高気密高断熱のＨＭを、どう絞るか？

只今建築中です
蓄熱式全面床暖が気に入りジューテックを選びました、他社よりキッチン等、住設も少し贅沢に選べましたよ。

１つは、自分が希望する住み心地を具現化してくれるかです。
施工事例をたくさん見せてもらうことかと思います。もちろん、ＨＭにとって都合が良い施主宅だけになると思いますが、営業マンが居ないときに、その施主の本音を確認することを忘れずに。

あと１つは、施工中の品質管理・現場監理（管理）をよくよく尋ねることですね。帳票書類どこまで作成しているか？
私の経験では、どのＨＭも良いことは言います。でも、帳票の実例を見せて貰えたのは、僅かです。
最低でも、気密試験結果の記録書、Ｑ値計算書など、実例を見せて貰ってください。
ＩＳＯ９０００１とか環境ＩＳＯを謳う会社が増えていますので、内容と書類をしっかりと確認するのも良いと思います。

何となく面倒くさそうなＨＭは、雰囲気で分かります。
営業マンの相性だけで進めると、施工中以降に痛い目に会うかも知れません。

インターデコとかセルコって工務店じゃないの？

なんでツーバイの大手
三井がないの？
スミフやスミリンも

＞スレッド主です。


インターデコ、セルコは工務店に分類されますか？
一条とスウェーデンは、確か下請け工務店が建てるわけではないかと思いますが、
大手ＨＭでも結局建てるのは工務店、という図式ですよね。

工務店を避たのは、将来的な安定という意味でなるべくリスクを避けたいからです。
下請け工務店の当たり外れもあるかと思いますので、そのあたりも不安要素はありますが
保証やアフターのことを考えるとＨＭの方がいいのではないかと思った次第です。

そういう意味では、企業の安定度も絞り込む要素の１つになりますが、そんなことを
言っていたら、それこそ絶対安心な企業などないので、そこまで重要視できないというのが
正直なところです。
今現在ですと、一条工務店は業績がかなりいいようですね。



三井、住林等候補にないのは、Ｃ値の基準を設けていなかったり、あっても基準値が高かったからです。



よく、ＨＭ選びは営業マンとの相性も大事と聞きました。
ですが、これを鵜呑みにしすぎても後から痛い目にあうわけですね。
勉強になりました。
もちろん相性が悪い営業の方と打ち合わせを詰めていくのは困難な作業になると思いますので、
そこはこれから気をつけたいと思います。


これから自分たちでできることを教えていただきましてありがとうございました。

1.オーナーさん訪問をさせてもらい実際の家の雰囲気やC値Q値を確認すること
　またエアコンの容量と設置台数、実際の稼働状況を聞くこと

2.構造見学をさせてもらって見えない部分の仕事の丁寧さを確認すること
　パネル立ち上げ前の基礎も見ておくとよい

3.キッチン、トイレ、風呂等にこだわるなら各社の標準のメーカーを確認すること
　取扱いの少ないメーカーの設備だと割高、場合によって取付不可の場合もある

4.照明等の施主支給を考えているなら可能かどうか確認すること
　可能な場合は必ず打ち合わせ記録に残すこと

私も同じ条件で一条、三井、東急、スウェーデンをまず選びました
他のメーカーは近くにはないので分かりませんが、まずは外観で三井を見たけど高そうで似たような東急を見ました
全館空調の必要性が気になりスウェーデンハウスをみました。
一条は太陽光、床暖房混みというのに惹かれててです

三井はデザインは気に入りましたが全館空調外せないようで止めました
同じように一条も全部屋床暖房は要らないかなと止めました。うちも犬がいるので床暖房暑いかなというのや、自然の風をなるべくいれてあげたいと思いました

東急は全館空調なくてもうちか狭いので個別エアコンでも大丈夫と言ってくれたのと木製窓が気に入りました
スウェーデンハウスも木製窓が気に入りましたし、本当に暖かかったので候補に残しました
どちらも無垢材のリビングなのもよかった点です
この２社で今は比較しています

それぞれデザインやら特徴あるので生活をイメージすると良いかもです

当たり前のことだとは思いますが、やはり細かい点を１つずつクリアにしていかないといけないのですね。

外観にこだわりがないと書きましたが、内装や設備もそれほどこだわりはないので、
その点でも間口が広がってしまいまして・・・。


施主支給のこともちょこちょことは聞いていますが、大抵できます、とのことでしたので
あまり気にしていませんでした。

エアコンの使用状況等も聞いていますが、私たちが今住んでいる住宅に比べればどこのＨＭでも
比べ物にならないくらい暖かいですので、決め手に欠けます。
家のスペックはどこもそんなには変わらないので、それほどは心配していません。




＞№７様
２社に絞られたのですね。

スウェーデンハウスは私も素敵だなと思っていますが、そもそもスウェーデンハウスはどこのＨＭとも
あまり競合しないと聞きました。
スウェーデンハウスに住まわれている方は、どうもあの窓と外観に惚れて、こだわりも持って購入された
感じがとても強かったです。
そういう意味では、私たち家族向けではないような気はしています。
スウェーデンで私がいいと思った点は、築１０年以上のお宅にお邪魔させていただきましたが、
どちらも古い感じがせず、味わいがありました。


東急は全館空調が売りのようでしたが、スウェーデンハウスや他高高系で必ずしも全館空調ではないわけですから
確かに東急でもエアコンでもいいのですよね。
我が家では東急の魅力は全館空調という特徴だったわけですが、そもそもそこにこだわらなくてもいいとなると
さらに間口が広がってしまったような気がします。
こちらは窓のお手入れが楽そうなので、私たちも惹かれています。






時間はたっぷりあるので、長年住まわれている方のお宅をもっと拝見させていただこうと思います。
営業の方がぴったりくっついていたりするので、なかなか本音は出さないようですが、ふとした時に
ポロッと本音が飛び出すので、そこをしっかり聞き漏らさないようにしています。

その点でやはりエアコン暖房に不安があり、冬季に宿泊体験をしようと思いました。
あとはやはり、気温は主観的な部分が大きいので、自分で体験するのが一番いいですよね。

気密断熱がしっかりしていれば、エアコンでも十分だと思います。２４時間稼働させることが条件ですが。
２２〜２３℃で湿度５０％を確保できれば快適です。
乾燥すると寒いです。

でも床暖房やパネルヒーターも快適です。
ヒートポンプが使える地域なら断然コスパはエアコンです。

フランチャイズ工務店を除くと比較的高額なHMを狙っておられるようですね。
外野の意見として聞き流してもらって構いませんが、南関東在住ではさほど気密断熱性の重要度は高くないように思われます。
高高を付加価値として初期投資が高くなるくらいなら、ソーラー発電装置を設置したほうがトータルコストが安くなるんじゃないでしょうか？
予算の掛けどころも考慮の余地ありかと。

Q値は正直お金さえ掛ければ(良い素材さえ使えれば)いくらでも良い数字が出ます。
それよりも大切なのはC値です。
1つ1つ丁寧な施工をしていないと良い数字(0.5以下ぐらい)はコンスタンスに出ません。


意外と、工務店さんの方が高気密・高断熱は得意だったりしますよ。
年間棟数が少ない分。高技術の大工さん(最終的に家を作ってくれる職人さん)にお願いすることが出来るからです。
メーカーさんだと、年間棟数が多い分高技術の大工さんに当たるかは運です。
(もちろんメーカーさん事に一定レベル以上の職人さんにお願いしているはずです。)

将来のメンテナンス計画がどんなもんか
将来かかるコストをどのくらい考えているか
(快適性とコストのバランスが好みか)

インターデコハウスにしたけど、光熱費は確かに安い。オール電化で一月は1万5000円いったけど、あとは12月2月で8000円、その他は5500円ほど。寒いのは寒いし、暑いのは暑いけど、冷暖房をかければ30分ほどである程度の温度にはなるよ

一番危ないのはタイルキッチン、塗り壁。麻薬のように抜け出せなくなる

タイルキッチンに見慣れると、500万ほどの人口大理石の高級キッチンが子供用のオモチャのキッチンに見えてしまう。洗面台も同じく、プラスチックが際立ってオモチャの洗面台に見える。
引き返せなくなるから辞めたほうがいい、インターデコに見慣れてから大手の1億ほどの住宅展示場にいっても、貼り紙やプラスチックキッチンの家にときめかなくなる、オモチャハウスに見えるから危ない

はじめはインターデコは絵本にでてくるような感じでオモチャのような家だなぁと思ってました。住みなれたら、無垢の家具やタイルキッチン、塗り壁のコテコテハウスにもまぁ慣れてくるので、違和感は無くなる。あと光熱費は本当に安い。

展示場でいろんな家をみる機会があって、昔あったトキメキが全く起こらない。全くときめかなくなる、本当にキッチンが安っぽくみえてくる、なんだこのプラスチックはと
セルコホームや三井ホームのヨーロピアンな家も、床材などはわかるけど、やっぱりこだわりの数百万するというキッチンが安っぽくみえる。壁紙がなんか偽物っぽい

自然に自分の感覚が毒されてくる、感覚がずれてくるのでインターデコは辞めたほうがいい

三井ホーム施主です。神奈川県海側です。プレミアムエコ仕様＋全館空調です。
私もそれなりに高高にこだわっていたので
契約時にQ値1.5以下　C値1.0以下を確約させました。
特に文書で確約させたわけではないのですが、ちゃんと以下のように約束を守っていただきました。
確認申請時の図面で計算してもらうと（無料で実施）Q値は、、1.5強とのことでした。
そこで、建築士の提案で、窓面積、間取りを変えずにQ１．５以下にするには二重サッシしかない、ということで
引き違いサッシ２箇所を二重サッシにしました、ちなみに追加費用はありませんでした。
C値に関しては、上棟時一回、完成時１回、計２回測定しました。
（これも測定費用の請求はありませんでした。）
結果C値1.00です。
これはかなり監督さんが頑張ってくれたおかげかと思います。
逆に、現場で頑張ってもらわないとと三井ホームでC値1.0を切るのは難しいかな、と思います。
（ちなみに下請け業者はスエーデンハウスの仕事も請け負っているとのことでした。）
三井ホームはインテリアや外観以外にも施主のこだわりにはとことん応えてくれまます。参考にしてください。

スエーデンハウスでも予算ＯＫってことだから資金は十分にあるんでしょ
で選んだ6社は性能的に差がないと思っているのであれば、あとは床材とか内壁材みたいな雰囲気で決めればいいんじゃないの
要は感覚的に気に入ったメーカーで
潰れるのが嫌なら過去3年分の決算書を出してもらって、会計事務所や税理士事務所で経営判断をしてもらうと安心（有料だけどね）

南関東とか東海地方とかで高気密高断熱を出すと必ず肯定派と否定派が出てきます
両者のの意見を聞いているとどっちがよいか迷いが出てきて家が建てられなくなります
高気密高断熱で行くと決めたら否定派の意見は無視してください

では良い家が建ちますように！

＞№９様

夏場の２４時間エアコンに抵抗はなく、むしろ省エネにつながるし快適なのでそうしようと思っています。
全館空調でない場合、冬場も２４時間エアコン暖房をつけっぱなしというのは心理的に抵抗があり、
就寝時にはエアコンはとめたいです。

エアコンで暖房する場合は、廊下や脱衣所でパネルヒーターを使うことを検討しています。





＞№１０様

高高にしようと結論を出した経緯を書きますと、現在わりと築浅の工務店の注文住宅に住んでいます。
かなりきっちりとした作りの現在の住居ですが、寒いです。
トイレ、廊下、洗面所、夏はともかく冬がつらいのです。
当初、エアコン暖房だけで乗りきれるかもと思い、用量に余裕を持たせてエアコンを買いましたが
結局足元が寒くて、翌年都市ガスを敷地内まで引いて、ガスファンヒーターでの暖房にしました。
ガスファンにしてからは、部屋内はとても快適になりました。
（が、それと引き換えに結露との戦いが始まりました）
部屋内は高高住宅でなくても快適な温度に保てますが、どうしても廊下等が寒くなるので、それを
改善したいと思ったのです。

ソーラーなら、一条ですと設置しやすいメリットがあります。





＞№１１様

優秀な工務店があることはわかっているのですが、それを見極める目、そして２０年後どうなっているかという
不安（他スレッドで大手ＨＭは殆ど倒産していないのに対し、工務店は１／３は閉店していると）、そして
その施工の上手な大工さんも歳をとるわけで、生涯その工務店が同じ品質を保てる保証がないこと、ざっと
調べた感じだと、高高にこだわって業績も安定しているような工務店は大手ＨＭとそんなに価格がかわらないことなど
総合的に検討してＨＭにしようとなりました。





＞№１２様

将来のコストに関しては結構真剣に考えていまして、その視点では外壁はセルコのレンガや一条のタイル、
スウェーデンのストーン調サイディングなどがいいのではないかと思っています。
（東急のレンガは高いと掲示板では書かれていましたね）
あとは、太陽光や全館空調の交換のタイミングなどもそれぞれコストを営業の方に聞いています。
なるべく建てた後の費用はかけたくない考えです。




＞№１３、１４様

そのお話は、インターデコのスレッド？かどうかは定かではありませんが拝見致しました。
確かに、私の最初の印象もちょっと派手すぎるかな～でした。
再度それを聞くと、こだわりのない私たちは候補から外した方がいいかもしれません。
お二方とは少し違うかもしれませんが、輸入住宅に見慣れると、確かに国内ＨＭの家はどれを見ても、
ときめかなくなるという気持ちはわかります。
もともと洋風が好きなタイプではなかったのですが、やはりスウェーデンハウスなど見ていると
気持ちが上がる感じがあります。





＞№１５様

三井でそういった契約もできるのですね。
これはいいお話を聞けました。
我が家の近所の住宅展示場の三井とは縁がなくて、見ようと思っても留守だったり、時間がなくなって
しまったりして見れず、挙句の果てには暫く改修で閉鎖と・・・。

№１５様くらいしっかりとお話されてもＱ値、Ｃ値は現在候補にしているＨＭよりはやはり高めですね。
東急はカタログスペックはＣ値２以下ですが、担当の営業の方の過去の実績では０．９～１．１が多いと
お話してくれました。

まだ入居はされていないのですよね？
もし入居が近いのでしたら、住み心地など知りたいです。





あと、いろいろとアドバイスいただけて勉強になりありがたいのですが、実際に高高住宅に住まわれている方の
実体験や、どこのＨＭなのかなどもお聞かせ下さると大変嬉しいです。

例えば、冷え性だけどエアコン暖房だけでも本当に大丈夫だった、とか、廊下やトイレ、脱衣所など
特別暖房を入れなくても寒くない、ですとか。

それぞれのＨＭで自分たちにとって、メリットデメリットがあるので、篩分けが難しいです。
メリットがより上回るＨＭを残すという作業のための情報をもっと集めたいです。


よろしくお願い致します。

＞№１６様

資金は…十分とまでは言えませんが、シミュレーションしていただいたところ、大丈夫そうでしたので
スウェーデンも候補に入っています。

外観に特別な思い入れはないので、メリット・デメリットを天秤にかけた上で、予算が低く収まれば
もちろん言うことはありません。



最終的には、見た目が好きなところというのが決め手になるのでしょうか…。
みんな、それぞれいいと思うのですが家はさすがに１軒しか買えませんからね。
食事みたいに和食もフレンチもイタリアンも好き！というわけにいかないので悩みます。

＞潰れるのが嫌なら過去3年分の決算書を出してもらって、会計事務所や税理士事務所で経営判断をしてもらうと安心
→こんなこともできるのですね！
　ネットで経営状態の目安みたいなものが見れるのがあって、それを見たりはしていましたが、
　いいことを教えていただきました。
　ありがとうございます。



高高は、誰がなんと言おうと絶対に外さないのでブレずにいきます。
ペットがいるので、今でも夏は留守でもエアコン必須ですし、本当に寒い廊下と洗面所が嫌なのです。

全館空調か個別エアコンかの選択は間取りによると思います。
廊下を介して個室を配置するような間取りは個別エアコン向きではないですね。

全館空調にしても個別エアコンにしても、冬場に間欠運転してしまうと、壁や床、天井の温度が下がってしまうので、必然的に体感温度が下がり、エアコンの設定温度が上がり、快適ではありません。

24時間エアコンを動かすことで、壁や床、天井も温まってトイレや洗面、脱衣所も温度が平衡状態になるので、寒く感じなくなります。

24時間換気の排気ダクトをそのような空調機器を設置しないスペースに設置すると、居室の暖かい空気が常に流れ込むので、温度差が気にならなくなりますよ。

＞№19様

詳しそうなので、よろしければ教えて下さい。
間取りによる、とのことですが、廊下を介して個室でエアコンが不向きな理由を
なぜですか？

我が家の間取りは、２階リビング、１階に水周り全てと寝室３つです。
（１・２階にエレベータースペースを確保します）


全館空調の場合は、春・秋以外は２４時間稼動のつもりでいましたが、個別エアコン暖房の
場合でも冬も２４時間稼動させないと快適にならないわけですね。
夏は、つけっ放しの方が省エネということで納得済みですが、冬は間欠運転だと光熱費削減には
なっても快適性が低下する、と。
そうしますと個室はともかく、光熱費は目を瞑って、ＬＤＫは２４時間稼動にすれば
エアコン暖房でもいけそうですね。



第１種の換気扇で、ダクトを洗面所や廊下に設置すれば、そこから居室の暖かい空気（または冷たい
空気）が流れてくる、ということでいいのですよね？

熱交換型の第１種換気は、１階も２階も繋がっているのですよね？
そうしましたら、全館空調にしなくても２階ＬＤＫだけでも冷暖房をしっかり稼動させていれば、
１階廊下等もある程度快適に過ごせるわけですか？


ちょっと、換気と冷暖房の仕組みが理解しきれていないようです。

この解釈で間違っていないでしょうか？




個別エアコンの魅力は、買い替えが容易であること、個室（寝室）で自分の好みの温度設定で
寝ること、過ごすことができることだと思っています。
嫌な部分は見た目がすっきりしないこと？


全館空調の魅力は、やはりトイレも廊下も洗面所も、いつでも春のようだと聞いたからです。
その代わり、常に春状態なので、特別暖かくて気持ちい、とか涼しくて気持ちいとか感じないとか。
こちらのデメリットは家族全員同じ温度感覚でないとつらいかもしれないこと、修理・交換・買換が
大掛かりになることでしょうか。


床暖房も常に春だと聞きました。
風がないので、ペットの毛を吹き上げないのも魅力の１つ。
あとは、２４時間稼動させなくても良いのかな、という点。
（特にジューテックの蓄熱式床暖房）



暖房器具の使い方も、快適性を左右するわけですね。
私が今まで見学させていただいたお宅では、２４時間エアコン暖房つけっぱなしのお宅は
なかったように思います。
（ひざ掛けが合ったほうがいい、廊下にパネルヒーターを置いているなどとお話を聞きました）
そのあたりを担当営業に突っ込んで聞いてみます。

ありがとうございます。

Q値1.0、C1.0値以下の性能であれば個別エアコンで全館空調が可能です
現在、埼玉県内で建築中ですが、20坪総2階（計40坪）を4.0kWのエアコン2台でまかなう予定です
設置場所は1Fリビングと2F階段ホール
夏は2Fのエアコンを24時間運転し1Fエアコンを補助で使用、冬は逆に1Fエアコンを24時間運転し2Fエアコンを補助で使用
冷気は上から下へ、暖気は下から上へということです
間取りは1FのLDK、玄関、廊下、階段は仕切りとなるドアなし（空調のためあえてドアの設置を止めました）、2Fの個室もドアはあるけど部屋にいない時間は開けておく予定です
実際にこのような運用しているオーナーさんに聞いたところ、壁や床、天井を冬は冷やさない、夏は暑くしないことがキモとのことでケチって外出時にエアコンを止めてはダメと言われました

ちなみにスウェーデンハウスの情報紙（２～３号前のものだったと）にスウェーデンハウスにおける個別エアコンの24時間運転の記事がありました
電気使用量のデータなども載っていましたので、読んでないようでしたら展示場で話をして記事を読んでみてください

＞№２１様

情報ありがとうございます。
スウェーデンハウスは確認したいと思います。

質問したいのですが、個室もいないときはドアを開放、とありますが、個室で過ごしたいとき
（就寝時かと思いますが）はドアを閉めるわけですが、それも換気ダクトからの冷暖気で
なんとかなる、ということでしょうか？

私がお邪魔したお宅では、個室それぞれにエアコンが設置されてまして、夏は１階個室の
エアコンをつけると寒いので２階ＬＤＫのエアコンをつけてドアを開けている、なんて
お話されてました。


やはり壁や天井を冷やさないことがポイントのようですね。
エアコンで寒く感じるのは輻射熱がないからで、壁や床、天井が冷たいから寒く感じるという
お話でしたので、そういう意味では２４時間換気で壁等を冷やさないようすれば、エアコン独特の
「顔はボーッとするけど足は冷たい」という状態にならないということでしょうか。

№２１様はスウェーデンに決められたのですか？
エアコン２台での生活、この冬の住み心地、体感温度などまた教えていただければ大変
参考になります。


高高住宅で、エアコン１台でも大丈夫！という話を耳にするのは、１台（まあ、これは広さにも
よるのでしょうけれど）のエアコンを２４時間常に稼動させて、第１種熱交換型換気によって
全室の空気を循環させるため大丈夫、ということなのですね。

この件は、それぞれのＨＭの担当の方に聞いてみます。
今まで営業の方からこういった具体的な提案はありませんでしたので参考になりました。

>6
何の予備知識も無しに2x4の構造見学をすると雑にしか見えないと思いますよ。至るところ釘だらけで釘は貫通しているのも沢山あるし。パネルは防蟻処理で毒々しい色になってるし。

>15
スレ違いではありますが、よろしければ三井ホームプレミアムエコ仕様＋全館空調 Q値1.5, C値1.0の冬の暖房費を教えてください。あと家の大きさも。その性能だと真冬のピーク時でも1万円以下ではないかと推定しますが。

19です
21さんに個別エアコンで全館まかなえる例を説明いただけたのでそちらは省略しますね。
共有スペースを介して個室があるような間取りで、かつそれほど扉を閉めないで生活するのであれば、共有スペースの個別エアコンを24時間付けっ放しで家中空調可能性です。

換気と空調で混乱されているかもしれませんね。
第一種ではなく三種の排気ダクトをトイレや洗面所に設置し、吸気口をエアコンのある部屋に設置するということです。熱交換は関係ありません。

室外の空気がエアコンのある部屋にはいる
空気はエアコンで暖められる
排気口がトイレや洗面所にあるので暖まった空気はトイレや洗面所に流れて行く。

という理屈です。

全館空調も大きな一台のエアコンを使ってダクトで全館空調するだけです。
全館空調だから24時間、個別だから間欠運転しなければならないという理由はないと思いますよ。

22さんの場合１階を全館空調、２階は個別空調でもいいかもしれないですね。
大きな1台の空調設備より半分の大きさで２台の空調設備の方が効率がいいです。

部屋の上部が暖かくて足下が冷えるのは気密断熱の悪い家なので、エアコンとは関係ありません。

>21
高高で開放的な間取りだと恐ろしく室内の音が通り抜けますよ。それは大丈夫なのかな?
個室のドアにもアンダーカットがあったりすると思いますので防音には考慮した方が良いと思います。住んでいるとある程度は慣れますけどね･･･

残念ながらスウェーデンハウスではありません（予算が足りなくて・・・）
でも2月の最低気温-5度程度の日に体験宿泊はしました
体験だったのでエアコンは1Fの1台と2Fの個室の1台を使用、寝具はベッド＋毛布1枚、一人（Ａ）は個室でエアコン＋加湿器＋ドア閉めで就寝、もう一人（Ｂ）は個室でエアコンなし＋加湿器＋ドア開けで就寝しました
Ａは十分暖かかったのですが窓がかなり結露しました（エアコンは2.2kW）
Ｂは1Fのエアコンが2.8kWだったのでパワーが少々足りずちょっと寒かったのですが、夜中に起きるようなことはありませんでした

我が家は最終的には2×6の工務店になりました
換気は1種換気なので冬の吸気もそれほど冷たくならないと思っています
個室のドアは結露対策で就寝時も少し開けておくようにしようかと考えています
住んでみて冬にどの程度乾燥するのか、加湿器の使用状況がどのくらいなるのかなどで変わってくるかと思いますが
エアコン1台で大丈夫という工務店もありましたが、よほど上手く空気の流れを考えないと1Fの冷気が2Fに上がる、2Fの暖気が1Fに降りてくることは難しいと感じました
そのため状況によっては2台稼動できる安心感も含めて1F2Fに各1台設置することにしました

開放的な間取りこそ高高じゃないとむつかしいですけどね。

スレッド主です。
今まで投稿した「買換え検討中」は多分全部私です。

＞№１９、２５様

一条、スウェーデンいずれも熱交換型の換気とのことでしたが、第３種でないと、エアコン冷暖房の
このような効果は得られないのですか？
第１種ですと、排気口をトイレや洗面に設置しない、ということ？？
詳しいことは営業マンに聞け、かもしれませんが…。



２２＝スレッド主ですので、１階と２階、全館空調と個別空調とでわけることも可能なんですね。
私はてっきり全館空調というのは１階も２階もそうでなければいけないのかと思っていました。

２階リビングを個別、１階寝室を全館空調の方がいいとすすめる理由はどうしてですか？
１階はドアのある個室、洗面、廊下などがあるから全館空調の方が簡単に温度を一定に保てるからですか？

２階はＬＤＫと収納のみの大きい空間を希望していますので、エアコン１台でもＯＫとうことでいいですか？


エアコン暖房のことを営業に聞いても、どうも私の熱意が伝わっていないようでいろいろな提案はまだ
してくれていませんので、もっと突っ込んで話をしてみたいと思いました。

とても勉強になります。
ありがとうございます。
今の私は、まだ、わからないところがどこかがわからない、という状態のようですね。
暖房について、どのようなことを営業の方に聞いてみればいいかがわかりました。

>26
ご心配ありがとうございます
内部の音も色々なところでテストさせてもらいました
高気密にすると外部の音は聞こえなくなるけれど、反比例して内部の音が響きますね
いちを2F床下には遮音マットを入れてますが気休め程度です
ドアも無垢とかの厚いドアを入れればマシになりますが、合板の中が空洞のドアだとあまり効果がないですね
我が家は予算がなくて個室ドアは合板の空洞のやつです・・・
今住んでいるのが狭い賃貸マンションなので、そんな状況でも距離がある分戸建の方がマシです
ただあまりに響くのでリビング階段＆吹き抜けは止めました

>27
>Ａは十分暖かかったのですが窓がかなり結露しました（エアコンは2.2kW）
加湿し過ぎか換気がうまく出来ていないかのどちらかでしょう。
エアコン暖房で気化式の加湿器だと窓が若干結露する程度です。

スレ主様
19です。
空調機器は大きいのが１台というのは効率が悪いです。
だから２台に分けて1階は全館空調のダクト式
2階は個別エアコンが良いのでは？と思いました。

どちらかが壊れた時の事も考えると、家の中で空調機器が一つしか無いのはリスクが大きいですよね。

第一種熱交換換気は全熱と顕熱が別れます。
一条は全熱
スウェーデンは顕熱
だったと思いました。
全熱交換ではトイレやお風呂は個別で換気します。
顕熱交換では第3種と同じように、トイレもダクトで排気出来ます。
お風呂は難しいかもしれません。

加湿で窓が結露するのは、窓の性能を上げれば防げますが、厚手のカーテンや障子等で窓を囲うと結論し易くなります。

>31
外気温-5度、室温22度、湿度60%の状態でトリプルガラス一面全体に結露が生じました
流れて窓枠にたまるほどにはなっていません
スウェーデンハウスが準備していた加湿器でしたので性能は不明です
加湿器は夜9時ごろから起床した朝7時くらいまで付けっぱなしでした（部屋を閉め切ったのは夜11時頃）
個室（６畳程度）で加湿器を使用すると思いのほか湿度が上がるようです
そのため建築中の自宅ではドアを少し開けて就寝する、個室での加湿器の使用を控えるといった対策が必要だと感じています

スウェーデンハウスの営業さんが結露しませんと自信をもっていましたので「かなり」と書いていますが、賃貸等の単板ガラスの流れ出す結露に比べたら微々たるものです

確かに22℃60%ですと窓が15℃で結露しますからね。
外気が下がる明け方などは結露しそうですが、太陽が射すとすぐに乾きますよね。

>34
22℃ 40%だと8度だから結露無しになるかな。
60%まで上がるのは加湿器の能力が高いか換気が悪いかでしょうか。24時間換気があって気化式だと湿度60%まで上がってくれない。

冬は高高であればあるほど良いが夏は適度に外部の熱が入った方が快適なのです。

＞夏は適度に外部の熱が入った方が快適なのです。
再熱除湿効果と同じ意味ですか？

>37
高高過ぎてエアコンが直ぐに止まると除湿も止まるから湿度が上がって不快になるからです。
可変能力の熱交換器があるみたいだけどどうなんだろ?

＞38
再熱除湿は電力を多く必要とします。
なんちゃって除湿はどうですか？
あまり使用しない部屋の小型エアコンを使い設定温度を下げてガンガン冷房（除湿ではない）します、結果家中の湿度を下げられます。
ただしエアコン室は寒くて使えません。

>>32
スウェーデンも全熱、セルコホームも全熱、大手ハウスメーカーで顕熱はトヨタホームだけだと断言しちゃっても間違いはない。
全熱でもひどいのは、吸気口と排気口が同じところにあったりするから、はいたきたない空気をすぐに吸ってしまうクソシステム

一条のタイルやセルコホームのレンガも考えもの。

マンションの外壁のメンテナンス費用を見るとわかるけど、マンションのレンガやタイルのメンテナンス費用はモルタルの二倍の金額がかかっています。メンテナンス費用が高いんですよ。モルタルに比べてタイルやレンガは

マンションの感覚でいうとモルタルは定期的に塗ればおしまい、結果60年スパンでみるとメンテナンス費用が一番安くつく。
タイルやレンガはタイルの浮きやレンガの補修などで、結構な金額がかかるので、マンションの感覚でいうとメンテナンス費用が高い素材になる
見た目はタイルやレンガのほうがいいんですけどね

初期費用とメンテナンス費用のライフサイクルコストで考えるとモルタルが一番ですかね

>42
一条の窓が結露しやすいのはアルゴン入りの窓の性能が悪いわけじゃなくてハニカムシェードのせい。スウェーデンハウスでも分厚いカーテンを付けると結露する。

第一種換気はデンソー・クレアや日本スティーベルは顕熱型。
トイレや風呂、ウォークインクローゼット、シューズクロークまで、第一種換気側に取り込めて、いやな臭いが排出できて、かつその分の熱ロスが極めて少ないので優れものと思います。
全熱の場合は、個別換気分の熱ロスを計算して、顕熱と比べてみると全熱の効率の悪さが分かりますよ。

>43
でも、検索すると、ハニカムシェードを空けても結露している事例が見られるよ。
良く見て御覧。

>45
加湿して湿度が60%近くあるとか酷いのは石油ストーブにヤカンとか書いてあるし。そりゃ結露しても仕方なし。
というか一条がウチのは結露しないなんて言うからでしょ。

＞46
どうもそればかりではないよ。

オマイラどんだけひ弱なの!?

新省エネ基準以上の高気密高断熱は必要無し

Q値1.5, C値0.5で良いんじゃないの?

一条で契約した者ですが、お金があるなら一条は候補から外したほうが良いと思います。

高高ツーバイってことはi-cube・i-smartですよね。
間取りや設備の自由度が全然無いですよ。
例えば、結露が気になるからって窓サッシを別物に変更することも無理ですし。

スレッド主です。
なんだか結露の話で盛り上げっていますね。

＞№３２様
東急の全館空調だとやっぱり１階２階両方という感じでした。
あと、２階リビングで間仕切りが殆どない間取りなので個別エアコンではなく全館空調を
薦められました。
個別エアコンにするなら、建具を追加して、仕切った方がいいとのこと。
確かに全館空調だと、故障のときの対応が気になります。

一条だと全熱ですから、夏のトイレと洗面所はきっと暑いわけですね。
冬の心配がないだけメリットはあるとは思っています。




一条の結露問題。
それに限らないとの指摘がありましたが、大方加湿しすぎで結露発生というのが殆どっぽいですよね。
担当の営業の方は、鍋をしたりすると結露しますと言っていたし、ハニカムシェードはすごく寒いときは
やはり下に少し隙間を開けてくださいと言っていました。



タイル、レンガ問題。
これは一条に経年劣化の浮きについてはもう少し突っ込んで聞いてみます。
セルコはレールで引っ掛けてあるのでそんなに浮いてくるものとは認識していませんでした。
レール式でも浮いてくるもの？？
要確認ですね。



全熱・顕熱換気についても勉強不足で反省しないといけない部分が多々ありまして･･･。
どっちが良い、悪いというのは調べても自分の答えはまだ出ていません。
調べてもよくわからないというか、メリットデメリット、言うほどそれぞれで性能に
差があるのかどうか。




＞№５０様
一条工務店で契約されたのですね。
おめでとうございます。
設備の自由度はないのは承知してまして、こだわりがそんなにないので別にいいのかなと
思っています。
但し、洗面化粧台だけは別のものにしたいです。
i-smartで検討しています。
冷え性なので、全館床暖房が魅力なので、多少のデザイン性や自由度の低さを差し引いても
候補として残っています。
もちろん、私たちが希望する間取りが実現できなければ候補とはなりません。

とりあえず、全館空調、床暖房、個別エアコンで冬の宿泊体験をする予定です。






ひ弱なトピック主です。
冬、布団から出るのはつらいし、トイレへ行くのに暖かいリビングからトイレへ行くのは嫌だなと
思うし、脱衣所をわざわざパネルヒーターで暖めなくてはいけないし。
夏は今の家でも個別エアコンでそんなにつらくはないですが、やっぱり冬です、肝は。

寒さ対策なら、蒔ストーブを使うのが良いんじゃね？

スレッド主です。

＞№５２様
蒔ストーブは大変なので、もし導入するとしたらペレットストーブかガス暖炉を検討しています。
ただし、これを入れる場合はセルコかインターデコになるかと思います。
使い方が簡単なガス暖炉が有力候補ですが、スウェーデンでガス暖炉導入だと予算がつらいです。
そうしたらFF式ガスファンヒーターかもしれません。
高高でエアコンで十分なら高いので導入予定はありません。

ただ、この場合LDKの寒さ対策は万全でしょうけれど、洗面、トイレ、廊下、脱衣所などは
やはり寒いですからそこは気になっています。

ただ、寒いと言っても暖房を切っても１５℃くらいは保てるようですから、今の戸建と比べると
全然暖かいです。

１５℃を寒いととらえるかどうかが微妙ですが、現在の我が家の１５℃というと、
３月下旬～４月上旬くらいの起床時の気温です。

パジャマの上にフリースを羽織れば、まあ大丈夫、LDKに暖房のタイマーをセットしなくても
寒くて動けないということはない、という気温と認識しています。




高高で建てられた方、就寝時に暖房切ると翌朝の室温はどれくらいですか？
居住地域、家の広さ、Q値、C値、暖房を切ったときの設定温度や、翌朝までの時間数でも
かなり違っていはくると思いますが、実際のところ、１５℃以上に保てていますか？

下記は他スレからのコピペです。
24時間エアコンの方が間欠運転より消費電力量が少なくなる理屈を書きます。
仮に外気温度は1日中0℃とします、24時間エアコンの室内温度は22℃にします、間欠運転エアコンは昼間運転で22℃、夜停止で18℃とします。
間欠運転エアコンは昼運転12時間、夜停止12時間とし、実際は徐々に温度は下がりますが平均18℃とします。
家から放熱量は室内温度と外気温度の差で決まります、エアコンの運転時間は関係有りませんから錯覚しないで下さい。
24時間エアコンに対して間欠運転は（室内温度22℃－外気温度0℃ｘQ値）/（室内平均温度20℃-外気温度0℃ｘQ値）＝1.1になります。
約1割間欠運転が放散熱量が少なくなります、エアコンの運転時間は12時間で半分なので放散熱も半分にはなりません錯覚です。
放散された熱はエアコンで毎日補う必要が有ります、24時間エアコンでも10％と余分に熱量を補えば良いのです。

エアコンは特性から負荷率により効率が大きく変動します、負荷率が50％程度が効率が良いです、負荷率が上がるほど効率は悪化します。
良い状態から30％以上効率が悪くなります。
24時間エアコンは負荷率を低い状態を維持しますので効率よい運転になります、間欠運転は起動時に温度差が有るためにフル運転となり効率が悪くなります。
同じ熱量を得るには安定した運転の方が効率が良いため少ない電力量で済みます。

体感温度（壁などの温度+室内空気温度/2）ですから間欠運転の場合は立ち上げ時は（18℃+22℃）/2＝20℃しか有りませんから設定を上げてしまい、エアコンの効率を悪化させます。
24時間エアコンですと壁等の温度も当然上がってますので22℃になります、間欠運転の立ち上げ時より2℃も高いですから、設定を下げても良くなります。
1℃下げても21℃で間欠の立ち上げ時より暖かいのです、1℃設定を下げると家の必要熱量の差は5％です。

24時間エアコンの方が使用電力が少なくなる理屈です、納得出来ました？

以下は某ブログの殆ど引用です。
８畳の部屋の空気を暖めるためのエネルギーと８畳の部屋の壁の石膏ボードを暖めるためのエネルギーを計算して比較してみる。

空気の比熱は、0.35w/㎥k、石膏ボードの比熱は、232w/㎥k
８畳の部屋の空気量は、13.2㎡（床面積）×2.4m（天井高）＝31.8㎥
8条の部屋の壁（床、天井は含まず）の表面積は、34㎡

空気を１℃暖めるためのエネルギーは
0.35w/㎥k×31.8㎥（空気量）＝11.13w/k

石膏ボードを１℃暖めるためのエネルギーは
232w/㎥k×34㎡（表面積）×0.012m（石膏ボードの厚み）＝95w/k

冬に、５℃の空気を室温20℃まで上げるために必要なエネルギーは
11.13w/k×（20℃－5℃）＝167w　･･･①

12mmの厚みの石膏ボードを5℃から20℃まで上げるために必要なエネルギーは
95w/k×（20℃ー5℃）＝1425w　･･･②
　
石膏ボードは蓄熱体として空気を暖める。
①②より、1425ｗ÷167w＝8.53
壁の石膏ボードに蓄熱されたエネルギーは部屋の空気のエネルギーの8倍にも及ぶ。

実験で冬の夕方（外気温5℃程度）に暖房を止めて3時間放置しても、室内温度が0.5℃までは下がらないことを確認している。 間欠運転はエアコンが最も不適な暖房器です。

i-smartの実験例です。
http://ameblo.jp/ismart/entry-11441468831.html

スレッド主です。

書き方が悪かったみたいです。
エアコン暖房にするとしたら、間欠運転はしないと思います。
（一条でない場合、全館床暖房ではないので、寝室は個別エアコンで暖房ですが
就寝時は切ると思います）


そうではなく、床暖房やガス暖炉等を導入した場合はやはり就寝時には全部止めます。
全館空調でない場合は、就寝時暖房切りますよね…？

>57
わが家は温度を下げるだけです。

スレ主さん
高高に住むなら基本はエアコン(全館空調または個別空調)24時間運転でしょう。

それをベースに補助的な暖房機器を入れたいところにいれましょう。

＞57
安全上の慮は必要ですが、どのような暖房器でも間歇運転は快適性を損なうだけです。

寝室は若干温度が低い方が快眠出来るそうですからエアコンは不要です。

>61
夏はどうする？

南関東と言っても、アスファルトに覆われた大都市部から、田畑や森林がある郊外まで様々だからねぇ。
防犯、騒音、アスファルトや室外機の熱等によって窓が開けられる地域なのかどうか・・・

>56で紹介されているブログ見たけど、冬でも日射を取り入れれば室温が上がって維持できるってすごいよね。

設計段階で日射取得係数を意識してやれば、暖房費もかなり節約できますね。

i-smartで総二階にすると庇がほぼ無いから、夏大変だけど。

スレッド主です。

＞№５８様
温度を下げて寝るということですが、どれくらいですか？
温度を下げて運転するのと、エアコンを切って少しずつ温度が下がるのとでは
その後のエアコン暖房の消費電力に影響がなさそうに感じるのですが、どうなのでしょう。


＞№５９様
高高はエアコンがベースですか･･･。
夏は問題ないので、冬は＋好きな暖房というのがベストというご意見ですね。

他スレッドで

■空調方式総合満足度ランキング（高高、第一種換気が前提）

01 高高＋個別＋床暖
02 高高＋個別
03 高高＋全館＋個別＋床暖＋扇風機
04 高高＋全館＋床暖＋扇風機
05 高高＋全館＋個別＋扇風機
06 高高＋全館＋扇風機

というものがありました。
高高にお住まいの方々、このランキングは結構信憑性が高いですか？

このランキング１位が比較的予算を抑えて簡単に実現できそうなのは一条とジューテックです。
セルコ・インターデコも慎重に検討すれば可能かなと思います。
２位はスウェーデン、セルコ、インターデコ。
３位はそれこそそこまで必要があるのか？と思うくらいのフル装備ですね。
おそらく我が家は採用しないと思います。
６位だと東急ですね。
東急にするなら、他の暖房も検討しておいた方が安心でしょうか。
冬に宿泊体験したてそのあたりを確認したいと思います。
これは体験して、４位、５位の補助電化製品が必要か検討ですね。



＞№６０、６１様

私は寝るときあまり暖かいのは好みませんので、６１様と同じ感覚です。
４月上旬くらいの夜の室温くらいが寝やすいかな、と。
ですから、冬の時期、寝るときに限っては間欠運転くらいの方がちょうどいい
のではないかと思いました。


＞№６２様
６１様は私が冬のことを聞いたので、冬に限ってのことだと思います。



＞№６３様
我が家は閑静な住宅街です。
窓は十分開けられますので、２階で寝ている現在は窓は隙間でロックして開けて、
扇風機で寝ています。
昼間も窓を開けていても全然うるさくないので、高高の家にしても、春・秋は
窓を開けて自然の風を取り込むつもりです。


＞№６４様
確かに、このデータだと２４時間運転でも、自動運転にしておけば殆ど送風状態でしょうね。
床暖も夜だけで平気そうです。
なんなら床暖なくても平気そうな感じですね。
確かにi-smartは庇がないデザインなので、何かしら対策しないと暑そうです。


皆様、色々と情報ありがとうございます。

>65
"06 高高?＋全館＋扇風機" の全館空調ユーザだけど合ってると思う。
寒がりなら床暖房があった方が良いかも。25度くらいまで暖房を上げるつもりなら不要かもだが暑がりには暑すぎて駄目だろ。

少し高いようですがこれからの時代の本命でないですか？
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-283.html
高高+床下暖房+デシカ

全館空調は夏27度、冬21度の設定だけど夏は暑くは無いが涼しくもなく冬が寒くは無いが暖かくも無いって感じですよ。涼しさも暖かさも足りないと言えば足りない。

>67

それじゃ冷房は？

床下おじさんは高原住まいで冷房不要でしょ

高原住まいにデシカいるのかな。

＞67
過去にさかのぼりブログを読んで下さい。
デシカの性能についても調べた方が良いです。

高高でも春と秋は窓を開けるのがあたりまえですよ。
オーバーヒートしやすいですから。
熱交換器もバイパス出来ないとダメです。

就寝時に温度が低い方が好みであるなら、エアコンの温度を下げる運用になります。
18℃〜19℃くらいでいいと思います。

外出時もエアコンを切らずに温度を下げるだけですね。
以前、年末〜年始に10日くらい家を開けたのでさすがにエアコンを切ったところ、２日間くらいはエアコンの負荷が大きくなっており、体感温度も室温の割に寒かったです。

壁や床、天井の熱容量は思っている以上に大きいです。

>73
お家は外断熱?RC?

スレッド主です。



＞№６６様

冬のエアコンの設定温度を２５度にすると寒がりはちょうどよく、暑がりは暑すぎる
となるということでしょうか？
高高＋全館＋扇風機では不安っぽいですね。
これで大丈夫なら、見た目がすっきりするし、フィルター掃除も１箇所でいいし、
トイレも廊下も快適なら言うことなし！と思っていました。



＞№６８様

夏涼しくもないし、冬暖かくもない＝常に春・秋の感じが全館空調だと思っていましたが
そういう感じでもないのでしょうか？
他スレッドでも全館空調で足元が寒いという内容が結構ありましてそこを心配しています。
ちなみに、この季節で２７℃設定の全館空調で私たちは暑く感じました。
２５℃で快適になりました。
その感じだと、冬は２３℃以上に設定しないと私たちはダメかもしれません。




＞№７３様

高高で全館空調のみで過ごされていますか？
２４時間稼動させることにより、やはり壁や天井からの熱を保持させて快適さを得ているのですね。
その理論からいくと、足元が寒いというのがなんとなく納得できないのですが･･･。
これは、自分の体で試してみるしかないと思っています。
＞熱交換器もバイパス出来ないとダメです。
これはどういう意味ですか？
換気システムと空調の取り付け方の問題ですか？





全館空調だと、お風呂上りに個別エアコンの真下で冷たい風を浴びることができないのが
少し寂しく思います。

>75
>66 = >68 です。

誤解を与えたようですが高高＋全館＋扇風機で充分快適ですよ。かなりの暑がりですがじっとしていれば全館空調の27度で快適です。25度の冷房だと寒いですね。暖房の21度は全く暖かい感じは無いですが電気代節約のために寒くない程度の温度にしています。それでも夏の冷房の1.5倍の電気代がかかります。暖房は23度にすると暖かい感じにはなりますね。

また、冬は全館空調で春秋のような感じにはなりますが夏は湿度が高いので冷房をしても春秋とは違います。電気代を気にせずに再熱除湿をすれば可能だとは思いますが。電気代は冷房の1.5倍かかります。

高高で冬場27℃の温度設定はないですね。
普段23℃くらい
外出時や就寝時は18〜19℃
起床時だけ補助的に床暖房を1〜2時間かけるくらいです。

全館空調ではなく個別空調をフロア毎に1台24時間運転です。
トイレや脱衣所、風呂場で寒いと思うことは無いですよ。

スレッド主です。

＞№７６様

私たちは７６様より暑がりなようです。
夫婦ともに、全館空調２７℃では暑くてダメで、２５℃まで下げたら快適になりました。
HM推奨は２７～２８℃でしたので、しばらくそれで過ごしましたが暑くて無理。
だったら窓開けたい、という感じでした。
２５℃で使用すると電気代が心配ですね。
寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
そして、きっと冬は２３℃ですね。
電気代、快適にすると１．５倍…！
夏２万円だったら冬３万円ですね。


＞№７７様
２７℃は夏の温度設定ではないかと思います。
２４時間稼動させて、ダクトの位置を工夫すれば廊下等も寒くならないのですね。
７７様の場合は、やはり換気のダクトの位置を工夫して、暖かい空気がトイレや洗面に
流れ込むようにしているのですか？



エアコンのみの場合は全館だろうと個別だろうと、夏冬は２４時間稼動が原則ということがわかってきました。
外出時、就寝時は温度設定を調節する、ということですね。

熱交換器をバイパスできないと、春や秋のオーバーヒートした熱を換気で排出できません。

>78
相当暑がりですね。24時間連続で冷房運転していれば27度でそれなりに快適なはずなのですが。HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。

>寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
夜にその設定温度だと駄目ですね。27度で夏の夜間だとほぼエアコンが停止した状態になるので換気で外気の湿度が入ってくるのと人間から発生する水分で湿度がどんどん上がって暑くて駄目でしょうね。なので寝るときには1、2度下げたりしてます。

>79
窓を開けましょう！

夏場の27℃は微妙ですね
湿度を50％くらいまで下げられれば良いのですが、湿度を下げるのもエネルギーが必要なので26℃60％を目指す方が電気代が安いと思います。

冷房が苦手な人には温度が高くて湿度が低い方が快適に過ごせます。

81
窓を開けて、かつバイパスさせた方がいいです。
換気量も増やした方が快適です。

だから本当の快適を求めるなら高気密の家でデシカしか無いです。

デシカのランニングコストとイニシャルコスト
3種で冬加湿、夏再熱除湿するコスト

上記を比較している事例ってないんでしょうか？

>82
夏の27度、冬の21度はお財布エコのための妥協ラインではあります(笑)

>84
そうデシカ
夏場に快適かどうかは除湿にかかってるので否定はしません

追加

ただデシカの方がユーザーには簡単ですよね。
機器の寿命がどれくらいなのかとかも気になりますが。

＞85
ダイキンのHPだから眉唾で見てください。
http://www.daikin.co.jp/press/2012/121108/
H.Mがデシカのデータを計測してます。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

デシカみましたよ。
正直、夏場の湿度をここまで抑えられるのは素晴らしいですね。

上手くデシカのダクトを配置できるように間取りや階高を調整してスレ主さんもぜひ検討されていいかと思います。

＞87
そうですねヒートポンプですから10年位ですかね。
コンプレッサーなど主要部品のみの交換で済むかどうかですね。
売れ行きによりエアコンのように価格が下がり、部品交換より全交換の方が安い事も有りえますね。
50万円以下ならそうなるでしょうね、10年寿命で年5万円なら有りでないですか？
1種換気のイニシャルコストを考慮するとそんなに高くはないですね。
1種換気でもエレメント交換など有りますし、1種の将来は疑問です。

デシカと全館空調は共存出来そうにないな

＞91
そうですね、デシカは除加湿の能力と僅かですが冷暖房能力が有ります。
性能の良い家ならデシカだけで済むことになります。
実際は内部発熱の発生量の方がデシカの冷房能力より多い場合が殆どでしょうから小さなエアコン1台は必要になりそうです。
全館空調は無用の長物になります。

>92
普通の全館空調だと10Kw程度の冷暖房能力があるけどデシカだけで冷暖房を賄おうとするとどれだけの住宅性能が必要なの?

フロア毎に2.2kwを1台づつくらいあれば故障時も安心で充分では？

デシカいいですね。

うちも欲しいな。

デシカだけでは＞92に書きましたが無理です。
東京都の東京と練馬の去年8月の平均気温は29℃です。
仮に100ｍ2の家でQ値1.0、室内温度を27℃、内部発熱は10Kw/24時間とする、潜熱は計算が面倒なので顕熱の計算。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-27℃）+10Kw÷24時間ｘ1000＝617ｗ
デシカは全熱で2.3Kwの能力ですが顕熱は0.4Kwで200W不足します。
家の性能が高ければ殆ど内部発熱を取り除けば良くなります、小型エアコンで十分になります。
冬1月の平均気温は4℃程度です。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（22℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000＝1383ｗ
通常は日射が期待できますから更に少ないです、やはり小型エアコンで十分になります。
デシカは定格200ｍ3/ｈですから150ｍ2弱（40坪）程度の家を想定してるのでしょう、約1.5倍でも小型エアコン1台で十分です。
100ｍ2ならQ値2.0でも大丈夫そうです。

スレ主さん
デシカ検討してはいかがでしょうか？

>95
折角ダクトがあるのだからデシカに全館空調機能があれば良いのだけどな。
でも、ダイキンは全館空調をやる気がないみたい。

と思ったらエアカルテットってダイキンなのね。すまん。

ダイキンの全館空調は、通常の２倍の設置費。
これがマニア以外に売れるかな？

我が家は九州北部で地場工務店で建てたのですが、200㎡Q値1.2、C値0.1で吹き抜け・天井扇あり、１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台で各部屋のドアを開けっ放しにすることにより、冬は２階エアコンのみ２２℃（外気５℃以下の場合は２３℃）２４Ｈ稼働で家中快適です（廊下、洗面所含む）。但し、１階の足元は冷えるので靴下着用です。足元の快適さを求めるのであれば床暖、蓄熱暖房があった方がいいです。
夏場は１，２階２６～２７℃、２４Ｈ稼働で家中快適です。
但し、１部屋だけドアを常時閉めているところがあり、そこは冬は１８℃と寒く、夏は２９℃と熱くなっています。
夏冬ともにエアコン稼働階で扇風機をまわし、冷機、暖気の撹拌は行っています。
基本的に間仕切りがない家だと個別空調＋α（床暖等）で十分であり、仕切りがある家では全館空調が効果的と思います。

「１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台」は過剰設備。
全館空調なら、５ｋＷあれば十分に冷暖房をこなせます。
各部屋のどこにでも冷暖房が効きますしね。

>100
Q値1.2で1階床が冷えるとの事ですが床下の断熱仕様はどうなってるのでしょう?

＞１０１さん

エアコンは多少能力が過剰のほうが起動電流が減るのでいいと思っています。
個別空調より全館空調のほうが快適なのはわかりますがイニシャルが高すぎるので導入できませんでした。
また、住んでみて我が家ではエアコンのみで十分だったと思っています。

＞１０２さん

家の構造は外断熱で、べた基礎、床下内断熱となっています。

>104
床下内断熱って?
我が家は床下断熱でEPS 8cmだけど冷たい感じは無いですよ。

＞１０６さん

フェノールフォームの基礎内断熱でした。
計測はしていないのですで温度差はわからないのですが足の裏以外が暖かい分余計に冷たく感じます。

冬期エアコンでも設定温度を２３〜２４℃位にすれば、足元の寒さは感じないですよ。
でも、節約で温度を下げてしまいますよね。

湿度も55％くらいあるとだいぶ違います。

＞107
床に穴を開けて換気扇で床下に空気を送り込む方法が有ります、床下の循環ファンも有った方が良いです。
基礎断熱の全館空調でも床下に空気を送り込む方法も有ります。

何度だから暖かいと感じるかは人それぞれで難しいけど、室内と床面が同じ温度だとしても、体(足裏以外)は温かく感じるが足(裏)が冷たく感じるなら床暖房必須だろうし、逆にそれで十分なら床暖房は不要かもしれない。

あくまで個人的感想でしかないけど、柔らか目の樹種の無垢材の床ってのは床暖房以上に有効に感じる。
床下の断熱がしっかりしているのは当然の事として。

寒い北海道なら常識ですがコールドドラフト対策が重要です。
家の快適度が高いほどコールドドラフトの影響が大きくなり、不快になります。
＞107さんはコールドドラフトが生じてないか確認した方が良いです。

コールドドラフト
冬季に外気に接する外壁や窓ガラス面で冷却された室内空気が起こす下降気流。発生した冷たい気流は壁・窓面を下降した後、床表面をゆっくり移動するため、足下の冷気不快感に繋がる。対象部位の断熱性能を向上させることが効果的。

スレッド主です。


デシカ、この存在自体聞いたことがある程度で知りませんでした。
とても良さそうな感じはありますが、価格＋ランニングコストを考えたときに
割高になるなら個別エアコンや全館空調で、多少光熱費がかかったとしても
快適な温度設定で使用してもトータルでは個別エアコン、全館空調に
軍配が上がる感じでしょうか。

我が家は冬のエアコンは苦手ですが（乾燥、頭がボーっとする、足元が寒い）、夏のエアコンは大好きです。
環境やお財布のことを考えなければ、寒いくらいの設定温度にしたいくらい。


全館空調で冬場、設定温度を２１℃→２３℃にすると光熱費が１．５倍くらいになるとの書き込みがありましたが、
実際１００平米くらいのお宅では光熱費はどれくらいかかるのでしょうか？


使用しないときも基本料金がかかるわけですが（高い！）、ＨＭの冷暖房費の年間の平均額は
７０００円くらいとありました。
でも我が家のようなエコでない使い方だと、それの１．５倍くらいで収まるのかどうなのか。



東急のフローリングは標準でワンフロア無垢だと言っていたので、そういう意味では全館空調でも
足の裏が冷たくない、ということになりそうですね。


足の裏（＝床との設置面）の冷たさを強調されているのようなので、スリッパを履けばそんなに気にならない
ものなのでしょうか？
それとも足首とかスネ辺りまで寒いでしょうか？

全館空調にするくらいなら、湿度調整出来る
デシカ＋個別エアコンでしょうね。

第1種熱交換器換気の代わりにデシカを入れるイメージです

冬のエアコンが苦手とのことですが、高高で24時間エアコンを運転すれば、上下の温度差はほとんど無くなりますよ。

ワンフロア無垢のフローリングとのことですが
杉、檜、パイン等の柔らかい針葉樹系のフローリングの場合のみ、熱伝導率が小さいので足裏が暖かく感じるということです。
メイプル、チェリー、オーク、ウォルナットなどは別に暖かく感じないですよ。

柔らかい樹種でも表面をウレタン等コーティング塗装をしてしまうと新建材フローリングと変わらないような感じになってしまいます。
無塗装か浸透系塗装が理想ですが、代償として？すぐにキズや凹みがつきますので注意したいところですが、小さな子供がいる場合は諦めるしかないですね。

更に調べた方が良いです。
どのような事で全館空調が優れているのですか、イニシャルコストも高いです、多少の光熱費ではないです。
＞80さんのレス
＞HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。
貴方の希望冷房温度は全館ではNGです。

冬の水による加湿は危険だそうです、デシカは水を使用せずに加湿します。
全館空調システムの専門メーカが全館空調のデメリットについて書いて有ります。
http://www.hoc-tsukuba.co.jp/demerit.html

夏の設定温度25℃の計算
エアコンの必要電力
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-25℃）+10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ冷房400ｗ）÷COP5＝167ｗ
（デシカ消費電力520W+167ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝14840円/月（ただしデシカ、フル運転）

冬の設定温度23℃の計算
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（23℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ暖房1000ｗ）÷COP5＝97ｗ
（デシカ消費電力280W+97ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝8134円/月（ただしデシカ、フル運転）

全館空調のCOPはエアコンのCOPより低い事と基本料金が別に必要、加湿も必要などによりランニング高いです。
スリッパでもコールドドラフトが原因なら足元が寒く不快です。

無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
また、合板＋無垢突板の安いフローリングと高価な無垢板フローリングとは
熱伝導率に有意な差はありません。

基本的に、全館床暖房を請け負ってくれるHMを選びましょう。
本当に高気密高断熱でないと、設定温度を高めしなければ寒く感じてしまい、
ランニングコストが高くなりすぎますので、全館床暖房にはできませんので、
請け負わないHMがほとんどです。

フローリングも床暖房用になると思いますが、高気密高断熱の家では
設定温度が低くても寒く感じませんので（湯温30℃未満）、
床暖房用でなくても高温による反りなどの心配をする必要はありません。

数値を聞いて安心する人もいれば、肌触りで暖かく感じる人もいる。
体感というのは人それぞれで非常に難しいものですから、他人の体感やメーカーの宣伝文句ではなく、
スレ主さんが体感して決める事が唯一の答えだと思います！

ただ今の季節ですと、寒さや冷たさは実験室程度で擬似的な体感しかできないのが残念ですが･･･

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDKのみ)
スレ主さんは上記組み合わせでいいと思います。

デシカ体験ルームが有ります。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/taikan.html

＞115
計算結果に冬の日射熱を加えるとオーバーヒート確実ですね、冬も時々冷房が必要ですね。
東京でデシカ使用では冬の日射量によるが気密をしっかりしてQ値は2.0程度が良いかも知れません。

＞116
＞無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
＞信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
プラシーボではないですね、床温度が22℃程度なら温かいことはないですが冷たいことはないです。
無垢杉板など熱伝導率が小さく熱容量も小さいので素足ですと直ぐに足裏の熱が伝わり床と足裏の温度が殆ど同じになります。
同じ温度なら熱が奪われないため冷たく感じません。
真冬（0℃）に外に放置した発泡スチロール板の上を素足で踏んで見て下さい冷たくないです。
瞬間的に発泡スチロール板の表面温度は殆ど足裏温度になって足裏からは熱が奪われませんので冷たくないです。
放射温度計が有ると発泡スチロール板の温度が1秒以下で温度が上がるのが分かります、ただし足裏温度までなったかは確認できません、足をどけた瞬間から冷却されるためです、放射温度計も計測に時間が必要なようで冷えた状態を測るようです。

>120
オーバーヒート、風圧、温度差換気的にはQ値1.5、C値0.5が高高としてはバランスが取れて一番良いらしい。

スレッド主です。
いろいろと情報ありがとうございます。

床暖を視野に入れると、やはり一条、ジューテックはいいです。
一条は融通がきかないので、ジューテックでしたらデシカ導入等、幅が広がります。

セルコ他、床暖が標準でないところでは、どこまで床暖を施工するか、種類は
どうするかなど課題が山盛りで少々げんなりしてきました。

スウェーデンだと全ていろいろ搭載しようとすると、予算の上限を突き抜けそうです。

東急の全館空調をやめて、その分デシカ等を入れれば、間取りの自由度やデザインは
ジューテックと同じくらいになりそうです。



この数日の感想だけでいうと、一条、ジューテック、東急が有力候補となりそうです。
これなら３社にしぼれました！

とりあえずはこの３社で間取りやオプションの話をして、見積を取ってみます。
その前に、デシカや換気、空調の勉強をしないとだめですね。




デシカ＋個別エアコンに惹かれ始めました。

＞122
デシカの暖房熱1000ｗが加わるのでQ値2.0で良さそうです。

>123
デシカの本体価格の100万円は我が家の全館空調の本体価格とほぼ同じなんだが。我が家の場合は工事費込で約160万円なのでデシカもトータルで同じくらいじゃないの?
冷暖房出来なくて全館空調と同じ価格じゃ割に合わない気がする。

ジューテックって良さそうですね。断熱がウレタンだから音響きそうだけど。一条もEPSだから一緒か。

デシカは換気がメインだから空調設備と単純比較はどうかと

オーバーヒートする時間帯はデシカをバイパスすればいいんじゃないの？

デシカと比べたらたらこれまでの熱交換換気は時代遅れに感じますね。

>127
ハイムの空気工房は?

そういえば

デシカは臭気を戻したりしないのかね？

　一条は営業マンのあたり外れ、建築の外れもありお勧めしません。
うちもリストに入っていましたが辞めて正解でした。

デシカって吸気に除湿機があるので除湿しようとすると室内の空気が全て換気で入れ替わるまで待たなきゃ除湿が実感できないんじゃないの? 常に24時間動かしてなきゃ効果なし? 換気システムだからそうなんだろうけど。

この時期は出来るだけ外部の湿度が侵入しないことが重要だから、換気システムで除湿するのは大きいよ。
もちろん換気なので24時間運転です。

>132
雨降って湿気て来たからと除湿をONにしても2時間くらい待たなきゃ駄目って事だね。

>125
全館空調とは快適さに差が有るでしょうね、例え高くても価値が有ります。
ランニングコストなどで十分に元も取れます。
デシカ設置費の参考
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-253.htm
＞129
冬は可能性が有ります、上記HPで少し触れられています。

皆さん（全館空調業者も含め）下記H.Pのデシカ部分を全て読んで下さい。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

＞133
運転モードを調湿にしておけば湿気て来る事が無いんだと思う。

デシカ単独の話はデシカのスレにしませんか？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/289725/

>136
全館空調の自動運転と同じで不要なモードの気がする。

スレッド主です。

度々「オーバーヒート」という単語が出てきていますが、日本で使用することを前提に
作られた機械でも、そうなってしまうのですか？
オーバーヒートした状態とはどういう状態で、そうなってしまった場合の対応は
どうすればいいのですか？
それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？

わからないことが増えてしまいました。




一条の品質のバラつき、そんなにあるのでしょうか？
一条の口コミはどちらかというとデザイン叩き、スペック叩きなどが多くて施工自体の
書き込みがあまり目立たないような気がします。

バラつきに関しては、東急の書き込みが酷いものが多くてそちらの方が心配ではあります。

いずれにしても、現時点での担当の方に不満はありません。





デシカは高い換気扇、それの補助で安い個別エアコンという感じがいいのでしょうか。
確かに、全関空調の電気基本料金も気になっています。

＞オーバーヒートした状態
家の性能が向上してきたために冬の暖房熱が僅かで済むようになっています。
＞115の計算ではエアコンで97ｗです、COP5ですから約500ｗの熱で暖房できることになります。
日射熱は100ｗ/ｍ2弱位は有りますから冬の太陽高度の低い場合は直接熱が入ります、窓面積など条件により異なりますが1ｋｗ以上の熱が入ると予想できます、500ｗも余分な熱が入ると必要以上に室温は上昇してしまいます、オーバーヒートした状態です。
夏も外部からの熱でなく、人からの熱、家電製品からの熱の内部発熱が主になっています。
エアコンは内部発熱を除くためだけに必要になります。

オーバーヒートしたら少し窓を開ければ大丈夫ですよ。
デシカにも加湿、除湿、調湿、換気とモードが別れているようなので、オーバーヒートはそれほど心配しなくても大丈夫ですよ。

冬季、加湿モードで暑くなってきたら調湿、換気とモードを変更して、それでも暑いなら窓を開けるだけ。

難しく考えない方がいいです。

最近はloweガラスなのでそれほど冬場の日射は入りませんよ。

＞それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？
Q値が良い家の場合は特にそうなります。
今までは暖房器の設計まではしないことが多かったですし、断熱性能が劣り暖房が不要になることは有りませんでした。
そのため余裕の有る暖房器を勧めれば良かった（クレ-ムにならない）のです。
夏だけでなく冬も日射を防ぐLowEガラスなどの工夫が必要です。
オーバーヒートの時間は短い時間と予想できます、その時間だけ外ブラインドなどで日射を遮る事が理想ですが高いです。

＞139
解り難いよ。

「日本で使用することを前提に作られた機械でも」って書き方からして、主は機器のトラブルの事だと思っているのでは？
まずはそれを正さなきゃ。

＞スレ主
ここでの「オーバーヒート」は、日射や、住人や電気機器からの発熱などで、冬でも暑過ぎるくらいになる事です。
家の断熱性能が良くなって熱が逃げ難くなっていますし、電気製品もそれぞれは節電になって来ていますが常時使用する数が増えてますから。

＞140
窓開けはコールドドラフト状態を自ら作り出す事になります、関東なら良いかも知れませんが。
寒い地域ですと足元だけ冷たい空気状態になり、頭寒足熱の逆になり、不快感が増える事も有ります。
蓄熱された家は簡単には冷えませんので注意が必要です。
窓を開けて空気を入れても壁などが熱を保有してます、短時間で閉めれば直ぐに元の温度に戻ります。

だから、オーバーヒートしないようにQ値は1.5に程度に抑えてC値は0.5で。C値を0.5以上に上げても気密の効果は誤差程度に良くなるだけなのでコストが掛るだけ。

145
関東くらいだとそれくらいが落としどころかもしれませんね。

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDK)、Q値1.5、C値0.5
で決まりでしょうか？

床暖は水を温める分、効率悪く、電気代が掛かる

スレ主さんは足元の冷えを気にしてるからね。

早朝キッチンに立つ時や床にゴロゴロしてる時の床暖房の気持ち良さはヤバイよ。

25度じゃないと暑い、23度じゃないと足が寒い。まるで変温動物のような生態ですね。

149
意味がよくわからないんですが？www

>150
冷房は25度じゃないと暑い、暖房は23度じゃないと足が冷たい。
適温は23～25度なので温度変化に対応できない生物だと言う事かな。

湿度次第じゃそんなもんだよ
自分の家なら我慢するより快適な方がいいよね？

他地域視点から書いているような人がいますが、スレ主さんは「南関東在住」とハッキリ書いていますよ。
他地域を基準としたアドバイスは混乱させるだけだと思います。

ただ高気密高断熱住宅に対して意見したいなら相応のスレに移動するのが良いのでは？

南関東だとうち近いな〜www

変温動物のスレッド主です。


オーバーヒート＝家が暖まりすぎてどうにもららない状態ということだったのですね。
勘違いしてましてお恥ずかしい限りです。
オーバーヒートになったとき、窓を開けて冷ますと壁や天井が冷たくなり、それを
コールドドラフトと呼ぶ、ということですね。

オーバーヒートした場合、床暖があれば壁等が冷えても、また足元から温められるので
個別エアコン・全館空調ほどの不快（＝足元が寒い）さは軽減できそうですか？



今は普通の工務店の注文住宅に住んでいまして、どうせ建替えるなら住み心地のよい家に
したいと思い、調べて夫婦で検討した結果が２×４（２×６）で高高の家というところまで
絞り込んだのです。

軟弱といえば軟弱ですが、朝早く起きてお弁当を作るにしても家が温かければ布団から出るのも
辛くないし、ペットのお世話で寒い廊下へトイレの掃除をしに行くこともなくなるし、
歳をとったときのヒートショックの心配も減るし、どっちにしても建替えれば高額な代金を
支払うことになるわけで、だったら少々高くても、という気持ちです。

№１５２様の言う通りな感じです。





ちなみにジューテックの蓄熱床暖は都市ガスでの採用になると思います。
一条でしたら太陽光発電を乗せるのではないかと思うので、長期的にみれば買電が
なくなることも考慮しつつ将来的には蓄電池等も視野に入れて、電気代の
過剰な心配はしていません。
いずれにしてもオール電化にはしません。

２階リビングなので天気の悪い日以外はLDKは床暖は必要ないかもしれませんね。




デシカのスレッドは閑散としていますね。
採用されている方がまだまだ少ないので情報がないのでしょう。
体験はしに行ってみたいです。





足が冷たくなると布団に入っても温まらないので、現在冬は布団乾燥器を寝る前につけて、
布団を温めてから寝ています。
暖かい部屋で寝るのは苦手ないので、冬の寝室は確か、９℃とかになることもありました。

あと間取りとか窓配置とか建物配置でも温度ってかなり変わる。
カラーコーディネイトとかそういうのだけでも違ったりするからね。
とにかくトータルで考えないとダメ。
機械任せだけでなくちゃんとそのあたりを計算している会社の方がいい。
数字はあくまでも数字。

スレッド主です。


＞№１５６様

そうですよね。
そんな位置にそんな窓付けたら暑いに決まってる！とかありますよね。

提案力はメーカーでバラつきがかなりありそうなので、提案力のないHMで建てたい
と思った場合は自分たちでできるだけがんばるしかないですかね・・・。

照明の熱とかって、どうなんでしょう？
なるべくLEDにしたいとは思ってるのですけど。

オーバーヒートするのは日中だけですし、窓開けるとドラフトするなんてガセだから気にする必要なし。

ちょっと暑いからデシカを換気モードにしてうすーく窓を開けるだけです。

日中暑くなったら外が涼しい時は窓を開ける。
普通のことでしょう？

寒くなったら閉めるだけ。
蓄熱ですぐに暑くなるなんて書き込みがありますが、冬場にそんなすぐ暑くなるなら無暖房の家を作るのに苦労しませんよ。

真冬の小春日和にちょっと温度上がりすぎたから少し窓を開けて風を入れる。むしろ気持ちいいくらい、コールドドラフトなんて無縁。
そんなイメージです。

でもloweガラスは思っているよりずっと日射熱を取り込まないです。

>>157
かきまぜないお風呂の熱と一緒です。
つまり上方に蛍光灯や白熱電球がある場合は上方が熱いです。
ロフトや旧式の公団住宅のような低天井の建物なら別ですが
今の建物だとそれほど気にしなくていいと思います。
機械換気で強制対流も起こしていますからね。
同様の原理を生かして冬場快適な家にする為に人が集まるリビングダイニングの真上にメインの寝室と言う
間取りが多いのです。しかし夏は暑いので寝室にもしっかりとした窓配置で開ければ
風通しが良いように作る事も大事です。

高高になるほど上下の温度差は気にならなくなりますよ。
今時はLEDや蛍光灯がほとんどですから、照明の熱もほとんど気にしなくて大丈夫。

24時間換気は対流が起きるほど強くありませんが、それでも上下の温度差は感じません。

夏に窓を開けるのは間違いです。
外気温が低くても湿気が多く窓を開けると大量の湿度がエネルギーとして侵入します。
湿度のエネルギーを排出するために、除湿運転しなければなりません。

窓を開けるのは原則、春、秋の気候が良い時だけ。
冬の冷たい乾燥した空気、夏の高温で湿った空気を遮断して、冬に潤いのある暖かさ、夏はカラッとした涼しさを維持できる家を建ててくださいね。

＞155
コールドドラフトは＞111参照。
普通は窓が家の弱点ですから窓が冷えてコールドドラフの下降流が起きます。
下降流は冷たい空気ですから床を這うように流れます、快適な環境ですと僅かな流れが不快に感じるのです。
窓を開けて換気をした場合は下の方から外気が入り上から室内空気が外に出るようになります。
外気は冷たいですからやはり床を這います、コールドドラフとは窓の開け方により幅が異なりますが結果は同じです。
オーバーヒートは短時間ですが、なる前に時間をかけて蓄熱しています。
＞55を参照して下さい、家に蓄熱させてしまいますと空気で冷やすのは大変です。
窓開け換気で冷やすと冷えるまでは壁、床、天井からの輻射熱は高く、室内空気温度も上は高く、足元が冷たい状態になります。
かなり不快な状態です、暑いのを我慢した方がましかも知れません。
暖房の種類についてです、他にも家全体で参考になります。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-category-5.html

＞155
＞暖かい部屋で寝るのは苦手なので、
高高ですと寝具は夏掛けかタオルケットで1年中、済みます。

関東南部で窓下にパネルヒーターは無いわ
ドラフトは無いとは言わないが、オーバーヒートする様な日中には起きない。

床の温度が上がっているならなおさら無い。

コールドドラフト煽りすぎだよ。

＞163
＞144で断ってるよ。
窓の性能によるがコールドドラフトは有りますよ、素足の生活でないと気が付かないかな？

＞163
＞164追記
＞オーバーヒートする様な日中には起きない。
正しいです、全部のサッシか分からないが室内側ガラス温度が室内温度より高くなります。

164さん

太陽光が射し込んでオーバーヒートする時間帯の関東南部に限定するとコールドドラフトは無いと思うよ。

しかもオーバーヒートしている最中は感じないでしょ。

窓を開けるとコールドドラフト
閉めると蓄熱のせいで暑くていられない

そんな極端なことは絶対に無いですよ。
パネルヒーターなんて関東南部じゃ大げさすぎて邪魔なだけですから。

>163
コールドドラフトと床の温度は関係無いでしょうしリビング階段や吹き抜けが無かったら大丈夫でしょ。

>166
>パネルヒーターなんて関東南部じゃ大げさすぎて邪魔なだけですから。

Ⅳ地域なのでパネルヒーターは無いけれど大型のプラズマテレビは数百ワットのパネルヒーターと同じ。
個別に温度調整の出来ない全館空調だと夏場は辛いよ。

床の温度が高ければドラフトしてくる空気なんてすぐに温められるでしょ。

心配するなら夜間の窓のそば。

夜間のリビング階段や吹き抜けについては1、2階を暖房すれば、解消できますよ。
吹き抜けに階をまたぐ大きな窓をつけるのはダメだと思いますけどね。

スレッド主です。


南関東在住だと、オーバーヒートするくらい暖かい冬の日中は、家の外もそれなりに
暖かい気候であるので、窓を開けて冷やしても寒くないというのは納得できました。

夜になって冷え込んできても尚暑い、ということになればまた別の話かもしれないという
感じなのでしょうね。

そうは言っても南関東ですから、一番冷え込む時期の冷え込む時間帯且つ寒波が来たという
ときでも氷点下２度くらいでしょうから（しかもそんな日はたまにしかないですし）、
オーバーヒート、コールドドラフトをそんなに心配しなくても良さそうです。


床暖なしの家で、個別エアコンにすると仮定して、我が家の間取りは１階にお風呂が
あるので、洗面・脱衣所にはパネルヒーターを設置すれば、床暖なしでも寒くないかなと
思ったのですが、そこまでする必要はないと思いますか？

２階LDKなので、２階は床暖がなくてもエアコンの設定温度を高めにすれば、もしかしたら
寒くないかも？と期待していますが、１階個別エアコンだと、ダクトの位置と換気の種類（３種選択？）
を考えないと廊下、洗面は、脱衣所は寒いですよね？

それとも、短い時間しかいないような洗面・脱衣所・廊下は、多少寒くても苦にならないと思いますか？



今一番いいと思っているのは、個別エアコン、床暖、デシカ導入です。



寝るときに毛布が要らなくなると思うと嬉しいです。
押入れも余裕が出ますね。


照明は心配要らないようなので、消費電力も頭に入れながら、かわいらしい照明を選びたいです。





我が家は吹き抜けは作りませんが、２階リビングで階段は仕切らないつもりでいますから、
リビング階段と同じことですね。




＞Ⅳ地域なのでパネルヒーターは無いけれど大型のプラズマテレビは数百ワットのパネルヒーターと同じ。
＞個別に温度調整の出来ない全館空調だと夏場は辛いよ。

この間全館空調を体験した感想としまして、私たちもこれと同じようなことを危惧しました。
寝室に家族４人で寝たのですが、人の熱気で部屋が暖まってしまい、寝室のドアを開けました。

１つの部屋に急に人が集まったり、電化製品や調理の熱で暑くなったときに、その部屋だけ一気に冷やしたい
というのができないのはマイナスだなと感じました。

廊下もトイレも寒くない・暑くないというのは大きな魅力ではあるのですが、ゆったりと長時間
寛ぐ部屋が常に快適に保てる個別エアコンの良さもあるのかもしれません。

＞166
＞窓を開けるとコールドドラフト
＞閉めると蓄熱のせいで暑くていられない
これは有ります、外気が零下でも晴天時間が長く日射が入れば蓄熱します。
正式にはコールドドラフトは別です、窓を開けたら冷たい空気は床を這うことも間違いないです。
気温が零下でも日射で室内側樹脂サッシ枠など30℃を超えます、気温と日射熱は別物とした方が良いです。
パネルヒータも窓際に床下にセットすれば床暖房になりますし上昇流でコールドドラフトを防げます、高いですが理想的暖房になります。

＞170
高高のオーバーヒートは注意しなければなりません。
日射だけでは有りません、大人数の場合も起こります、大人一人100ｗの熱源です、飲み会などで10人集まれば1ｋｗになります。
オーバーヒートを予想して前もって室温を下げぎみにするなどすれば良いのですが初めは家の躯体などが熱を吸収してくれるために急激に温度は上がりません、暑いと感じた時には蓄熱されていて下げようとしても時間が必要になります。
7人の来客で3時間後2℃上昇しました。

>170
>今一番いいと思っているのは、個別エアコン、床暖、デシカ導入です。

これを全部揃えると300万円くらい掛りそう。
パネルヒーターはⅣ地域では不要って言う人も要るけど >171さんの言われるように床暖房の代わりにパネルヒーターでも良いかも。極度の寒がりでなきゃ個別エアコンだけで十分だと思うけど。また、除湿はエアコンで代用できます。デシカ導入費用があれば何年分のエアコン除湿代金が出るのだろう･･･

>172
そりゃ、Q値1.0なんて高高にするからでしょ。

南関東で晴天の昼間に外気が零下って時点で設定がおかしい

＞170
デシカ使用ですと多少高い室温は低湿度で補ってくれます。
湿度（絶対湿度）は家中同じになるような力が常に働きますので家中殆ど同じ湿度になります。
デシカとの兼ね合いが有りますが浴室から24時間排気すれば普通は浴室手前に有る脱衣所、洗面所は室内温度と殆ど同じになります。
浴室は23℃程度で湿度が100％近くなら裸でも寒くないです（個人差は有ります）入浴前にシャワーを少し出せば良いです。
脱衣室は湿度100％近くに出来ませんので少しの時間は少し寒いかな？
浴室から常に換気しますとカビの心配もないです、また脱衣所などに洗濯物を干すスペースなどを設けると良いです。
常に空気の流れが有りますので乾きやすいです、夏もデシカで低湿度の空気ですから完璧ですね。
高高なら床暖は不要です、心配なら床の断熱材を多めにすれば良いです。
脱衣所にエアコンを設けるのは良いと聞いてます。浴室暖房、洗濯物乾燥などに便利だそうです。

デシカ、個別エアコン導入前提ですが。

２階はLDKにエアコン設置
１階は廊下にエアコンとデシカの吸気口を設置、排気口を各部屋及び洗面所、トイレに設置。
１階浴室は単独の換気扇を設置。
１階の各部屋はエアコン設置場所だけを確保して必要に応じてエアコン増設。

LDKと１階廊下のエアコンは夏と冬は２４時間運転。
１階の各部屋は出来るだけドアを開けておく。

これでいかがでしょうか？

スレッド主です。

デシカの場合１５０万くらいかかるのでしょか？
（ネットで探した情報です）


我が家の間取りですと、全館空調にしないなら２階LDK２００Vのエアコン２台、１階の個室に３台の
計５台が必要になると言われました。
そうしますと、エアコンだけでもかなりかかりますし、プラス換気システムも必要です。
そうしますと全館空調とそんなに変わらないようです。

デシカを入れれば、エアコンの能力を下げることができるかもしれませんし、デシカ＝換気なので
全館空調、個別エアコン＋換気システム、個別エアコン＋デシカ、この３つだけの比較ですと
そこまで価格は開かないのではと思ったのですが甘いでしょうか？





＞№１７１様
＞気温が零下でも日射で室内側樹脂サッシ枠など30℃を超えます

これば、日中零下の場合であって、日中は１０度以上あるような陽気でサッシ枠が３０℃を超え、
その後明け方零下になる頃までサッシが３０℃というわけではないですよね？

南関東で冬暖かいとして、１５℃くらい？
その後寒波が来たとして零下になるのは午前５時頃かと思います。

176さん
浴室の排気はデシカに引っ張れないようなので、どうしても独立換気になってしまうと思います。

最近の浴室換気扇は
入浴直後の強排気運転(タイマーで運転時間を設定)
２４時間運転(弱)
２４時間運転(超弱)
の３種類くらいモードがあります。

夏は
入浴直後は強制排気
常時は(超弱)

冬は
入浴直後は強制排気
常時は浴室ドアを解放しサーキュレーター等で湿度を廊下に流す。

春、秋は
入浴直後は強制排気
常時は(弱)

でいかがでしょうか？

>178
デシカと全館空調がほぼ同じ金額で150万円
3LDKにエアコン5台で工事費込で80万円
換気システムがダクトレスの3種なら費用計上は不要くらいな金額

エアコンの台数が多いですね。

失礼ですが、各階の床面積はいかほどでしょうか？

デシカ導入ならデシカが換気システムなので、３種換気システムは不要です。

デシカは（1種）換気装置です。
吸気は新鮮外気です、外気を除加湿、冷暖房してダクトなどで各部屋に送ります、排気も同様にダクトで集め熱交換、湿度交換して外部に排気します。
メーカーは浴室とトイレは個別排気を推奨してます。
下記H.Mはストリーマを設けて全排気をデシカに通すようです。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-253.html
換気ダクトにエアコンの冷暖房した空気を載せるにはダクトファンが必要になります。
工夫すれば室内空気を吸わせることも出来るとは思います、定格風量は200ｍ3/ｈですからあまり余裕はないです。
デシカも少ないですが冷暖房しますのでエアコン空気をダクトに載せなくても良いのでは？
エアコンの風は人に直接当たらない場所の設置が良いです。

デシカ導入ならエアコンも再熱除湿など不要な廉価版で十分ですよ。
2.2kwなら本体価格35,000くらいじゃないですか？

＞その後明け方零下になる頃までサッシが３０℃というわけではないですよね？
サッシ枠が家の弱点です、ガラスより断熱性が劣ります。
日射がなくなれば直ぐに冷えてしまいます、サッシ枠が逆に一番低い温度になります。

183さん
デシカと１種熱交換のランニングを比較してますが、デシカの冷暖房機能によるその他の冷暖房費用の低減は考慮されているのかな？

スレ主で変温動物で迷える子羊さんにデシカを勧めている人が居るけどこのスレでデシカを実際に導入している人は居るの?

＞180
＞183のH.Pに予想価格が書いて有ります。
デシカ、材工で104万、浴室、トイレを含めた場合はストリーマ追加で126万です。
後は小型エアコン1,2台で十分です、高くても150万以下です。

＞186
＞デシカと１種熱交換のランニングを比較してますが・・・
何処で？普通の1種など論外です。

>188
個室化された3LDKだと最低でもエアコンは4台ないと駄目でしょう。
デシカには消耗品のフィルターとか定期的に交換しないといけない部品はあるんでしょうか。
全館空調だと定期メンテナンス契約が必要で年間に数万円掛りますがデシカには無いのかな。

>187
住宅用が去年の11月末発売ですから自宅での経験は無理でしょ。

>191
だとしたら想像や建築屋のブログの受け売りだけで勧めるのは無責任だね。

＞190
デシカは少ないですが暖冷房能力も有ります。
エアコン1台で全館冷暖房出来る家はたくさん有ります。
フィルターなどは当然有ります。
メンテナンス契約は不要でしょ、換気装置ですから全館空調と異なりリスクも少ないですから。

＞192
それが言いたいだけでしょ、全館空調屋さん、全館空調の方が危険でないの？

一条の紹介みたいのがあり、次にデシカの流れはステマですか！？

それはそうと大手ＨＭ？を希望されているスレ主さんですが、そもそも大手はアフターを考えると
面倒な事はやりたがらないようなイメージを（勝手に）持っていますが、デシカの取扱い例は
あるのでしょうか？

まぁ何を選ぶかは施主次第だから

でも今から建てるならデシカ、個別、風呂トイレ独立換気だな。
この梅雨〜夏の湿気を再熱除湿より安価で除湿できるのは素晴らしい。

189さん
紹介されたブログでランニングを比較してたので伺ってみました。

>194
全館空調の何処が危険なの?

全館空調は全館空調スレで結論が出たんじゃないか？

>198
どういう結論が?

全館空調も壊れた時のことを考えると、個別エアコン欲しいよね。