構造・施工系質問箱〜ＧＢその２

ゼネコンボーイ様

110の電気屋です。
早速のお返事ありがとうございました。

> となると、大梁幅の平均値が7.88-6.64＝1.24ｍになりますが、・・・

大梁（バルコニーにあるアウトポールと理解しています）の南側の
幅は1.24ｍありました。そしてその大梁を結ぶバルコニー手摺部分の
逆梁の厚みが850ｍｍでした。

103で書きました、大梁850ｍｍ×850ｍｍが間違いでした。すいません。
これが太いのか細いのかは判断出来ませんが．．．

ダイワの方によると、性能評価書を取っているため耐震等級は１に
なるが、実際は1.1以上はありますとのことでした。
他は、耐風等級２、劣化等級３になっていました。

外壁はご想像通り硬質ウレタンフォーム25ｍｍ吹き付け＋ＧＬ工法
のようで99さんのお話を聞いていると少し不安な部分でもあります。

ただ、立地の利便性と、収納が少ないものの洋室が自然採光が取れる
間取りに魅力があることと、同プランは１階で3780万〜15階で4240万
という価格のバランスを考えて前向きに進めようと思います。

ゼネコンボーイ様。ご回答ありがとうございました。まりもさんだけじゃないんですね。
安心しました。素人はちょっとした記述にも疑問に思い、デベに聞きたいんだけど、
聞いても返事を疑ってかかったりするのでいけませんね。
角住戸の窓はほんと小さかったので、プライベートポーチはあり、
前を他の方が横切らないのでいいとは思ったのですが、価格を考え私は中階の中住戸に
するつもりです。ありがとうございました。

>>114の方へ
　確実ではありませが、マンション屋上の外周パラペット部分に設置してある丸環が疑われます。
ステンレスのフラットバーをパラペットに打ち込み、その先端の穴に直径120mm程度の
丸環が通してあり、丸環を３〜４ｍピッチで屋上パラペットに設置することで、
外壁メンテ用のゴンドラを吊すためのアンカーを取ることが可能です。
　たまにしか音がしないのは、風の強さと風向きの問題あり、運悪く屋上の風がこの丸環を
激しく揺らすような案配になると、風が止むまで丸環が暴れて、屋上パラペットを叩く時に、
その打撃音が下階に伝達されます。両側の妻住戸だけに聞こえるのは、風の暴れる
箇所が構造的に屋根端部にくるからだと推測されます。
　対策としては、丸環が風で揺れないように固定するか、
丸環の当たる部分にゴムシートなどを貼り付けます。
＞風が強い日にするような気もするのですが、・・
は、たぶん正しいでしょう。

>>116.　114さん。
　そうですか。
＞がららーん、ごろん、ごろん、ごろん、ごろんと１０秒ほど続き、止みます。
確かに、丸環がコンクリートに当たる音とは、ちょっと表現がちがっているようですね。
　何か、固いものが屋根で転がっているような感じですが、
風が強い場合に、揺れぶつかったり、転がったりするものがないかどうか、ご確認ください。

ゼネコンボーイ様、ありがとうございます。前は揺れぶつかったり、転がったりするものはなかったのですが，念のため屋上にまた上がらせてもらって，確認したいと思います。
設計者が予測できれば，対策してたと思うので，思わぬ音の伝わりなんですかね。
マンションというのは難しいですね。ありがとうございました。

>>120 ゼネコンボーイ様，１２０関連で横から質問です。

>１．妻側にバルコニーもないので、開口部が小さくて済み、
>その分ＬＤのＧＬ工法の施工面積が大きくなり、ＴＶ音の反響しやすい部屋となっていると思われ
>ます。
内の場合は角住戸で妻側に窓が１つもなく，壁が叩くとボードがはいっていますので，GL工法かどうかは不明ですが，そうすると響きやすい部屋ということでしょうか？

今度リフォームする時にボードを外して，GL工法以外にしてもらえば異常音はへりますでしょうか？
隣住戸との壁は硬くコンクリート直にクロス張りで，ごろんごろんいっている時にこのコンクリート
壁に耳をあてたら，音がよく聞こえました，，，，。

異常音は多いようですね
http://www.noe.co.jp/consult/feature2.html
こういうのを見つけました。お高いんでしょうが。

>>121. 114さん
　壁の内側をすべて、独立支柱の二重壁（＝ふかし壁）にすると、かなり改善すると
思われますが、屋根スラブから二重天井を経由して放射される音もあるので、
聞こえなくなるまでにはならないと想像します。
　ごくたまにする音であれば、仕方ないなと割り切るのも一手かと。
　紹介にあった検査会社は、日東紡の関連会社のようですが、ここは昔から音響関係の
技術者が揃っているところですね。（しかし、たまにしか生じない不思議音は、なかなか
実測できないのが難しいところですね。でも、屋上に上がってもらうだけでも、何か
ヒントをつかむこともあるでしょう）

>>122.　99さん
＞追加で教えていただきたいのですが、洋室１，２は外壁の中に空洞がある状態のままです。やはり＞これも充填剤を入れる作業をした方がよいでしょうか。
ＧＢ：入れないよりは、入れた方がよいでしょうが、余り効果ありません。
対策としては、下階のＧＬ工法のボードを取り壊して、独立支柱のふかし壁にすることが、
一番効果的です。その意味で、99さんの部屋も、ＧＬ工法のボードを取り壊しての改装が、
より効果的ですが、サッシュ取り合いの額縁の大きさなど、やや大規模な改修になります。
（この充填材とは具体的どのようなものですか？発泡ウレタンの注入ですか？）

＞和室に鉛の板を入れて防音効果を上げるというようなことを言われました。
＞・・・・・効果はあるのでしょうか
ＧＢ：この鉛の板というのは、内壁に使用した場合の効果は、ボードの重さを変えることで、共振周波数をより低音域にずらす手法で、人間の耳にはあまりうるさく感じなくする手法です。もちろん、重くなったボードを振動させる時点でのエネルギーロスもあるので、音圧低減効果も少しはあります。
　　　　http://www.toho-zinc.co.jp/products/softcalm/softcalm_product1.htm
昔、鉛シートでの遮音対策も一時流行しましたが、根本的な対策にならないため、今では、主にダクト類の遮音材として使用されているようです。
　和室の床にどのように鉛シートを敷くのか、今一つよく見えてこないですが、単に薄畳みや直床用フローリングとスラブの間に、鉛シートを置くのでは効果が弱いでしょう。改造するのであれば、空気層のある二重床にして、周辺を防振際根太で支持するようにする必要があると思います。
　その場合も、居間や他の洋間では依然として、下階のＴＶ音が聞こえる状態ですので、まずは、デベに仲介してもらって、下階の方のＴＶ本体の下に、防振マットを置いてもらうなどの対策をしてもらうのが、一番の根本的な、騒音低減になるような気がします。
　デベ側が対策工事の費用を持つ意志があるのであれば、そのお金で、下階の方のＴＶの買い換えを行い、スピーカ部分の防振を行う方が、より効果的だろうと推測します。先に述べたように、ＴＶの空気音がＧＬボードで外壁を伝達してくる分もあるので、それで全く聞こえなくなる保証もありませんが、かなり軽減されると思います。（ＴＶの買い換えで効果あるかどうか、一度今のＴＶをＴＶボードから離し、部屋中央のクッション材の上に置いて、音量を上げて、上階での聞こえ具合を検証すれば、判断できます）
　追記：これまでの99さんのお話では、下階の方の会話までは聞こえないようなので、ＴＶ音が、間仕切り壁に入力され、それが上階のスラブ全体に伝わっているように解釈するのが、最も合理的です。

>>123.の方へ
＞共用廊下側の部屋のコンセントカバーを外すと、風を感じました。
＞立ち会い同行業者の方は、給気口のダクトとコンクリートのダクトの接続がうまくできてない
＞可能性があるとおっしゃっていました。
　これは、厨房のレンジフードの運転をしていてやっている検査ですか、少なくとも24時間換気の運転はオンにされての検証なのでしょう。一般に吸気口を閉鎖して、換気扇を回すと、室内の空気圧が下がり、外からの玄関扉の開閉が重くなったり、サッシュを少し開けただけで、すさまじい風が入るようになります。
　試験している部位が、外壁面であると、外壁に打ち込んだクーラースリーブや換気用スリーブがあり、ウレタン吹き付け後に、ＧＬボードを施工して、その位置に、スリーブキャップやレジスターを設置しますが、そこの接合具合を検査している状況かと思います。しかし、そもそも室内側のキャップやレジスターは、スリーブにはまらないと納まらない形状のものを使用しているハズであり、このような検査をするものどうかなという感じです。（仮にハマっていないのであれば、室内側からすぐに取れる状態なので、その方向での確認が本来の確認方法でしょう）
　たぶん、レンジ強で運転を続けると、あらゆるコンセントカバーから、二重天井内の空気が室内側に流れる可能性があります。しかも、天井内は先にも述べましたが、共用廊下側の電力線の分岐を上階のスラブ内打ち込みで、配電盤に引き込むことが通常なので、その鞘管であるＣＤ管内部を通じて外気が進入してくる構造になっているので、その空気の流れは止まらないでしょう。

ゼネコンボーイ様ありがとうございました。
気をつけてると、現在は夜９時くらいから１２時くらいまで
ごろんごろんと小さく、時には少し大きくいっていて、
冬はもっと大きくなります。排水と連動してる気がします。
間取り真ん中にパイプスペースがあり、塩ビ排水管が２本縦に通っているのですが、
横にある風呂天井からのぞいたところ、２重天井のところでそのパイプに発砲
スチロールの蓋がかぶせてありました。

>>127. 123さん
コンセントカバーは通常ふさがっており、しかも各部屋の吸気口を所定の解放状態にしておけば、24時間換気運転中も天井内の空気はほとんどうごかないので、問題ありません。また、以下の事例があるのでなおさら心配無用です。
　各部屋の外壁部分に吸気口を設置せずに、廊下側から機械吸気して、天井内チャンバー方式で、各室の天井に吹き出しグリルを設置する設計例もあり、その場合は多くは浴室の機械排気と連動することで、24時間の換気環境を確保します。
　この方式では、天井内が室温と外気温の間の気温となりますが、特にトラブルを聞いていません。
実際に調べたことはないですが、たぶん取り込まれる外気の冷気や暖気をそばで感じる場合、最も普及している壁付き換気口よりは、天井グリル方式の方が、天井内で温度差が緩和される分、ソフトでしょう。　一見、天井チャンバー方式の方が、熱負荷が大きく感じますが、住戸のある躯体内部に導入される外気量は一緒なので、同じと見なしてよいでしょう。

>>129.　114.さん
　排水管から音が漏れているという可能性は追求してみる価値があるかも。
下階（直下とは限らない）の浴槽のトラップ水が、なんかの要因で抜けてしまい、
浴槽での洗面道具などを落とした音が、排水管を通して、上階に伝搬し、
最上階でその音が漏れやすくなっているのかもしれません。
　確認するには、音がするときに、自分のバスルームや流し台のトラップ水を
なくした状態にしておき、その配管から音が聞こえるようだと、そうだろうと判断できます。
（以上は、単なる想像なので、実際とは違う可能性も多いにあります）

↑上記は、>>128の間違いでした。
>>129のへ
　基本的に、24時間強＋換気口フル解放で、サッシュは通常の開閉ができるのが当たり前であり、閉鎖時は隙間風の音がしないのが通常です。
納得いくまで、完全に調整してもらってください。
（一般に、クレセントレバーの小さいタイプだと、力を要しますが、レバーが長いハンドルタイプでは、特に負荷を感じないものです。可能ならば、クレセントを全室大きなタイプに変更してもらいましょう。
　余談ですが、タワーマンション上階で、余りに大きなサッシュを作ると、高層階の耐風上、ガラス厚さも大きくなり、サッシュ自体も重くなり、24時間換気時の負圧だけでも、子供の力では開閉できない状況が生じることがあります）

GB様，ありがとうございました。
試して見ます

ゼネコンボーイ様。以前質問した１０６です。
結局
http://www.marimo-ai.co.jp/bukken/kitanagano2/index.html
の中住戸を買うことにしたのですが，

天井照明の追加で悩んでおります。
直天井に付く標準照明の他に天井照明を追加する件を業者さんに聞いたところ，

「天井ボード仕上げにすれば可能。ただし天井高が１５ｃｍほど低くなる。」
といわれました。埋め込み高６０ｃｍの照明も，
埋め込みあっても標準照明と同じで，天井高さかわらないと思っていた天井電源
（シーリング）追加のみの場合もなぜか同じ答えでした。

低くなるのはよいのですが，２重天井によるタイコ現象がおこるのかどうか心配です。
防音上は直天井の方がいいのでしょうが，どの程度上階の音が大きくなるか
予想はつくものでしょうか？私たちはそれほど音には敏感ではないのですが。

お忙しいところ恐縮ですが，お教えいただければ幸いです。

たびたびすいません，
埋め込み高６０ｍｍの間違いです。

まず、直天にダウンライトを付けることはまずしません。
これは、構造上不可能ではありませんが、仕舞いが大変なのと、万が一その上部に直接の衝撃があった場合に、音が漏れやすい可能性があるからです。
　ダウンライトがないのであれば、二重天井仕上げは、ぎりぎりですが80mmで対応可能です。
ダウンライトを設置する場合は、確か120mmは必要だったように覚えていますが、最新の状況は、現場の電気屋さんが一番詳しいです。
居間の天井高を、厨房部分に合わせる必要はありません。出来るだけ高くして、最低でも2350程度はとれるようにしたらよいと思います。

　一般に、標準仕様や標準オプションをはずれると、それだけのために各部位の納まりや図面を修正したり、業者を特別に段取りする必要が生じて、割高なものにはなります。（入居後に実施するよりは、はるかに安いですが）

106さん
＞埋め込み高６０ｍｍの照明
がどのような照明なのか、よく理解できていませんでした。
（ダウンライトでないとすと、何なのでしょうか？それとも、照明器具に必ず付随するアウトレットボックスのことを指しているのでしょうか。）

　直天井スラブに、照明用のアウトレットボックスを追加で設定することは可能です。
（これはスラブに数カ所増設して打ち込んでも、遮音上劣化するものではありません）
　106さんの文面より、その照明ボックスの追加もできないといっているそうですが、たぶん、スラブが在来の現場打設のものではなくて、プレキャスト化されているとかで、１部の住戸に、そのような特殊な仕様を認めると、プレキャスト板の製造時の対処も大変になるので、断っているように見受けられます。

106さん
　ご紹介のものは、蛍光灯のシーリング照明ですね。照明ボックス（＝アウトレットボックス）を職設スラブに打設して取り付けるものです。（LED埋め込みランプとの関連がよく分かりません）
　現場がボックスの増設を拒むのは、やはりスラブ工法によるものかと。よかったらどのような工法か教えてください。
　もともと、必要十分な天井照明になっていると予想しますが、直天で増設した場合は、
意匠性の高い桟木（細い断面の棒状木材）を取り付けて、その内部に配線を隠蔽し、桟木にペンダントを付けたり、少し工夫すればシーリングライトも違和感なく付くかと。
　現場の設計担当者か、インテリアデザイナーのお友達にご相談ください。
（二重天井でも直天のままでも、照明設置位置には、スラブよりアンカーを取ることが必要です）

106さん
　大変失礼しました。よく読まずに先入観で、住宅版と思っていました。
この照明は「器具外結線専用型」になっているので、二重天井用のものです。直天井の場合に、この照明のためのふところを実際のスラブ下端に設定するのは、大変なことです。また、照明器具がボードの孔に下から差し込んで、引っかけるタイプなので、天井ボードがないと、固定できないタイプの器具です。
　このカタログを、ゼネコン側に説明したとなると、どのようなスラブ工法でも、直天井に設置するには大きなくり抜きが必要で、まず対応しないタイプですね。（この照明専用の大きなボックスを特注してスラブ下面に打ち込めば不可能でありませんが、器具の電源コードがあるので、大きなボックスになります）

>>150の方へ
　SRC造とRC造の住み心地に違いはありません。
断熱性や音環境も特に意識することなく、違いが出てくることもありません。
それは、ＳＲＣ造は単純に言えば、ＲＣ部材の内部に鉄骨があるだけだからです。
　これで終わりではやや寂しいので、構造形式のはなしをします。

　まず鉄骨造（Ｓ造）は、プレハブメーカーが主導する２階建ての賃貸アパートは別として、マンションではまず採用しない構造形式です。例外としては、建物に住宅付置義務がある場合など、Ｓ造の事務所ビルの上部を住居にする事例があります。また柱をＣＦＴといって鋼管内にコンクリートを充填する工法をとる場合がありますが、これはコンクリートに軸力負担させ、マンションの場合は梁はＳＲＣ造にするので、ＳＲＣ造に分類されるものでしょう。
　高層マンションを純Ｓ造で構築しないのは、強風時や地震時の高層階の揺れ具合がＲＣ造とそれと違うからです。一般に、今の超高層ＲＣ造の居住性を鉄骨造で確保しようとすると、構造費用としてかなりのコストアップになります。
　それでは、何故高層事務所ビルにはＳ造が多いかとというと、これは柱間隔がマンションよりはるかに跳ぶことと、事務所ビルの積載荷重がマンションより重いので、全体の建物重量がＲＣ造では増え過ぎて、現実的な設計にならないからです。これは地震国日本の状況で、欧州やアジアの地震のない国々では、超高層事務所ビルもＲＣ造で作ります。柱は基本的に軸力に結構耐えるものなので、風荷重だけみればよい国々では、地震時の水平力がないので、それほど柱が太く成らずに構造設計可能だからです。（大スパンもＲＣ梁にプレストレスのケーブルを内蔵させることで確保します）

　マンションに話を戻しますが、同じ高層マンションをＲＣ造とＳＲＣ造で構造設計すると、一般にＳＲＣ造の方がコストアップになり、施工も鉄骨がある分やや面倒です。コストアップの要因としては、鉄骨と鉄筋の重量当たりの価格差もありますが、ＲＣ造が許容応力度設計において、部材断面の周囲に鉄筋を集中的に配置できるのに対して、ＳＲＣ造の場合は、柱・梁の中央部にも鋼材を配置するため、ＲＣ造以上に鋼材量が必要になるからです。
　では、何故ＳＲＣ造（これも非常に日本独自の構造形式らしいですが）が10-15階程度のマンションに多用されてきたかというと、SRC造の柱設計の方が、地震時の柱にくる水平せん断力（建物が横揺れするときに、柱断面には45度方向に引張破断させる力が生じる）に抗しやすいからです。これをＲＣ造で設計すると、現実的な柱サイズにならないということがありました。
　これが、最近は使用できるコンクリートの強度が上がったこと。使用する鉄筋の強度も上がったこと。専用のせん断補強筋も開発されてきたことなどにより、従来ＳＲＣ造だった建物がＲＣ造でも十分に設計できるようになりました。（余談：病院も同様に柱間隔や高さなどの構造形式の違いで、ＲＣ造、ＳＲＣ造、Ｓ造になりますが、マンション以上に耐震性能が要求されるので、ＳＲＣ造の物件の比率はマンション以上のようです。学校も同様ですが、高層でない場合は、ＲＣ造が主流でしょう）
　さらに、2000年より施行された新基準で、今話題の「限界耐力設計法」の導入が、このＳＲＣ造→ＲＣ造化に拍車をかけました。従来の許容応力度設計では、地盤条件とかに関わらず、原則建物重量の２割の水平力を建物に作用させて、部材の応力度が許容値以下か、横方向の変形度合いが許容値以下であるかを構造計算していたのですが、これを建物の地盤条件の違いや建物自体の揺れ具合を勘案して、より細かい対応ができるようにしたのが、「限耐法」です。
　「限耐法」は最新の構造設計理論を反映して登場してきたのですが、設計者の構造センスで設定できる自由度の高い係数設定があり、恣意的に運用すると、必ずしも健全でないことが判明し、今はこの係数設定の特定部分を厳しくしないと、確認検査機関が受け付けないようになりました。この部分の厳格化は追って国交省より通達が出され、法律も改正される運びになっています。
　以上より、構造的な意味では、「限耐法」の設計でない限り、耐震性能はＲＣ造もＳＲＣ造も余り違いを意識しても仕方ないでしょう。ＳＲＣ造の方がねばり強いイメージはありますが、鉄骨の弱点は溶接接合部にあるので、余り過度な期待はしない方がよいかと思います。
「限耐法」で設計してある建物は、その係数設定がどうであるのか、専門家に判定してもらうしかありませんが、よく設計原理を理解している構造設計者の健全な安全率をみている設計物件が多いと信じます。（経済設計を最優先している事務所のものには、法律だけ守ればというのが一部あるでしょうが・・・）

>>157 151さん
　失礼しました。下記の国交省ＨＰにある品確法評価基準です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk...

標準仕様ですが、できれば300mmのボイドスラブの方がよりよいというマンションです。
標準仕様では、十分な遮音性能が確保できない現状があり、周囲にどのような方が入居するかで、
室内の音環境が決まってしまうような現実は、少しでも緩和されたいいなと思っています。

（他スレで、幼児のしつけ議論が永遠の平行線のような議論になっていますが、室内音環境を入居者アンケートで研究している日大・井上研グループでも、2-3歳児と4-5歳児では明確な区別があり、2-3歳児へのしつけはそもそも不可能と捉える状況を把握しているようで、そのような論文を先の建築学会の大会で発表しておりました。）

＞154
　入居前に質問された方が、入居後に再度レスしていただけるのは、大変光栄であるととともに、怖いですね。今後、より一層慎重に記載しないと、違ったとか言われても困るし。いずれにしても、一人の建築技術者の参考意見であり、当然に絶対的なものではありません。

>>154.の方へ
　大変ご無沙汰です。再訪問ありがとうございます。
＞上階の人の歩く振動がソファに響きます。
　これは、床衝撃音というより、振動障害の可能性があります。９ｍのスパンでは、構造計算上はスラブ厚さ325mmでよかったかも知れませんが、音にならない低周波部分における固有振動で上部スラブが振動し、それが、バルコニー側のＲＣ雑壁を伝搬して、下階のスラブまで振動伝搬しているようです。実際には350mm程度にして、スラブの剛性を高める対策か、大型床板の中央部、例えばトレイの壁の一部をＲＣ雑壁にして、低周波の振動を抑制する設計が必要だったと推測されます。
　よって残念ですが、ハード上の現実的な対処方法は難しいと思われます。
（どの程度なのかに違ってきますが、上の方の歩き方が乱暴であると仮定すると、普通に歩いてもらう御願いが早道でしょう。また、このような事例を繰り返さないためにも、デベにしっかり苦情を伝えてください）

>>154　補足です。
　159.では、スラブ全体の振動の可能性をいいましたが、実際の300mmボイドスラブの重量は
平米当たりでも0.3×2.3×0.75（充実率）＝517kgの重さを持つものであり、これが80平米あると
ざっと40トンを超える重さになります。
これが体感できる程揺れが下階に伝わるというのは、運悪く歩くピッチとスラブの固有周期が合致してしまった可能性もあります。
　また、外壁側で上階の振動を感じる要因としては、二重床の床構造と壁の仕上げ構造の取り合いも重要な要素です。一般にマンションの内装仕上げの順番は、
　間仕切りの軽鉄設置→床下地設置→壁ボード類取付（→二重天井仕上げ）→床仕上げ→クロス張り
となっています。（現場のやり方によっては、壁のボードを先行させてから、二重床の下地に入ることもあります。）すると、だまっていると外壁内側のＧＬボードは、そのまま二重床の下地の上に載せて施工するような事例も出てきます。
　これをやってしまうと、二重床そのものの振動が、
　上階二重床→上階ＧＬボード→上階ＲＣ外壁→下階ＲＣ外壁→下階ＧＬボード→下階二重床
という経路で下階の床に伝搬されている可能性もあります。
　二重床が振動すれば、154さんのソファーで振動を感じることになります。
　こちらの方の要因が大きいかもしれないので、デベや施工業者とよく原因を追及されたらいかがかと思います。（この場合、二重床とＧＬボードの取り合いなど、振動緩和対策が可能かもしれません）