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パート1のレスが1000を超えているのでパート2を作りました。
前スレ
パート1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/68148/
[スレ作成日時]2013-03-08 16:04:52
パート1のレスが1000を超えているのでパート2を作りました。
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パート1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/68148/
[スレ作成日時]2013-03-08 16:04:52
>315
家の延床は46坪ですが、収納(押入れやクローゼット)が20畳以上あるので、トイレなども閉鎖空間も除くと実際の開放空間は32坪ほどですね。
それでも簡易計算による理論上は説明できないようですが。
リビングダイニングの南西向きの窓がかなり大きく(2.7m×2.2mが2つ)、まわりに何も遮るものがないことから太陽の日射がはいってきますため、熱もかなり逃げていきそうですが、日射がかなりの熱量を担っているのでしょうかね。
またおっしゃるとおり、家電を全く使っていないわけではないので(寝るときは400ワットのスチーム式の加湿器を使っている)、そういったものがたまたまうまいこといってるのでしょうね。
まぁ、我慢強いというのが一番の理由かもしれません(笑)
>熱は外皮から逃げますから収納が多かろうが少なかろうが関係有りません。
そうなんですね、理由を探そうして収納の話を持ち出しましたが検討違いだったようですね。
>蓄暖周辺だけが暖かいのを全館と勘違いしてるのが妥当?
いえいえ、本当に暖かいんですよ。
兄夫婦がこの年末に2泊3日で遊びに来てくれて、2階の1室に泊まったのですが、蓄暖1台だけで1日中2階まで暖かいことに驚いていました。
(思ったことをそのまま口に出す兄なので、本当に暖かかったのだと思います)
>>324
アドバイス有難うございます
私のところは、半床下に蓄熱暖房機(6KW1台)で床下、リビング及び2階の暖房
リビングから吹き抜けの2階にエアコン1台で2階およびリビングの冷房
と言う役割で設置してあります
エアコンの24時間連続運転が安いと言う理論は、締め切った部屋でエアコンを稼働させた場合、設定した温度に達したならば、エアコンが弱運転になって電気をあまり喰わなくなる
と言う感じだと思いますが、私のところは、エアコンの能力に対して、オープンな間取りで暖める範囲が広すぎるので、中々設定した温度までは上がらずに電気料金の高い昼間は結構電気代が上がると予想しています。
ま、蓄熱暖房機よりは安いとは思いますが、なかなか嫁の許可がおりない状況です。
しかし、Ⅴ地域のこちらの方も、明日から氷点下になりますので、蓄熱暖房機を稼働させる予定です。
>327
6kwならおそらく1日辺り30kwh程度の深夜電力でしょうか?
5地域であれば深夜電力15円、日中33円と仮定して考えます。
20畳程度のエアコンの場合、APF6.0と仮定すると以下の様になります。
■蓄熱のみ
15円×30kwh=450円/日
■エアコン
30kwh÷APF6.0×1.2倍(暖房効率)×33円=198円/日・・・①
30kwh÷APF6.0×1.2倍(暖房効率)×23円=138円/日・・・②
心配されている日中の高い電力で24時間計算した①の結果でも半額以下となります。
1日の電力平均は大体23円前後と考えられますので、約1/3程度の金額になると思われます。
奥様に一度、1か月相談して目を瞑って頂いて、試してみてはいかがでしょうか?
そして、蓄熱で温めれるのにエアコンでは無理な部屋とは?
20畳の部屋に最小のエアコン(6畳用みたいな)とかでしょうか。
エアコン24時間連続稼働は2日以上は稼働させないと安定しないよ。
安定したら少ない消費電力で稼働します。
壁や天井や床に蓄熱させるまで時間が掛かるからね。
断熱がしっかりしてる最近の家は特にね。
HEMSや電気の使用量が家庭に付いてるなら自分で確認できるんだからそもそも揉めない。
それが比較できないからこそ、エアコンが高いと思ってる人が多いんだと思いますよ。
使用量で一目瞭然なんですから。
>>328
アドバイス有難うございました
妻に無理を言って、昨日24時間エアコンを試してみました。
電気の消費量は太陽光発電のモニターで確認できるのですが、24時間使っても早朝5時間使った場合より、わずかに高いだけであまり変わらないので、おかしいなあ?
と思っていましたが、昼間は太陽光発電の方で消費するので電気代がかかっていなかったようです。
つまり、うちのモニターでは24時間エアコンの消費電力のみを知らべるのは難しいと言うことです。
そして、24時間つけたところ湿度が下がりすぎて妻がのどが痛くなったと言うことで、あえなく却下されました。
あ、蓄熱暖房機の方が15日から4日間ほど稼働させましたが、あまりに電気料金が高いので4日で止めました
蓄熱暖房は、何度以下でファン廻すかの設定できるけど温度の設定はできないと思うが・・・。
室温高めにしたいときは蓄熱量を増やす設定しかできないと思うけど。
今の蓄熱暖房機は温度の設定できるの?
室内の冷暖房効果を上げるには、家の断熱をどうやっているかで決まる。
断熱が高いのは内断熱(欠損なく厚く)外断熱(欠損なく厚く)の
二重断熱構造で、窓はできるだけ小さく(建築基準の最小で)窒素注入の3重ガラス窓。
第一種換気もいいけど
顕熱交換じゃないと怖くて入れられないよ。
全熱使っている人、湿気もダクトを通して管理するんだよ?
最初はいいけど、10年以上使っていると
構造上どうしてもダクト内がカビてくる・・・。
そのカビの空気を室内に送り続けるんだから、体に良いわけない。
全熱の10年使用時のダクト内を見た事があるけど
カビだらけだよ。
顕熱交換ならカビの心配はないけど
やはり室内に送り出す空気自体をダクトが通るのがネックだと思う。
どうしても埃は溜まるからね。
ただ、確かに熱効率だけを追い求めるなら第一種だと思う。
別の(構造上簡単で、部屋に入る空気がダクトを通らない)利点を考えると第三種も選択肢に上がってくると思う。
初期費用が高いから割に合わないは分かるが、ランニングはどう考えても一種換気のほうが安い。
そもそも三種換気なんて吸気口付近でコールドドラフトが発生するから快適な住環境にならないし。
>364
おめでたいね、換気にフイルターを付けるだけでカビないなら誰も苦労はしない。
http://mousou3.up.n.seesaa.net/mousou3/image/E382ABE383933-thumbnail2....
>約100wの熱が出てる、家電からも熱が出てる。
出ていようが、室温が適温なら下げる必要はない。
単細胞思考回路の人には説明は不要だったね。
単細胞人間は室温より低い外気温を入れると家電からの熱も止まると思っているのかな?
コリャ説明してもだめだ。
概算
2016年東京、1、2、3、12月を暖房月、7、8、9を冷房月、冬室温22℃、夏室温26℃
><計算式>
>延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差[℃]
x24時間x30日÷1000とした。
1月 6.1℃ 546kw/月
2月 7.2℃ 509kw/月
3月 10.1℃ 409kw/月
7月 25.4℃ -20kw/月
8月 27.1℃ 38kw/月
9月 24.4℃ -55kw/月
12月 8.9℃ 450kw/月
合計1877kw/年
消費電力をエアコンで使用すると
50wx24時間x30日x12カ月xエアコン効率5=2160kw/年
2160kw>1877kwで1種熱交換器付換気装置はエネルギーを無駄に使う無用な機器。
>383
そんなに使わない、ACで10w程度、DCなら5w以下。
http://ieiri-lab.jp/it/2014/02/mitsubishi_fans.html
1種も50w等はまず無いだろ、差が50wだよ。
>冬場の損失700w/日はかなりの痛手。
何を意味不明な事を言ってる?
1月は546kw/月の損出で計算してる、kwだよ。
>>384
延床120m2、天井高2.6m(換気量156m2/h)の場合、
一種換気(三菱VL-20PZMG3、1台、風量4)で49W、三種換気(三菱VD-10ZAVC2、3台、風量弱)で7.2Wだから、差が41.8W。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content...
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content...
一種換気によって余分に消費される電力は年間で366kWh。
>屋内と屋外の温度差が15℃の場合、3種と効率90%の1種の換気により逃げる熱量の差は以下の通り約700W。
>延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差15℃÷3600s/h≒700W
第1種と第3種の熱量損失の差が0.7kwhという事は、24h×0.7kwh=16.8khw/日
エアコン換算(COP4)で4.2kwh/日(16.8kwh÷4.0=4.2kwh)
冬場の3か月だとしても4.2kwh×90日=378kwhの電気代が掛かる。
第1種が年間366kwhだとしてもお釣り出るね。
>大した差では無いかもしれない。
細かい数値はどうでも良い、1種が意味の無い事は明らか。
夏も暖房しようとしてるのか、少なくとも7月と8月はマイナスになる。
COP4は今時温水でも有る、APF7は伊達ではない。
おじさんは、一種だ三種だという前に、世にも奇妙な生命維持装置の問題を解決すべき。
生命維持装置に無駄な光熱費が発生してるのは、設計ミスによる欠陥住宅である阿〇隈高地のおじさんちだけ。
一人前に発言したければ、自分ちの欠陥住宅を、まず、改善してからです。
おじさんの真似すると、生命維持装置なしではカビ御殿になるマイホームになりますよ。
>>398
三菱が丁寧に解説しているから見てごらん。http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/air/lineup/ventila...
ダイキンも換気モード自動切り替え機能が付いているし、一条専用品かもしれないがMAXのものにもついている。
当然、パナソニックも機能を持っているし、温度だけじゃなくて湿度もみて制御している。
https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/kodatekicho/netsuiaq.html
まあ1種換気はメンテナンスやフィルター交換が頻繁に必要なんで(月1ぐらい?)
3種以上にコストがかかるデメリットもあるんですけど。
3種なんて下手すりゃ年1回のフィルター清掃でも問題ない。
今の時代に蓄熱暖房を入れるような工務店で作った家は寒いだろうな。
>夏涼しく、冬暖かい家にあこがれてFP工法を選びました。
>でも、夏は暑く、冬は寒いです。
>冬の寒さをどうにかしたいです。
>家は南関東です。
>蓄熱式暖房は15KWを一階と二階に一台ずつです。
>蓄熱式暖房の容量計算は工務店の方がやりましたが、小さいのでしょうか?蓄熱式暖房から2mほど離れると、寒いです。
>電気代は夏の二倍の2万5千円前後かかります。それなのに、寒い。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/11187/
FPの家ってフランチャイズだから工務店の腕次第なのかもですね。
FPパネルは優秀なのに、気密が取れて無いんでしょう。
気密測定すれば一発で出そうな気がする。
蓄熱15kwをフル蓄熱なんてしたら深夜だけで70kwh位逝くわ。
亀レスですが。
>蓄熱量が不足となった場合には、いくら寒くても暖房が入らないんでしょうか。
>それとも昼間料金で蓄熱されるのでしょうか。
設定によると思います。
基本的に蓄熱暖房機は電気消費量が高いために電気料金の安い深夜時間帯に熱を溜めて、その溜まった熱を昼間に放出します。(なのでファンを回さない限り昼間はほとんど電気代はかかりません)
蓄熱量が少なくなった場合は昼間でも熱を溜める事は可能だと思いますが(機種によるかな?)、その分、高い電気料金で溜めなくてはならないので、普通は寒くなっても勝手に蓄熱する設定にはなりません。
初めて使うときはまず蓄熱量を100%にして、どの程度の暖かさなのか、またどの程度の時間帯まで熱が持つのかを1日体験して、使用する人間が学習する必要があるでしょう。
天気予報を参考に寒くなる前日に蓄熱量を上げたり、下げたりとこまめに設定する必要もあります。
寒さは日によって違うので、どうしても寒くなったときは、昼間に蓄熱せずにエアコンを併用するのが一番だと思います。