２４時間換気システムの選び方について（住宅設備スレ）

どうしても外の音が気になるならセントラル3種すれば良い。

>39
夏、東西日で熱せられた空気が入ってくる
通気胴縁に防腐処理材を使えない
というデメリットはあるかと

>39
どんな状態に成ってるのか分からない通気層から吸気するのは抵抗がある。

昨年３種換気の新築建てました。
所在地は北海道です。

こちらでは、３種換気の家が多いです。一部ハウスメーカーも本州では１種だけど、北海道のみ３種というところもあります。

住んでみての感想ですが、極めて快適です。
アレルギー体質で、冬に実家に帰るとくしゃみと目のかゆみが酷かったのですが、全くなくなりました（実家は低気密なので、淀んだ空気が滞留しているのだと思います）。

外気が氷点下10度でも、パネルヒーター直上のパッコンからの冷気を感じことはなく、断熱材も厚く・トリプルサッシとしているので、外の音も気になりません。
また、計画上は0.5回/hの換気量を確保していますが、冬は手動で0.2～0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。勿論結露もしません。

ここからは一般論。
特に北海道では、大手HMは１種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。気密も低いので、計画換気ができないでしょう。
優良工務店でQ値がいい物件（外皮で1.0を切る）には、ライフブレスやスティーベル等の顕熱交換を導入している例が多いです。
ただ、メンテナンスとなると、３種のパッコンですらメンテナンスをしない日本人が１種のメンテナンスをするのか？という疑問点は残りますね・・・

＞冬は手動で0.2～0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。
http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
自然吸気口の性質グラフを参照。
Ｑ値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます、絞っても全体としては適性換気量になります。
炭酸ガス濃度としては30ｍ3/一人の換気量が必要とされてます。
有害ガスが無ければ人数分換気すれば良いです、後は温度差換気に負けない量にすれば良いです。
負けますと漏れて壁内結露の恐れが有ります。
＞外気が氷点下10度でも
＞特に北海道では、大手HMは１種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。
北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に１種換気が多いのでしょうか？
凍結して湿度交換が減っても気が付きませんからＯＫなのですかね。

44です。

>>45
>>Ｑ値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます
Ｑ値ではなく、C値ですよね？？
寒冷地においては、C値が1.0では高気密にはなりません。普通に気密処理をすれば最低でも0.5は切れます。
0.1とか0.2をコンスタントに出せます。

>>北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に１種換気が多いのでしょうか？
残念なことに多いんです。良心的な工務店であれば当然顕熱なんですけどねぇ。

これは推測なのですが、住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。「よく知っているメーカーだし、営業マンもこれで綺麗な空気が取り込めますよ！！って言っているから間違いないんじゃない？」的なね・・・

＞46
ミスです、Ｃ値でした。
＞0.1とか0.2をコンスタントに出せます。
Ｃ値0.5は聞いてます、さすが北海道ですね。
＞住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。
コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか？
Ｃ値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが？

>コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか？
>Ｃ値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが？

気密が低いとはいっても、C値2.0はどのハウスメーカーも切ってきます。従って、隙間があることによるコールドラフト、という観点ではありません。あくまでも、計画換気上のお話しです。

それと、寒冷地ではコールドラフトなんぞ暖房バカ炊きで解消だぜ！という方は結構います＾＾；
というか、月４、５万かかるのが当たり前という風潮がなきにしもあらずです。
特に大手HMで建てる方は高収入層が多いので、その傾向はあると思います。

＞48
暖房バカ炊き＝大手HMで建てる方は高収入層
北海道の歴史は高高（次世代普及率80％以上）で変ったと思ってましたがまだ変化を知らない人がいるのですね。
C値2.0でも室内外温度差が大きいですからバカ炊きしないと影響が有りそうな気がします。
室内外温度差30℃、Ｃ値2.0時温度差換気量0.2回/ｈ（計画換気量0.5回/ｈ）で40％と多い。

気密が完璧でないと計画管理ができないという意味が分かりません。どなたか詳しい方、教えてください。

（１）C値2.5だと床面積1平方mあたり2.5平方cmの隙間ですよね。家１軒で吸気口４個分くらいの面積？
もし３種換気なら、そこから隙間風は入ってもおかしくないですが、１種換気なら吸気もポンプで行う。
そうなれば吸気、排気の圧力差の分だけが隙間から流入する、あるいは流出する。いずれにしても全体の一部だと思います。一体、計画換気量の何％くらいが隙間から流入、流出するのでしょう。

（２）そうすると、もちろん100%計画通りにはならないわけですが、それはC値1.0でも同じ。１平方cmの隙間から、勢いよく空気が流入、流出するだけだと思います。漏れる空気の「量」は同じではないでしょうか。C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください。2.5倍ではありません。

>50
次を読んでください
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-272.html
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-227.html

＞50
冬の寒い時期に殆ど限る話です。
冬は室内を暖房します、暖まった空気は軽いですから浮力が生じます。
常に上部の隙間から漏れる力が働きます、漏れた分は下の隙間から吸い込みます。
温度差換気と言います、煙突効果とも言います、室内外温度差と高さにより換気量は変わります、下記は一般的な２階高さとしての計算と思います。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-317.html
＞C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください
室内外温度差20℃時、Ｃ値1.0では0.07回/ｈ、Ｃ値2.5では0.165回/ｈ、計画換気は0.5回/ｈ。
100ｍ2位の家ですと計画換気量は130ｍ3/ｈ程度、Ｃ値1.0では18ｍ6/ｈ、Ｃ値2.5では30ｍ3/ｈ余分に温度差換気をします。
差は12ｍ3/ｈですから計画換気量の約10％分です。Ｑ値への影響はハッキリ分かりませんが2～3％のエネルギー損失差程度と思います、快適度の差は有ると思いますしそちらの方が大事です。
足元が冷たくて室温を1度上げますと5％余分にエネルギーを使います。

脳内「す。」氏のご登場だな。

>44
メンテが必要なの、意外と知らないケース多いよ。
関東だが、知人宅に1989新築時に付けたという三菱の熱交換換気扇があった。
５年前私が指摘するまで開けたことがなかったそうで、フィルターが完全閉塞。
テナントビルなんかのもそんな傾向。目詰まり知らずに回している。

っていうか、今のはどうか知らないけどエレメント抜き出すと虫の死骸がいっぱい
落ちてくるんだよね。（天井の点検口開けてメンテするタイプ）

>54
フィルター付きの虫トラップ籠のようなのがあるよ。夏場だと生きた虫がワサワサ出てくることも多々ある。

>>51、52
早速に詳しいデータをありがとうございます。参考にします。

ただ、煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。
本当に欲しかったのは、室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わるかということなのですが、なかなか見つからなくて。

>56
C値と換気回数の関係についての第一種、第三種の違いは次を読んでください
http://www.osiete-reform.com/clm/clm_1779.html

＞56
＞煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。
違います、温度差が有り、気圧差が生じ空気は動きます。
煙突効果で気圧差がないことは室内外の温度差がないことです。
＞室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わる
換気扇の能力で殆ど決まります、換気扇の性能曲線を調べれば分かります。
ダクト式換気扇例
http://architerial.jp/seiatsu_keisan/
吸気口、隙間面積は抵抗として作用します、詳細は専門的なります。
面積が同じなら大よそ定格風量で定格圧力になります。
開口部、隙間を全部塞げたとしますと最大圧力130Paで風量ゼロ、窓などを開けて開口部十分に確保すれば圧力ゼロで最大風量160ｍ3/ｈになります、圧力マイナスでもほぼ同じです。
吸い込み面積（抵抗）により風量と圧力は性能曲線上を変化します。
Ｃ値によって流入量は大きく左右されません換気扇の能力で決ります。
隙間が多いと室内が負圧に保てずに温度差換気に負け、上部の吸い込み口から外へ漏れたりします。

>>58
ありがとうございます。
まあ、バッチリ望むデータが見つかるわけもなく、その辺りは仕方ありませんが、それでも、何となくイメージはつきました。
お世話になりました。

ほんとだ、「す。」さんすごい！　全ての文章が「す。」で終わってる、完璧ですね。

ととどのつまり何種換気が理想なの？ちなみにⅣ地域

＞61
前提条件、高気密住宅。
1.便所（浴室、玄関等ダーテイ部）３種、吸い込み口1～2か所（エアコン吸い込み口近く）。
2.ダクト３種、吸い込み口1～2か所。
3.便所３種。
4.ダクト３種。
5.個別１種。ドア下の音問題を無くしたい部屋のみ。
6.顕熱１種。価値はない、音問題が少ないだけ。
他は不採用。

すごい偏見のかたまり！

便所・風呂3種換気が長い目で理想
高い設備が良いと限らない典型的な例。

熱交換式とか大して必要ないし、15年経ったらどうなってるか知ってます？

15年経ったらどうなるんですか？

＞63
かたまりですよ。
大手Ｈ.Ｍは下記図がばれるとクレームになるので吸気口が無い1種を採用する。
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-272.html

>66 大手Ｈ.Ｍは下記図がばれるとクレームになるので吸気口が無い1種を採用する。

これって、どんなシステム？　詳しく説明して。

>>65
新しい熱交換器に買い替えます。

>68
じゃあ、すごく簡単。　費用も掛からず、問題なしですね。

＞68
その前にダクト掃除が有ります。
http://chimneyhot.exblog.jp/16974258/

大事な事を忘れてました。
毎年のカビチェックを忘れないように。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC...

うちはｾﾝﾄﾗﾙ一種と便所三種と局所一種の混合だが
ｾﾝﾄﾗﾙ一種のﾀﾞｸﾄは業者に頼むしか無い
換気機器って意外とﾎｺﾘが凄いんだよね
なんで鼻毛が生えているのかが良く分かる

でも使ってみて清掃が一番ﾗｸなのはｾﾝﾄﾗﾙ一種
ﾒﾝﾄﾞｲのが局所一種
風が強い日にうるさく、ちょっと手間なのが便所三種

でも最近だとﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞも24換気機能あるし凄いね
高気密住宅用ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞなんだけど、吸排気してるって言ってたし

総合すると便所3種が良いってことになります。

掃除なんて換気扇をブラシ付きの掃除機で吸えば終り。
換気扇が多少ウーンって音しててもトイレだから・・

吸気口は閉めてる家庭が多いらしいけど、一般住宅は、高気密をうたっていても、実験室や隔離室みたいな気密ないから（あっても最初のうちだけ）吸気口閉めても実際変わらない。
壁の中やコンセントの穴に空気が流れるから、家にとっては吸気口以外から空気が入った方が家には健康的なんです。

最悪なのが吸気口がベッドや学習デスク近くにあること。音が気になるらしいです。　まあ、ほとんどの家庭が結局閉めてしまうから関係ないか・・

＞73
＞音が気になるらしいです。　
二階の吸気口で寒い冬なら素晴らしい話です、音が出る程たくさん吸って、気密性能が良い証拠です。
気密性能が悪くて二階の吸気口から排気する家が多いようです。

法律的には問題だが吸排気口を閉じるのが一番お勧めだろう。
トイレ、風呂、キッチンそれぞれの使用時以外は換気しなくて良いように建材を選ぶ。

＞75
換気の目的は有毒ガスと炭酸ガスの排気目的だけでは有りません。
寒い冬に室内を負圧に保ち、湿気が壁内に漏れて発生する壁内結露を防いでます。
断熱材がカビだらけになり、カビによるシックハウスの恐れを無くします。

＞76
＞ 寒い冬に室内を負圧に保ち、湿 気が壁内に漏れて発生する壁内 結露を防いでます。

外部の湿度が高い夏場は？

はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。

高断熱低気密で、サッシに通気孔があるタイプを選んで、常に通気孔を閉じておいて、トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。

本当はオール電化で建材も良くなってるから通気孔なんて不要なんだが、法律だから仕方ない。

お金余ってるなら何を選択しても良いけど、あんまり意味のないものゴテゴテ付けない方がいいですよ・

壁には穴をあけないのが一番。
特に外壁には。

＞77
室内外温度差が大きいと浮力の力が大きくなり下の隙間から吸って上の隙間から排気する力（上昇気流）になります。
煙突効果の温度差換気です。
夏は冬と異なり、室内外の温度差が少ないです。
また夏は壁内に低い温度部分は有りませんから結露はしません、床下等は温度が低く危険です。

夏には逆転結露というのもあるらしいが？

＞78
＞はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。
気密が悪いから建物が傷みます。
＞トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。
必要量以上を流しますと部屋の温度が下がります、昔の隙間だらけの家に近い状態になります。
気密が悪い住宅で必要量だけ換気します、換気扇に近い、低い位置から吸い込むだけになります。
上の方隙間から漏れて壁内結露になりカビの発生を招きます。
＞壁には穴をあけないのが一番。
同意しますが家は隙間少ない方が良いですから低気密は不同意です。
気密がではなく、湿気が建物を傷めます、低気密は湿気を壁内に呼び込みます。

＞80
一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
東京の去年8月平均気温は27.7℃で平均湿度74％です。
室温を22.5℃以下にしますと防湿シートの裏側で湿度100を超えて結露する値になります。
上記のような状態は東京に限らず殆ど無いですから逆転結露は起こりません。

>82
平均とは昼に結露が発生しても夜に消えるから問題なし？

昼間の気温と湿度ならどうか？

でも夏場にエアコンガンガンで寒い位に効かす奴ってそこそこ居るじゃん

＞83
東京2014/8/1
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
露点温度、結露する温度のこと、気温と比較すればわかる、日付を代えて見ると良い、見えて来ると思う。
室内温度は急激に変化しない、露点温度より下がる事は普通は無い。

＞82
＞ 一時、話題になってましたがエ アコンで極端に室温を下げなけ れば無いとして良いようです。

熱橋になりやすいのはサッシや開口部まわり。
気密・断熱もとりにくいため逆転結露の可能性はあります。

＞86
夏の逆転結露は断熱性は余り関係有りません、温度差が少ないからです。
外気の温度が高く、湿度も高い空気が何度で結露するのか露点温度で決ります。
アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。
古い家でエアコンをガンガンかけて単板窓ガラスの外に結露は普通は無いです。

＞87
＞ 古い家でエアコンをガンガンか けて単板窓ガラスの外に結露は 普通は無いです。

問題なのは枠ですよ。

＞88
＞アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。

＞88
サッシなどの熱橋は逆転結露の場合は結露し難い状態になります。
サッシは外気温度と室内温度の影響を受けて中間的なサッシ温度になります。
充填断熱の防湿シートは室温の影響を受けやすい所に施工され、断熱材で外気の影響を受け難いですからサッシ部等より温度は下がり結露し易いです。

>90
夏場の逆転結露は、通常の状態では、サッシはもちろん、壁体内でも起きません。
露店温度より室内の温度が高ければ、結露の可能性は極めて少ないです。

逆転結露の起きそうな状況は、
①湿度が100％に近い状態。
②壁や窓に冷房の冷たい空気を直接ガンガン当てているとき。
でしょうか。

①の場合は夏の間に２，３日あると思いますが、壁体内の通気や透湿により、晴れた日に乾くでしょう。壁体内の透湿性が低ければ多少危険が高まります。
②の場合は普通ないですね…風向き変えてね。

＞91
東京2014年7,8月の平均湿度の高いベスト3
7/4　21.6℃　89％
7/7　23.4℃　89％
8/28　21.1℃　91％
上記の3日の最高露点温度は22.6℃で結露が起きる状態ではないです、2013年も無さそうです。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
東京等都市部は結露し難い状態になってます。
逆転結露は露点温度より室温（壁）が低いと起こります、外気の相対湿度は直接関係しません。

＞92
2014/8/10水戸
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=40...
最高露点温度25.4℃です、エアコンを強くすると危険な値です。
相対湿度96％以上は実質湿度100％です、アメダスの記録は地上高さ1.5ｍでの計測です。
放射冷却で地表面が冷やされ空気中の湿気が結露します、地表面より1.5ｍ高さでは温度高いですから相対湿度は下がってしまいます、湿度100％はアメダスデータで見た事は有りません。

東京で全国を語るのは強引。

「東京」もアスファルトやコンクリートに囲まれて湿度の低いビルの谷間の大手町から、
少しは樹木の多い九段へ移動して湿度も変化していくので、これからはわからんよね。

更には東京より西、特に中部や近畿以西では湿度も高いので夏型結露には要注意。

夏と冬で吸気量と排気量を個別に調整出来ると良いですね。

平均温度や平均湿度で結論付けるのは危険な発想。　気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
その時にはエアコン冷房をガンガンかけているはずですので室内の至る所で結露が発生しています。
それに対しては気温、湿度の低い日に乾くので問題ないとの結論でしょうか？

＞94
調べてからレスして欲しいですね。
データは都市しか有りません。
2014年7月8月
大阪27.8　70　27.8　74
神戸27.3　72　27.4　75
広島26.9　74　26.9　78
博多27.1　79　26.5　85
鹿児島　27.5　78　27.7　81

＞96
＞気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
調べましたか？、数多くは有りません。
沖縄で逆転結露しそうな日は有りました、最高露点温度27.4℃。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=91...
＞室内の至る所で結露が発生しています。
見た事が有るのですか？
壁を剥がして防湿シート見ないと分からないはずです。
防湿シートの部屋側はエアコンで除湿されますから結露する事は有りません。

オジサンが平均でしか話さないのは夏型結露は発生しないと書いてしまった手前、説明に都合が良いからでしょうか？ｗ

冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
床下エアコンで冷房でもしようものなら超危険ですね。

＞99
＞夏型結露は発生しないと書いてしまった手前
いいえ、貴方がいますから常に隙を見せないようにコメントしてます、結露しないと断言はしません。
＞82以降参照
＞一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
＞92、＞93のＵＲＬ先は平均値でなく時間毎データですから見てね。

＞冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
逆転結露についての理解が不足してます。
防湿シートを境界にした時には室内の結露ではなく、室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。
窓ガラスで言いますと冬は室内側で結露します、夏の逆転結露は室外側で結露します。

96さんと99=私は別の人なのでよろしくねｗ

ということで、誰も室内(側)の話しなどしてないだろ！ｗ

>室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。

最初から問題はコレで。

＞101
何時も支離滅裂な貴方とは間違いません、＞96さんに失礼です。
＞室内(側)の話しなどしてないだろ！
＞エアコンから噴出する風は10℃前後です。
室内の風の話ですね、無理でしょうが意味を試しに説明して下さい。

第3種だと、給気が給気口またはYKKなどのサッシ上部の吸気口から吸気する方法がありますが、
穴を開けるよりもサッシからの方が断熱性能が維持されると思います。

どれとどれが同じ人なのかわからなくて混乱します。

全部読ませてもらいましたが、夏型の結露はあんまり気にしなくてもよさそうですね。安心しました。

103さん、サッシの吸気口からの方がいいですか？試してみようかな。

これまでもこれからも、第三種換気が主流でしょう。
ただ、吸気口を壁にあけるリスクの高いのは減っていき、サッシに開閉できる換気口が組み込まれてるタイプ。
外壁、内装工事共に早いし、雨漏りリスクも少ない。

個人的には排気するのは、1Fトイレと2Fトイレ、それと浴室だけで良いと思う。
キッチン換気扇も微弱運転機能ありますし。

2F廊下に換気扇は全く必要ない。

ダクト式の高性能なタイプは設置後数年後の中の写真見たら絶対に採用できない。って思いました。

換気がしたいなら便所3種はﾀﾞﾒよ
扉一枚開けただけで計画換気できない

吸気口閉めるなんてもっての他よ
吸気口閉めた所で他所の箇所から吸気するから、ｿｺにﾎｺﾘが溜まるようになるだけよ
ｺﾝｾﾝﾄあたりから吸気されたら、それこそ火災の原因になりますよ
空気清浄機やｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀｰ見てみ？
どれだけ汚れると思ってる？

計画換気ですと、何のためですか？
有害ガスは最初だけ注意、その後は壁内結露を防ぐため室内の負圧を保てるかが大事。
Ｃ値0.5以下なら少し理解出来ますが大手Ｈ．Ｍで有りますか？
＞吸気口閉めるなんてもっての他よ
自然吸気口
http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
Ｃ値2.0なら全閉しても70％位吸気するから十分。
Ｃ値5.0なら全閉しないと室内負圧を保てない。
＞空気清浄機やｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀｰ見てみ？
外気と室内では100倍位汚れ方が違う、人が汚れを出してる。
ダクト中は汚れ放題。

>106
ダクト3種でないと風受けたらまともに換気できないよ

＞109
風をまともに受ける換気扇等、今時有るの？

ダクト式だけは絶対やめときって。
古いの10年前のホコリが溜まった掃除機の排気を常に吸うようなものですよ。
机上の空論です。
熱交換式とか臭いもこもるし、光熱費の節約にもなりにくいと思いますよ。

ハウスメーカーは様々な差別化で高く売ろうとしてるけど、交換が容易な方がいいかと。

>111
ダクト3種のダクトは排気ダクトだけなことも知らないのか？

1種のことを言っているのだと文面から分からない人なのかな？

1種より3種がメンテナンス性と経年対応カが高いのは事実だけど、家電を買う時に、カタログ裏面の性能表を見比べてどうでもいい数字の大小にこだわる人もいるから、1種を選びたい人も一定数いるのも事実。

でもそれは、DVDプレーヤーで開閉トレイの開閉速度にこだわっているようなもの。
大事なのは再生するDVDのストーリー

>113
たとえが良くわからないが、冷蔵庫で大事なのは冷蔵庫の性能でなく、冷蔵庫の中身っていう意味？
確かに消費期限の切れたもの入れておいても無駄だけど、ピンとこないたとえです。

やっぱり冷蔵庫を「買う」ときには、冷却性能、保存性能、容量、省エネ性能、使いやすさで選ぶよね。

使いやすさも考えると、１種より３種にメリットがあるかも。
うちは１種だけど…

換気の種類なんて、冷蔵庫で言ったら、天板の素材にこだわってるようなもの。

見えないし、耐久性あれば何でもいい。

例えでは洗濯機、2層式洗濯機から自動洗濯機（1種換気）になり楽になったが裏はカビだらけの欠陥標品。

>105
>106
昔の公団なんか、ちゃんとサッシに換気窓あったよ。
それが見栄えとか言って民間マンションは吸気口になっていった。
戸建てでもハウスメーカーのサッシは換気かまちが付いていた。

積水ハウスなんて高すぎて、しかも鉄骨だから検討候補にも入らなかったけど、
サッシに吸気口ついていたよ。

その部分は真似しました。あとモデルハウスの間接照明も。

1300万浮きましたよ。地元の工務店で坪41万で建った。

ロイヤル電機の一種換気システムは良いのかな？
だれか使ってる人、感想教えてください。

ステマご苦労さん、読み直してみれば。

>>119
ローヤル電気の換気使ってますが悪くないです。
交換率が高く消費電力も少ない方だと思います。
コントロールパネルで吸気と排気の風量をそれぞれ個別に簡単に調節出来る点も良いと思います。
フィルターを3ヵ月に1回掃除するのが少し面倒ですが水洗いも出来るのは良いです。
使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。
特殊なエレメントで臭いや細菌が戻らないらしいです。

＞水洗いも出来るのは良いです。
PM2.5の時代に役立たず。
良く乾かさずにダクト内をカビの温床にするのが落ち。
＞調節出来る点も良いと思います。
誰のため何のための調整、面倒なだけ。
＞使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。
気にはならないが有りか。
＞らしいです。
信じる者は救われる？

3ヶ月に1回の掃除って1年後にまだ覚えてる人いたら奇跡ですね。

>>122
掃除機だけの時もありますが洗った後は乾かしてから使用しています。
例え多少の水分が残っていたとしても風があるので直ぐに乾くでしょうしもともと水分も交換する全熱換気なのでダクトのカビには余り関係ないと思います。
オプションでPM2.5対応フィルターもあるので気になる方はどうぞ。
吸気と排気を個別に調節出来るので夏は加圧気味に冬は負圧気味に調節しています。
臭いは生活している人間は感じないとの意見もあるので本当に臭いがないかは分かりません。
ただ空気清浄機の臭いセンサーは反応していないので特に気にする程ではないと思います。
メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。
買い物はしない方が良いと思います。

>>123
掃除もできない人はフィルターのない換気が良いと思います。

＞124
＞カビには余り関係ないと思います。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC...
＞メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。
しらじらしくステマするメーカーは信じません。
＞買い物はしない方が良いと思います。
盲目的な買い物はしません、大きなお世話です。

>126

ロスガードと言う特殊な商品ですね。

熱交換素子の容積が従来の120倍もある商品なので、熱交換率は上がるものの素子を通過する空気の流速がゆっくりなので湿気が抜けずにカビてしまう欠陥商品です。

うちは普通の全熱交換を5年使っていますが、熱交換素子は真っ白ですよ。

もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。

＞127
ロスガードは欠陥商品ですか、それでも販売してるのですかリコールされてませんよ。
特殊ね、ご都合主義、風速を落とせると宣伝してませんか？
風速何メートル以上なら安全なのですか？
＞もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。
経験者は語るですか。

「漏れが有るから余分に換気しなさい」と国土交通省の達しも有りますから1種全熱が欠陥商品です。

まず基本的に換気や全館空調も、ロスガードとか細かい商材はともかく全熱式か顕熱式かを見たほうがいい

調湿効果をうたう製品は間違いなく全熱式、商品の仕組みじょう、トイレとお風呂を空調システムに取り入れられない。そのため、トイレを使用するたび個別排気され、吸気が足らず実際の吸気は半分以上が換気システム外の自然吸気となる

基本手に、同じ価格で全熱式か顕熱式か選べる選択肢があるんなら、迷わず顕熱式を選んで問題はない。調湿などの言葉に騙されないようにね

>128

>経験者は語るですか。

文章が理解できない？アルコールでカビを死滅させるのは一般的な知識でしょ。
ロスガードでもカビの発生しないお宅もある様なので、欠陥商品とまでは行かない様です。

ダダ漏れで計画換気の出来ない家の便所3種よりは、漏れが多少有っても1種全熱の方がましですよ。

＞130
＞ダダ漏れで計画換気の出来ない家の便所3種よりは、漏れが多少有っても1種全熱の方がましですよ。
換気装置の比較に家の気密性能を替えるのですか馬鹿ですか？

>131

気密性が無ければ、3種で計画換気なんて出来ないことも知らないアホですね。

＞132
ダダ漏れなら新鮮空気は十分入り計画換気は不要。
アホでも分かりそうだが筋金入りの馬鹿か。

>>126
フィルターに残った水分の話だったと思いますがロスガードはフィルターを洗うのですか？
普通は常に空気が通過しているので乾き易くカビ難いと思いますしフィルターも洗うと真っ白になりカビが生えた跡はないです。
うちの物からは信じ難いのですが画像のロスガードは停止させたりせず正常に使用されていたのでしょうか？
メーカーは信じられなくてもこのような画像なら信じられるのですね。
それと営業ではなく普通のユーザーです。

>>128
漏れがあると言っても大半の1種換気が有効換気量率95%以上だと思うので余分に換気するのは5%程度で良いと思います。
それと駄々漏れの家はどうかと思いますがそれなら機械からの多少の漏れは余り関係ないと思います。

>>117
昔の４階建て階段の公団、エアコンなしで生活できるように、通風、採光を良く考えて設計されている思います。
階段というのが・・
長谷工の外廊下、ようかん割より住み心地は全然いい。

廊下に面した部屋なんて、窓開けられないから通風は最悪。

窓を閉め切って、換気扇を２４時間使って換気する方式がはたしていいのかと疑問に思う。

>136
>窓を閉め切って、換気扇を２４時間使って換気する方式がはたしていいのかと疑問に思う。

なら、換気のためにいつも窓開けっ放しで生活してりゃ良いだけ

マーベックス社とローヤル電機だとどちらが良いのかな？

133みたいな計画換気の意味さえ知らない無知っているのね。

ある意味新鮮！！

＞１３９

自分が馬鹿なのに平気で「ダダ漏れなら新鮮空気は十分入り計画換気は不要。 」と言うアホですから相手にしない方がよいですよ。

ダダ漏れならショートパスして換気扇回りの空気のみが入れ替わるのは常識ですから。

計画換気の「常に外気の出入り口を明確にして、必要量の新鮮な空気を取り入れ、汚れた空気を排出し続けるシステム」を不要とはあきれますね。

３種換気システムを効率的に働かせるためには、住宅が「高気密」であることが重要なポイントなので、気密性の低い家では少ない換気量で効率的な換気は出来ません。