屋根断熱について

そうかい、だったらマヌケ同士でこのマヌケな話を続ければ？
楽しみだね・・・

58といい、ママさんといい、何目線？
まともな説明なしに揚足取りと否定のオンパレ－ド。
態度だけは批評家気取り。
少しは人を納得させるようなレスできないの？

って書くと「マヌケに語っても理解できないでしょww？」とかいってまた説明もしないんでしょうけどww

もし説明する気あるなら既出以外でお願いしますね♪

説明する気ないなら居ても意味ないんでどうぞご退出くださいな♪

早くマヌケなオチを見せてよ。
楽しみだね・・・

スレ主です。

･･･なんか甲論乙駁になってますね・・。

一旦ここでまとめたいと思います。

①断熱材の増し厚について
②屋根断熱の通気層について
以上2点が私が質問した事なんですが、何故か雨漏りについての議論が活発化しているようなので、
③雨漏りについて

以上3点を建築士さんに伺いたいと思いますが、
その前に現時点での私の回答を申し上げますと、

①断熱材を分厚くすれば費用の加算と屋根の厚さが増し見た目（デザイン）が悪くなるのを危惧しています。
断熱材を厚くするという提案を頑なに否定していたわけではないのですが、安易に採用できなかったのもこういった理由があるからです。
②通気層も①の回答と同じです。予算とデザイン。
③・・・こちらは全く気にしていなかったです。そもそも雨漏りする設計をするとは思えませんし、仮に雨漏りして苦情をだしたら「陸屋根だからしょうがないですよ。デザイン優先の建物だから了承済でしょ？」と言われるとも思えません。当面安心しております。ただ陸屋根が他の屋根より構造的に雨漏りをしやすいのも事実でありますし、耐久年数も短いかもしれません。

なので次回建築士さんとの打合せでは、
①ディテ－ルを損うことなく、どれだけ断熱材（屋根）を厚くできるか？
②同じだけ屋根を厚くした場合、通気層を設けるのと断熱材を厚くするのとどちらがより効果的か？
③当面安心しているが、補修は何年おき位になるのか？またその費用は？

を聞きたいと思います。
予算とあわせて決めていくことになりますが、皆様の意見も参考に、より住みやすい家になるように努力します。

＞より住みやすい家になるように努力します。
そりゃムリでしょ！
よりマヌケな家ができるだけです。

↑
こういう奴は得意げにベラベラ語っているが、聞いてる周りを不快にさせるばかりか、臭い息を撒き散らして余計に嫌われているタイプだよね。

陸屋根でも軒を取っているから、きちんと施工すれば軒裏換気が十分機能すると思われ。
ただ通気層の無い構造に追加となると、二重垂木の様な手間が結構追加されるので
費用的にはそれなりに掛かるでしょう。

断熱材は現状の隙間がどの程度みているか判らないが、例えば５センチ程度厚くすることは
そのまま可能ではなかろうか。
費用的にも無いモノを追加でなく、多少増えるだけだから数万程度の増額にしかならないと思う
(ここは面積判らんのでなんともですが)
断熱材の厚みを数センチ増すだけの事ですからやるのは簡単、しかしデザイン上それも譲れないなら
いっそ最初から清く断熱性の要求など捨ててしまえばいい。

スレ主の今までの意向を見る限りは、デザイン優先で隙間があったら断熱材入れておきます程度が
本来の理想形ではないだろうか？

それと妙な電波を出してる方も居るのですが、相手しても仕方ないのでそっちは放置でＯＫです。

>>84
①断熱材について
屋根断熱と書いているので、等級4をクリアするのを書きます。
仕様は、旭化成ネオマフォーム 熱伝導率 0.020と仮定します。(仕様は複数あります。)

Ⅳ地域 屋根断熱4.6 天井断熱4.0
屋根断熱なら、9.5㎝以上
天井断熱なら、8.0㎝以上
単純に基準と比べたら、薄いと思います。建築士がこれでよいと言ったのなら、トレードオフ規定を考えているものと推測されます。
どうするのかは、施主の意向だと思います。

②通気層について
断熱材と通気層は、目的がそもそも違うので、どちらか効果的かという質問自体が、どうかなと思います。

その他
軽量鉄骨が、通気層まで届くのがいけない理由。
鉄は、熱伝導が高いため、熱橋になりどんどん熱が逃げるためです。
冬に温度の高い室内から、温度の低い通気層に軽量鉄骨が続いていたら、その部分に結露が生じるからです。

＞87
>架け垂木の間の２０ｍｍの断熱材を省いて通気層にして
クソ真面目というか、想像力に欠けるというか、
20ミリの垂木を信用してるの？
こういう連中が家の断熱について語り合うって滑稽ですね。
笑っちゃいます。

＞陸屋根でも軒を取っているから、きちんと施工すれば軒裏換気が十分機能すると思われ
自然換気なのにどうして陸屋根の軒裏換気が十分機能するの？
換気って言うことは、空気が動いて入れ替わることなんです。
いい加減なこと言わないでよ。

＞相手しても仕方ないのでそっちは放置でＯＫです。
マヌケな意見ばかりではマヌケな結論しか導き出せませんよ。

＞90
垂木が何だかも知らなくて、壁内と屋根裏通気の取り方も何も知らない人が
適当にケチ付けてるのは、流石に滑稽ですよ

＞92さん、良い事言うね。
>垂木が何だかも知らなくて、壁内と屋根裏通気の取り方も何も知らない人が クソ真面目に屋根断熱を語っているのは、流石に滑稽ですよ
こんなところがオチかな。

>No.93
貴方も垂木が２０ミリとか変な解釈は要らないよ、どうせ桟木と胴縁と垂木が区別できないんだから
そういうのは言わない方が恥かかないで済むよ。


ただスレ主さんは意見誘導しても、中々本音は言わないのは貴方の指摘通り。

＞94
垂木のくだりはこのスレ題の肝の部分です。
全て解ってやってることです。
君は何の意図があって参加してるのかな。

説教したいだけかな？
知識のあるとこ見せたいの？
であれば、そちらのほうがもっと恥ですよ。

94さん、もしかしたらスレ主なの？

垂木間に２０ミリの断熱材が、どうしたことか垂木が２０ミリになって
しまいにゃそこから、屋根上歩けないとか話が勝手に展開されてんだな

それを見ても多くの人は影でクスクス笑うだけかもしれないが
しっかり教えてあげるのも、また優しさってもんよ。

別にスレ内では意味無いの、ただの優しさだからね

87さん、88さん、89さん
具体的なアドバイスありがとうございます！
①について断熱材を70→100にした場合のディテ－ルと追加費用を聞いてみようと思います！
それとお優しい意見ありがとうございました♪

＞＞89
②についてなんとお伝えしたらよいのでしょう･･･「どちらが効果的か」とは例えば「ネオマ100+通気層無し」と「ネオマ80+通気層20」だとどちらが外気温が室内温度に影響を及ぼすか、とでも申しましょうか、どちらがコスパ的に優れているとでも申しましょうか･･説明下手ですいません。。

とりあえず今週の金曜に打合せとなりましたのでその時に色々と聞いてみたいと思います。

君はこのスレ題の【梁の上に垂木を架け垂木の間にネオマフォーム20mm】の垂木が何センチだと思っているの？
常識的な寸法でいいよ。

↑スレ主も出て来て確認するそうだし、もう君もいいんじゃないの？
指摘が図星過ぎて恥ずかしいなら、顔隠してなよ
タルキの寸法なんて作る方が決めるんだしどうでもいいよ、二重タルキだって考えられるしさ
でも２センチは無いだろうねぇ・・・

スレ主も七変化に大変だね。
垂木の寸法がどうしても答えられないみたいだね。

もう一つ、コンパネの上にシート防水って大丈夫なの？
建築士が出した提案なら建築士もマヌケですね。
それを工務店が確認しているなら、工務店もマヌケですね。
良い子の皆さん、決して真似をしないで下さいね。

もう揚げ足とるのやめなよ。
垂木の寸法とか素人じゃわかんないって。
これだけ聞いても答えないとこみるとスレ主自身設計書読めないか設計書見てないか、はたまた何かの思惑あってのことでしょ？
どちらにせよ今週聞くって言ってるし少しくらいじっとしてなよ？

＞102
20ミリの断熱材を装填して通気層（隙間）が取れないのだから、20ミリに決まっているジャン！
小学生でも計算できる事です。
そんなの聞くこと自体が恥ずかしいよ。スレ主はそんなことも計算できないの？
それより、「もう一つ、コンパネの上にシート防水って大丈夫なの？」とNO101さんが聞いているのだから、
あんたの博識で答えてやりなよ。

２０ミリしか背がないものを、誰も垂木だとは思わない。
垂木としてそんな部材も無いし、設計者も大工も知らない寸法だろう。
犬小屋か何かと勘違いしてるんじゃないの？

君は単なるマヌケを通り越してる。
ドマヌケなのかな？

>>98
基本的に何を重視するかによると思います。
〇断熱材→熱の移動を妨げます。
〇通気層→断熱材を通ってきた水蒸気、及び外部から入ってきた水蒸気等を排除します。
上記は働きの一例です。つまり目的が違います。
☆断熱材を厚くする。→断熱性能を上げたい場合
☆通気層をする。→水蒸気を速やかに排除する。壁内結露のリスクを減らす。
☆断熱材＋通気層→断熱性能を上げ、壁内結露のリスクを減らす。
したがって、通常今の家は断熱性能は等級4は最低クリアして、壁内結露のリスクを減らすため、通気層を設けましょうっていうのが、普通だと思います。

ただし、工法は色々あり、図面を見ていないので、これの方が良いとは私は言えません。
基本は施主の意向が重要なので、納得出来たら良いのではないでしょうか。

ただし、断熱材は施工方法により性能が左右されるので、正しい施工方法を理解している工務店でないと、断熱材は入っているだけです。
まず施主自身が、建築途中を見て、正しいかどうか判断して下さい。
私は、大手ハウスメーカーと工務店の両方とも、悲惨な現場を見ました。

このマヌケなスレ題に真剣に取り組む方もいるんだ。
スレ主とサラリーマンさんはまるで表裏一体ですね。
いよいよ終盤にかかるわけだ。
オチがチラチラ見え隠れしているけど楽しみです。
垂木の件も防水の件も無視したまま断熱理論に強行突入ですか。
暑い寒いはエアコンでどうにでもなるが、雨漏りは暑い寒い以前の問題です。

>>107
通気層はそのような目的の為にあったのですか？
てっきり断熱材に伝わる熱の緩和とばかり思っていました…。
それでは単純に断熱効果をあげる為だけ(壁内結露のリスクを無視する)なら通気層の厚み分全て断熱材にした方がいいという事になりますよね。。。
壁内結露のリスクと併せて建築士に聞いてみます。
貴重な意見ありがとうございました！

＞101で指摘された雨漏りの件はどうなってるの？
そちらの方も合わせて聞かないと。
その事を心配しない神経が信じられない！
だからマヌケなスレなんだ。

>>109
単純に、壁厚の変更をしないで、断熱性能を上げるには、質問の通り通気層の部分を断熱材に置き換えたら、確かに断熱性能は上がります。
通気層を設けない施工方法はあるのは知っています。ただし、それには前提があります。
それは室内の水蒸気を含んだ空気を、壁内に入れない、外部のサイディング等から、水等の侵入が無いような、完全な施工をする。
そうした工法を自信をもって行い、理論的体系も理解した上で提案し、施工を行う工務店やハウスメーカーならよいのではないでしょうか。

個人的には、そのような工法はあまり望ましいとは思えない。
基本に忠実なのが一番だと思います。
基本通りに丁寧に施工するのが、一番だと思います。

ご高説なんだけど、水蒸気よりも水分を入れないようにしないと。
雨漏りでの水分の侵入は、水蒸気云々とは比較にならないほど重要な、かつ、致命的な問題。
それを無視してクソ真面目にマヌケな回答をしている。
サラリーマンさん忍耐強いね。
私に対して反論はないの？
語り口はスレ主とそっくりです。

>>購入検討中さん、ママさん
これは断熱材についてのスレッドです。
雨漏りについて心配してくださるのは結構ですが私は雨漏りについて心配しておりません。
これ以上雨漏りについてこのスレッドで語ることの無いよう、どうかよろしくお願いします。

＞＞スレ主さん、ｻﾗﾘｰﾏﾝさん
二人だけ？での偏った意見交換を望むなら、お互いのメールでやりとりすれば？
そうなると最初に仕組んだオチの部分を見せられなくなりますね。
誰もが参加できるのが掲示板の長所です。
お二人の？マヌケな意見交換だけでは健全な読者に害を与えます。

＞雨漏りについて心配しておりません。
そんなことは当初から知っていますよ。
あなたが心配してるのは、最初に画策されたオチがうまく読者に伝わるかですよね。
多分、難しいと思いますよ。
これ以上邪魔はしないので、二人？で力を合わせて締めて下さい。

スレ主さん

荒らし、粘着、冷やかしの連中は相手をすると、面白がって煽ってきます

さらりとスルーしていると、そのうちに面白くなくなって自然と消えていくとおもいますよ

＞116
一つの見解だね。
今回はそのケースではないようですよ、単純細胞さん。

無知なのに騒いでしまい、そこを恥ずかしいよと明確に指摘されて火病になってしまいましたの巻き。


それと陸屋根が納得いかないなら、こんなちっちゃな場所ではなく
大々的に商品としている許しがたい企業と、それを容認しているらしい行政に訴えるといい
貴殿の姿勢と信念を持って堂々と意見を述べれば、必ずや理解を促せるのではないかな。

このスレの主も他の皆も、陰ながら応援することだろう。

鉄骨、陸屋根、平屋
暑くなる要素全開ですので今から大型のエアコンを手配するのをお勧めします

パッシブにやりたいのであれば初めから太陽光発電付けて屋根を日陰にするのが有効です

外野も面白い連中が色々出てきて楽しくなりそうだな。
＞こんなちっちゃな場所ではなく
このちっちゃな場所が好きなんですよ。

＞陸屋根が納得いかないなら
何度もよく読んでごらん。平屋がダメなのではなく、コンパネの上にシート防水がダメなんだよ。
知らなかったのだったら一つ利口になったね。
授業料はいらないよ！

アンタがちゃっちいのはいいとして、シート防水がダメなら
そんな施工を認めてる業者・業界にな、頑張れよ！

まずこんな団体は見過ごせないな
http://www.krkroof.net/method/

屋根の素材には、瓦とかガルバとかいろいろとありますが、陸屋根の素材は何ですか？

また、厚みはどれくらいあるのでしょうか？

>121
オツムが弱そうだな。
質問するだけ可愛げはあるね。
シート防水は何十年も前からある工法で別に問題はない。
コンパネの上に直接シート防水することに問題がある。
紹介された団体さんの標準仕様にそんな危険な工法は紹介してないよ。
何処に認めているの？
責任感を持った良識ある建築士やら工務店なら採用しない。

鉄骨の陸屋根だから金属屋根では？メッキ品かステンレスが多いと思いますが。

>>124
コンパネの上にシート防水と言うのは、ママが勝手に言い出したことだべ

釣りではないです
コンパネの上にシート防水って何がいけないのですか？
バラ板の上にゴムアスルーフィングはいいのですか？

＞No.124
http://www.krkroof.net/regulation/005-2_4.html
木製下地ってのが何物か聞いてみなさい。
その上で自身の矛先をどうするべきか考えたまえ。

それとスレ主は屋根下地の話はしていないと思うのだが
シート防水かは、聞かれて答えていますがね。
そもそもコンパネを建物構造に使わないのは誰でも知ってる
貴方がそれしか知らないから出てきた製品の名称だよ。
別に合板を否定してる訳じゃないですよ、合板使うのは普通ですから。

とにかく盛大な意見があるなら、もっと大きな利権団体と戦えば
貴方の存在意義があるかもなので、そちらでの奮闘を期待しますよ。

コンパネ→コンクリートパネル

苦しくなってきたなｗ

これでスレ主さんとｻﾗﾘｰﾏﾝさんの大切なオチが聞けるね。
楽しみだ。
何か嫌な奴に引っ掻き回されたね。
本人もべそ掻いていると思うよ。

>>113
申し訳ない。
反論とは、どれのことでしょうか。
番号を書いてくれたら、見ときます。
見落としていたようです。

＞132
ｻﾗﾘｰﾏﾝさん、購入検討中さんやママさんはべそ掻いて逃げているのだから、
これ以上蒸し返しても無駄に時間を過ごすだけです。
そんなことより、スレ主さんとの大切な断熱議論の続きをお願いします。
皆さん楽しみにしていますよ。

２センチ垂木氏＆コンパネシート防水さんの掛け合いも花を添えていたとおもいます

主役さん達による最後のフィナーレが楽しみですね。

なんか急にこのスレおとなしくなったね。
べそ掻いて退散したのはママさんと購入検討中さんだけかと思ったが、
スレ主とｻﾗﾘｰﾏﾝさんもべそ掻いて退散したのかな？
ママさんが言ってたオチが楽しみだったのに。

金曜日に打合せをしてからバタバタしてなかなかレスあげれずすいませんでした。

屋根断面を確認したところ色々勘違いしていたことがわかり、ひとまず正確な断面を説明させていただきます。
(下から上に)
①鉄骨梁(H鋼)②母屋？垂木？(梁からアングルで3cmほど浮かせて)角型鋼管60＊60③合板t12④垂木？胴縁？21＊45⑤耐水合板t12⑥シート防水t2⑦VTコート(2回仕上げ)
となっているみたいです。また天井は①H鋼の天端になります(H鋼は内部あらわしになります)。
そして断熱材は②60角鋼管@450の隙間にネオマ50④垂木？胴縁？@455の隙間にネオマ20、となっておりました。
断熱材を厚くする箇所として①H鋼(天井)と②母屋？の間の3cmくらいのアングルの空間が電気配線の為の空間だったのでこちらを利用すればあと20mm追加できるようです。
構造を変えることもないので追加費用は抑えれそうです。
また+50000円で遮熱シート(サーモバリアスリムt0.2)を追加できるそうですが、効果の程がわからず迷ってます。。。ちなみに設置する場合は③合板と④ネオマ20の間になるそうです。

通気層は、やはり鉄骨構造は外気に触れないほうが良いという建築士さんの提案により設けないコトになりました。

まとめると、屋根断熱はネオマ70+(遮熱シート0.2)+ネオマ20となりそうです。遮熱シートは迷っていますが、屋根のディテールも変わらずいけるのでこちらの仕様でいこうかと思っています。

スレ題に記載していた屋根断面がそもそも間違っていたこと、お詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

>>112
具体的な助言や不安要素の指摘ありがとうございます。
通気層について少し言及します。
サラリーマンさんのおっしゃった通気層無しのリスクを建築士さんに質問したところ、「室内からでた水蒸気が通気層を通って排出されるのは木造構造においては理に適っています。しかし鉄骨構造の場合、通気層とはそもそも室内から室外へ水蒸気を排出する為の層なので、通気層を設けるということは構造体に外気が触れる事を指し、むしろ(鉄骨)構造体に結露を生じさせる原因となり得ます。従って通気層を設ける場合は天井裏に留め、室内換気までにする方がリスクが少ないでしょう。」との回答でした。
つまり天井の隅に隙間を開けておくくらいにしておきましょうという事です。
理屈はわかるのですが、如何なものでしょう？

通気層は④垂木？胴縁？21＊45を45*45にして鉄骨と無関係に入れられます。（45-ネオマ20＝25隙間）
湿気による構造材のダメージ防止が主目的とすればな無も有り。
合板と垂木等は早く痛む可能性が大きい。
天井を抜けた湿気は防水シートとネオマに挟まれ逃げ場を失い冷やされ結露して木に吸収される。
遮熱シートを丁寧に施工して気密シートとして機能すれば軽減される。

http://www.ads-network.co.jp/zikenbo/z-13.htm
といった話はあるのですが、実際にどうなるかは誰にも判らない
スレ主はデザインを望み満たされる事が目標、通気だ結露だ
そんな不確定要素は、無視してしまった方が良いでしょう。

通気も結露もデザインもだろ
なんで極端に振るんだよ
バランス感覚悪いなあ

後悔しない様にアドバイスでしょ。

デザイン重視なら質問する意味が無いので、デザイン優先だけど少しでも快適にしたいと言うのがスレ主だと文面からは感じます。

バランス云々なら質問しない事位察せば？

>>139
今更気がついたのですが、契約しているのは、大手ハウスメーカーでしょうか？それかその流れをくむ工務店でしょうか。書いてある内容からあるハウスメーカーさんが思いついたので、書いたまでです。

>木造構造においては理にかなっております。
これは考え方がどうでしょうか。木造であれ、鉄骨であれそもそも基本は壁内に水蒸気を入れないように施工するようにします。しかし、何らかの理由により入った場合に、壁内結露を起こす前に、速やかに抜くためにあるのが、通気層の主目的です。
したがって、建築士は当社が施工すれば、室内の水蒸気は壁内に届く事もなく、外壁からのも水が入って来ることはありません。だから通気層は不要と、遠回しにやんわり言ったのかなと思いました。

>通気層を設けることは、構造体に外気が触れる
恐らく外断熱の会社でしょうか。その場合、通常構造体は全て断熱材の内側にあります。
しかし、スレ主の家は構造体が、室内からサイディング付近までいっているのではないでしょうか。そうであれば、もし通気層があれば、熱橋になりまた結露を生む原因になります。
それなら建築士の言う通りだと思います。

では結論として通気層は必要かどうかです。
施工するひとは誰も壁内に水蒸気を入れるような施工をしようと思っていません。しかし、人間のすることであり、何らかの理由により、室内から、又は外壁から入る事はあると思います。
私的には、そのため保険にもなり必要であると考えます。

ただし、決めるのは施主であり納得いく説明を受け、理論的にその通りだと思ったのなら、それが正解だと思います。

137で＞H鋼は内部あらわしになります

とあるので24時間空調でなければこの時点でＨ鋼は結露します
24時間空調なら後は暑い寒いではなく電気代の問題かと思います

>>143
それを言ってるんだよ

おっしゃる通り④胴縁を45*45にすれば構造体に外気を触れることなく25mmの通気層を確保できますね。
ただその場合、天井を抜けた湿気は②ネオマ70③合板12④ネオマ20を抜ける事になりますが、そこまで抜けるものなのでしょうか？
また遮熱シ－トを施工した場合は③合板12④ネオマ20の間に設置するので（外気より遠くまた断熱材に挟まれているので）空気が冷やされにくい分結露しにくいと考えればよろしいのでしょうか？

すいません、先ほどのレスは
＞＞140　さんへの回答です。

＞＞144　

設計契約しているのは建築事務所さんで工事契約は建設会社とになりＨＭとは多分関係はないと思います。

＞木造構造においては理にかなっております。
木造住宅の場合、構造体に通気層（外気）が触れても鉄骨と違い結露しにくい（構造体(木)自体が断熱材であることや呼吸する）ので理に適っているとおっしゃってました。
説明不足で申し訳ありません。

＞スレ主の家は構造体が、室内からサイディング付近までいっているのではないでしょうか。
御予想のとおりです。
＞＞137　にも記載しましたが、①室内に梁(Ｈ鋼・表し）と、②梁と母屋(角型鋼管)、はアングルで固定となります。梁(室内)と母屋(壁内)が連結していることから室内と壁内の温度差をできる限り小さくすることが壁内結露の予防となるということなのでしょう。

＞では結論として通気層は必要かどうか
No.147に記載したとおり、ネオマ90+合板12を湿気は抜けていくのでしょうか？

ここでまとめますと

Ａ、室内の湿気が壁内に侵入しない(または通気層まで届かない)と仮定、

これは通気層の必要性がないので通気層を設けなくてよさそうですね。
それでは、

Ｂ、室内の湿気が壁内に侵入すると仮定、
この場合、

①通気層有
考えれるメリット：壁内の湿気を外部へ放出するので壁内結露が生じにくい。
考えれるデメリット：母屋が外気と近くなり構造体(母屋及び連結する梁)の周りで結露が生じやすくなる。
②通気層無
考えれるメリット：外気を屋根内部にいれないので母屋が外気の影響を受けにくく結露が生じにくい。
考えれるデメリット：壁内の湿気を外部へ放出できないので壁内結露が生じやすい。


・・・あれ？矛盾してますね。。。？

＞＞144
＞木造構造においては理にかなっております。
木造住宅の場合、構造体に通気層（外気）が触れても鉄骨と違い結露しにくい（構造体(木)自体が断熱材であることや呼吸する）ので理に適っているとおっしゃってました。
説明不足で申し訳ありません。

前回と同じことを説明してますね、すいません、質問の意味をはき違えてました。No.144でサラリーマンさんが仰ったことでいいと思います。

＞147
湿気（水蒸気は）は通り易さの違いは有りますがほとんどの物を通過します、金属は通しませんが接合部の隙間などから通り抜けます。
湿気はほとんど自在に通り抜けますが水になると通り抜けられなくなる。
ポテトチップスの袋はアルミ箔を使用してます、ビニール袋では僅かですが湿気を通して品質が劣化します。
＞遮熱シ－トを施工した場合は・・・結露しにくいと考えればよろしいのでしょうか？
はい。
壁の断熱材の厚みは知りませんが25ｍｍ程度では？

横レス失礼。
スレタイが屋根断熱なんで、質問させてください。

木造で、垂木、バラ野地、ネオマ、通気垂木、バラ野地、ゴムアス、仕上げ材。
Ⅳ地域なのでネオマなら気密シートは省けると思いますが、これで結露しないでしょうか？


スレ違いなら誘導お願いします。

＞152
＞Ⅳ地域なのでネオマなら気密シートは省けると思いますが、これで結露しないでしょうか？
ネオマの厚みが極端に薄くなく寒くない地域なら結露はしないでしょう。

ネオマ同士を接着テープでシールする場合は地震などでテープが剥がれる事が有ります。
気密シートでも接続部の接着テープが剥がれるそうです。
気密パッキンがシールには良いです、ただし下地がバラ板ですと難しそうです。
屋根断熱ですから内側のバラ野地は内装か内装の下地になるのですか？
合板野地よりバラ野地の方が良いですが気密パッキンとの相性は劣ります。
大きな出費では有りませんので気密シートと気密パッキンでのシールが良いです。

>>149
>A室内の湿気が壁内に侵入しない
>これは通気層の必要性がない
付け加えると、外壁方向からも無い場合は不要です。

>B室内の湿気が壁内に侵入すると仮定
>①通気層有
>考えらるメリット:壁内の湿気を外部へ放出するので壁内結露が生じにくい。
→通常の場合です。スレ主の家の場合にはメリットはありません。
>考えられるデメリット:母屋が外気と近くなり構造体の周りで結露が生じやすくなる。
→通常の場合はデメリットはありません。スレ主の家の場合は記述の通りです。

>②通気層無
>考えられるメリット:外気を屋根内部にいれないので母屋が外気の影響を受けにくく結露が生じにくい。
→通常の場合はメリットはありません。
>考えられるデメリット:壁内の湿気を外部に放出出来ないので壁内結露が生じやすい。
→通常の場合もスレ主の場合も同様です。

通常と逆転現象が起きています。
理由は、室内を通って、断熱材の外に熱橋となる鉄骨が出ている事が原因です。
今一度本当にそうなのか確認して下さい。
この室内からサイディング付近まで達している鉄骨をどうにかする必要があります。
すでに図面も出来て、構造計算も終わっているなら、簡単ではありません。
特にそこまで伸ばしいているのはサイディング等の荷重を持たすためかもしれないからです。
簡単にはなんとも言えません。

さぁどうする？

金属製の住宅で熱橋を木造並みに抑えられているものは滅多にない
最初から困難なのだから、気にせず諦めた方がいいと思う。

鉄骨ですから、いくら外断熱にしても基礎から鉄骨が冷やされますので多少の結露は仕方が無いですね。

24時間空調で湿度を低下させ鉄骨自体を暖め続けるしかないでしょう。

＞157
外断熱なら当然、基礎も外断熱、鉄骨ですから構造材のシロアリ被害も無。

>158

基礎が外断熱でも基礎断熱にしただけでは無意味で、基礎断熱は床下暖房が必須ですので、床下地面から基礎が冷やされ事は十分考えられますよ。

鉄骨ですから構造材のシロアリ被害も無いですが、断熱や構造材以外はシロアリ被害に遭いますし、基礎断熱の場合は特にシロアリが進入しやすくなります。

＞159
＞基礎断熱は床下暖房が必須ですので、床下地面から基礎が冷やされ事は十分考えられますよ。
勉強を薦めます。
床下暖房ではない基礎断熱の方が多いようです。
床下地面から多くの熱が逃げるようでは基礎断熱が成立しません。
シロアリ関係者の洗脳でシロアリ恐怖の方が多いようです。
シロアリ対策でシロアリの食べ代を考慮して3.5寸の柱を4寸にするのが有ります、シロアリ食害出ても安全上問題は無しです。
写真のシロアリは何時も大きいですが実物のシロアリは驚くほど小さな虫です食害が出ても安全上に影響するまでは殆ど無いです、鉄骨なら無です。
地震で腐れとシロアリ被害で倒壊した例が取り上げられますが原因を明確にした例は見たことが無いです。
湿気による腐れが先で後でシロアリが多いようです。

基礎断熱のデメリット
防蟻対策が難しく、基礎コンクリートの湿気が１年位は放散するので、対策が必要。
室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積（容積）が増え、光熱費が余分に掛かる。
勉強した結果が、床下暖房にしないとメリットあるとは思えないと言う結論です。

シロアリ対策
１）基礎用断熱材をシロアリ対策品に変更する事。
２）基礎断熱材の上部を、シロアリが食い破れないテープで覆う事。
３）テープの上をシロアリが食い破れないシートで覆う事。
ここまでやらないと基礎断熱の被害は完全とは言えない様ですね。

基礎に断熱材を密着させても、地震や経年劣化により基礎と断熱の間に隙間が出来るのは防げませんからね。

前の社屋が鉄骨で壁や床がシロアリ被害でぶよぶよになった経験があるので、別にシロアリ関係者の洗脳ではなく経験です。

シロアリは驚くほど小さな虫です食害が出ても安全上に影響するまでは殆ど無いです、と言う方がおかしいでしょう。

＞161
＞防蟻対策が難しく、基礎コンクリートの湿気が１年位は放散するので、対策が必要。
床断熱でも防蟻、湿気対策は必要です。基礎断熱は有害薬剤が使用できないデメリットは有ります。
＞室内と床下の空気が循環する為、冷暖房をする気積（容積）が増え、光熱費が余分に掛かる。
室内と床下の空気が循環しないタイプも多いようです、この場合の1年目はコンクリからの放湿に注意が必要です。
室内側の気積は変りませんから床下を含めた気積として換気量を変えなければ光熱費は増えません。
放熱面として基礎の立ち上がり部分の面積が増えますからその面積分の放熱は増えます。
床下面からの放熱は殆ど有りません、床断熱では大きな放熱面になります、形状等色々な条件により一概に言えませんが基礎外断熱でも床断熱でも放熱量は大きく変わらないようです。
基礎断熱の方がシンプルなため簡単に高気密に出来て総合的には光熱費は少ないです。

＞前の社屋が鉄骨で壁や床がシロアリ被害でぶよぶよになった経験があるので、別にシロアリ関係者の洗脳ではなく経験です。
倒壊しましたか？
床を踏み抜いて怪我をしましたか？文から理解出きるでしょ安全は倒壊の意味です。
腐れでもぶよぶよになります。
基礎断熱の社屋ですか？聞いた事がないですから基礎断熱でなく単なるシロアリ被害でしょうね。
人が住んでる家屋が腐れでなくシロアリで倒壊した例を教えて下さい、有れば写真も有るでしょう。

＞153
＞ネオマ同士を接着テープでシールする場合は地震などでテープが剥がれる事が有ります。
そこは懸念しています。

＞屋根断熱ですから内側のバラ野地は内装か内装の下地になるのですか？
はい、その通りです。気密シートと気密パッキンで相談してみます。

ありがとうございました。

>安全は倒壊の意味です。

倒壊しなきゃ安全？・・・イカレテル！

言葉尻を捕らえて誹謗ですか可哀想な方ですね。
怪我をしたか尋ねてますよ、シロアリ被害は基礎外断熱に限らず有ります。
生命を脅かす程危険ではないので、3.5寸を4寸柱にすれば良い事になってます。

話が横道にそれちゃってるネ。
ママさんが言ってたように、元々のスレ題がマヌケなものかもね。

＞断熱はしっかりしたいと思うのです。果たしてこのスペックで断熱対策は十分なのかご教授願います。
何度読み返してもマヌケな質問だと思うネ。
参加されてる皆さんはどうなのかな？
一部の真面目に回答されてる方もお願いネ。

1，「しっかりした断熱」の定義は？
2，「十分な断熱対策ができたスペック」の定義は？
判断基準がないまま議論するなんて、マヌケだと思いませんか？

＞165
ブーメラン

>162

>床下面からの放熱は殆ど有りません
床下面からの放熱は殆ど有りませんが、蓄熱として働くので熱量を奪われますし蓄熱量が全て戻る事はありませんからロスは必ずあります。
しかし、この蓄熱を利用して深夜電力による床下蓄熱暖房にすればメリットになると考えます。

>基礎断熱の方がシンプルなため簡単に高気密に出来て総合的には光熱費は少ないです。
同じ気密なら床断熱の方が光熱費は安いのが当たり前です。

>倒壊しましたか？
前の社屋はシロアリ被害で安全では無いと判断しましたので、売り払いRCのビルを購入しました。
残債も家賃収入でローン返済出来ているので負担はありませんし、耐震強度も問題ありませんでした。

>シロアリで倒壊した例を教えて下さい
専門家では無いので分かりませんが、強度の劣る事は明白です。
阪神大震災後の調査では、倒壊した家屋の方が倒壊しなかった家屋よりもシロアリの被害が大きかったと聞いた覚えはありますが、因果関係を究明するのは困難でしょうね。
逆に安全と考える意味が理解できません。

＞168
基礎外断熱の損出　外気へ放熱は立ち上がり部面積ｘ温度差ｘ係数+地中への熱移動は床面積ｘ温度差ｘ係数
床断熱の損出　外気への放熱は床面積ｘ温度差（床下温度は若干高い通気性による）ｘ係数
形状等色々な条件により一概に言えませんが基礎外断熱でも床断熱でも放熱量は大きく変わらないようです。
＞同じ気密なら床断熱の方が光熱費は安いのが当たり前です。
意味不明？同じ気密なら同じです。
基礎断熱の方が施工性が優れていますから気密性能が上がり易いです。
＞シロアリ被害で安全では無いと判断しましたので、売り払いRCのビルを購入しました。
シロアリ関係者は鉄も食害すると言ってますね、鉄骨も食害されると信じたのですか？
コンクリも食害すると言ってますよRCでも不安でないですか？
＞逆に安全と考える意味が理解できません。
何回も例にしてます、3.5寸を4寸柱にすれば0.5寸がシロアリの食害代で安全を確保出来ます。
住宅金融支援機構の基準に防蟻対策として記載が有ります。

＞169追記
業界の宣伝効果か？シロアリは過敏に反応する方が多いです。
床下商法の被害者も後を絶たないようです。
シロアリは単なる木を食べる虫です、病気などは媒介しません。
無暗に不安を煽らずに正しく対処しましょう。

>162
>放熱面として基礎の立ち上がり部分の面積が増えますからその面積分の放熱は増えます。

基礎外断熱でも床断熱でも放熱量は大きく変わらないとは言え、基礎外断熱の方が放熱量が増えるのに「同じ気密なら同じです。」なの？

普通に考えると168の方が正解だと思うけど。

＞171
気密性能による損出は外気からの侵入、漏れ空気量で変わりますから気密性能が同じなら同じ。
基礎断熱の方が放熱量が増えてるとは言ってない。
立ち上がり部の放熱面積が増えてるが、地中への熱損出は少ないから増えたのと減ったのでキャンセルになる。

立ち上り面積が増えた分だけ熱損失が増えれば影響が大き過ぎて基礎外断熱は採用されない。
暖房費削減が重要な寒い北海道で基礎外断熱の採用が多い。
外断熱の気密施工は充填断熱に比べ簡単、気密性能を良くするために外断熱が有ると言っても過言でない。
北海道なみの寒さになるとコールドドラフト等が快適性に大きく影響する、気密性能が劣り、隙間風が入り床を這ったら致命的になる。

屋根断熱からいつの間にか基礎断熱に発展したのですね？？？

屋根断熱の話が、何故か基礎断熱に・・・

つうかスレ主は壁面の４割をガラスにとか言ってなかったか？
トリプルサッシを全二重ですとか、かなりの事をやらない限り
平均的な断熱性は全く望めない世界なのだから、今更些細な話を
進言しても、ほとんど意味無いと思うぞ。

もう基本の方向性からいって、空調や設備で頑張って下さいしか
ないだろう。

>172

基礎断熱は積雪地方のみでゆうこうですね。

うちには関係なさそう。

温暖な気候では基礎断熱の必要が無いで終了～！！

屋根の話題に戻ってよ～基礎は他所でよろしく！！

スレ主には
https://www.ykkap.co.jp/apw/
あたりの高性能なサッシをお勧めする。

Ⅳ地域で普通の家には要らないのではと思うが、そのグラスエリアの広さは
よくある単独店舗並みの光熱費を要求して快適とするか
サッシに力を入れるかの選択になる。

少なくとも古い断熱材の無い家より過酷な条件だと思う。

天井高２３０ｃｍなら室内の面積が少ないのでエアコンフル稼働で問題ないかも

家の形にも左右されますが平屋ですから一般的な2階建てより放熱面積は大きく損失も多いです。

冬の日照のある時間帯は快適な家でしょう