ユニバーサルホームの評判ってどうですか？ (総合スレ)

11月に着工し、年末にようやく足場が取れました。
いろんなオプション追加しましたが、坪53万くらいで収まりそうです。

結局は大工さんの腕で決まると思います。

10年前の我が家で使用されていた床暖用配管の写真を添付します。

厚みが２ｍｍはありそうです。これが継手なしの一本物で施工されていました。
2ｍｍが厚いか薄いかは、個人的な主観で決まりますが、自分としては必要十分だと思います。

これが破れることは考えにくいです。樹脂の天敵である直射日光も基礎内に埋められるので当たりませんし・・・。

配管が破れるとしたら施工時に既に破れていたということしか考えにくいですね・・・。
でも施工時に破れてしまったらそこから生コンクリートが配管内に入り込み、床暖用の温水が循環しないので、家の引渡し前に分かるはずです。引渡し前に床暖用温水のテスト循環もさせますので。

床暖パイプは「メンテ不能、補修不能」これは確かにそうですが、構造的に「メンテ不要、補修不要」という考え方に基づいているのかもしれません。

配管のつまりについては、絶対ないとは言えないけど、その確率は大変低いのかなあと思います。
温水をつくるボイラー（灯油、電気）内のサビや水垢などがパイプ内を循環するかもですが、パイプ径が2ｃｍほどありますし、パイプ内部はなめらかなので、どこにも引っ掛かりようがないです。

あと、水回りの移動リフォーム不能については、確かにそうでしょうねえ。なので、設計段階で30年後のことまで考えて間取りを考える必要のある工法となりますね。こういった面で考えると最大のデメリットなのかもしれません。

ついでに、我が家の配管状況も参考まで写真を添付します。

オレンジ色配管・・・水回りの給水さや管（さや管の中に給水管が通っています）
グレー色配管・・・水回り排水管（これがさや管かどうかは不明です。多分さや管だと思うけど・・・）
黄色配管・・・床暖用パイプ

ついでのついでに、床暖基礎のコンクリート打設の写真です。

写真をよく見ると、オレンジ配管（さや管）から黄色の床暖用パイプが出ていますね。
どうも、床暖用パイプと水回り給水用の管は共通のものを使っているようですね。
写真右下がキッチン給水黄色パイプ、右中が床暖黄色パイプ、右上が洗面所と風呂の給水黄色パイプですね。

あと、グレー色の排水用の管が基礎高さと同じ高さで切りそろえられているので、やはりグレー色の排水管もさや管ですね。

グレー色排水さや管の中に正式な排水管を通す構造のようです。グレー色の管はφ75ｍｍほどありそうです。
試しに、キッチンのシンク下の排水管を見てきたのですが、キッチンの排水管の構造は蛇腹管で径がφ40ｍｍぐらいしかありません。これをグレー色のφ75ｍｍの排水さや管の中に通しているようです。

給水管にしても、排水管にしても、さや管構造を使っているので、給排水管の入れ替えメンテはできそうですね。なのでさや管が割れたとしても、漏水の問題は起きにくいはずです。
ただし、水回りの移動リフォームはやはり不能でしょうねえ。

>237さんへ

もし、私の投稿に間違いがあったら読んでいる人に間違った情報を与えてしまうかもしれませんので、間違いがあれば遠慮なく訂正して下さいね。私は土木が本業なんですが建築は素人なもんで・・・。

断熱材よく気が付きましたね。おっしゃるとおり基礎外断熱です。25ｍｍの厚さの防蟻仕様の発泡スチロールの様な板状断熱材でした。分かりやすい写真を添付しますね。写真では20ｍｍにしか見えない厚みですが、実際に25ｍｍあるのは確認済みです。

10年ほど前は、クラスワンネクストというグレードがあって、このグレードだけが基礎断熱が標準で付いていました。

基礎に断熱材貼って白アリが大丈夫かなあ？と思いながら、間取りの打ち合わせをしている段階で、使用する防蟻断熱材カタログや切れ端を取り寄せてもらったりしました。

あと、クラスワンネクストは次世代省エネ基準をクリアーしているということだったので、基礎断熱の厚さが基準に適合しているかを確認するために計算書とかも取り寄せました。
通常のベタ基礎だと基準適合のためには基礎断熱厚みが60ｍｍ必要なはずなのですが、計算書によるとユニバの地熱基礎だと25ｍｍでクリアーするということでした。

ちなみに、カタログ、断熱材の切れはし、計算書、全部ものすごく交渉してやっと出してもらった記憶があります。物凄く出し渋りをされたですね。

カビの話のおまけ。住み始めて10年の畳裏と基礎の写真です。
どこにもカビは生えていません。ドライでサラッとしています。
今は床暖房を入れているので基礎を触ると温かいです。湿気があるはずもありません。

カビは、工法や施工の問題よりも、住み方の問題の方が大きいかなあ。
どんなに素晴らしい施工、どんなに素晴らしい工法の家でも住み方が悪いとカビます。

カビさせない注意点は二つ。
①24時間換気を365日24時間絶対に止めない。
②室内で石油ストーブ、ガスストーブなどを使用しない。

あと我が家は、洗濯物は365日全て室内干しですが、窓の結露とかカビは一切ないです。
これは24時間換気の威力だと思っています。

地熱床システムは基礎そのものの点検が出来ないことは致命的。
手抜きをされても施工不良は発見不可能。
基礎立ち上がりとスラブの配筋検査（検査機関は片方しかやらない）、生コンの現場試験、テストピース強度試験は必須。
ちなみに写真の現場は、蓄熱用砕石にコンクリートガラ、アスファルトガラ、ゴミが混じった再生砕石を使用。
（バージン材を使用すべき）
後からは絶対にばれないとタカをくくっているからできる手抜きです。

これ風でめくれた現場な。
簡単にめくれるよ。
ほんとに現場知ってるの？？？

あと過去ログでめくって写真取ってる人もいるね。
https://farm3.static.flickr.com/2268/2256664775_4cd87819f6.jpg
相当な手間ってのがわかんないんだけど何か勘違いされてるのでは？

知人宅の話ですが、築１年ほどでＡＬＣに数箇所クラックが入りました。
場所は、いずれも側端部のビスあたりから割れていました。
ユニバに電話したら、白いモルタルのようなもので補修して塗装もやり直してくれたそうです。
原因はわからないとのことでした。
木造住宅の場合、時間が経てばどうしても少しは狂いが出ますので、それが原因ではないかと思っています。
ＡＬＣのような追従性のない材料をビスで固定するような工法は木造住宅の外壁には向かないのではないかと思いました。
金属サイディングであれば大丈夫でしょうし、窯業系サイディングでも最近は釘を使わず金具固定が主流だと聞きます。
今回数箇所のクラックを見つけましたが、地上から目視で探しただけなので全部見つけられたかどうかわからないし、まだ発生するかもしれません。今後、知らない間に雨水が侵入したらと思うと心配です。
私は木造にＡＬＣはお勧めできない気がします。

>>882 戸建て検討中さん　
木造住宅は経年変化による多少の狂いは避けられません。
柔軟性の無いALCボードにはこのようなクラックが入ります。
ただでさえ水に弱いALCです。
もし発見できず、このままほっとけば中のラスが錆びて爆裂の恐れがあります。
ツーバイフォーは別として、木造軸組工法でALCを採用しているのはユニバぐらいだと思います。この問題があるからです。
ちなみに最近のサイディングは金具固定が主流なのでこの問題はありません。

1Fフロアー床暖房、コレは良いけどやはり加湿機は必要になるかな！地熱床暖房コレも良い、夜間電力で床暖房を使い昼間は地熱床暖房で保温状態、他社の全館空調の暖房よりはかなり良い全館床暖は慣れてくると寒すぎる身体が暖かさに慣れると寒い、ユニバーサルホームの床暖房も慣れてしまうと寒いと感じるのは事実、ですが床暖房があって良かったと思う、私の家は2Ｆに風呂を持って来たが、コレは進めてられない、1Fが暖かいので2Fは物凄く寒く感じる、ヒートショックになるのでは無いかと脱衣室にヒートショック対策に暖房を付けてしのいでいます、2Fに風呂を持って行くとシャワーは水圧が弱くシャワー派には向かない、私がユニバーサルホームにした一番の理由は基礎にありますが、基礎は満足ただ無垢のフロアーの下はコンクリートなので慣れる間は足裏が痛いです、お尻は慣れません、無垢のフロアーの上にジュータンを敷いて炬燵布団敷いてますがやはり半日、横になると身体がバキバキです
今現在、床の一部に問題があり工務店の補修が終わり観察しているのですがその後連絡も来ません、経過を確認してから畳を入れると言っていたのに連絡なくなりました！

直営です。
これでわかりますかね？
基礎を造るのに型枠を使わないなんて聞いたことなくて、でもそのソースなり法規が見つけられなくて困ってたんですよ。だって普通は型枠使いますよね。
型枠を使ってないから残置期間はいらない！ってことにはならないですよね？
基礎工事には型枠を使いなさい。とか建築基準法で定められてないのですかね？

>>1076 コレはヒドいさん
以前、土台下の被り厚不足を指摘したら、はつって鉄筋を折り下げるとは言ってましたがスラブ配筋も終わってたので写真のまま土台敷いてスラブ流すと思われます。
恐らく今日には床暖配管、土台敷きが終わってますので帰りしな確認し次第監督に連絡してみます。

初めまして
こちらの掲示板を着工してから知りました…
我が家は既に上棟しておりますが、この基礎は問題ないでしょうか？
ど素人故、皆様のご意見を伺いたいです。
問題があっても、今更どうにも出来ないですけどね…

さっそくありがとうございます
こちらになります
昨夜あげた写真の後は床暖のパイプ？が組まれたものになります
この後、コンクリートを入れて基礎終了の流れだったと記憶しております

皆様ありがとうございます。
当方、北海道です。
特定されたら恥ずかしいので、店舗名はご容赦ください
立ち上がりの配筋は残念ながら収めておらず…
スリーブはこちらでよろしいですか？
外周の配筋は2枚のものであっておりますか？
建築用語が全く分かりませんので、恐らく…で添付しております。申し訳ございません。

アンカーは図面を確認したところ、ほぼ柱の位置に当たると思われます。

はじめまして。こちらの基礎工事はかぶり厚やら大丈夫そうですかね？分かる方にアドバイス頂ければ幸いです！

2007年にユニバーサルホームで建てました！
建てて数ヶ月後　階段の下の空きスペースを収納にしたくて壁を工事して空洞をみたら断熱材入ってなかった！ありえない！
建ててる途中にも色々あり不安はあったけど
案の定断熱材はいってないし　見えない所は手抜きして金稼いでるとしか思えない！
建ててる最中にガラスの種類が注文したやつと違うのが入ってて指摘したらガラスがまだできてなからできるまでのかえで入れてますと次の日見に行ったらガラスちゃんとしたやつにかわってた！
ミスしたらなすんなり認めて謝ってほしかったです！
建てて14年リビングのドアノブ壊れる、ドアは全部木じゃなく何かの上にクロスみたいなのが貼ってあるからめくれてきて、閉めるたびに紙がこすれる音が鳴る！
ローコストといってて安くて高機能でって言ってるけど何十年もすむなら逆に修繕費とかでお金かかる！ALCも錆びたらあかんからまめに塗装しないとあかんからほんま安く建てて何十年後かにお金かかる工務店！ちゃんとしたとこで建てた方が絶対いいほんまお金あったらちゃんとしたとこで立て直したい

ZEH実績が著しく低いなどZEH相当ではない一般的な住宅ではエネルギーコストが嵩みますよね。
シミュレーションのように月々約18900円違ったとしたら35年で793万円！
イニシャルコストとランニングコストどちらを重視した方が良いのかな。

工務店・ハウスメーカーなど数多くの住宅会社の中から１社を選ぶことは簡単なことではありません。
中にはイニシャルコストもランニングコストも高い会社も。
どのような住宅性能のお家がいくらで建つのか？
光熱費などを含む月々の実質支払い金額はどのくらいになるのかを比較して住宅会社に確認しましょう。

価格などの話しではないですが、近隣住民のわたしは隣接するユニバーサルホームの建設現場とトラブル中。
うちの外壁にモルタルかわからないもの飛び散らせておいて「鳥のフンの可能性があります。」「成分分析はまだしていません。どこに出したら良いのやら。。」と言っています。
こんなにたくさん、鳥のフン？
ちなみに、汚した外壁の前の道路は鍵型物件の個人所有の道路なので、ここの現場の車しか入ってきません。
解決する気なさそう。
個人で成分分析します。
気に入った土地に好きな家を建てて気持ちよく住みたいではないですか？
引っ越す前からご近所の印象悪くするようなハウスメーカーはおすすめしません。