温暖地での高気密高断熱住宅

＞25からのまともな回答は無理ですから徐々に明らかにして行きましょう。
＞161
いいえです。
室内外温度差（無暖房時）＝内部発熱による室温上昇分　（ただし日射などの影響は無しとした時）
内部発熱が年中同じなら室内外温度差は夏でも冬でも年中同じです。
＞162
そうですよね、別ですよね。

高高でも低低でも同じ内部発熱量なら室外への放熱量は同じです。
変動は有りますが蓄積が長く続くことは有りません。
低低と比べ高高は室内外温度差は大きいです、温度差が大きいことで内部発熱分を放熱してます（温度差が多い程放熱量は増えます）
夏の場合は室内外温度差の大きい事が災いします、俗に「熱こもり」と称されます、冬は逆に有利になります。
＞64
＞蓄積能力（注意　蓄熱能力ではないです）
高高でも低低でも同じ（内部発熱）になります、蓄積されれば室内温度が上昇して室内外温度差が拡大放熱量が増えます、常にバランスします。
ｂｙ前科5.5犯

>室内外温度差（無暖房時）＝内部発熱による室温上昇分　（ただし日射などの影響は無しとした時）
内部発熱が年中同じなら室内外温度差は夏でも冬でも年中同じです。

住宅に必要なことって一日のサイクルで外気温がミニマムの時に室温がどれだけ高い温度を維持出来るかですよ。(冬の場合ね)
そのために断熱性が高く内部の熱容量が大きければ外気の温度変化に対して室内の温度変化は小さくなりますよ。

＞167
＞断熱性が高く内部の熱容量が大きければ外気の温度変化に対して室内の温度変化は小さくなりますよ。
そうですね、先を越されましたね、徐々にと思ってました。
熱容量の多少は1日サイクルの変化だけではなく数日のサイクルの平均気温の変動にも影響します・
＞141で＞25は無茶苦茶な事を云ってます。
＞室温が結果的に同じですから、Q値1.9差による恩恵は外気温差1.7℃ということになります。
家の大きさ、内部発熱等、多くの諸条件が異なるのに都合の良い瞬間値（バランスしない過渡期）で強引な比較をしてます。
http://rikeibunkeifufu.com/fufunoondosa/
上記のQ値0.8床断熱の一条邸とQ値2.7基礎外断熱＞25邸の比較をしてます。
＞69
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/346812/res/145-148
＞6月13日、Ⅳ地域で猛暑日に測定したデータです。（＞25邸）
6月上旬平均気温22.4℃、6/9～6/13の平均気温22.4℃、23.8℃、24.4℃、27.3℃、29.4℃です。
外基礎断熱に冷熱が十分に蓄熱されている6/13のデータを7/16にレスして大勢の方を騙しています。
同じ条件でないにも関わらず過渡期の瞬間値データを使用してます。
今度は同様に10月上旬平均気温21.6℃、10月中旬18.7℃と内部発熱が加わるため十分な温熱が蓄熱されてる状態で、急激に気温が下がった10/28、10/29の過渡期を瞬間値データで騙そうと企んでます。
ｂｙ前科5.5犯

＞168
なるほど、なるほど。

サラリーマン
お前何かされたのか？
ウジウジ粘着して気持ち悪いな
いい加減邪魔だから消えろよ

基礎外断熱 VS 基礎内断熱
または、
地表熱 VS 地表蓄熱
ってか？
面白くなってきました。

>>160
①、③、⑥、⑦だと思うけど、悪痴部はお前が勝手に命名しただけだべｗ

とりあえず、・・・

気密断熱以外のキーワードが出てきましたね。

ここからは、この蓄熱（蓄熱容量）について議論しては如何でしょうか。

熱容量は極端にあげるのむつかしいですよ
基礎に蓄熱してもその熱を取り出す手段はいろいろめんどくさいですよ
蓄冷なんてもっとめんどくさい。
家って構造がシンプルな方が良くないですか？

自分の個人的なアイデアですが、重ね張りでプラスターボードの厚みを増やすのが一番お手軽。
フローリングの下にも入れちゃうとかね。
耐火性能すごい上がっちゃいますよ（笑）

次に建てるならやってみたいですね（笑）

＞家って構造がシンプルな方が良くないですか？
コテハン名もシンプルがいいです。（笑）

>>177
都内とか、夏暑いから
蓄熱しないほうが快適
要らない

＞178
＞熱容量は極端にあげるのむつかしいですよ
基礎外断熱のコンクリ量が一番簡単と思います、コスパ的には断熱性能を上げた方が得です。
資金に余裕が有ればＲＣ外断熱も一方法です、あとは調湿をどうするかです。
＞基礎に蓄熱してもその熱を取り出す手段はいろいろめんどくさいですよ
温熱なら輻射と浮力が有りますから何もしなくても熱が出て来ます。
冷熱の場合は輻射は有りますが浮力が有りませんので積極的に取り出すには空気を基礎内に押し込む必要が有ります。
高高になりますと熱移動は輻射熱が主になります。
最近の住宅の殆どは厚みは薄いですが石膏ボードは使用してます、厚みを増やすとコスパも有りますが部屋が狭くなるのを嫌ってます。
耐火は？有毒ガスに捲かれることが多いようです、有毒ガスの抑制するのが要になりますが困難。
ｂｙ前科5.5犯（此処の掲示板の最初のコテハン名　蓄熱式床下エアコン）

＞180
＞都内とか、夏暑いから
＞蓄熱しないほうが快適
＞要らない

快適を追求している「前科5.5犯」さんも「Ⅳ地域Q値2.7」さんも蓄熱性を利用してるよね。

＞181
＞あとは調湿をどうするかです。

あれあれ、前科5.5犯さんはその為に多量の未乾燥の杉板を使ったんですよね。
結果はいかがだったんでしょうネ？

＞183
ＲＣ外断熱は蓄熱の一般論としてレスしました。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/517187/res/337
多量の乾燥した杉板は思惑通りに調湿してくれます。
ｂｙ蓄熱式　調湿　床下エアコン（新コテハン名）

まず基礎外断熱だと防蟻が必要ですよ。
断熱材をミラポリカやスタイロフォームATにしたり、細かい金網で断熱材を隙間なく囲う必要があります。

自然と熱が居室まで上がるほど蓄熱するならそれこそ基礎コンクリートを暖めるためにエアコンを床下に配置したり、温水を通す等、めんどくさいと言ったのはそのことです。つまり床暖房的利用ですね。

居室の温度変化を緩やかにするなら居室に直接面する所に熱容量を持ってくるのが効果的、かつ石膏ボードはお手軽でメンテナンスも基本的に不要ということです。
蓄熱材を温めたりして熱を蓄えるのではなく、居室の温度が変化しにくい状況にするだけです。
確かに15mm程度壁や天井がふけてくるのが許容出来ないなら無理ですけどね（笑）

部屋の温度が極端に冷えたり暖められたりしないように適温をキープしておけば、熱容量のおかげで外気に影響されにくい環境になります。
デメリットは例えば長期旅行で家を開けた時など灼熱、極寒に部屋をしてしまうと戻すの大変です。
エアコン付けっ放しで長期旅行した方が良いくらいです。

耐火性能については論点を外されたので触れません（笑）

＞184
＞多量の乾燥した杉板は思惑通りに調湿してくれます。
＞ｂｙ蓄熱式　調湿　床下エアコン（新コテハン名）

よく言うよ・・大嘘つきレベルだよ。
あるいは本当に痴呆症？

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/407

リンクだけじゃ分かりづらいかな。

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/407
＞板倉ですか、杉材の調湿効果を期待しましたが殆ど効果はないようです。
＞外断熱です、土壁は現在では高いので、杉材を多量に使いました15ｍｍ厚さを基本に壁60、天井30、床60、部屋仕切り30、
＞その他出来るだけ杉材で製作しました、台所台、洗面台なども大工製で杉です。
＞深夜電力を利用して除湿して、昼間は杉材の調湿に期待しました。
＞現実は朝湿度60％で夕方湿度75％を越えます、床下は80％になりましたのでカビを恐れ24ｈ再熱除湿です。

もうひとつ、
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/415
＞最初は未乾燥材ですが時間で既に乾いてます、杉板は収縮して5ｍｍ程度隙間が開いています。
＞わざわざ壁等は厚い板にせず、薄い板を重ねて調湿を狙いましたが木には短時間の調湿は無理なのかも知れません。
＞デ－タも見つからず、木の家の売りの工務店HPでの「木の家は涼しい」の言葉で試してしまいました。
＞調湿材としては漆喰、珪藻土などが知られてますが土壁を使用しないと量的に足りません、炭、シリカゲルなども考えては見ましたが、値段と効果に確信がなかったのと失敗時の始末が困ると思いやめました。
＞木を多量に使ったので含水率2％位で最低200ｋｇドラム缶1本ほどの吸湿効果が有ると推測しましたがはずれました。

前科5.5犯さんまだ探してあげましょうか？

「悪恥部」って誰がつけたか知りませんが、ピッタリのお名前ですよ〜。

＞188
＞ とんだハプニング です。

いや、予定通りでしょ。
釣られて突き落とされて、いつものパターンですね。

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