ベタ基礎コンクリートのジャンガについて

業界の雰囲気がよくわかるね。クレーマーより上から目線。

建物はまず、基礎が全てです。

写真のケースなら責任のある工務店、ハウスメーカーならやり直してくれると思います。

こういう点を考えると、大手のメーカーでやられる方が本当に安心です。
なぜなら、こういう不備の時に、対処をしてくれますから。

>>284
大手ハウスメーカーで建てたんですがね・・　

さてドコの大手でしょう(笑)

タ○ホームも大手ですね。

タマホームを大手とは書かないんじゃない？
大手＝「CMバンバンで、物に対してべらぼうに高いHMってイメージ」ですし。

>288
大手のイメージは無いですが東証1部上場で全国展開しているハウスメーカーで十分大手ですよ。

こういうときだけ大手に入れられるタマが気の毒。でも、「大手ハウスメーカーで建てたんですがね」とはタマならまず言わない。

木造でベタ基礎をやる全国展開している一流大手HMは、住林、三井、ミサワ、ハイム他には?

274です。アドバイス下さった皆様、ありがとうございます。
素人にはこういったサイトはありがたく、大変助かります。
これからもプロ目線でアドバイス下さい。

その後、ヘアクラックより太いヒビもV字にカットし
補修してくれました。
うちは某パワービルダー購入ですので、
少しは諦めつきます。が、
メーカー依頼の方は、ローコストでもうちの２、３倍。
諦めず、納得のいく対応を求めて下さい。

>>260さんの言われる通り、1段目が沈んで２段目の間のところに
横にヒビらしきものがでてきました。

自分業者ですが、これは今後（年単位）必ずひび割れが出ます。地震が起きたりしたら、最悪大きな隙間が出来たり、一段目が沈んでしまったりします。原因は鉄筋アンカーで繋いでないので。。。

画像のコンクリ下地の上にタイルを貼ったとしても、一段目と二段目の現在ヒビが出ている部分はタイルを貼った後も、ヒビが出て来ます。必ずです。

中が土なので、差筋アンカー等は間違いなく打っていないはず。打っても土なので効きません。

これが普通なのか？と言われると、施行業者の理由によりけりです。

答えは普通ではありません。クレームが必ず出る施行方法です。大事な急所を飛ばしているので。

ただ、業者は元請けに叩かれて予算が少ない場合などの理由により、手を掛ける事が出来なかったのかもしれません。

強度としては、人が通るだけなら十分です。ですが天災への対処がしてない施行方法です。

>>これなら土間以外の基礎も疑ったしまって寝込みました。

基礎は疑わなくて大丈夫です。変な仕事が出来ないのが基礎なので。。。

名前の通り基本となる一番最初の工事なので、問題があれば責任が付きまといます。なので、あまり手が抜けないのです。

自分の見解ですが、GL（グランドライン）から上がりが高く、監督等に帰り際（タイミングが悪い）に一段付け足して欲しいと言われたのではないかと思います。

同じ業者からみると、監督と設計士のGL設定に問題があったのでは？と思います。

階段を付けないで解決するには、今回作った階段と同じ高さまで敷地全体に土をダンプで運び、盛り土しなければならないのです。

だから、一段だけ後から作ったのだと思います。普通は一度に作りますので。。。

293です。追記です。
先程の書き込みは、254さんへです。

>>274

全然、問題ないです。むしろ普通ですし、打ち込んだ時の生コンの柔らかさも水分量もベストだと思います。
写真の表面だけを見て強度なんて、正直わかる人なんて少ないと思いますよ。
何年も経験した人は、画像を見てその時の生コンの固さと仕上がりと、作業風景が想像出来ると思います。

>>274さんの画像を見る限り、一生懸命プロの業者さんが打ち込んだと感じます。

レス全体を読みました。

全てではないですが、全体的にコンクリートと言う材料を理解いしていない方も多い印象を受けました。

コンクリートは、配合率によって強度が変わる物です。

コンクリートは、水が乾けば固まるのではありません。水との化学反応によって固まります。

なので、水分が急速に失われると十分な強度が生まれないので、湿潤養生や型枠養生期間があります。コンクリートは寝かして育てる物です。

積水さんは、型枠を早く外しても代わりとなる養生をして、強度を落とさず工期短縮をしています。

ここを簡単に考えてなどいなく、材料という物をキッチリと理解している証拠で、当たり前の事を当たり前に、その上で生産性と品質をさらに上げていると思います。毎回勉強させて頂いています。

積水さんの仕事は一度もしていませんが。大手メーカーが集まる住宅公園で流石だなと思います。

話を戻します。クラックの原因は、湿度と打ち込み時による配合率の変化や、湿潤養生が適していない場合に現れます。

配合率の変化は、バイブレーションの掛け過ぎや生コンの流れ具合や、生コンの固さや、その日の気温湿度によりけりです。

それを、適正に近づけることが出来るのは熟練の職人の経験と感です。

その時の季節、湿度、気温、天気、生コンの状態、で打ち方を変えます。打つ前に生コンを触り、握って、バイブの掛け具合や

打ち込むスピード、もしくは水を少し足す等の判断をします。

自分はまだまだ未熟ですが、本気で向き合い日々研究と勉強を重ねています。

良く思いますが、左官職人のように基礎職人も奥が深く毎回未熟さを痛感させられます。

ただ打てば良いのではないのです。

バイブを良く掛ければジャンカが無くなる訳ではないのです。掛けすぎたら、配合を分離させてしまい強度低下を起こします。

バイブは締め固めの物です。決してジャンカ防止の物ではありません。

ジャンカは打ち手の技術と経験で無くすもので、打ち手の熟練度を見られるところでもあります。

ここが、良く勘違いされている所だと思います。

圧縮強度の試験や、精度を求められることは住宅ではないです。検査なんて配筋検査位で悲しい事ですが、打ち込みの技術などは同じだと思われていると感じます。

基礎をそこまで考えている職人さんが少なく、誤解を受けやすくなってしまっているのかな。。。と、この掲示板を見て悲しく思いました。

自分が思う手抜きの限度を書きます。
現在の工法はベタ基礎、布基礎の二通りです。

金額と手間はさほど変わりません。

どちらにしろ、重要なのは土地の地盤です。

土地の過去が山であれば、強い地盤が多く、昔は川や海や池、沼を埋め立てた土地だったりした地盤は。100年経っても弱く緩いです。そういった土地は地名に「さんずい」が大概付けらています。

現在の対処は地盤改良の杭を深さ数十メートルまで調べて、固い地盤まで杭を差し家を支えます。

なので沈むことはありません。

そこに最小の基礎を作るとしたら、平たいツルツルした石を置き、その上に土台を支える柱を立てて、基礎とします。石と柱は固定はしません。

地盤が固く、地震が少ない地域であれば十分保ちます。

古来のお寺や神社はこの工法です。

あえて固定せず、すべらせて地震の力を逃がす設計なのです。

杭を打ち、沈まず、柱下の強度が保てれば家は建ちます。

基本は天災に対して、ガッチリ固める剛で作るか、力を逃がす柔で作るかの違いであって、本質で考える癖を付ければ、技術に迷わせられないと思います。

玄関土間の下に砕石入れる業者、再生砕石入れる業者、土入れる業者
全部コンクリ流す業者もあれば、廃材砕いて入れる業者もある。

外部ポーチなどは更に、基材にブロックを入れたり割栗を入れたり
中にはコンパネや余ったサイディングで器用に作る業者も居たりする。

さて、どれが正しいかと言えば、決してどれも間違いではないとも言える。

だってね、再生砕石使うだけでクレーム付ける人が世の中居るんです
コンパネで階段作る業者があっても可笑しくないでしょう。

>>だってね、再生砕石使うだけでクレーム付ける人が世の中居るんです
コンパネで階段作る業者があっても可笑しくないでしょう。

そうなんですよね。。。再生砕石でクレームになったりしますよね。
再生砕石で何も問題はないんですよね。
以前お客様にアルカリ性だから止めてくれと言われました。その他にはリサイクル品でB級材料と思われて、悪徳業者を見る目で言われました。
工事材料として広く普及されていて、国の規制もなく認められている材料なのでショックを受けることも多々あります。

悪徳でしょ。

やはり良くはないのでしょうか？
言い合いがしたいのではなく、そう思う理由を教えていて頂きたいです。

参考にさせて頂きたいです。
それによって、今後再生砕石は使わない工事も考えています。

よく悩むのですが、お客様の立場からの印象や意見を聞かせてもらえればと思います。

廃材を入れたり、コンパネやサイディングで作るのは自分はまずしないです。
信用問題ですし、自分の家と考えたら非常に納得が行きませんので。。。
再生砕石の使用は悪徳ですか？

公共事業でも再生材、ここでいう再生ランが指定されてるのに？粗悪材？。なんとまあ。
その特徴を活かそうとすれば、路盤なら再生ラン。コンクリート下地ならバージンクラッシャーランかな。

>>303

正論ですね。自分も公共工事をしています。
材料、強度、設計、どれを見ても強度は最高だと思います。
それだけお金を掛けていますし。

その工事でも、再生砕石は普通に使われていて問題ないと自分は感じるのです。
10年以上経ちますが、今現在問題は一度もないのです。

やはり、再生という印象が大きいのでしょうか？

先日、打ち込んできました。
セメントは呼び強度24Nの生コンです。
セメント強度は配合率によって強度と呼び方が違います。
18N（普通コンクリート）駐車場や庭等に使われます。
21N　住宅基礎や強度が求められる時に使います。
24N　住宅基礎、公共事業やプラント、工場等で材料指定されて使います。

金額は、24Nが高く18Nが安くなります。
最近のハウスメーカーは24N指定がほとんどです。

ですが、私の自宅は自分で作りましたが21Nで打ちました。
自社はビルや基礎の解体工事もします。作る一方で壊すこともしています。
解体経験を通して各材料の頑丈さや設計的に弱い箇所を熟知しています。

ここのスレで沢山の方が強度をご心配されているんだなと思いました。

少しのジャンカであれば、ほとんど心配しなくて大丈夫です。
例外として、加重の掛かる四隅の通し柱の下の基礎が割れていたり。鉄筋が見える程のジャンカ等は論外で、即刻やり直すべきです。

ここのスレで見るジャンカは心配するほどでは無いです。最近の基礎は以上な位の強度があります。ですがそれもキチンと工事されていればです。

皆さんが安心して住めるマイホームにするためにも、前途のキチンとした工事という本当に強度と耐用年数に関わる大事な急所や、注意して確認するべき箇所と理由を書いておきます。

強度と耐久年数に深く関わり、なによりも大切なことは鉄筋の配筋とカブリ厚、そして補強筋と養生期間です。

○鉄筋は人間で言う所の骨です。適当にしてしまった場所は、すぐに骨折してしまいます。なので継ぎ手の重ね寸法や末端は曲げて引っ掛ける等の施行が大切になってきます。

○カブリ厚を重要視するのは、コンクリートはアルカリ性です。コンクリートは１年で1ミリずつ中性もしくは酸化して行きます。
配筋が下手で1センチしかカブリ厚がなければ、10年で酸化が鉄筋まで届き大切な骨となる鉄筋を腐らせ、凄い勢いで強度低下を起こします。なので最低でもカブリ厚は5センチは取りましょう。

○補強筋はコーナーや加重の掛かる場所や、立ち上がりの切れ目、配管を貫通させる場所や、人の導線の下に補強を入れます。
入れなかったときは、貫通配管の周りや柱下の基礎にクラック（ヒビやヘアラインクラック）が入りやすいです。
クラックのたちの悪い所は、水が入り中の鉄筋を腐食させてしまうからです。

○養生期間が大切なのは、コンクリートは寝かせて育てて強度を出して行きます。
ですが、職人の経験や判断で梅雨時期や雨や湿度、週間天気を見てバラす判断をする人も多いです。
自分もそうです。
コンクリートは水分と化学反応を起こして硬化します。なので『炎天下だから早く乾いて助かる」なんていう職人は、自分の扱っている材料を理解していないと思います。そして必ずクラックが出てしまいます。

コンクリートは大体3日間で強度が一気上がります。その後は少しずつ上がっていきます。
なので、3日間は養生期間は欲しいなと自分は思います。
ですが、梅雨で湿度も多く雨の日が続いたり、曇りで湿度が高い日が続く場合は、打ち込んで１日寝かして二日後に型枠をバラしたりします。

大切なのは急激な乾燥を防ぐ事です。直射日光と通風による乾燥を気をつければ、強度は十分出せます。

少しでも参考になって安心を得て頂けたら、職人冥利に尽きます。

ありがとうございました。
大手で建ててるうちの基礎がジャンガばかりで、隣の家のローコストの基礎が一発で上まで綺麗に仕上がっているので、割高な家に大金はたいたのに！っと我慢できずにいましたが、少し気が楽になりました。

それは良かったです。
306さんの基礎は見てはいませんが、二度打ちの場合はベースと立ち上がりの継ぎ目にジャンカがよく出来ます。それとコーナーの角です。

ですが当たり前に継ぎ目は表面上のみですが、ジャンカは現れます。
全くない納得のいく基礎を一度も見た事がなく、自分も作れた事が一度もありません。
正直一発打ちは強度も高いです。ですが技術も求められます。事実失敗するリスクも高いです。

二度打ちは、施行の正確性が出せます。
ローコストのHMは二度目のポンプ車と職人の手間代の合計12万円前後を節約してリスクも背負い工事しているのです。

ですが、以前書いた通り大切なのは仕上がりではなく、それまでの施行状況なのです。

あまり悩むほうが疲れてしまいますので、気にしない方が良いと思いますw

このスレ、いいですね。雰囲気がいいし、勉強になる。
ひとつ横からすいませんが、質問させてください。

本州中部地方で、新築を予定しています。日本海側です。かなり積雪があります。瓦屋根です。
建設予定地は地表から4-5ｍが軟弱で、柱状改良が必要です。
A社は、ベタ基礎でいきましょう。シロアリに強いですし。
B社は、布基礎でいきましょう。軽いし、地中杭の上に確実に荷重が乗せられる。強度も計算できるし。土間コンを打ちます。
A社は基礎は檜ヒバ、防蟻剤は使用しません。
B社は基礎はベイヒバ、1F部分にはホウ酸系の防蟻剤を使用します。

どちらも十分納得できる説明です。御意見があれば、お聞かせください。

基礎の種類に拘らないのであれば、そこはどちらでもいいかと。

もっとも基礎構造や土台の樹種に防虫処理まで、施主が要望すれば
両社共、好み通りの仕様でやってくれるのではないでしょうかね。

強力な薬剤散布でも薬剤を使わない方向でも、そこは貴方のお好み次第ですよ。

ちなみに
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://best.life....

質問させて下さい。先日、立ち上がり部のコンクリート打設後、中１日で枠がはずれました。基礎部分の所々にクラックや針金が飛び出しているのが確認できるのですが、これは特に問題はないのでしょうか？

２枚目です。
針金が錆びています。

３枚目です。
針金だけでなく境目も凸凹しているのですが、こんなものなのでしょうか？

雑な仕事だめ。
定番の打ち継ぎ部分、隙間がありそう。
隙間があるということは、鉄筋が外気に触れていることになる。

針金はバン線と呼ばれる交差する鉄筋同士をくくりつけるものだと思われます
けれどこんなに表に出てくることは無いと思うのです・・・
コンクリートがゆるかった？２枚目の針金が出ている場所
クラックがだれたようなクラックだから・・・

強度が出ていれば多少の見た目の悪さは最終的にきれいになるだろうし
気にしなくていいよって言いたいところなんだけど
ちょっと気になるよね

不安だし、ＨＭもちで非破壊検査とか受けられないのかな？
高いから駄目なのかな？

今は大丈夫でも長い年月経つとどうなるか判らないし
その頃には「保証期間が過ぎていますから」って
相手してもらいない可能性もあるよね

気になるね・・・

針金のさびはどうでもいいが、打設後１日というのは、とんでもないな。
これから先、基本知らないと騙されるよ。
建築士の受験本、アマゾンで中古２級でいいから買って読んだ方がいい。

アップで写してるから汚さも倍増、もうちょっと引いてる基礎上下端が入る程度の
写真はありますかね

特定不可能な範囲程度で、全体象もあると判りやすいです


それにしても中一日はダメよ

みなさん有難うございました。
ＨＭに連絡したところ、現場にて現場監督が詳しく説明してくれるということなので、行ってきます。
地震に強い家＆耐震等級３(仕様)と宣伝していたので安心していたのですが、自分の勉強不足でした。

写真のメッキ結束線は鉄筋同士を固定する用途に使われます。
つまり、この錆が時間とともに内部進行すると幹となる基礎鉄筋に錆が及び体積が膨張して基礎躯体の劣化にもつながる可能性は否定できません。

詳しく説明される、と安心されているようですが、その内容にこそ注意してください。
錆止めスプレーしますから大丈夫、これはメッキだから錆は進行しませんなどと釈明されるなら、残念ながら誠実な対応とは言えません。

基礎型枠が中一日で解体されることは、圧縮強度が5N／mm2以上出ていることが試験により確認されていれば問題ありません。

この手の会社がコ－ン試料を採取するはずもない。

後で役に立つ可能性が高いから、録音してワ－プロ化しておくことです。

>>309さん画像拝見させて頂きました。ごめんなさい。正直、雑な仕事です。怒ってもいいのではと思います。

自分の立場で考えたら、納得しづらいです。クラックの原因も養生期間を置かないのが原因の可能性もありますし、カブリ厚の可能性もあります。打ち込みかたの可能性もあります。

憶測の中でしか判断きませんが、一枚目は問題ないと言い切れませんが多分大丈夫だと思います。針金は多分、結束線を外したゴミか、卷きすぎて切れたゴミかと思います。長さ的に鉄筋に卷いてある物ではないと思います。

2枚目は、天端のレベラー施行後だと思いますが、個人的にカブリ厚が気になります。錆が結束線の針金だとしたら、もしかしたら30ミリ位しかカブリ厚が無いのかな？と考えてしまいました。

3枚目の針金も出てる長さでゴミのような気もします。ですがやはりカブリ厚が気になります。
それと仕上がりが悪いですね。打ち方が非常に雑です。これはクレームが普通に出ますよ。

そして、カブリ厚が取れていない場合もクラックは出ます。適度な鉄骨量とカブリ厚で強度が出せます。

これは、監督に施行写真を全て見させて頂いた方が良いと思います。ただ、良い場所しか取っていない場合も考えられますのでそれも考慮したほうが良いと思います。

というよりも現場管理者や監督が、お施主さまを不安にさせるような工事をさせるのはアウトだと思います。何の為に管理者や現場監督を置いているの？と思います。監督という言葉の意味は？って思います。

http://www.bosch.co.jp/jp/pt/products/model.asp?id=D_TECT150CNT

こういう道具もありますが、高過ぎますのでお薦めは出来ませんが、話が拗れた時に奥の手の知識として、個人で調べる道具もあるんだと知っているのも強みになるかと思います。

ただ、ここまで書かせて頂きましたが三枚の写真を見て想像を膨らませた想像で答えた事なので、自信が持てません。
現場を見ればもっと的確に言える事もあると思うのですが、すみません。

>>308さん

地盤改良の杭を入れるのであれば、布基礎もベタ基礎も実際手間は余り変わりません。


見積もり金額の差額にもよりますが、どちらかと言ったら自分はベタ基礎をお勧めします。

杭の上に確実に加重を載せるのは、工事する側としたらどちらの基礎でも同じく施行しますし、根本に考えます。

書いてある限りですと、B社は当たり前の事をメリットのように全面に出している印象を受けます。

どちらかと言われたら、見積もり金額にもよりますが大差がなければ、自分は間違いなくベタ基礎をお勧めします。

理由としまして、積雪の多い地域とのことなので屋根に積雪が必ずあります。雪の重さは想像以上です。
さらに屋根は瓦でしたら尚の事、加重に耐えうる基礎と地盤改良が重要です。
ベタ基礎は全体に配筋して全体で加重を受けれます。

布基礎の場合は土間コンを打っても強度増にはなりません。

なので、ベタ基礎をお薦めします。

購入した土地の裏の家の土地が少し高くなっており、ようへきもあり、そのようへきの水抜き穴から雨水が流れて来て、ようへきから１ﾒｰﾄﾙが水びたしになってました。その場合は瑕疵にはならないのでしょうか？

常識として、雨水などの排水を隣に流すことはしません。

あとから、購入したのであれば裏の方も悪気はないですし、気付いてないと思います。
不動産屋やHMなどの管理会社を通して柔らかく伝えた方が良いと思います。

以前似た事がありました。
勤めている会社の隣に分譲地ができ敷地内の駐車場に323と同じ状況になりました。
管理会社に伝えたら、排水溝を敷地内に工事して対応していました。

状況が違うので、費用の負担や法等はわからないので、事例しか言えないですが。。。

排水が出来ていないのは,通常の性状を欠いているので瑕疵に該当すると思います。

掲示板も使い方次第ですね

じゃんがじゃんが
ってたくさんある。
それが普通、野放しじょうたいが建築の良いところ・

全然よくないところだから、どんどん写真アップしましょうよ。

アンガールズのネタ？

＞329
使わせていただきます。

ベタ基礎2回打ちの
ベースと立ち上がりの継ぎ目部分です。

どうでしょうか

見た感じたれてるようななのですが、枠がとれたばかりです。