうがかなり良いのかどうか？

ダイキンなど

換気機能なし 日立など

またダイキンの加湿機能などマンションにとっては暖房時の乾燥をやわらげるという意味でかなり良いといえそうかどうかご参考意見をお聞きしたく思いました？

あの先ほどはありがとうございます。それで質問ですが、お部屋のドアの下がしきりが被さってます。前のアパートのときはトイレ台所部屋すべてしきりなしのフローリングでった。段差も少しですがフローリングワイパーで掃除したあとここに砂っぽいごみがたまります。最後は掃除機ですいとりますがもっと小さな粉ボコりは入り込んじゃないか心配しました。なんで部屋ごとにしきりをはめるんですか？あと掃除の仕方はどうしたらよいですか？

152です。スレ主さんありがとうございました。
浴室の窓はあるなら常時解放しておいた方が、２４時間換気だけに頼るより気持ちが良い、カビにくい気がしますが、気のせいでしょうか。いずれにしろ、浴室窓を開けるときは、リビングや外廊下側の窓も開けた方が良いということですね。そのようにします。

外出の場合は防犯を考えると、全て窓を閉めて２４時間換気に徹した方がよさそうです。

浴室窓には外部廊下やバルコニーが回ってきていないので防犯面からは常時開けておくことができます。しかし、防犯面から問題なくても、浴室窓を解放し続けると、２４時間換気の排気力が浴室内で自己完結して、全室の換気力が弱まるため、他の部屋の窓も開けて通風を確保する必要があります。ただ、他の窓へは外部廊下やバルコニーが回ってきていて防犯上の問題が出ます。だったら、浴室窓も含めてすべて閉め切って２４時間換気を有効ししないといけない。そういうことですね。

浴室のドアにスリットありました(^_^;)
ありがとうございました。いつも、開けるのを忘れてて、喚起の意味なかったかもと思ってました^_^;

>加湿・換気機能付エアコンに関して
機能に関しては詳しくなく値段相応の効果があるか不明ですが、加湿機能や換気機能が付いたエアコンは既設のスリーブでは配管貫通が難しい場合がありますのでご注意ください。

>なんで部屋ごとにしきりをはめるんですか？
敷居や下枠、沓摺（クツズリ）と呼ばれる部分ですね。
まず１つには部屋間の床仕上が違う場合、この場合は床見切りとして入れます。
枠の形状が複雑な場合、切り欠きが苦手な床素材の場合、意匠的観点からも入れる場合があります。
また、現場では向上で加工された枠をLGS壁内に入れてからボードを貼り当てますが、精度を保つ上でも下枠があった方が有利ですし、直床の場合は下枠の下に薄いスペーサーを入れて左官仕上以上の精密なレベルを取る場合もあります。
下枠が無いものを三方枠と言いますが、住宅用途の場合適不適こそあれど実質的な機能上の優劣はほとんどありません。
お掃除は任意の方法で良いのではないでしょうか。

>浴室窓を解放し続けると２４時間換気の排気力が浴室内で自己完結して、全室の換気力が弱まるため、他の部屋の窓も開けて通風を確保する必要があります。
>浴室窓も含めてすべて閉め切って２４時間換気を有効ししないといけない。　そういうことですね。

理論的にはそういうことなのですが、これは「〜しなければならない」というレベルの問題ではありません。
24時間換気を有効に活用することは私もお勧めですが、例え毎日5時間切ろうがあまり大きな影響の出るものではありませんので、逆にそれが制約になってしまったりする方が良くないとも思います。
仕組みを理解し（←モノゴトはこれが大事）、「〜したほうが効果的ですよ」という程度のアドバイスやお勧めとして受け取るくらいがちょうど良い感じです。

さて、ここまで200レス近く経過しての私の感想なのですが、みなさんいろいろ調べていらっしゃるようで、「○○は良くない」とか「△△は弱いから避けた方が良い」などの断片的な情報（その多くは不安を煽るもの）はたくさん入っているようですね。
たまに間違った情報もあるようですが、その多くは一つ一つ見ると「おおむね正しい」情報のようです。
しかし一方でそれら個々の不安要因（情報）が「実生活にどれだけ影響するのか？」「どちらの要因をどれだけ重視すべきなのか？」という点がわからず、ご質問くださったり、全てを重視しようとして落とし所がなくなっていたり、また、優先順位を勘違いしたままであったりしている部分も多いようです。
今はたくさんの情報がタダでも手に入る（有料の情報が間違っている場合もある）時代ですが、それをうまく活用することは依然として簡単ではなく、情報の扱い方を間違うと正しい判断に狂いが生じ、自らの足を引っ張ることにもなりかねません。

マンションに限らずですが、良い物は高価な傾向にあります。
しかし予算は限られている場合が多いですよね。皆が全てを最高の仕様でまとめることは難しいと思います。
そんな予算の中でベストな選択をするためには、まずは情報を集めること。
次にその情報の真偽を確認した上で、自分達に与える影響の程度や大小を判断して選択していくこと。
以上の２点が必要ですが、後者「選択の優先順位」は人により異なるため、一般の方にはとりわけこの部分が難しいのだと思います。
その一方で「多くの人にとって優先すべき順番」が分野によっては明確に存在することもまた事実なので、そこを私がアドバイスできればと思ってこのスレッドを立ち上げました。
（もちろんこれには私の考え方やオススメといった私感も入りますが。）

解決のためには、まず一度問題点や疑問点を整理し、書かれた文面を見直されてからご質問いただくと他の方にもわかりやすいかと思います。
それでは引き続き、ご質問をお待ちしています。

スレ主さんお世話になります。152です。仕組みを理解しその実施の程度を知ることは重要だと思いました。２４時間換気は夜間稼働させると音が気になることがあり、だいたい１日に何時間くらい稼働させると有効と言えるでしょうか？その名の通りだと２４時間ですし、ペアガラスや除湿器や様々な対策との組み合わせもあるでしょうし、季節や場所にもよると思いますが。

一概に何時間ということは難しいですが、音が気になるのであれば低風量（低騒音）でも長い時間（24時間）ファンをまわしておくと良いと思いますよ。

換気といっても様々な風量の決定方法があり、時間当たりの居室の換気回数「○○回/h」（←化学物質対策や住宅用途は主にこれ）や、一人当たりの換気量「○○立米/人」、火気使用室ではガス消費量（はい煙発生量）で決定したりもします。

住宅用途においての必要な換気量は「ファンの稼働時間」だけでなく「部屋の大きさ」や「単位時間当たりの排気風量（ファンの強弱）」にもよるというわけですね。
＊細かくは他にも要因がありますが、マンションの場合一般的にはこの３要素で充分。

また、補足として夏季は化学物質の放散量が増しますので、より多くの換気を行う方が良いとされています。
ペアガラスや除湿器は24時間換気の本来の趣旨（化学物質を含んだ空気の入れ替え）から考えるとほぼ関係のあるものではありません。

ありがとうございます。

152です。低風量でも夜間の排気音が気になることがありました。住宅なので、２４時間換気機能について、
（床面積×天井高）÷時間あたり排気量＝１日の最低稼働時間
という計算も成り立つかもしれません。そういうだいたいの目安をマンションの仕様から算出してくれると少し安心だったりしますが、他の条件の影響があり過ぎて実用的な目安にはならず、できるだけ２４時間稼働させてください、ということになるのでしょう。

いつもありがとうございます。あの、敷居の質問をしたものですが、掃除の仕方は任意、というのはどういうやり方のことですか？

>>182さん
「大体のめやす」と問われると＝法規上の要求量となってしまうのが私としても残念です。（実験から導かれた数値でしょうから）
新築の場合はプレ設定の排気量（0.5回/h）がそれとなる場合が多いのですが、実際にはその量だと深夜などは排気音が耳障りに感じる場合も多いと思います。
自己の都合でそれより絞る場合は基準排気量を下回っているということだけ認識しておいた方がよろしいかと思います。
何の参考にもなりませんが、ちなみに我が家はおよそ基準の60%風量設定で稼働しており、およそ50CMH×24時間です。
現在主流の静音型ストレートシロッコファンの場合は50CMH未満であれば夜も気にならない音量かと。。。（人によりますが）

>>183さん
「任意の方法」とはつまり、「どのようにやっても結構です」という意味です。
残念ながらここでは特定の枠に対しての掃除の仕方までアドバイスすることはできませんので。

最近のよく設置されているミストサウナですが使用後のカビ、洗面場クロスの剥離が気になります。

換気栓のみで大丈夫なのでしょうか。
因み窓はありません。

ミストサウナを使ったことが無いのでなんとも、、、な部分が多いのですが、クロスは湿気程度でそうそう剥離するものでもありませんし、どちらかというとクロス職人さんの腕次第な部分の方が大きいと思います。
窓が無いのであれば既存の動力換気くらいしか換気の方法は無く、取りうる有効な改善方法もありません。
ミストサウナを好きで使うのであればクロスなど気にせず使うくらいの考えでも良いのではないでしょうか。
クロスは消耗品的要素もありますので、ダメになったら張り替えるという割り切った考え方もアリだと思いますので。

そうですね。割り切ります。
ありがとうございました。

ミストサウナ利用者ですが（窓なし）、使用後ユニットバスの扉を解放せず、閉めて動力換気を１時間かそこらかけていれば洗面場のクロスのダメージはありません。

貼り替えるときは、水気に強いクロスと、弱いクロス、さらには吸放湿するクロスなどがあるのでよく相談してください。新築時に貼られているのは強くも弱くもない安価なものです。換気ができていれば、差は施工職人の丁寧さで出ます。

入居はまだなので先に洗面所のクロスは貼り替えたほうが下地のダメージを考えると良さそうですね。

ありがとうございました。

コージェネレーションのマンションってどうなのでしょうか？
営業マンは便利ですごそうな話をしていたのですが、正直なところよくわかりませんでした。

エアコンについて
もし参考に意見して頂けるならお願いいたします。

約20畳のリビングの場合
パンフレットにおける暖房20畳までと23畳まででありましたらどちらが良いかと迷います。
エアコンメーカーや販売店に聞きましててもどちらともはっきりお答えいただけません。

エアコンの化粧カバ－については
ネジを壁に打ち込んでも特に問題ない程度なんでしょうか？
マンションの場合、禁止かどうかはっきりせず迷うところです。

フイルム＆リフレについて
もし参考に意見して頂けるならお願いいたします。

西側リビングの場合
夏場の西日対策で施工するにはどちらが良いかと迷います。
メーカさんや電気屋さんに聞きましても教えてくれません。
また、明るさそのままで眩しさのみカットできる良いものあれば
指南ください。

２０畳なら２００Ｖ電源タイプですね。天井で熱を受ける最上階ならちょっとパワーに余裕を見るべきではないでしょうか。化粧カバーのビス打ちにＮＧが出るマンションってあるんですか？あのパイプがウネウネするとかなり見苦しく、外見上イメージ悪化→資産価値低下です。

西窓対策は重要ですね。ガラスフィルムは一度施工するときれいに剥がすのが面倒だとは思いますが、３Ｍの透明で熱線遮断効果が高い、良いものを選んだほうがいいです。安くて遮熱効果の高い銀色タイプは本当にギラギラ光るので住宅なら透明タイプでしょう。何年も貼り替えないものですから。さらに、遮熱効果のあるブラインドとの組み合わせも有効ではないでしょうか。カーテンと異なり、角度で光を反射しつつ、隙間から外が見えたり、明るさの調整ができます。

リフレっていうのはどういうものですか。どなたか教えてください。

>コージェネレーションのマンションってどうなのでしょうか？

コージェネレーションをマンションに導入する表向きの目的は大きく２つあり、
１つは電力喪失の際にも独自にエネルギーを供給できるという防災面の強化。
　（性能は機器により異なり電力供給が出来ないものも多いですが）
もう１つは熱エネルギー効率とランニング費用（光熱費）向上です。

エネルギーシステムとしては理論上も設備としても良くできていて、うたい文句どおりだと思います。
・・・が、個人的にはあまりオススメなシステムとは言えず、今は様子見段階ですね。
理由は以下の通りです。

１：コージェネシステムの中核をなすガスレシプロエンジンの騒音と設置スペースというハードの問題。
２：誰がシステムを維持管理し続けるのかというソフトの問題。
３：そもそも住宅用途にコージェネシステムが合うのか？本当に実総費用は減るのか？というメリットに対する疑問。

１番目は書いたとおりですが、騒音の問題は技術改善でクリアできる部分が多いと思います。
メンテを考えるとメインシステムが地階に設置されることが必須である点は設計上の難点として残りそうですね。
このことが都心部への進出を阻んでいる原因の一つであるとも感じます。

２番目は一番大きな問題で、端的な例を挙げると「居住者が減ってしまった場合にも同じシステムを維持できるのか？維持すべきなのか？その場合の費用負担はどうするのか？」というマンションのような区分所有建築物特有の問題。
ちなみに私は日本の文化や住まい方を考えた場合、集合住宅において維持管理が必要なメインエネルギーシステムを共有することは、効率云々の話は別として適していないと考えています。（セントラルは不適という意味です）

３番目は上記のように複雑な（ハード的にもそうですが、ソフト面で複雑な点が一番良くない）システムを構築している割にはメリットが大きくない点。
これは電力ピークと給湯ピークとがズレるという住宅用途の特性も関係しているものと思いますが、維持更新費用を含めて本当にコストメリットとなるか不明なレベルのものもあります。
防災面・コスト面で同じくメリットを謳うはるかに単純設備なオール電化と比較をして勝てるのかというと、公証スペックで考えても現時点では厳しい状態です。

>エアコン能力に関して
空調負荷は主にお住まいの地域と窓からの熱負荷（方角含）、外気負荷（24時間換気量と考えてOKです）の取入れ方、天井高（2.7mより高いとワンサイズ大きめでも良いかも）と室内熱源で決めることになります。
＊>>194さんがおっしゃるように最上階であればその影響も多少あるかと思います。
また、一般的に東京地区と同等の気候であれば、暖房能力ではなく冷房能力で機種を決めて大丈夫とされています。
（多くは暖房能力よりも余裕が出てワンサイズ小さくなるはず）
以上の点から、よほど寒がりでない限り20畳であれば暖房能力20畳までの機種で良いのではないかと思います。

>エアコンの化粧カバーに関して
規約上、該当する壁への物品取り付けがダメなマンションであれば、エアコンの配線カバーもビス止めはダメという意味です。
しかし規約とは関係無しに影響があるのかどうか？　と聞かれれば実用上問題ない場合も多いです。
＊それでも乾式戸境壁に対するビス止めはオススメしませんが。

余談になりますが、洗濯物を干しては資産価値低下、アルコーブに物を置いては資産価値低下という話をよく聞くのですが、本当にそうでしょうか？
私はその殆どが言いすぎな表現だと考えています。
「資産価値の低下」というなんとも危うい言葉がつくと、理想論でしかないものも何故か必須の要件であるかのように聞こえるようになってしまいがちです。
「マンションは管理を買え」という話を否定はしませんが、資産価値が現金価値だとすれば、物件の価値は冒頭で書いたような要素で決まるものではありません。
また、管理と言っても「躯体メンテ」と「美観に関する考え方」とでは大きく違う性質のものです。
規約でも何でも縛ることは容易ですが、それによって実的な利便性が低下する場合もあり、それは居住者にとっての価値の低下にもつながるものです。
人は集団になると「ポジティブで、おりこうさん」な意見に傾きがちで、規約もとにかくポジティブに厳しく縛ることが善しとされがちですが、本当に重要なのは居住する者にとってのメリットとデメリットのバランスです。
これは一つの例ですが、共用通路（アルコーブ）への物品設置（資産価値の低下と言われがち）に対し、ある程度の自由と規則を並列して設けることで、居住者の利便性や景観が向上し、価値が高まるという考え方があっても良いはずです。
＊ちなみに私は何一つ物が無く人の気配のないアルコーブが続いた共用通路が景観上良いかと問われたら、意匠設計としてはNOと答えると思います。

>フイルム＆リフレについて
リフレとはこれのことでしょうか？
http://www.mmm.co.jp/cmd/scotchtint/recommend/purerefle/

だとすると一般的に西日対策の赤外線反射フィルムの中にリフレも含まれるので、比較しようがなく、お答えすることが難しいです。
また、実際に個々の製品名があったとしても、その差を私からお答えすることも難しいです。
（3Mさんの製品は信頼のできるものが多いですが、ちょっとお高めですよね。私もお勧めではありますが、その全機能を把握しているわけではありません。）
何を貼るにせよ窓面へのフィルム貼はガラスの熱割れ防止等の観点から色や透過度や性能が管理規約に定められている場合も多いですから、一読後に契約・施工することをお勧めします。

「明るさ（照度）をそのままで眩しさ（グレア）のみカットできる」フィルムは残念ながらありません。
ただし西日が入った場合の照度は充分すぎる値になるので、多少照度を犠牲にしてもまぶしさをカットした方が良いと思われます。
一般的な横型ブラインドはリビング（バルコニー出入有）には機能上のデメリット（出入りする時開けるのが面倒）があるため、あまりお勧めできない部分があります。
一方でブラインドの遮光機能は魅力的なので、ちょっとお高めですがバーチカルブラインドも視野に入れてみてはいかがでしょう。個人的にはスラットが大きく（意匠面）、合板（反りにくく安価）のものがお勧め。
また、グレアを緩和するのであれば、単純にミラーレースカーテンでも良いと思いますよ。（多少の緩和ですが）
白以外のミラーレースもありますので、好みのものを探してみるのも良いと思います。西日対策なら華奢ではなくしっかりした生地のものがお勧め。
透過拡散性のあるレースカーテンは逆光時に見た目の明るさ感（単位で言えばFeu）を損なわずグレアを効果的に抑えます。

190です。
コージェネレーションのご説明ありがとうございました。わかりやすく私にも理解することができました。

連投で申し訳ないのですが、195の電力ピークと給湯ピークという部分をもう少し詳しく教えて頂いてよろしいでしょうか？

２０畳のリビング、ダイニングにダウンライトを設置予定です。

メリット、デメリットありますか？

個人的には調光つきなので夜に雰囲気をだして夕食や落ち着きたいときに使いたいと思ってます。

ダウンライトならではの使い道ありますか？

大手有名会社の物件の方が安心なのでしょうか？今は検査も厳しく手抜きや耐震偽装はないと安心してどこでも購入して良いものかどうかと思いました。

>195の電力ピークと給湯ピークという部分をもう少し詳しく教えて頂いてよろしいでしょうか？
コージェネでは基本的に給湯（ガス消費）時に電力を生み出しています。
電力は貯めておけないので、給湯がピークを迎える時間帯で生み出された電力を使うことが求められます。
しかし実際の住宅では給湯がピークを迎える時間帯は、電力需要のピークを大幅に過ぎた夜間となる実態があります。
コージェネにはこのような時間のズレに対応した機種もありますが、効率上はそれぞれが同時性をもっていることが理想的だという意味です。

>200ダウンライトを何個付けるのでしょうか？部屋が広いのに全部ダウンライトに？

>>200さん
ダウンライトのメリットとデメリットを質問されていると考えてお答えします。
（メリットとデメリットというか、どちらかというと、適・不適の「個性」ですけどね）
＜メリット＞
・グレアを抑え、光源を隠した状態で空間をすっきり見せることができる。
　（そのような意味で、シャンデリアのような意匠照明との相性も良い）
・制御がされた光を使って空間（主に平面上）にメリハリをつけることが可能。
＜デメリット＞
・シーリングなどに較べ、明るく感じにくい。
・一般的に壁面への光投射が不得意。（その素直な不器用さを演出に利用する時もありますが）

「どのように使うか」は、ベース照明として使うのか、アシストなのかで全く考え方が異なりますが、「夜に雰囲気をだして夕食や落ち着きたいときに使いたい」ということだけであればダイクロハロゲン球のミラーピンホールですっきり！　とも思います。（ダウンライトの特性を活かした使い方の一つ）
反面、様々なシチュエーションがある住環境ではそれほど攻めた配灯をするべきではないとも思っており、昼間などは全開にしても明るさを感じにくい配灯（上記の例もその一つ）は個人的にはNGですね。

正直言ってライティングは経験が必要なので、一般の方がイメージに合わせてダウンライト等を選んで配灯するというのはなかなか難しいかもしれないですね。
MRやショップ（用途として住宅と異なるという点を意識すべきですが）を参考に、好きな光環境で行われているライティングをまねたりしていくと、失敗しにくいと思いますよ。

>大手有名会社の物件の方が安心なのでしょうか？今は検査も厳しく手抜きや耐震偽装はないと安心してどこでも購入して良いものかどうかと思いました。

まず、耐震偽装は心配をする必要はありません。理由は、心配しても仕方が無い（悪意ですので仕掛けられた場合、消費者側からはほぼ防ぎようがない）からです。

安心にもいろいろあって、大手には長期にわたって保証をしてもらえるだろうという安心感がありますね。
クォリティーに対する安心という点でも、大手では確かにチェックが厳しい傾向にあります。
その反面コストがかかる体質になっているため、同じ価格だと中小規模の会社ではワンランク上の仕様を実現できる場合もありますね。一長一短です。
要は買い手が何を優先するかだと思いますよ。市場に様々な選択肢があることは良いことです。

個人的には「大手かどうか」という点に、それほど拘る必要は無いと思います。
何にせよ、売主、施工者を分けて考える必要がありますけどね。

「資産価値の低下」ってのも確かに分かりにくい言葉ですね。販売当時の壁窓以外何もない生活感の無い共用廊下ってのもつまらない。みんなに花をかざってもらえると共用外廊下は特に良いのでは。資産価値っていうよりも、住人や周辺の人たちが見て、「幸せになる状況」かな。しかし、問題になるのは、資産価値だろうと幸せになる状況だろうと、あんまりに感性が異なり過ぎると、不幸せになってしまうかもしれません。良く、話に出てくるのは、子供なら何をさせてもいいという派と、親の責任派とに分かれたりしますしね。

エアコンのグニュグニュのパイプは、見て幸せになる人はかなり少数派になるかと思いますので、小さい共用外壁に小さいビス打ちで壁に近い色ででもカバーつけてもらえると、ちょっとばかり＋αの幸せになります。

洗濯物は、・・・見て楽しむ人もいるかも（笑）しれませんし、極端な話、どっかの国の町みたいに、となりのマンションとの間に紐を引いて洗濯物を干しまくるのも、その町の味わいという観光客視点もあったりします。しかし、バルコニー前面は、せっかくタイル張りできれいに仕上げてあるんだから、その全体の雰囲気を布団干したり洗濯物見せたりしてしない方が、個人的には見ていて幸せに感じます。

ミラーレースの件ですが、元来、外から中が見えにくい、という性質のレースカーテンです。西日対応として意味があるとは考えませんでしたし、経験したことはありません。ちなみに、ミラーレースは、かなりゴアゴアしてレースの質感としてはあまり良いものではないと、個人的には感じております。

水平のブラインドは腰窓に、垂直（バーチカル）のブラインドは出入りもする掃き出し窓に向いてます（下の安定紐をはずすと閉めたまま出入りも可）。遮熱機能をもったものはアルミ製の水平ブラインドでは？ 垂直ブラインドは、木のものも、布のものありますが、木の垂直ブラインドはかなり高価になります。垂直ブラインドの問題は、風が吹くとかなりバタバタします。エアコンの風も当たらないところが良いですよ。タワマンのような大きな窓は、カーテンの開け閉めが困難で厚みでゴアゴアするので、垂直ブラインドがぴったりです。特に窓が開かない大窓には。

最後に、大手かどうか。明らかにコスト効率は、物件の土地代が下がる地方になるほど、大手のコスト効率の悪さ、人件費の高さなどが目立ってくるでしょう。住みやすさはそれぞれの物件ごとの議論でしょう。アフターサービスは拠点や本社が近い地域の方が良いかもしれません。企業が継続するかどうか（つぶれるかどうか）は、メンテナンス等で居住後も影響するでしょうが、大手だから潰れない、と言い切れるかは大手の質によるかもしれません。とはいえ、例えば、天下の住友といえば、潰れはしないだろうと、多くの人は考えます。

195です。ご回答いただきありがとうございました。

守備範囲外の質問かと思いますがお願いします。

中古（築10年）の8階建てマンションの最上階に住んで半年ほどになります。
お風呂やトイレ等の水周り全般の水圧が弱いのです。
以前のマンション（1階）ではシャワーも全開にすると痛いぐらいの勢いでしたが、
今のところでは勢いがなく重力に負けて弱々しい感じです。
シャワーヘッドを交換して弱冠の改善はみられましたがさほどの変化はありませんでした。

そこで、水圧を高めることはできるのか？
あきらめるしかないのかお聞きしたいです。
尚、貯水槽は屋上にあるタイプです。
仲介業者は最上階はどうしても弱くなってしまうとの事でした。

よろしくお願いします。

>>206さん
補足ありがとうございます。
確かにバーチカルは揺れ出すとなかなか止まらないですよね。
私も以前揺れに苦しみ下端にウエイトを仕込むなど苦労をした（かけた？）ことがありました。

ミラーレースカーテンはものにもよりますが、紫外域〜可視光域〜赤外域まで一般レースカーテンの約60％位の透過率のものが多いようですから、紫外線対策や西日、熱負荷対策にも効果はありますよ。
質感はゴアゴア・・・というのか「張り」が強いものが多いですね。
プリーツが決まれば美しいシェイプを保てるので個人的には高評価だったりしますが、自重の無い薄手のものは扱いづらくなることは確かです。

水圧を高めることは可能ですが、共用部の設備に手を出すことになるので、まずはマンション側の承認が必要になります。
仮にやる場合は費用も安くはないので、更新時期でもない限りあまり現実的ではない気がします。
シャワーの水圧は給水圧よりも給湯能力がネックになる場合が多いですのでご確認ください。
また、トイレの給水は一般的にはタンクへの20A給水で、正常でも全開状態では機能していません。（バルブで絞らずとも便器側で流量が絞られます）
＊タンクレスでは給水圧が低いと流量が低下する現象が起きます。
まずはメインバルブ（PSの中など）の開度を確かめてみることをお勧めします。

すいませんが、教えてください。

うちの築３年ほどのマンションの床は、
リビングなどは直床で、洗面所だけ二重床となっています。

今日、新聞でマンションの手抜き工事のことが取り上げられていたので、
記事にも載っていたように、洗面所の点検口を見てみたところ、
コンクリートスラブと床板の間が、木の棒で支えられていました。
ゴムつきの金属製支持脚も入ってはいましたが、
その間隔が適切なのかどうかはわかりません。

記事では、最近は木材など使わないことが多く、
基本的に手抜きだという意味のことが書かれていました。

うちも瑕疵として修繕の請求ができるんでしょうか？

私のとこも洗面下だけ空間が空いています。
お隣もお風呂と思います。
隣どうしお風呂と洗面です。
このような間取りのデメリットなどあるのでしょうか？

>>212
いまどき、部屋は直床でも、洗面所などは二重床にするのは当たり前。
メンテナンスのことがあるから。
２１２の人は、そういうことを問題にしているんじゃないでしょ。

あまり防音支持脚を使わず、
木の棒で簡素に支えているだけなのが、おかしくないか？
という意味。

２１３の訂正


誤　　２１２の人は、そういうことを問題にしているんじゃないでしょ。

正　　２１１の人は～

>>211さん
仰られている状態を直接見たわけではないのでなんとも、、、な部分があるのですが、木材が床やその他箇所に使われていることはいたって普通のことなのでまずはご安心を。
たとえ二重床であってもキワは木で組む場合も多く、木材が使われていないマンション内装はほぼ存在しないでしょう。
加えて言うと、二重床工事に手抜きはあまり無いと思いますよ。手を抜いても作り手にとって良いことは少ないですから。
（規定方法通りつくるのが一番簡単で、手を抜くのが逆にめんどう。）
在来工法にくらべ、フリーフロアー（二重床上束の総称）での床上げやユニットバスの採用など、特に内装の世界では近年（と言ってもしばらく経ちますが）手抜きや腕の差が発生しにくい工法が確立しており、「手抜き工事の急増」などとマスコミや○○本で言われ煽られること自体が個人的には疑問ですらありますね。

適材適所。要は使い方次第です。
一般的に言って、木は非常に使い易く有用で高性能な材料なので、内装の世界では今後も使われ続けるでしょう。
おそらくあと10年は木を超える同用途の素材は登場しないと思います。

>うちも瑕疵として修繕の請求ができるんでしょうか？
請求自体は出来るでしょうが、木が使われていること自体を瑕疵として問うのであれば、得られるものはないと思います。

>>212さん
ご質問の意味がよくわかりませんでした。
ご自身の文章の内容をご確認の上、気になるようでしたらもう一度お問い合わせください。

212の方は、まずは洗面下が二重床であることへの漠然とした不安と、その位置が隣戸の洗面と隣接していて何か不安が倍増するようなことがないか、というさらに漠然とした不安をお持ちなのでは。いずれも不安になるようなことではなく、洗面下が二重でないと、パイプのメンテナンスがやりにくくなるわけだし、また、隣戸も隣接して洗面があれば、水を使う騒音が互いに同じ条件で好都合になるわけです。

スレ主さま、どうもありがとうございました。

新聞に書いてあったのは、大要、、
「洗面所の点検口をのぞいたら、金属の支持脚が使われておらず、棒で支えているだけだった。
　それを知り合いの建築士らに問い合わせたら、
　『いまどき木で支えるなんてあまりない。基本的に手抜き工事でしょう』と言われた。
　そこで、マンションメーカーに直すよう要求したが、
　当初、マンションメーカーは客の修繕要求を無視した。
　だが、新聞社の取材などで問題化したら、ようやく応じた」
というものでした。

それで、うちものぞいてみたところ、
木を突っかえ棒のような感じで、支えに使ってあったので驚いたというわけです。

木は、手でグラグラ動くような状態ではないものの。
とくに接着されているわけでもなさそうなので、心配したのですが、
スレ主さんからみて、それは特におかしいわけではないということであれば、
あまり気にしないことにします。

どうもありがとうございました。

え～？なんか～怪しくないですか？止められていないって、、、なんか不安だな？

仰られている状態を直接見たわけではないのでなんとも、、、な部分があるのですが、話を伺う限り、特におかしい部分は見受けられません。
床部材は垂直荷重を支える部材と水平方向の振れを抑える部材とが別々だったりするので、仮に固定されていない部材があってもおかしいわけではありません。
・・・というか、二重床上用の束も垂直荷重だけを支えるように配置し、スラブには固定しない場合も多いです。
一方で、「木材」はその特性（どこでもビスが効き易い）上、固定したい箇所にこそ使う傾向があります。
また、木を「接着」して使用する場面はあまり多くないです。

>>145

>>138です。
デベに問い合わせたら9.5mmでした……orz

「下地」ってどうやったらいいのですか？
3本釘打タイプのボード用Jフックを刺す前に
壁に板か何か貼るとかそういう話ですか？

下地とは壁面ボードの裏側にある「骨」で、後からの入れ込み施工は素人にはほぼ不可能です。
場所によって下地はことなり、LGSもしくは木で構成されています。
1キロ強の固定物でしたらt=9.5mmでも3本釘打タイプのボード用Jフック（下地関係無しで良いが、LGSには釘が入らないので当てないようにしたい）でも大丈夫だとは思うのですが、>>145では念のため下地がある場所にしっかりと固定することをお薦めしました。
下地があれば5キロくらいでも大丈夫なので。

若干それてしまいますが教えてください。

主さんが下記からマンション購入するとして買いたい順位と簡単な理由をつけていただきたいです。
･三井
･住友
･三菱
･東京建物
･東急
･日本グランデ

スレ主さま

このたび中古物件を購入致しました。

■リフォームする予定です。
対面式キッチンで木製のカウンターが設置されているのですが
そのカウンターを木製⇒白系のカウンターにしたいと思っています。
ですが、壁にシッカリと埋め込まれている角が丸いカウンターなので
どの業者も提案が様々です。

現状をご覧になられてないので、判断しがたいかもしれませんが
スレ主さんでしたら、どの様なご提案をれますか？

■その物件は築９年目の最上階です。
この掲示板でも色々な意見が交わされていますが、
最近のマンションは外断熱が効いているので、それほど暑くないと聞きます。
だた10年程前の鉄筋コンクリートマンションだと、どうなのでしょうか？
周囲には、暑い、寒い、光熱費が掛かる、雨漏りすると言われ、些か心配です。
またビルトインエアコンが、最初から付いているのですが、
メンテナンスは大変なのでしょうか。

お忙しいとは思いますが、ご意見頂けると助かります。
宜しくお願いします。

>白のカウンターに関して
要望が白のカウンターですので白のカウンターを既存下地を使ってつくる提案をします。
天板が白ミカゲなのか人工大理石なのかメラミンポストフォームなのかは予算と好みと下地剛性次第です。
ちなみに余程気遣う方でない限り、積極的に大理石（ビアンコ）の提案はしないと思います。

＞築９年目の最上階に関して
最近のマンションも外断熱は主流ではないと思いますが、ビルトインエアコンが設置されているような環境では、10年前だからと言って熱い寒いはそれほど気にしなくても良いと思います。
以前も書きましたが最上階の屋上からの熱負荷は住戸に対する熱負荷の一部でしかありませんし、エアコンで解決できる程度です。
マンションの熱負荷を憂うならば、タワーに見られるような南西向きのバルコニー無しハイサッシュFIX.ガラスがおそらく最も強烈です。
（しかしその魅力は熱負荷の負担を補ってあまりある程のものなのでしょうけどね。）
一般的な分譲RCマンションの最上階は、学生が住む賃貸アパートのロフトとはわけが違います。
9年目の現時点で雨漏りが無い場合、今後雨漏りがするかしないかは運です。今後雨漏りした場合は諦めてその時対応しましょう。

＞エアコンに関して
ビルトインと言っても住設ですから天井カセット式ではないですか？
それであれば下面のパネルを取り外せるのでメンテ（基本フィルタ清掃）は難しくありません。
もし天井内隠蔽（本体が見えない）＋ダクト方式の場合は、点検口が適切な位置になければメンテナンスは大変です。
ほぼ無いパターンだとは思いますが、その場合は専門の方にメンテを任せましょう。

>主さんが下記デベからマンション購入するとして買いたい順位と簡単な理由をつけていただきたいです。

私（消費者）が持つ「買いたい」という意志は物件単体に対してのものなので、デベに対する順位付けはありません。
本当に、、、です。
東京グランデさんがポジション的に他と違う印象を受けましたが、それはそれで良いのではないでしょうか。
市場に様々な選択肢があるということは喜ばしいことです。

ありがちな話ではあるのですが、実需の住まいをデベロッパーでランク付けしたり、過度にブランドに拘って選んだりしているうちは、本当の住まい選びができていないのだと思います。
（投資目的なら別ですが）
一方で、建築や住まいに対して疎い消費者に対して、わかりやすい指標のような存在としてブランド（やネーミング）を立ててやるという手法はうまいやり方だと思いますし、そのことによって消費者側が選び易くなっているということもまた事実です。
否定はしません。　　・・・が、そこが住まい（マンション）の本質でもありません。

■訂正
「東京グランデ」さんではなく、「日本グランデ」さんでしたね。失礼。

すいません。初心者です。今の乾式壁って遮音性はどうなのでしょうか？１３６㍉の低層マンションです。

家の手入れに質問したいと思います。玄関が白い人造大理石です。見た目はいいのですが、手入れに困った。水ふきはしないほうがいいのですか
フローリングは水ふきするとざらざらしますか？ガスレンジまえがやけにざらざらします。てでさわると白い粉がつきます。

>今の乾式壁って遮音性はどうなのでしょうか？

乾式遮音壁は厚さではなくその中身次第なので一概には何とも言えません。
戸境壁には法規上防火区画が必要な場合が多いですが、遮音性能はマストではありませんので。
参考迄に。（採用されている仕様とは異なる可能性があります）
http://www.yoshino-gypsum.com/kouhou/syousai/syaonsei02.html

>人造大理石の手入れは？
人造大理石（テラゾー）は大理石チップを樹脂やセメントで固めたものです。
白系大理石はアルコール（赤ワインなどが厳しい）類に極端に弱いのでお気をつけください。
絞ったタオルでの水拭きなどは充分耐えます。積極的にしてOKです。
通常、床材に水拭きできない素材を使うことはまずないですから。
人大の系統でもメンテ法は異なりますので詳細は売主に問い合わせください。

>フローリングは水ふきするとざらざらしますか？
通常そのようなことはありません。

ありがとうございます。だけど、白くざらざらするのはなぜそうなってしまうのですか？マットをひこうかと思います。がよろしいでしょうか？

２４時間換気について教えていただけますか？

少し前に新築マンションを購入、ウキウキと住んでいたのですが、ある日リビングおよび居室の２４時間換気口（っていうのかわかりませんが…外壁とリビングの間を繋ぐフィルターつき換気口です。）から、茶色い水が白い壁紙を伝ってタラ～っと垂れてきているのを見つけました。

大雨＆大風の後だったので、下から吹き上げるような形で水が入ってきたのかもしれません。
慌てて中性洗剤とスポンジで掃除したら、幸いかなり目立たなくはなりましたが…。
再発を防ぎたいと思っています。

● ウチの２４時間換気は、各部屋の居住者の判断で着けたり消したりが出来ません。
これは、義務付けられてそうなのでしょうか？もしくはウチのマンションの建て方がそうなのでしょうか？
２４時間換気が義務化というのは聞いたのですが、台風の時ぐらいは切りたいと思っていまして…。換気が稼働している時に外部からの吸気を止めないでくださいと言われてます。


● ブレーカーが独立していれば、電気を絶ってしまえば落ちる、と思い試してみたところ、洗面脱衣所、トイレ、玄関などかなりまとめて落ちてしまいました。ほんとにひどい台風の際の最終手段としては使えそうですが、それなりに不便になるのは否めません。例えば、２４時間換気の電気を、余っているほかのブレーカーに振り分ける…なんていうのは、相当大変な工事になってしまうのでしょうか？

まだ施行主さんに相談してみていないのですが、上記質問含め、妙案がありましたらぜひアドバイスをいただけますか？
ぜひお願いします！

どんなマンションでも上階でかなり大きく飛跳ねられるとドンドンと音が聞こえて当たりまえでしょうか？

>フローリングが白くざらざらするのはなぜそうなってしまうのですか？
文面からだけでは不明です。

>二十四時間換気について教えていただけますか？
24時間換気の設置は法定（建築基準法）義務となっています。
採用されているのは各部屋の壁にファンモーターが着いているタイプでしょうか？
それとも各部屋には通気穴だけで天井裏（多くは洗面所など）隠蔽ファンからの集合排気タイプでしょうか？（←最近のマンションの場合このタイプが多い）
スイッチを設ける電気工事自体は（特に後者の場合は）さほど難しくありませんが、取り付け箇所によってはそれにより生じる内装壁などの部分解体＋復旧工事が若干やっかいなものになります。
メーカーによっては外気取り入口の外壁側につける全天候型フードなどがあったかと思いますが、設置する場合は共用部への取り付けとなるため慎重に。

>どんなマンションでも上階でかなり大きく飛跳ねられるとドンドンと音が聞こえて当たりまえでしょうか？
「当たり前」というより「無理もない」といったところかと思います。

スレ主さま


白のカウンターに関して質問した者です。
お忙しいところ丁寧なご回答、ありがとうございます。

■最上階に関しまして
ご回答有難うございました。スラブは18ｃｍの築９年マンションです。
これから夏をむえるにあたり暑さが心配でしたが、ホッとしました。


■エアコン
おっしゃられている通り「天井カセット式」でした。
フィルタ清掃は難しくなく、メンテ・維持面での不安が
ぬぐえました。

本当にどうも有り難うございました。

またカウンターに関して、もう少し質問させて下さい。
（関係ない方々を含め、長々とスミマセン）

■角が丸い木製カウンター
今現在の木製カウンターは真四角ではなく、角が丸いものです。
そのため下地に使用する場合、丸みがある部分を綺麗に覆えるかまでは
お約束はできないと、各社からナカナカ良い提案を頂けてません。

一番確実なのは、手間とお金が掛かるのですが
埋め込まれているカウンターを外して、白いものに
付け替える方法なようです。
→カウンターの周辺を壊す為、関係ない部分もリフォームすることになります。
　出来れば避けたいです。

スレ主さんでしたら「白のカウンターを既存下地を使ってつくる提案をする」
との事でしたが、丸みがある角は綺麗に囲うとなると、
どういった方法でご提案して下さいますでしょうか?

どうしても白いしたい気持ちがあり。。。
リフォーム会社と話すにあたり、
何かヒントをいただけると有り難いです。

宜しくお願いします。

新規天板を既存のR天板より一回り大きくした上でコグチまで覆ってしまえば良いようにも思えるのですが、各社さんが
>丸みがある部分を綺麗に覆えるかまではお約束はできない
というからには、きっと奇麗に「納める」ことが難しい状況なのでしょうね。
一度丸みのある端部を落とすなどしては？とも思いますが、きっとそれも難しいのでしょう。
なにせ現場を見た人が難しいと判断しているくらいなのですから。
申し訳ないのですが、見ていない私から言えることは、その程度です。

非常階段の造りについて質問させて頂きます。
１８階建てくらいのマンションの場合に、非常階段はスチール製とコンクリート製ではどちらが良いと思われますか？
見た目の良さでは、勿論コンクリート製のほうが良いに決まっていますが、東京で関東大震災並みの大地震が起きた場合には、スチール製のほうが柔軟性が有るので大きな揺れや歪みに対する強度が、コンクリート製よりもはるかに優れているように思うのですが実際にはいかがでしょうか？
大地震などの非常事態に本当に役に立つ階段は、スチール製かコンクリート製かを教えて頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。

あの、スレ主さま、フローリングは油かはねるから水ふきをしました。それ以外は何もしていません。それなのにざらざらします。さわると白い粉がつきます。ワックスがとれたんでしょうか？

こんにちは
一つ質問をさせてください。

24時間換気ですが、雨の日でもつけっぱなしが理想なのでしょうか。
シックハウス対策だと伺ったのですが、雨の日に外気を取り込むことで、
部屋の湿度が上がり、良くないのでは？との疑問を感じています。


よろしくお願いします

スレ主さんはいい人だなぁ。すべての質問に解りやすく答えてくれる。

で、>238のざらざらが気になるかた、わかりませんと既に回答貰ってるんですからしつこいですよ。

私の経験だと油汚れが残っているだけなので頑張って掃除しなさい。ぐらいしかいえないなぁ。
油があるのに水ふきすると余計汚れがめだったり、ざらざらしますよ。
どーしても嫌なら業者に頼んでしまいなさい。