構造・施工系質問箱〜ＧＢその２

>>101　84さんへ
　済みません、文章が不明確だったようで。「てっきり」の意味です。
「スラブ内に配管していく」→「コンクリート打設前のスラブ内に配管していく」です。
確かに、スラブとは板のことですから、打設後にはじめてスラブになる訳ですが、
スラブになる前も部位として「スラブ」を使用するので、（スラブ型枠、スラブ配筋など）
あのような表現となりました。

はじめまして、ゼネコンボーイ様

現在、場所など気に入っているマンションがあるのですが、
戸建ての経験しかなくマンションの音についてわからない
ので良かったらご意見を下さい。

考えている物件は、下のＣタイプの中層階です。

http://www3.daiwahouse.co.jp/mansion/chubu/45000/drg/plan.html

日照権の関係で田の字ではなく、レイアウトが変わって
いますが、上下の音についてはＧＢさんから見て不安な
点はございますか？

スラブ：中空ボイドスラブ　２７０ｍｍ＋２重床
（説明がありますが防振際根太か私には判りません）
戸境壁：ＲＣ１８０ｍｍ
階高：２９１０ｍｍ（うろ覚えですがこの位でした）
リビング部分のスパン：８９５０ｍｍ
キッチン部のスパン：１００５０ｍｍ
縦の長さ：１１１００ｍｍ

バルコニーの張り出し：２０００ｍｍ
うち逆梁の部分は８５０ｍｍ
バルコニーの大梁８５０ｍｍ×８５０ｍｍ

設計・監理：野呂一級建設設計事務所
施工：安藤建設名古屋支店

宜しくお願いします。

>>104　99の方へ
　追加の質問です。
・住戸は逆梁形式ですか？（バルコニーの手摺りが梁になっている）
・間口×奥行きのだいたいのサイズは？
・妻側にはバルコニーはないのですね？　ＬＤの妻側部分の窓はどの程度の大きさですか？
・二重天井の仕上げ厚さは分かりますか？
・和室にもＴＶ端子があるのですね？
あまり、本題とは関連しませんが、
＞下のリビングのカーテンを閉める音は洋室にいてわかりました（寝ている時）。
これが、下階の洋間のカーテンではないと判断された理由は？
　以上、ご面倒ですが、ご回答よろしくお願いします。

ゼネコンボーイ様 お仕事忙しいなか、
ボランティアで専門的な解説して頂き、頭が下がる思いです。
ありがとうございます。大変参考になります。

私、まりもさんのマンションが１００ｍ２なのに安いので考えています。
http://www.marimo-ai.co.jp/bukken/kitanagano2/index.html
ここなのですが、ここだけでなく、まりもさんの物件のほぼ全ての間取り図には
HP図では見難いですが、リビングの窓から６０−８０ｃｍほど
内側に天井断熱部分という線があります。つまりここから窓側は天井断熱なし
ということだと思うのですが、他のデベさんの間取り図にはそのようなものは
ありません。まりもさんが親切に書いてるだけなのか、まりもさん独特なのか
わからないのですが、なぜ天井全面断熱しないのか、素人にはわかりません。
窓側は分厚いコンクリートということでしょうか？
最上階も同じなら、最上階はバルコニーとリビング窓側天井部が断熱でなく、
夏暑め、冬寒めなのかなと思い、中住戸にしようかなと考えています。
中住戸ならバルコニーとリビング窓側天井部が断熱でなくても、そこに日射が
ないから天井コンクリートがそれほど温まらずいいと思うのですが、どうでしょうか？
やはりマンションの構造は最上階、角部屋より、中住戸の方が、夏涼しく
冬暖かい（光熱費が少なくてすむ）のでしょうか？
教えていただければ幸いです。

>>103の方へ
　なるほど、独特のプランですね。
スパン8.95ｍで270mm厚さのボイドスラブは、中に小梁がないとすると、
これはやや薄い方の設計ですね。（梁の内々でも、8.3ｍ程度あるでしょうから）
実際のボイドスラブの商品名は何ですか？
　この辺を、スラブ構造設計でぎりぎりの厚さにすると、振動しやすいスラブになる危険があります。
　さらに、前スレッド405.でも述べて、この99の方の悩みにもつながるものですが、
一般に角部屋の場合は、中住戸に比較して、外壁面積の大きい住戸となり、その外壁部分をウレタン吹き付け＋ＧＬ工法のボード張りとなるため、ＧＬボンドで点付けされたボードがよく響くものとなります。これは中の空気層が悪さをする以上に、ボード自体の共振状態が、点付けされたＲＣ壁への振動となって伝達されるので、遮音性が悪くなるものです。つまり、ＧＷなどの詰め物はあまり効果ない訳です。しかも、ＴＶ音や話し声の音域である500Hz〜1000Hzの音域をよく通すので、妻側の住戸は上下階からの音が伝搬しやすい状態になっているので注意が必要です。
　ＧＢは、このマンションの外壁部分が、トウキョータワーズなどで採用されているように、完全独立支柱のふかし壁仕様が普及していくこと期待しています。これで、床衝撃音もかなり改善されます。特に妻側住戸では、そのように設計しないと、バルコニーで遮られない場合特に、上下の開口部を経由しての、空気伝搬音も想定されるので、注意が必要と思われます。
　この103さんのマンションの場合に少し救われるのが、妻側大梁のスパンはさほど飛んでいない。
というか、斜辺部分の中央にも柱があり、スラブの変形を抑制している。マスターＢＲの外部には、
サービスバルコニーがある。などでしょう。
　以下、遮音性とは関係ないですが・・・。
・窓付き浴槽の窓外が、完全に外廊下部分？
・主寝室上部の寝室にエアコンを設置する際は、たぶん主寝室側のバルコニーに室外機を
　置くので、配管が壁を横断する。
・食べながらのＴＶ鑑賞がしづらい。（←冗談です）

概して、魅力あるプランだと思いますが、スラブの厚さが気になります。

>>103さん
＞リビング部分のスパン：８９５０ｍｍ
これは、外壁芯と戸境壁芯との距離ですか？
今、図を見直すと、柱間や大梁間はもっと短いようですね。
この寸法を教えてください。（バルコニー側の柱の芯芯距離、できれば大梁間の距離の値）

>>106さん
　これは、外壁部断熱層の折り返し補強部分であり、断熱補強と呼ばれるものです。
どのマンションも600mm程度の補強幅であり、天井仕上げの少ない場合は、薄く吹き付けます。
（その意味で、余りに天井仕上げしろの少ない納まりは、よくない訳です。
ちなみに、二重床仕様の高級グレードマンションでは、スラブ上にも補強吹き付けをします。
　　↑二重床＝高級の意味ではありません。　念のため）
　また、最上階の屋根スラブでも折り返し、屋上部分は外断熱するので、最上階居室の断熱性に
特に問題ありません。夏や冬の空調費を節約する意味では、中階の中住戸がよいですが、角部屋や最上階には、分譲価格が高くなる、それなりの良さがあります。特に、角住戸は開口部を十分に取れば、各部屋の自然光による明るさがかなり違います。
　安いと言っているように、このマンションの角住戸の妻側デザインは、最低コストプランのような感じです。また、長谷工チックに、バルコニー側外壁面のあそびがなく、完全フラットです。
まあ、その分安く購入できるのであれば、欲張ってはいけないのでしょう。

ゼネコンボーイ様

103の電気屋です。
お忙しいなかＨＰを確認してご意見いただきありがとうございます！
非常に参考になります(^^)

浴槽の窓は外廊下部分というのは気になったのですが、面格子が
入っているのと（当たり前？）、角住戸で梁もあるため音は漏れる
ものの通気性の良さで妥協した部分です。

また確認したところ、おっしゃるとおり上の寝室にエアコンをつけ
る場合は、主寝室に配管を通すことになるそうです。名古屋は暑い
のでエアコンは付けたいところです。

マルチメディアコンセントは、リビングダイニングと寝室２の間の
バルコニー側の壁と、寝室２の戸境のところのバルコニー側の壁に
なるので、テレビを置く位置は限られてしまいそうでね．．．
寝室２との間は可動の間仕切りになっているので開けて使用する場
合はテレビを置く壁が無いかも．．．

>>リビング部分のスパン：８９５０ｍｍ
> これは、外壁芯と戸境壁芯との距離ですか？

その通りです。キッチンのガス台の下のＰＳの下の外壁芯から
戸堺までの距離になります。

バルコニー側の柱の距離は、
外壁芯-1070mm-大梁芯-2720mm-小壁芯-2400mm-小壁芯-2760mm-戸境壁芯
になります。

また、大梁の間：６６４０ｍｍ、大梁の芯芯間：７８８０ｍｍです。
一番幅の広いキッチン部の外壁芯と戸境壁芯で１００５０ｍｍです。

遮音はの点では少し心配なんですね．．．
他の質問や回答から少し心配ではあったのですが、採光面から
角住戸が魅力なので悩んでいます。

>>110 電気屋さんへ
　大梁間＝6.64で大梁の芯芯間＝7.88ｍ
となると、大梁幅の平均値が7.88-6.64＝1.24ｍになりますが、・・・
　いずれにせよ、スラブ厚さ＝270mmは、構造計算で出てきた数字であることが推測されます。
角住戸では、スラブが連続しない分、変形や振動もしやすいので、遮音重視設計では300mm程度
の設計であった方がよかったであろうと思います。
　お互いに注意して生活するのがマンションであり、たまに生じる他住戸音もこれがマンションだ
と割り切る気持ちの持ち方は大切ですね。そうすれば、立地や間取りがお気に入りならば、
その気持ちを優先させてよいのではないでしょうか。

ゼネコンボーイ様

110の電気屋です。
早速のお返事ありがとうございました。

> となると、大梁幅の平均値が7.88-6.64＝1.24ｍになりますが、・・・

大梁（バルコニーにあるアウトポールと理解しています）の南側の
幅は1.24ｍありました。そしてその大梁を結ぶバルコニー手摺部分の
逆梁の厚みが850ｍｍでした。

103で書きました、大梁850ｍｍ×850ｍｍが間違いでした。すいません。
これが太いのか細いのかは判断出来ませんが．．．

ダイワの方によると、性能評価書を取っているため耐震等級は１に
なるが、実際は1.1以上はありますとのことでした。
他は、耐風等級２、劣化等級３になっていました。

外壁はご想像通り硬質ウレタンフォーム25ｍｍ吹き付け＋ＧＬ工法
のようで99さんのお話を聞いていると少し不安な部分でもあります。

ただ、立地の利便性と、収納が少ないものの洋室が自然採光が取れる
間取りに魅力があることと、同プランは１階で3780万〜15階で4240万
という価格のバランスを考えて前向きに進めようと思います。

ゼネコンボーイ様。ご回答ありがとうございました。まりもさんだけじゃないんですね。
安心しました。素人はちょっとした記述にも疑問に思い、デベに聞きたいんだけど、
聞いても返事を疑ってかかったりするのでいけませんね。
角住戸の窓はほんと小さかったので、プライベートポーチはあり、
前を他の方が横切らないのでいいとは思ったのですが、価格を考え私は中階の中住戸に
するつもりです。ありがとうございました。

>>114の方へ
　確実ではありませが、マンション屋上の外周パラペット部分に設置してある丸環が疑われます。
ステンレスのフラットバーをパラペットに打ち込み、その先端の穴に直径120mm程度の
丸環が通してあり、丸環を３〜４ｍピッチで屋上パラペットに設置することで、
外壁メンテ用のゴンドラを吊すためのアンカーを取ることが可能です。
　たまにしか音がしないのは、風の強さと風向きの問題あり、運悪く屋上の風がこの丸環を
激しく揺らすような案配になると、風が止むまで丸環が暴れて、屋上パラペットを叩く時に、
その打撃音が下階に伝達されます。両側の妻住戸だけに聞こえるのは、風の暴れる
箇所が構造的に屋根端部にくるからだと推測されます。
　対策としては、丸環が風で揺れないように固定するか、
丸環の当たる部分にゴムシートなどを貼り付けます。
＞風が強い日にするような気もするのですが、・・
は、たぶん正しいでしょう。

>>116.　114さん。
　そうですか。
＞がららーん、ごろん、ごろん、ごろん、ごろんと１０秒ほど続き、止みます。
確かに、丸環がコンクリートに当たる音とは、ちょっと表現がちがっているようですね。
　何か、固いものが屋根で転がっているような感じですが、
風が強い場合に、揺れぶつかったり、転がったりするものがないかどうか、ご確認ください。

ゼネコンボーイ様、ありがとうございます。前は揺れぶつかったり、転がったりするものはなかったのですが，念のため屋上にまた上がらせてもらって，確認したいと思います。
設計者が予測できれば，対策してたと思うので，思わぬ音の伝わりなんですかね。
マンションというのは難しいですね。ありがとうございました。

>>120 ゼネコンボーイ様，１２０関連で横から質問です。

>１．妻側にバルコニーもないので、開口部が小さくて済み、
>その分ＬＤのＧＬ工法の施工面積が大きくなり、ＴＶ音の反響しやすい部屋となっていると思われ
>ます。
内の場合は角住戸で妻側に窓が１つもなく，壁が叩くとボードがはいっていますので，GL工法かどうかは不明ですが，そうすると響きやすい部屋ということでしょうか？

今度リフォームする時にボードを外して，GL工法以外にしてもらえば異常音はへりますでしょうか？
隣住戸との壁は硬くコンクリート直にクロス張りで，ごろんごろんいっている時にこのコンクリート
壁に耳をあてたら，音がよく聞こえました，，，，。

異常音は多いようですね
http://www.noe.co.jp/consult/feature2.html
こういうのを見つけました。お高いんでしょうが。

>>121. 114さん
　壁の内側をすべて、独立支柱の二重壁（＝ふかし壁）にすると、かなり改善すると
思われますが、屋根スラブから二重天井を経由して放射される音もあるので、
聞こえなくなるまでにはならないと想像します。
　ごくたまにする音であれば、仕方ないなと割り切るのも一手かと。
　紹介にあった検査会社は、日東紡の関連会社のようですが、ここは昔から音響関係の
技術者が揃っているところですね。（しかし、たまにしか生じない不思議音は、なかなか
実測できないのが難しいところですね。でも、屋上に上がってもらうだけでも、何か
ヒントをつかむこともあるでしょう）

>>122.　99さん
＞追加で教えていただきたいのですが、洋室１，２は外壁の中に空洞がある状態のままです。やはり＞これも充填剤を入れる作業をした方がよいでしょうか。
ＧＢ：入れないよりは、入れた方がよいでしょうが、余り効果ありません。
対策としては、下階のＧＬ工法のボードを取り壊して、独立支柱のふかし壁にすることが、
一番効果的です。その意味で、99さんの部屋も、ＧＬ工法のボードを取り壊しての改装が、
より効果的ですが、サッシュ取り合いの額縁の大きさなど、やや大規模な改修になります。
（この充填材とは具体的どのようなものですか？発泡ウレタンの注入ですか？）

＞和室に鉛の板を入れて防音効果を上げるというようなことを言われました。
＞・・・・・効果はあるのでしょうか
ＧＢ：この鉛の板というのは、内壁に使用した場合の効果は、ボードの重さを変えることで、共振周波数をより低音域にずらす手法で、人間の耳にはあまりうるさく感じなくする手法です。もちろん、重くなったボードを振動させる時点でのエネルギーロスもあるので、音圧低減効果も少しはあります。
　　　　http://www.toho-zinc.co.jp/products/softcalm/softcalm_product1.htm
昔、鉛シートでの遮音対策も一時流行しましたが、根本的な対策にならないため、今では、主にダクト類の遮音材として使用されているようです。
　和室の床にどのように鉛シートを敷くのか、今一つよく見えてこないですが、単に薄畳みや直床用フローリングとスラブの間に、鉛シートを置くのでは効果が弱いでしょう。改造するのであれば、空気層のある二重床にして、周辺を防振際根太で支持するようにする必要があると思います。
　その場合も、居間や他の洋間では依然として、下階のＴＶ音が聞こえる状態ですので、まずは、デベに仲介してもらって、下階の方のＴＶ本体の下に、防振マットを置いてもらうなどの対策をしてもらうのが、一番の根本的な、騒音低減になるような気がします。
　デベ側が対策工事の費用を持つ意志があるのであれば、そのお金で、下階の方のＴＶの買い換えを行い、スピーカ部分の防振を行う方が、より効果的だろうと推測します。先に述べたように、ＴＶの空気音がＧＬボードで外壁を伝達してくる分もあるので、それで全く聞こえなくなる保証もありませんが、かなり軽減されると思います。（ＴＶの買い換えで効果あるかどうか、一度今のＴＶをＴＶボードから離し、部屋中央のクッション材の上に置いて、音量を上げて、上階での聞こえ具合を検証すれば、判断できます）
　追記：これまでの99さんのお話では、下階の方の会話までは聞こえないようなので、ＴＶ音が、間仕切り壁に入力され、それが上階のスラブ全体に伝わっているように解釈するのが、最も合理的です。

>>123.の方へ
＞共用廊下側の部屋のコンセントカバーを外すと、風を感じました。
＞立ち会い同行業者の方は、給気口のダクトとコンクリートのダクトの接続がうまくできてない
＞可能性があるとおっしゃっていました。
　これは、厨房のレンジフードの運転をしていてやっている検査ですか、少なくとも24時間換気の運転はオンにされての検証なのでしょう。一般に吸気口を閉鎖して、換気扇を回すと、室内の空気圧が下がり、外からの玄関扉の開閉が重くなったり、サッシュを少し開けただけで、すさまじい風が入るようになります。
　試験している部位が、外壁面であると、外壁に打ち込んだクーラースリーブや換気用スリーブがあり、ウレタン吹き付け後に、ＧＬボードを施工して、その位置に、スリーブキャップやレジスターを設置しますが、そこの接合具合を検査している状況かと思います。しかし、そもそも室内側のキャップやレジスターは、スリーブにはまらないと納まらない形状のものを使用しているハズであり、このような検査をするものどうかなという感じです。（仮にハマっていないのであれば、室内側からすぐに取れる状態なので、その方向での確認が本来の確認方法でしょう）
　たぶん、レンジ強で運転を続けると、あらゆるコンセントカバーから、二重天井内の空気が室内側に流れる可能性があります。しかも、天井内は先にも述べましたが、共用廊下側の電力線の分岐を上階のスラブ内打ち込みで、配電盤に引き込むことが通常なので、その鞘管であるＣＤ管内部を通じて外気が進入してくる構造になっているので、その空気の流れは止まらないでしょう。

ゼネコンボーイ様ありがとうございました。
気をつけてると、現在は夜９時くらいから１２時くらいまで
ごろんごろんと小さく、時には少し大きくいっていて、
冬はもっと大きくなります。排水と連動してる気がします。
間取り真ん中にパイプスペースがあり、塩ビ排水管が２本縦に通っているのですが、
横にある風呂天井からのぞいたところ、２重天井のところでそのパイプに発砲
スチロールの蓋がかぶせてありました。

>>127. 123さん
コンセントカバーは通常ふさがっており、しかも各部屋の吸気口を所定の解放状態にしておけば、24時間換気運転中も天井内の空気はほとんどうごかないので、問題ありません。また、以下の事例があるのでなおさら心配無用です。
　各部屋の外壁部分に吸気口を設置せずに、廊下側から機械吸気して、天井内チャンバー方式で、各室の天井に吹き出しグリルを設置する設計例もあり、その場合は多くは浴室の機械排気と連動することで、24時間の換気環境を確保します。
　この方式では、天井内が室温と外気温の間の気温となりますが、特にトラブルを聞いていません。
実際に調べたことはないですが、たぶん取り込まれる外気の冷気や暖気をそばで感じる場合、最も普及している壁付き換気口よりは、天井グリル方式の方が、天井内で温度差が緩和される分、ソフトでしょう。　一見、天井チャンバー方式の方が、熱負荷が大きく感じますが、住戸のある躯体内部に導入される外気量は一緒なので、同じと見なしてよいでしょう。

>>129.　114.さん
　排水管から音が漏れているという可能性は追求してみる価値があるかも。
下階（直下とは限らない）の浴槽のトラップ水が、なんかの要因で抜けてしまい、
浴槽での洗面道具などを落とした音が、排水管を通して、上階に伝搬し、
最上階でその音が漏れやすくなっているのかもしれません。
　確認するには、音がするときに、自分のバスルームや流し台のトラップ水を
なくした状態にしておき、その配管から音が聞こえるようだと、そうだろうと判断できます。
（以上は、単なる想像なので、実際とは違う可能性も多いにあります）

↑上記は、>>128の間違いでした。
>>129のへ
　基本的に、24時間強＋換気口フル解放で、サッシュは通常の開閉ができるのが当たり前であり、閉鎖時は隙間風の音がしないのが通常です。
納得いくまで、完全に調整してもらってください。
（一般に、クレセントレバーの小さいタイプだと、力を要しますが、レバーが長いハンドルタイプでは、特に負荷を感じないものです。可能ならば、クレセントを全室大きなタイプに変更してもらいましょう。
　余談ですが、タワーマンション上階で、余りに大きなサッシュを作ると、高層階の耐風上、ガラス厚さも大きくなり、サッシュ自体も重くなり、24時間換気時の負圧だけでも、子供の力では開閉できない状況が生じることがあります）

GB様，ありがとうございました。
試して見ます

ゼネコンボーイ様。以前質問した１０６です。
結局
http://www.marimo-ai.co.jp/bukken/kitanagano2/index.html
の中住戸を買うことにしたのですが，

天井照明の追加で悩んでおります。
直天井に付く標準照明の他に天井照明を追加する件を業者さんに聞いたところ，

「天井ボード仕上げにすれば可能。ただし天井高が１５ｃｍほど低くなる。」
といわれました。埋め込み高６０ｃｍの照明も，
埋め込みあっても標準照明と同じで，天井高さかわらないと思っていた天井電源
（シーリング）追加のみの場合もなぜか同じ答えでした。

低くなるのはよいのですが，２重天井によるタイコ現象がおこるのかどうか心配です。
防音上は直天井の方がいいのでしょうが，どの程度上階の音が大きくなるか
予想はつくものでしょうか？私たちはそれほど音には敏感ではないのですが。

お忙しいところ恐縮ですが，お教えいただければ幸いです。

たびたびすいません，
埋め込み高６０ｍｍの間違いです。

まず、直天にダウンライトを付けることはまずしません。
これは、構造上不可能ではありませんが、仕舞いが大変なのと、万が一その上部に直接の衝撃があった場合に、音が漏れやすい可能性があるからです。
　ダウンライトがないのであれば、二重天井仕上げは、ぎりぎりですが80mmで対応可能です。
ダウンライトを設置する場合は、確か120mmは必要だったように覚えていますが、最新の状況は、現場の電気屋さんが一番詳しいです。
居間の天井高を、厨房部分に合わせる必要はありません。出来るだけ高くして、最低でも2350程度はとれるようにしたらよいと思います。

　一般に、標準仕様や標準オプションをはずれると、それだけのために各部位の納まりや図面を修正したり、業者を特別に段取りする必要が生じて、割高なものにはなります。（入居後に実施するよりは、はるかに安いですが）

106さん
＞埋め込み高６０ｍｍの照明
がどのような照明なのか、よく理解できていませんでした。
（ダウンライトでないとすと、何なのでしょうか？それとも、照明器具に必ず付随するアウトレットボックスのことを指しているのでしょうか。）

　直天井スラブに、照明用のアウトレットボックスを追加で設定することは可能です。
（これはスラブに数カ所増設して打ち込んでも、遮音上劣化するものではありません）
　106さんの文面より、その照明ボックスの追加もできないといっているそうですが、たぶん、スラブが在来の現場打設のものではなくて、プレキャスト化されているとかで、１部の住戸に、そのような特殊な仕様を認めると、プレキャスト板の製造時の対処も大変になるので、断っているように見受けられます。

106さん
　ご紹介のものは、蛍光灯のシーリング照明ですね。照明ボックス（＝アウトレットボックス）を職設スラブに打設して取り付けるものです。（LED埋め込みランプとの関連がよく分かりません）
　現場がボックスの増設を拒むのは、やはりスラブ工法によるものかと。よかったらどのような工法か教えてください。
　もともと、必要十分な天井照明になっていると予想しますが、直天で増設した場合は、
意匠性の高い桟木（細い断面の棒状木材）を取り付けて、その内部に配線を隠蔽し、桟木にペンダントを付けたり、少し工夫すればシーリングライトも違和感なく付くかと。
　現場の設計担当者か、インテリアデザイナーのお友達にご相談ください。
（二重天井でも直天のままでも、照明設置位置には、スラブよりアンカーを取ることが必要です）

106さん
　大変失礼しました。よく読まずに先入観で、住宅版と思っていました。
この照明は「器具外結線専用型」になっているので、二重天井用のものです。直天井の場合に、この照明のためのふところを実際のスラブ下端に設定するのは、大変なことです。また、照明器具がボードの孔に下から差し込んで、引っかけるタイプなので、天井ボードがないと、固定できないタイプの器具です。
　このカタログを、ゼネコン側に説明したとなると、どのようなスラブ工法でも、直天井に設置するには大きなくり抜きが必要で、まず対応しないタイプですね。（この照明専用の大きなボックスを特注してスラブ下面に打ち込めば不可能でありませんが、器具の電源コードがあるので、大きなボックスになります）