メンテナンスコストを抑えて、長持ちする家を建てるアイデア募集

戸車の交換。製造中止により交換部品がなくなるのが問題となりそうなので
あらかじめ部品だけ調達して保管しておくと安心かもしれませんね。
問題はレールの方ですね。金属製のレールであれば、こまめにチェックして対応することで
百年ぐらい平気でしょうね。

庇では気密性の問題は解決できそうにないですね。
ゴムなど樹脂製のパッキンで気密性を確保しているようなサッシでなく
防寒サクリのような作りのしてあるものが良いと思います。

長持ちする家というのであれば百年ぐらい使える家を基準にしたらどうでしょうか。
40年ぐらいの家であれば近所にいくらでもあります。

20年程度で建替えが多いですが構造的に使用不可は少ないそうです。
生活様式の変化に合わないためのようです、リフォームでも可能なのですが高いため建替えになるようです。

家の寿命が短いのは、単純にリフォームではクリア出来ない部分があるから。
その筆頭は「家が狭い、根本的に狭いから改変も応用も不可能」よって選択は建替えです。
もしくは住み替えになってしまう。

現在ではまだ難しいですが、家の中には構造的に必要な壁や柱の無い倉庫の様な構造であれば
部屋を自由に変えられる大規模なスケルトンリフォームが可能になる。
そんな構造を売りにする住宅も、そのうちは普及するかも知れませんね。
（今はあっても本当に倉庫みたいな家です）

それと軒の出が短くなった話しですが、これは防水シートの普及に伴い増加したそうです
元々木造住宅の軒と壁の隅、サッシ周りや外壁の継ぎ目には水の浸入があった。
もちろん今でも構造的に水の浸入は考えられるのですが、そこに防水シートとブチルテープでの
灑水性が向上して、それなら壁面に雨が当たっても大丈夫だろうとなり、軒も無くなった。

良い悪いは別として、これも住宅進化形態の一つですね。

結論
各指標を高次元でバランスよくクリアした家はそれなりに高くなる

>144
軒はやはり狭小対策とコスト対策が主要因でしょう。

鉄筋コンクリート造なら
建物自体のメンテナンスは30年必要なし

＞147
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA...

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA...

公共物も劣化が最近多いようです、コンクリはメンテが難しそうですね。

デザインで広縁もいやがるし
１Ｆ下屋根もうけない
コストの問題だとバルコニー屋根とかかな

バルコニーは雨漏りトラブルが多く止めた方が良いようです。
最初にやられ易い弱点のようです。

バルコニーなんてないほうがいいが、どうしてもいるなら本体と独立四つ足。それもだめならアルミバルコニー。カッコ悪いけどね。

建築中ですが、バルコニーつなぎ目の防水シートがやはり、難しいみたいですね
雨がしみこみそうです

床下環境チェックをしやすいように、床下はコンクリにする。

＞153
そう、立って歩けて掃除機で掃除できると良いですよ。

これって地震の時大丈夫なのかな？

築8年で深度４クラスは3回くらいあったかな。
今のところ大丈夫なようです。

>>155
確かにコンクリに継ぎ目があることから
家を支える基礎としては問題があるかもしれませんね。

また、>>154の写真には、換気口が見当たりませんが、
換気できない地下室のような密閉空間であれば、
放射性物質であるラドンガスや空気より重い各種有毒ガスがたまりやすいので、
掃除や点検の前によく換気することをおすすめします。

＞157
＞確かにコンクリに継ぎ目があることから

H=600mmの鋼製型枠3段重ねの型枠継ぎ目ですよ。

換気口は各面2ヶ所づつ、計8ヶ所あります。
換気は地下室内温湿度と外気温湿度のバランス見ながら年に数回ってところです。
居住区でないため特に問題ないですよ。

スレ主です。
久しぶりに書き込みします。

皆さんの活発なご意見ありがとうございます。
メンテナンスに関してはいろんな考え方があり、これというのはないですね。
でも、これから建てるという時には、よく考えて納得しておかないと後から後悔するような気がします。
ＨＭは建築費のことは話をしますが、メンテナンスまで含めて施主のことを考えてアドバイスするところは
少ないのではないでしょうか。
極端な言い方をすれば、ＨＭの営業は契約を取って建ててしまえばいい訳で、クレームがなければさらによしくらいにしか
考えていないでしょう。
メンテナンスは施主の自己責任になります（よほどの金持ち以外は、特に費用面の負担は計り知れないと思います）
なので、設計時にメンテナンスの負担軽減を考えて（異常なコストをかけずに現実的に）建てるべきだと思っています。

屋根やサッシや基礎等、いろんなご意見をいただきましたが、少し極端な議論に走りがちなので、
お願いとしましては、現実的な少しの工夫で実現できるアイデアを頂ければと思います。
ＨＭや工務店にも大きな負担なく受け入れられる現実的なアイデアでないと、一般の施主には使えない工法に
なってしまいます。
極端なアイデアを実現するために工務店を探すのではなくて、普通に家を建てる検討をする中で、
ＨＭや工務店はさまざまな基準で選択して、設計していく中でのアイデアのチョイスとして
メンテナンスに気を使いたいと思いますので、そのあたりを汲み取って頂けると幸いです。

よろしくお願いします。

永年家を建ててる大工さんだと、屋根は瓦に、軒は出せって　判を押したように言う。
ずっと家を見てきた経験からの言葉だと思う。

今の家なら、瓦がいいでしょうね、カビることもなく色あせもないし
防水はアスファルトルーフィングに任せておけばOK

軒は４５０が標準の所が多いかな、それ以上だとオプションになるから、出せない

外壁は樹脂サイディングがいいとのうわさもあるけど、窓や角はやっぱりコーキングしているので
普通のサイディングで高耐久コーキングかな

それで、コーキングの打ち直しは、ほとんどの家がしないでぷらぷらとはがれてきてたりする
防水紙頼りになる　防水紙は丈夫なのがいい、遮熱には意味ないらしいが、アルミ蒸着が丈夫らしい

雨漏りは防水紙で守る、そして、雨がつたって落ちて来たところに大引があります
外周の大引の材料を何にするか
集成材では雨に濡れたときに接着剤が膨らむかもしれないので
雨に強いヒノキの無垢材にする業者も
集成材でもLVL材は強いような、印象を受けましたがどうでしょうか？
わかる人おりましたら、教えてください

LVL材はホウ酸処理で燃えなくする技術も出来ていて
将来、家は燃えなくなるかもしれませんね

海外と違い、高温多雨で四季が有る日本の家は屋根が全て。
軒の出の多い急勾配（短い瓦のため）の大屋根が基本です、寺の屋根等です、価格が高くなり過ぎます。
瓦屋根より少し緩い勾配の縦ハゼ金属屋根が最良の選択になります。
湿気、水対策は屋根が要、後はおまけです。

ある程度、見た目も考慮しないと、いけない気が
縦ハゼ金属屋根で、南欧風とか　できますか？

コストを無視すれば金属屋根は見た目は同じに出来ます。
瓦ににせた金属屋根を瓦屋根と思い気が付かない方は大勢います。
にせた金属屋根は横ハゼが多いです、縦ハゼは調べてませんが雨水の流れなど矛盾すると思われるので無いでしょうね。
縦ハゼの利点として凸凹が無いので排水性が良く塵も付着し難いです。

地震国日本で重い屋根は自殺行為か強度をやたらに高くするかの選択になります。
瓦屋根は昔は地震に対しては揺れ落ちることにより軽くして倒壊を防いでる説が有ります。
土壁も車などと同じで壊れる事により衝撃を吸収して倒壊を防いでいます。
現在の防災瓦は釘止めしてます、また剛構造ですから昔の家より相当強度を上げる事が必要です。
ビル等コンクリで頑丈に見えますが重さのため耐震強度は低く弱いです。

屋根材の瓦のために危険性を増して高コストにするのは愚かな事です。
瓦のための家では有りません。

＞165追記
土台も基礎に固定するように義務になってますから地震力を吸収出来ません。
昔の瓦屋根の家は強健に作って有りますが、それの何倍もの強度を現在の家は求められます。

置き基礎は免震装置の役割をしていた。
ホールダウン金物でガッチリ固定するのは水災対策で導入されたと聞いたことがある。
全ての災害に対応するのは難しいな。

>161
>樹脂サイディングがいいとのうわさもあるけど、窓や角はやっぱりコーキングしている
これは一部の業者がしていただけで、メーカーはしなくて良いと言っていたと思いますが？

スプリングで止める
どこかで、やってるとこありませんかね

家で一番大事なことは、あれだ
ガルバの屋根とか、樹脂サイディングとか、軒の出とか、デザイン的に
かみさんが納得するかだ！！

＞デザイン的にかみさんが納得するかだ！！
叩かれそうですが日本の住宅が遅れた一番の理由との説が有ります。
団塊世代が忙しく家庭をかえりみず、家の建築も任せたため、機能より綺麗さに重点が移ってしまった。
売るためには当然大手Ｈ．Ｍを筆頭に見た目のデザインに走った。
不景気で一部は旦那に決定権が戻りダサイと言われる一条等が売れてる。

悪恥部説ですか？

＞169
http://unohideoblog2011.seesaa.net/article/224437548.html
＞それは、「主人権回復」　とも言える動き。
＞ご案内のように、この20年来に亘って、家造りは主婦の特権であった。
＞女性がどこまでも主導権を握っていた。
中略
＞そして、女性の自尊心をくすぐることに長けた三井ホームとか、スウェーデンハウス、セキスイハウスの天下が続いた。
＞しかし、女性は視野が狭い。
中略
＞男性が好きな住宅は、自動車がそうであるように、まず性能。

いやいや、展示場に連なる豪華なＨＭモデルハウスには、きちんと軒があって
耐久性もありそうな、まともな屋根材が乗ってると思うけどな。

↑
＞そして、女性の自尊心をくすぐることに長けた三井ホームとか、スウェーデンハウス、セキスイハウスの天下が続いた。
＞しかし、女性は視野が狭い。

しかし、どこから見ても、一条だとわかるお家は、私も、かみさんもきらいですｗ
うちは、建て替え中ですが、外から見てかわいいように作られて
リビングの変なとこに柱がｗ　
住んでしまえば、外見は気にならなくて、暮らしやすさだろって言いましたが却下w

建て替え経験者です。

以前の家、築２５年（１０年前にリフォーム）住んだ経験から、、

１５年～２０年目にくるであろうリフォームかメンテの主要な箇所から逆算で考えると、、

出来る限り四角い家を建てる。出来るだけ２階建てで３階建て以上を避ける。（５間以上の間取り取れるならあり）

→地震や風雨への対抗は当然として、構造で家の歪を守ることでちょっとした外壁の隙間やサッシの歪によるスキマを未然に防ぐ。どんだけいい窓つけていてもサッシが浮いてくると、当然、熱損が悪くなるので光熱費にも影響出てくるのでコスパがよくなるはず。

水回りのメンテナンス、給湯器の場所をメンテしやすいように配置しておく。

外壁の塗装は１５年に１回塗り直しで十分。リシンとかで充分。高性能な塗料や光触媒とかまだまだ高いしどうせ汚れるし塗りなおさないといけないし。

屋根の瓦は葺き替えてませんが、大きな台風で数枚飛んだことがありました。

シロアリは最初の３年～５年くらいが重要で、新築の薬剤が切れてくる頃が危ないです。自分で気を張って業者に頼むなりしたほうがいいです。

複雑な形にして、外壁、屋根面積を増やしてしまいました。
吹き付けにしたけど、Q値はよくなりません
メンテの時に面積も多くなってしまいます。
入り隅部は壁が柱に直接接合しません

見た目はいいので、満足はしていますが、２０年３０年経って、どう思うか

築５０年以上、在来工法の家に住んでいます。今まで外壁は数回手を入れて、水回りは一回リフォームしました。その他は一切何もしていませんが、傾きも無く新築当時のまま住んでいます。（勿論障子等は数年に一度張り替えましたが）

現在大手HMで建て替え検討中ですが、初期費用だけでなくて、メンテにもかなりお金がかかるのにはびっくりです。

とはいえ、建てて頂いた工務店ではこれだけの腕の大工さんはもういない、との事です。建てて頂いたのは先代の社長だった大工さんで、数十年前に亡くなりました。まだまだ手を入れれば、ピカピカになって住める家ですが残念です。

腕の良い大工さんに建てて頂ければ、在来工法の家が一番コストが安くて長持ちする、と言いきれます。

>>1７９
冬はｸｿ寒くて暖房に大金かけるか、
震えて過ごすしかないけどね。
子供は寒い家に帰省したがらないよ。

>180
３０年程度で見た目ボロボロで傾いてる家の補修に大金をかけるか
貧乏くさい家で過ごすしかないけどね
子供は汚い家に帰省したがらないよ。

ボロボロでも寒いよりましです。
何のために長持ちさせるのですか？、快適に過ごせるようにするためです。
見た目も有りますが寒さより後です、構造が良くても価値はないです。

北ヨーロッパでは１００年前の建物にセントラルヒーティング設置したりして
全然寒くないし、真冬でも半袖の服で生活しているほど。
建物の古さと寒さは直接的な関係にはない。
最近の新築の家でも１０kグラスウール厚５cmって家はたくさんある。
それらの家は寒くないの？

何のために長持ちさせるのか？
快適に過ごせるようにするため？それだけ？
だったら持ち家なんか持つ必要はない。ホテルに住めばよい。

ボロボロとか寒いとかで子供戻ってこないとか、メンテナンスコストと長持ちとどう関係あるんだよ。

スレ主さん！
貴方建築屋じゃないかな?
メンテを長年やっている俺から察するとさぁ…
シロートさんの質問にしてはレベルが高い質問だ。
営繕のコストを抑えたいのはどこの部分なんだい?

＞183
快適に安く住めればホテルで何が問題ですか？
＞北ヨーロッパでは１００年前の建物にセントラルヒーティング設置したりして
＞全然寒くないし、真冬でも半袖の服で生活しているほど。
＞建物の古さと寒さは直接的な関係にはない。
無知は怖いですね、日本の古い家で真似して石油ストーブをガンガン燃やしたら快適になると信じてるのですか？

日本の古い家でもセントラルヒーティングで快適に暮らせるのに
なんで石油ストーブをガンガン燃やす必要があるのですか？
断熱材の薄い家でも、新築であれば石油ストーブガンガン燃やしたら
快適になるんですか？

ホテルだと大型犬を飼ったり庭に勝手に菜園作ったり壁に穴あけてコンセント増やしたりできない
から自分には問題ありありです。それに長期契約交渉して一泊1万円とやすくしてもらっても
10年で3000万円以上かかります。50年で1億五千万ですよ。大問題です。

＞187
＞日本の古い家でもセントラルヒーティングで快適に暮らせるのに
隙間だらけでは駄目です。
気密性の良いコンクリは断熱が劣っても大丈夫です。
ログなどは薪ストーブなどでガンガン焚く方式です。
躯体の蓄熱性生かす方法で輻射熱で暖める方法です。
日本の古い家のほとんどは無理です。

＞大問題です。
＞ホテルに住めばよい。
ここにも「たてほこ」がいる。

＞188
＞ログなどは薪ストーブなどでガンガン焚く方式です。
＞躯体の蓄熱性生かす方法で輻射熱で暖める方法です。
＞日本の古い家のほとんどは無理です。

薪ストーブにしたかったので仰る通り躯体蓄熱性のあるログハウスにしました。
日本の古い工法（土壁）も蓄熱性能は高いと思いますよ。
土壁の材料供給元が地元にあり、職人さんも居られれば土壁の家も候補にしたかったですね。

＞189
＞日本の古い工法（土壁）も蓄熱性能は高いと思いますよ。
真壁でなく蔵でないと無理でしょうね。

＞190
＞真壁でなく蔵でないと無理でしょうね。

なぜ？
まさか隙間風が・・とか言うのかな？

どっちにしても帰ってくる家がボロボロなのヤダ
まだきちんと建てられてる家の方がいい

そう、古い家でボロボロ・・と表現されるのは住宅公庫基準とかで建てられた貼り物工法が出始めの頃の家。
それ以前の太い構造材（柱・梁）で建てられた家は充分再生する価値はありますよ。

コンクリは寒くありませんか？

＞191
勿論隙間風も有ります。
真壁は柱の太さで土壁の厚みが決まりますからログと比較すれば薄すぎます。
蔵は40ｃｍ位の厚みが有ります、グラスウール4ｃｍ相当ですから蓄熱効果とで何とかなります。
蔵は床下を含め、窓等も少なくて気密性も優れています。

＞194
蔵の土壁は蓄熱性と断熱性がコンクリより有ります昼間日射により土壁に熱を溜めて夜はそのぬくもりで暖をとります。
＞コンクリは寒くありませんか？
コンクリは蓄熱性は多いですが断熱性は劣りますので昼間に熱を溜めても冷え安いです。
マンション等のように6面中の4面が隣家ですから熱の出入りが2面だけで面積も少ないです。
南向きで日射を多く取り入れれば関東では昼間は無暖房になります。
一度暖まりますと蓄熱量が有りますから簡単に下がりません、気密性も優れてますから温度の上下差が少ない安定した快適な空間になります。
＞北ヨーロッパでは１００年前の建物にセントラルヒーティング設置したりして全然寒くない
4面は囲まれてませんので熱は多く必要になりますが24時間暖房にすることにより熱を常に蓄え安定した空間が出来ます。

コンクリも24時間暖房すれば安定した快適な空間が出来ます、蓄熱性を生かしして外断熱にすれば理想に近いです。
欠けてるのは土壁に有る調湿性です。

＞ここにも「たてほこ」がいる。
ここでもでましたね。読解力のない人の荒技が。

古い家でなく、新築でも隙間だらけの家は寒いと思いますけどね。
ほとんどはだめかもしれませんが、１７９さんの家は古くても大丈夫なのかもしれませんよ。

例外を言われても

180のコメントはその例外に対するレスだから。

建築中なのですが、
四角い家であれば、今のつくりなら　問題ない気がします。
私は　入隅のある家にしてしまいました。
気になる点
*　入隅部の外壁は直接柱についてるわけではない、４５角部材をつけて施工だが金物があり半分に削られていた　
*　バルコニーの接合部が防水紙の施工が水が染み込みそう　直角についているのできれいに流れなそう
*　バルコニーはインナーバルコニーは辞めたが、出したとこは、入隅
*　サイディング　入隅のコーキング部には金物が入ってなかった。
他の所は金物が入っていて、コーキングがダメになって雨がしみても
サイディングの裏側にしか　雨が流れないと思う
*　窓をリク汁のサーモスにしたが、フレームインの部分が断熱材が入ってなく、見えなくなり
結露で腐りそう　ここが、一番先に朽ち果てそうですｗ

気密性を長持ちさせるには、屋根と壁の取り合いは発泡ウレタンとコーキングどちらがオススメ？

一般論でウレタン、コーキングは経年で収縮、隙間、ウレタンは反発力の劣化ですが弾力が有る間は気密を維持しそう。

アクアフォームは硬質ウレタンで地震があるとはがれて隙間が空く危険があると
フォームライトＳＬは　気密は出来ないらしい
アイシネンが揺れても追従性がありいいらしいが、高くて使っているところがすくない

屋根と壁だけなら、両方するとか

>202
やっぱウレタンの方がよさそうですね。
>203
発泡系でも全然違うんですね

SIで建てれば良い
これからの工法だろうと思います

使用する年数を仮定して、それを満足する仕様にしたらどうでしょうか。
長持ちということなので３代ぐらい使える１００年で議論するとかどうでしょう。

100年気密性を維持するのは外張りでも充填でも難しいと思いますが、外張り断熱で気密性の長期維持を考慮し、断熱材同士の気密テープ+気密シートを使用する場合、気密シートは耐力面材の内側と外側どちらに施工するのが良いのでしょうか？
外張りの場合、そもそも内外の透湿抵抗値の差は無視しているので、どちらでも良い気もしますが施工性等に差はあるのでしょうか？
ググってもあまり情報がないので、ご意見お願いします

最近は外装に３０年保証を謳うＨＭもあるが、あれは実質どういった内容なのかな？
営業に聞いてもパンフレットでも、無償点検の上で３０年保証ですと言っている。

しかし材料の出何処であろう建材メーカーでは、３０年保証はともかく
３０年以上の耐久性を明言している製品なんて、一部しか存在しないのに。
極一般的と思われる材料を使うＨＭが、勝手に保証を謳い出して大丈夫なのだろうか？

まさか３０年後に我が社は存在しないから、今は何言っても大丈夫ってことでもなかろうに…

＞207
外側を気密シートと気密パッキンで施工しました。
気密ラインですが外側の方が良いと思います、理由は調湿性ですせっかく構造材等を断熱材で囲って蓄熱させています。
構造材の調湿性を生かさないのは勿体ないです。

シート重ね合わせ部にパッキンを入れ地震でシートがずれてもパッキンの反発力でシールしてます。
断熱材同士はテープを使用してません、気密シートと断熱材+テープ間に入り込んだ（水）湿気の逃げ場がなくなると考えました。
ただし断熱材の継ぎ目は気密パッキン部分ですのでシールされています。
下地に気密パッキンを貼って気密シートを張り、断熱材（スタイロエース）で押し付けてパッキンを潰す施工方法です。
震度６弱でも気密性の劣化はないようです。
気密テープは地震等で剥がれたりするそうです、最近は伸縮するテープも販売されてます。
どちらの施工するにしても下地が大事です、押えられなければ止められません。
建築時は思いつきませんでしたがシートは屋根に使用するゴムアスルーフィングが良いのではないでしょうか？
自己溶着性が有りますし伸縮にも対応出来ますので価格以外は理想的に思えます。

気密と断熱と結露の関係は難しいね。
断熱だけ上げて気密が低かった結果、壁内結露が大きな問題になった
今度は気密を上げて室内からの結露対策を取ってるけど、それでも気密は１００％じゃないし
劣化の可能性もある。

つまりは結局どこかで漏れて結露、それも場所と面積が少ないだけに
その分集中的に強烈に、そこだけ結露する可能性もある。
そもそも隙間を伝って気密シートの内側で結露の可能性もある。
現状は常時換気で対策するしか方法がない。

追いかければ逃げて行く、求めれば隠れる。　３０年後はどんな家が作られるのかな？

＞210
外断熱で躯体外側気密なら簡単に防げます。
気密シートの内側はほぼ室温ですから結露しません。
気密シートの外側は結露する可能性は有ります、発泡系なら断熱材の合わせ目だけですから僅かになります。
3種で確実に負圧にすれば結露は防げます。

外断熱で断熱欠損は微塵もありませんなら完璧だね。

でも１種換気は負圧じゃないから問題あるのかな、永い年数だと不安かもね・・・

>209
外壁→透湿防水シート→断熱材→気密シート→耐力面材ですか？
面材はモイスＴＭとかですか？
モイスＴＭは実物を見たことないですし、調湿性がどの程度のものなのか疑問ですが、ないよりあった方が良い程度の解釈ですか？実際どうなんですかね？また、飽和状態まで吸って、そのまま放湿しないってことはないんですかね？
うちはモイスＴＭとダイライトで検討中ですが、ダイライトになるかもしれません。ダイライトは、他の面材に比べ透湿性は優れているようですが、調湿性はなさそうです。
外張り断熱はそもそも、内外透湿抵抗の差を無視した構造で外側の方が透湿抵抗が高いですので、ダイライトの透湿性も活かせないかと思います。
透湿性も調湿性も活かせないのなら気密シートを内側にし、面材で抑えた方が気密性の長期維持という意味では良いのではと思ったのですが、面材で抑えても断熱材で抑えても大差ないのでしょうかね？（シートの重ねはブチルテープ使用）

>断熱材同士はテープを使用してません、気密シートと断熱材+テープ間に入り込んだ（水）湿気の逃げ場がなくなると考えました。
水は外側から断熱材を通り抜けて、シートとの間に入るということでしょうか？断熱材の外側からの湿気は通気層があれば、浸透してシートの内側に達する前に乾燥してしまうのではと思うんですが？

長分すいません。

＞213
外壁→スタイロエース→透湿防水シート→気密パッキン→柱です。
面材は使用してません、建築法を通すため筋交いを採用してます、当初はきずりで通すつもりでしたが大壁に限るそうです。
柱は半間毎に入れてます、柱の間は杉材を真壁のように入れて有ります、杉材をログの半分近い量を入れて有りますから調湿してるようです。
柱に気密パッキンを貼りました、気密シートは横に張るのが正式ですが柱と柱をつなげるように縦に張ってます。
柱を下地にしてスタイロエースで押し付けています。
＞面材で抑えても断熱材で抑えても大差ないのでしょうかね？（シートの重ねはブチルテープ使用）
スタイロエースは65ｍｍ使用で簡単に破損しないようです。
ダイライト系の面材は脆そうで釘打ちで欠けてるのを多く見たことが有ります。
重ね合わせはパッキンがお薦めです、パッキンは厚みが有り反発力でシールしますから隙間の不揃いをカバーします。
下記が気密について参考になります。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/
＞シートとの間に入るということでしょうか？
色々の事を想定した方が良いです、実際に屋根からは湿気が入り小屋裏換気口を通して排出してます、途中では結露等も起きてます、壁でも同様の事が起きる可能性は有り、表面張力等により水は思わぬ移動をする事が有ります。
3.11の地震で欄間部に貼った障子紙の東西方向の殆ど全部が裂けるか剥がれていました、地震の時はひし形に変形してたと推測します近所の家のクロスも皆裂けています。
幸い気密に問題は無いですが気密シートが裂けてない保証はないです、気密パッキンと断熱材でシールを維持してるのかもしれません。
丈夫に貼っても剥がれるか裂けるかのどちらかです、透湿気密シートも紙です。
高価ですがゴムアスルーフィングが良いと思います。

結露って温度差の出たとこで起こる。
室内の上の方で結露したって水は滴るし、そのうち乾くだろうからまあ仕方無い
でも床の方で起るのは嬉しくない、結露水はそこに溜まって更なる結露を呼ぶ。

まだ木材部で結露するなら染みるし、そこに若干の通気性で乾燥も期待出来る
でも防湿シートの上で結露が溜まるのは、想像しただけでも嬉しいもんじゃないね。

雨合羽は雨に濡れないし結構暖かい。その反面内側は蒸れ易い。
住宅は違うなんて、ちょっと都合良過ぎる解釈かもしれない。

＞住宅は違うなんて、ちょっと都合良過ぎる解釈かもしれない。
外断熱で気密ラインを断熱材の内側にした場合は違います。
気密ライン（雨合羽）は冷やされませんから結露は起きません。
外に対しては気密ですが室内に対しては気密しませんので湿気は室内から換気等により抜けます。

その断熱欠損が微塵も無いと言える営業マンの様な自信はどこから来るの？

気密は実態を測定できるけど、断熱はできないし・・・

＞217
＞断熱欠損が微塵も無い
一言もそんな事は言ってません。
例えば外から室内まで断熱材を貫通する熱橋の金物が有るとします。
金物の室内側温度は外気温度にはなりません。
参考、大工製の扉を採用してます、断熱材をサンドイッチしてます、強度のため間に補強材が入り釘で止めて有ります。
今、表面温度計で計測しますと補強部以外は20.8℃で釘部分は16.5℃です、外側表面温度2.2℃もちろん結露は確認出来ません。
金物厚み、大きさ等で温度は変わります、結露するとは限りません。
熱橋は排水管等家中たくさん有ります、知ってる限り結露は確認してません、室内の温度で暖められるからです。
窓は大きな熱狂ですがカーテン、障子等で断熱しないで部屋の温度で暖めてればなかなか結露することは有りません、勿論湿度など高い場合は別です。
例え局所的に一時結露しても乾燥すれば問題はないです。
地域に依りますが夏の屋根裏などは毎日結露と乾燥を繰り返してる可能性が大です。

>214
レスありがとうございます。
透湿防水シートと防湿気密シートは別モノでは？防湿気密シートの間違いでしょうか？
また、防水シートがないのはスタイロエースは水を吸わないから、無しで良いと判断したのでしょうか？

>柱の間は杉材を真壁のように入れて有ります
それでしたら調湿も期待できそうですね。板倉造りのような感じですかね？
ダイライトは、釘を深く打ち過ぎると耐力はないそうですし、その点ではモイスＴＭの方が良さそうですが重さとコストがネックです。

透湿気密シート？調湿気密シート？
ルーフィングは防水用であって気密は取れないのでは？
ちょっと理解できなくなってきました

＞219
＞透湿防水シートと防湿気密シートは別モノでは？
透湿防水シートは湿気は通しますが水は通しません。
防湿気密シートは両方とも通しません。
スタイロエースが有るので透湿は殆ど意味をなしませんから悩みましたが透湿にしました、気まぐれです。
＞板倉造りのような感じですかね？
そんな高級ではないです、土壁の代わりに現在は安い杉材を採用しただけです。
＞ルーフィングは防水用であって気密は取れないのでは？
ゴムですから透湿性は基本有りません。
最近は屋根下地に合板が使用されるようになりました。
合板は接着材のため透湿性が悪いです、ルーフィングとの間に入り込んだ湿気は逃げ場を失い結露するようです。
（昔ながら幅の狭いバラ板は隙間が多く小屋裏に簡単に抜けて小屋裏換気口から排出されます）
結果合板はべこべこになり劣化するようです、防ぐために最近は透湿シートを採用する例も有るようです。
しかし南面壁等に採用された透湿シートは熱劣化により裂けているようです。
屋根のような過酷な場所には実績の少ない透湿シートは疑問です。

ル－フィングの間に入る湿気はどこから来るの？
逃げ場失うのは通気層がダメということ？

で、どしたら長持ちする家にできるの？メンテナンス方法を教えて

メンテナンス方法と時期は使う部材により様々。

まずは大物な屋根と外壁は耐久性の高いものを選ぶ
屋根はコスト比でも瓦で決まりだろうけど、壁は色々選択が多いでしょう。

いや、瓦はないわ。

今なら、ディプロマットのガルバだな
裏に断熱材がついてるやつで、尚且つルーフィングとの間に通気層がとれるタイプのやつ
２０年保証もついてるし。石が吹き付けてあるから雹にも強いよ。

家は上に使う素材ほど軽い方がいい。耐震基準を満たしてるとかそういう次元の話じゃなくてね。
耐震基準が３までしかないから、みんなそこで思考停止してるだけ。

もし、耐震基準が１０まであったとして、基準５で作ったのに瓦を乗せたら３になりますって
言われたらどう思うの？
それでも、３なら安心だって思うのかな？

瓦はないです。
瓦は寿命が長いの唯一の利点で欠点だらけです。
瓦は風雨に弱いです、吹上の風雨では瓦の下に雨が入り込みます。
少なくするため急こう配の屋根になります、屋根も高くなり瓦枚数も増えますから価格も更に上がり地震にも弱くなります。
3.11地震で瓦屋根の家のほとんどは棟瓦が落ちて全軒を直すために2年以上の歳月が必要でした。
古い家も有りましたが棟瓦を銅線で固定してある比較的新しい家も棟瓦は落ちていました、危険です。
棟瓦以外は落ちてるのは少なかったです、釘で止めてるかは不明です。
防災瓦は釘で止めてますので簡単に落ちないと思いますが下地は穴だらけになります、棟瓦は釘では止められません。
下地が穴だらけで吹上の風雨で雨が入り易いですから下地が早く痛み易くなります。

今ならコロナルーフなどのアスファルト系でないかな。

屋根は金属の縦で雨漏りなしです。
ガルバです、見栄えを無視して縦ハゼがが良いです。
金に余裕が有れば他金属を使って下さい。
アスファルトは下地材です、下地材を守るため屋根材が有ります。

瓦の耐久性は、滅多に瓦を使わない大手HMのメンテナンス表にでさえ書いてある

脆弱な躯体に無理して乗せるのは危険
重いのは良くないし、もう３階建てとか危険過ぎて有り得ないですね。

すみません。コロナルーフはアスファルトではなくガルバに天然石ストーンチップを貼り付けたものでした。

板に石粒を接着させているのが樹脂であれば、その樹脂の寿命が石粒の寿命ではないかな

その表面樹脂が劣化すれば、ガルバ材にとっては常にゴミが付着している様なもので
金属としてはより過酷で、寿命としてはむしろ短くなってしまったりとかね。

そもそも高い耐久性を求めるならガルバは無いだろう
まずは身近なステンレスがあるじゃないかいな。

親が元大工でしたので、家を建てるときに言われたことを書いておきます。
①屋根は瓦でルーフィングを高機能の物に
②基礎のコンクリートは数値は覚えていませんが、強度の高い物
③内装の石膏ボードはステンレスビスで止めてもらう。
④風呂はユニットバス
水回りの漏水で床下にシロアリが来やすいから。
参考になる人だけ採用して下さい

＞231
へぼ大工ですかね？
①屋根は瓦でルーフィングを高機能の物に
ルーフィングは高機能は正解、逆に言うとルーフィング頼みで瓦は役立たずと言ってる。
野地板は合板でなくバラ板しろと言わなかったですか？
②基礎のコンクリートは数値は覚えていませんが、強度の高い物
高ければ良いが当然施工が難しくなる、技術が共わなければ仇になる、鉄筋を太くするなどの方が良い。
③内装の石膏ボードはステンレスビスで止めてもらう。
今時は錆びるくビスなど採用しない。
④風呂はユニットバス
漏水はまずいがそれだけではない、今は玄関がシロアリ被害が多い、構造の問題が大きい。

＞230
ステンレスは施工性が悪いから高くなる。
特殊要因がなければガルバ―は20～30年の寿命、塗装で延命も可。
最近の屋根の野地板は合板が多い、過酷な屋根には不適、30年位で野地板交換の恐れが有る。
野地板交換を考慮すればやたら長い寿命は不要。
瓦は重くて降ろしたり上げたりの手間が大変、寿命が長いメリットも手間賃で消えてしまう。

＞225
瓦の隙間から雨が進入するような吹き上げの雨は年に何回あるんだろうね？

金属屋根って瓦屋根のように瓦桟がなくて、野地板に直接施工だから野地板の痛みが早いって聞くけど、二重垂木屋根通気層設けたら持ちは良くなるんですかね？

＞234
合板の持ちは知らないがバラ板なら昔からいくらでも有るから大丈夫なんでしょうね。
銅葺きの神社などでなければ丁寧な施工はしませんよ。
瓦でも横の瓦桟だけですよねゴミをわざわざ溜めてますねルーフィング頼みも釘穴だらけで合板野地板は短寿命決定でないですか？

>>232
日本人なら相手のことを思いやる心があるので、アナタは在日なんでしょうね。
ｋ

>>235
君の家は鉄板屋根か？
瓦に出来なかったからと言って文句を言うなよ

ありがとう。
そういう意見が参考になります。

>235
>昔からいくらでもあるから大丈夫？
金属屋根で野地板腐ってる写真ググればいくらでも出てくるし、昔からあるから大丈夫とか本気？

>ルーフィング頼みも釘穴だらけで合板野地板は短寿命決定でないですか
金属屋根は何で固定しているの？
接着材ですか？

＞239
＞本気？
本気です、冗談でいえません。
いい加減な作業小屋を含め、日本全体では金属屋根の方が多いですよ？
＞金属屋根で野地板腐ってる写真ググればいくらでも出てくるし
金属屋根に穴が明いた等、雨漏り以外で有ったら出して見て、よろしく。
＞金属屋根は何で固定しているの？
知らないのですか？勿論釘ですよ違うのは瓦のように雨が其処に入らないようになってます。
隙間だらけで瓦桟にゴミだらけの瓦屋根とは大違いです。
屋根のメンテナンス参考。
http://www.woodpiece.co.jp/info/reform.html
http://www.sugimotokawarakougyou.jp/220/22010/
横瓦桟にゴミが堆積しますと屋根と瓦の間は埋まりダムになります。
下地材のルーフィングは重ね合わせてタッカーで止めて有るだけです。
水の流れ方向は良いですが横方向はダムの水が入っていきます、表面張力も有ります、濡れれば野地板は腐ります。
ゴミが常に湿気を溜め込みますから瓦桟が腐るのは当たり前です。
瓦は雨、ゴミが瓦下に入る事をおおらかに許容してます、許容するなら入った雨、ごみが流れ落ちるように縦さんを入れ急こう配の屋根にしなければなりません、それもしないで瓦材の寿命だけ強調するのは詐欺行為です。

親が元大工でしたので、家を建てるときに言われたことを書いておきます。
①ベランダは１階の部屋の上は辞めておいた方が良い、最近の防水は良くなったが、雨漏りのリスクがベランダは高い
②瓦屋根は構造上重たい物を上の方に置くのは、地震などに弱くなるので良くないが、長い実績の裏打ちがあり他の屋根材良い。鉄板の屋根も以外と長持ちするので悪くはないが、カラーベストは辞めとけ。と言われた。
③壁のコーナーは石膏ボードが壊れやすいので、木のコーナーを入れといた方がよい

何度も言いますが参考なる人だけ読んで下さい