パッシブ冷暖ってどうですか

床下エアコン9年目の小屋住人です（少し知られてます）。
全館空調もどきで何が特徴か分からない。
床下エアコンに大きな失敗例は無い、多少温度分布が悪く、良くするために苦労してる人がいるだけです。
責任を工務店に取らせなければ良い。
暖房は熱の逃げる場所（窓下）を暖房するのが基本です。
熱は端から逃げますから真ん中は暖房する必要は有りません。
室内からは窓を中心に壁から熱は逃げます、天井は断熱材が厚いから気にする必要は有りません。
床暖や床下エアコンなら床から熱が逃げる心配は有りません。
フリアク状態でしたら床下エアコンの暖気を基礎外周に沿って循環（1周）させるのが良い。
エアコンの吹き出し口面積と同じダクト面積で良い。
熱は端からしか逃げませんから十分です。
深夜電力を有効に使うためには基礎を温める必要が有ります。
フリアクの下側を開けて基礎を温めれば良い、基礎は透明ビニールシート等で囲い空気が漏れないようにすれば良い。
鉄筋コンクリートは熱を伝えやすいから中心部の温度も上がって行きます。
寒冷地でなければエアコンはシンプルな物で良い、深夜運転のみなどにする場合はタイマーは必要。
べニア板も杉板も断熱性が有る、断熱材は不要。
素足で歩くのに適してるのは杉フローリング、多少の隙間は許容する必要が有る。
その他、換気や冷房除湿をどうするかが有る。

2.3＞
ネガティブ発言の方は、他の方でお願いします。

>1
ありがとうございます。本当に感謝です。
なにもかもに、大きなヒント感謝です。

>熱は端からしか逃げませんから
なるほど、熱は逃げなければいいんですね
当たり前ですが、気が付かなかったです。
窓付近に、ガラリを入れ、足元から噴出しも効果的でしょうか

これなんかを参考に、ダクトをすればいいのかと思ったりします。
https://hishidak.com/blog/%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E5%86%B...

＞基礎は透明ビニールシート等で囲い空気が漏れないようにすれば
これが、簡単のようで難しいのですが
フリアクの軸を置く前ですか、置いた後ですか　穴を開けて軸を置いたら　意味の無いような
軸置く前に敷くと、軸をボンドで止められないのかと

床下断熱材が不要には驚きました。　その材料＆施工費でエアコンが買えますね

それと、「パッシブ冷暖」だけのエアコンで30坪温まりますでしょうか
他にも、エアコン設置必要でしょうか
また、2階は2階で「パッシブ冷暖」が必要でしょうか

それと、24時間暖房がお勧めでしょうか　使うときだけでいいと思いますでしょうか

夏用クラーは別に、天井付近に付けた方がいいでしょうか

動力導入予定でもございます。

コールドドラフト防止に窓下にガラリを入れるのは常識の範疇です。
しかし一般に有るガラリの開口面積は大き過ぎます。
仮に換気空気をガラリから噴出させるとしますと。
換気空気量は30坪ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.5ｍｘ換気回数0.5回＝124ｍ3/ｈ＝0.034ｍ3/ｓ
窓下長さ合計を3.6ｍとして1ｃｍ巾のスリットしますと3.6ｍｘ0.01ｍ＝0.036ｍ2となり約1ｍ/ｓの噴出速度になります。
床下の断熱は基礎外断熱とします。
ダクトは角ダクトです、高さはフリアクの高さです、幅はエアコンの吹き出し口面積÷フリアクの高さになります。
例えばエアコン吹き出し口面積が800ｃｍ2でフリアクの高さ20ｃｍなら40ｃｍ巾のダクトになります。
20ｃｍｘ40ｃｍのダクトを土台の上に載せて柱の内側を一周させることになる。
角ダクトですが上は床になり下は要りません、壁（柱）側も要らないはずです、20ｃｍ高さの側面だけを施工すれば良い。
20ｃｍの側面に基礎高さ+土台高さ長さの透明（メンテのために見えるようするため）ビニールシートをぶら下げて基礎底板に固定すれば良い、外周基礎+土台と内基礎+土台、内基礎+土台、ビニールシートとフリアクに囲まれた空間が出来る。
空間の数は内基礎数等で変わる、それぞれの空間は角ダクトで繋がり連続してる。
施工性問題だけですからビニールシートのみでダクトを構成しても良い、上は床、柱側壁、基礎底板、ビニールシートに囲まれた空間です、しっかりと計画しないと電線等色々通過するから細かい面倒な作業にはなると思います。
いい加減な施工でも漏れるのは空気ですから心配は無い。

動力が問題になるのは冷暖房不要時期の基本料金が高いからです。
全館空調も基本料金を最近は嫌って動力を避けてます。
暖冷房以外にも動力を使用するなら小細工しないで24時間冷暖房が楽で良い。
エアコンの必要能力は家の性能で決まる。
30坪ｘ3.3ｍ2ｘ次世代Q値2.7ｗ/ｍ2ｘ（室内温度23℃-外気温度6℃）÷1000＝4.5ｋｗ≒5ｋｗ出力のエアコン程度。
2階が必要かは日射等様々な要素が有り簡単ではない、日射が有り、換気空気を2階から抜けば良いとは思う。
動力を使用するなら夏用クーラーは別が楽で良い、2階が寒い時の冬のバックアップにもなる。
基礎外断熱はスカート断熱が有った方が良いです、シロアリ対策で蟻返し等も必要です。

＞8
＞2～3mmのスリットでしょうか
径10ｍｍ程度の穴を並べる方法も有ります。
＞三菱の業務用・・・吹いてしまってもいいのかと思いますがいかがでしょうか
温風を室内に吹くイメージですね、駄目です吹いたからには元に戻さなくてはなりません床下に戻す必要が有ります。
床下エアコンは吐出を床下にして遠い所のガラリから室内に流し、室内空気をエアコンで吸わせるのが簡単で一般的ですがお薦めしません。（吸気は室内吐出は床下ですからエアコンの高さ位置は床高さに近い位置になります）
床暖のイメージの床下エアコンを薦めます、お湯の代わりに暖房空気を床下ダクト内をグルグル循環させるだけです。
＞ダクトのイメージ
写真のステンレスチャンバーを横にして内基礎の土台に載せて家の柱の内周を一周するイメージです。
エアコンは普通の壁掛けエアコンで吸気口も吐出口もダクトで結び輪を作る、輪の中を暖かい空気が廻る。
床暖で言えば太い温水パイプが家の内周を1周するイメージです。
空気で熱を伝えるには多量の空気が必要です、太いダクトが必要になります。
細いダクトで熱を伝えるには高温にしてダクト内流速を早くすることになります。
高温にして流速を上げるのは効率の悪化を招きます、全館空調の効率が悪い理由です。
床下内だけで写真の細いダクトで各所に分岐しても温度分布は確実にはなりません、ダクト長さと曲がりなどで熱の配分が変わってしまいます、調整は厄介と思います。
床下と室内を循環させる床下エアコンは室内の空気を床近くで吸うため塵を集める掃除機のようになりフィルータを通過して床下にゴミが溜まります。
半密閉状態の床下だけを循環させる方式は塵の発生源（塵の発生源は人）は有りませんから汚れません、ルンバは不要です。
ただし、2年目までは掃除は必要です、1年目は建築屑と虫など、2年目は卵から孵化した虫がでます、3年目は綺麗です。
人一人の発熱量は100ｗ、10人で1ｋｗ、20人で2ｋｗ、除湿を含めても3台は不要？調理の熱は？
換気を床下経由でガラリから出すのは冬は良いが夏は床下に高湿度空気が入るので除湿を考慮する必要が有る。

＞8
スリットは換気空気124ｍ3/ｈでの計算です。
炭酸ガス濃度を低くするためには30ｍ3/ｈ人が必要と言われています、124ｍ3/ｈは4人家族がおおよその前提です。
人数が多ければ換気空気量は多く必要になります。

ガラリからの空気量を増やしたいなら循環空気ファン1000ｍ3/ｈ程度を設置すると良い。
2階天井付近から吸い込み床下にダクト等で戻せば良い。
部屋の空気を戻すから床下は汚れ安くはなる、床付近の空気でないから汚れは少ない、ダクトスペースが必要。
いっそのこと床下室内循環型を採用する方法も有る。
屋根裏（床下）にエアコンを設置して吐出空気をダクト（ユニットバスの隙間等）で床下に流す。
床下に流す場所はガラリ（スリット）から遠い場所にする、フリアクを通りガラリから1階へ流す。
ガラリ面積を大きくしなければ平均的にガラリから流れますガラリに到達するまでも平均的に流れます。
ガラリの無い所の床下には流れがなく若干温度が下がりますが窓巾12.6ｍから4面中2面は窓としますと扇の要（角）に床下への吐出口を設置すれば扇型の流れになりデッド領域が無くなります。
スリット幅を調整出来るようにしておけば温度分布制御も出来る。
1階室内の空気は階段等を通し2階へ流し屋根裏のエアコンに吸気させる、2階の流れは階段から遠い所が屋根裏になるような工夫をする。
ダクトだけを主に計画するだけで済むから簡単。

夏は逆方向の流れになる、夏専用エアコンは有った方が良い、ダクト通路は工夫する必要が有る。
再熱除湿を多用するなら夏冬兼用で良い。

パッシブ冷暖のH.Pに一般的な床下エアコン流体シュミレーショ動画有る。
囲いも何も無いからショートパスしてる。
例えばエアコン巾で基礎に沿って囲いを1周させて、またエアコンに吸わせればショートパスは無い。
囲いの内側には熱はほとんど逃げないから流す必要は無い、コンクリートの熱伝導等で熱は伝わる。
基礎の立ち上がり面を温めるイメージです、内基礎と土台が有って邪魔されますがフリアクを利用して通して1周させます。
通路は4面有りますから床の一部、基礎立ち上がり、基礎底板、ビニールシートを温める。
2階に暖房熱が足りるかの問題は残りますが図面を見た感じから床下室内循環型は止めた方が無難そうです。
換気空気を直接室外から給気（QA）してますが止めた方が良いです。
外気は冷たいから必ず床を這って不快な場所が出来ます、多くの方が換気口を塞いだり換気を切る理由です。
給気は1箇所エアコン前のダクトに繋げてエアコンで直ぐに温めれば良い。
換気空気は1階と2階に分けて流すのが良いです、兼用ですから多めが良いと思います。
1階はガラリを通じて室内に流れ、トイレから排気。
2階は2階廊下天井をふかして換気空気通路を作り各居室に供給する、分配方法はスリット（穴）面積で決めます。
2階は床下→床下2階間のダクト→2階廊下天井ふかし部→各居室→廊下→トイレ、浴室から排気。
換気の給気を床下にした場合、夏（築浅時）は高湿度の外気が入りますから除湿が必要です。

イメージしてるような角ダクトは存在しません、4面で囲まれた通路を角ダクトとしています。
上は床面、基礎立ち上がり面、下は基礎底板、内側はビニールシートで囲まれた通路です。
図面ではフリアクが存在してませんがこれから追加ですか？
＞どこにも吹き出す事無く
換気空気が無ければ吹き出す空気は有りません、床暖と同じ考え方です、端だけ温める方法です。
ガラリからは換気空気が出る。
＞2階も角ダクトでの施工
空気通路が有れば良い、2階廊下天井の下に一枚板を貼れば通路が出来る。
図面では浴室（ユニットバス）には排気ファンが付いている。
＞空気カーテン
幻です、少ない空気では出来ません膨大な空気が必要です。
上昇する熱気を排気するには1ｍ/ｓ以上の速度が必要と言われてます。
例えばフード巾60ｃｍ奥行き30ｃｍとしますと1ｍ/ｓｘ0.6ｍｘ0.3ｍ＝0.18ｍ3/ｓ＝648ｍ3/ｈになります。
上昇流は10度位で広がって行きますから離れれば離れる程フードは大きくしないと吸い込めません。
最近のフードは真ん中からは吸わないようにして風量を抑えていますがそれでも風量は多いです。
家の必要換気量の5倍以上は必要です、換気が滅茶苦茶になります。
https://leaf-web.com/blog/6569/
同時吸排のレンジフードが必須です、かつ周りを囲う等してしっかり計画しないと大変な事になる。
窓等と異なり後から変えられません、断熱材10ｋは余りにも貧弱です、高性能グラスウール24ｋ位は全ての所に必要です。
天井などの断熱材は壁の倍の厚みにするのが通常です、H25省エネ基準になっていないと思います。
図面は床下断熱になってるので念のため。
床下エアコンにするには床下が室内になりますから床下断熱から基礎外断熱（+スカート断熱）になります。
東北の田舎で遠すぎます、住宅のプロでは有りません。

＞14
図面に基礎外断熱材に触れてる文が有る。
https://www.dowkakoh.co.jp/styrofoam/product/styrofoam_at.php
普通の断熱材では駄目です、防蟻仕様が必要です。
家の中で床下の温度（室温より5℃以上高くなる）が一番高くなりますから厚みも40ｍｍ以上欲しいです。

エアコンのドレン排水用の穴も基礎に必要です、水勾配で排水出来る必要が有ります。

換気などは食品衛生法がらみでの制約は有りませんか？

パッシブ冷暖なんて謳いながらパッシブの意味が理解できていない。
床下冷房なんか、誰が見ても無駄にエネルギーを消費するエネルギーロス冷房だと言える。
床下にダクトをめぐらした暖房システムにしても欠陥工法だとわかる。
家の病気は床下から始まることを理解していれば、その点検や修理を妨げるダクトは邪魔な存在。
もう少し、知恵を働かせた、冷暖房オンリーの家ではない、住まい全体を考えた住宅であってほしい。
パッシブ冷暖はお金儲け工法だと言わざるを得ない。

スリットは内側に書きましたが
ダクトになる　通路の上にスリットで宜しいでしょうか

＞17参照。
＞普通の断熱材では駄目です、防蟻仕様が必要です。
＞家の中で床下の温度（室温より5℃以上高くなる）が一番高くなりますから厚みも40ｍｍ以上欲しいです。
＞18参照。
＞エアコンのドレン排水用の穴も基礎に必要です、水勾配で排水出来る必要が有ります。

出先の携帯ですみません。
こちら、なるべく自分で工事できるように建築確認の為の
図面でして、後で杉等無垢材を貼ろうと思ってます。
こちらで宜しいでしょうか。

本当に教えてくん ですみません
感謝いたします。
ドレーンはエアコンの配管と同じ場所から出します。
勾配だけ気をつけます。
どうにもならない場合はドレーンポンプを使います。

何度も申し訳ございません。
図面にある。
[住宅用グラスウール]を[防蟻仕様]にする必要があるということでしょうか

＞36
＞後で杉等無垢材を貼ろうと思ってます。
床材？ならOK。
＞38
＞図面にある。
＞[住宅用グラスウール]を[防蟻仕様]にする必要があるということでしょうか
前にも床下の断熱材は不要と言ってます、床下断熱材は不要です。
基礎外断熱は図面で「モルタル薄塗」と「基礎」の間に下記防蟻断熱材を貼ります。
https://www.dowkakoh.co.jp/styrofoam/product/styrofoam_at.php
上の「断熱気密作業が比較的容易に」の下の図を参照。
図にはスカート断熱と蟻返しの記載が有りません要追加。

今まで基礎断熱やったことない会社に素人の指示で急遽やらせるとか無謀すぎる。

初めての外張り断熱、基礎外断熱で建ててる。
誰でも最初は有るから断定は出来ない。
しかし施工とは別だろうが図面を見るとコスパ優先に見えて不安を感じる。

申し訳ございません。
機密パッキンのお勧めも教えて頂けましたら
ありがたいです

＞・スカート　素材は何がいいでしょうか
同じ物スタイロフォームAT、長ければ長い方が良いがコストが有るからスタイロフォームATの巾910の残りを使う。
高さ650なら910-650＝260がスカート長さ、深い方が良い、決まりは無い、配管などの外部要因で決めれば良い。
＞・モルタルうす塗りは必要でしょうか　なくても宜しいでしょうか
必要、断熱材は柔らかく物理的に弱い、紫外線に弱く断熱性が悪化する。
＞・蟻返しは、どの様な素材（銅版）で、どれくらいの幅が必要でしょうか
＞　機密パッキンと、木材との間に挟むのでしょうか
アンカーボルトが有るから加工が大変になる、下記を参照すると良い。
https://www.joto.com/product/1-2/219
https://www.joto.com/_catalogs/kisodannetsu_2018_2019.pdf
＞・また、エアコンはどれくらいの馬力が必要と思われますでしょうか
家の断熱性能が分からないと計算出来ない。
＞7を参照。
設計者に家の性能のQ値を聞いて計算すれば良い、坪数も多いようだから要再計算。

小出しですみません。
気密断熱材24K　もどの製品がお勧めなどございましたら
お教えくださいませ。

また、エアコン前への吸気は、機械吸気（ファン等）が宜しいでしょうか
自然吸気で宜しいでしょうか
機械吸気の場合、どの機器などがお勧めでしょうか

＞46
高性能グラスウールなら何処でも良いと思う、業者に任せても良いと思う。
＞エアコン前への吸気は、機械吸気（ファン等）が宜しいでしょうか自然吸気で宜しいでしょうか
自然給気（エアコン前へは吸い込み側の事、念のため）
設計士が24時間換気量を家の気積（容積）を計算して必要風量を確認申請してるはずです。
24時間換気空気量の総合計を賄える換気量が必要です。
径で200ｍｍ程度のダクトが必要と思う。

＞このような図の施工で宜しいでしょうか
上部中央は悪くなってるし、手抜きしていい所は抜いてない。
外に熱が逃げる端が要、端の通路を確保すること、端以外は形はどうでも良い通路が有れば良い。
＞90cmと考えて宜しいでしょうか
＞30で30ｃｍに決めている、広い分には良い、施工性と材料費で決めれば良い。
再熱除湿は日立が効率が良いと聞いている、リモコン等は知らない、温度設定などは慣れてくれば年数回になる。
大は小を兼ねるから分からなければ大を選ぶしかない。
単相契約で深夜電力利用をするなら大の方が良い、深夜に床下基礎コンクリートに蓄熱すれば昼間の電力を減らせる。
深夜の設定温度を高く昼間設定温度を低い運転なども有る、ただしエアコンが自動で変えられるかは知らない。
（寒冷地の小さな小屋だが断熱性はそこそこ良いから深夜電力の蓄熱だけで暖房は済んでる）
タイマー運転で深夜時間で不足ならα時間プラスする方法も有る、家の性能も有るから蓄熱温度と運転時間で試してみないと分からない。
太い給気ダクトを人通路に通したら人が通れない。
点検口から遠くなるが上の中間区域（納戸）にエアコン設置はどうかな？逆流れも検討したら？

ありがとうございます。
図を修正します。

本物の設計も申請し直しで動きます。
図面作成費・申請費請求されましたが
今後のことを考えると安いもんです。
本当にありがとうございます。

30ｃｍで広くてもいい　了解しました。

関西ですが、深夜電気　新規は高くなるらしいので
悩むところです。

>（寒冷地の小さな小屋だが断熱性はそこそこ良いから深夜電力の蓄熱だけで暖房は済んでる）
こちらには、軽いショックでした。　そんなに蓄熱できるもんなんですね
タイマーなど機能面からもエアコン選んでみます。

>再熱除湿は日立
モーターの日立ですね　ありがとうございます。


明日は、病院　介護施設めぐりしてきます。

床下の配管、配線は床に転がしより床からの吊り下げが理想です、コストとの兼ね合い。
人通路等が配管などで塞がれて移動できない事がないように要監視の必要が有ります。
床下エアコンの大きなメリットとして給水管が温められる事が有ります。
寒冷地では給水管が凍結破裂しますからヒーター等で給水管を温めたりしてます、ヒーターですから消費電力が多いです。
床下エアコンは給水管を床下に入れれば床下温度（室温+α）に温められますから凍結しません。
トイレ、洗濯水等大量の水を使用する配管と洗面、キッチン等少量の水しか使わない配管を分けておきますと良いです。
配管距離等によりますが少量の配管の方は室温近くまで水温が上がります、室温まで上がった水は冷たく有りませんので洗面等のお湯は不要になります。
余裕のある方は意識して配管を設置しますと給湯費を節約出来ると思います。

昨日から、施工後にいざとなったら開けて床下入れないかと悩み
こちらの商品にたどりつきました。

ノリも釘も使わない床
いかがでしょう　面白い床だと思うのですが

G-CLIP FLOORING・ジークリップフローリング（置き床式無垢フローリング）
https://www.nagai.co.jp/webcatalogue/floor/g-clip.html

パッシブ冷暖三年目の夏を迎えます。猛暑となると効きが悪く、改善したくて色々検索していたらこちらにたどり着いたのですが、もう遅いのかもしれませんが参考までに我が家の使っている機種をお伝えしようかと…
建坪40坪ほどの二階建て、リビング吹き抜けになっています。一階と、二階に一台ずつ設置するのが望ましいとのことで、ダイキンの埋め込み型エアコン S28RMV という機種を使用しています。断熱がしっかりされているのでこの馬力で充分とのことでした。が、暑い日、寒い日はマックスで動くのでエアコンの音は結構します。馬力をあげることで更に快適にならないかと検討中です。冬は床暖ほどではありませんが素足でも過ごせます！かなり快適です。が、夏以上に電気代はかかります。
快適な住まいに仕上がると良いですね。