断熱について教えてください

＞42
１０ｍとかお馬鹿丸出しな例えは、貴方に合わせて解りやすく書いただけです。
一番断熱の低いサッシ内側ガラスでも結露したことはありません。

＞余程の高湿度って日本国なら湿度１００％近い日が普通にある
いい加減に理解してよ、湿度１００％近い日は雨の日とか夏場のムシムシする日でしょ（怒）
室内結露するのは冬場寒い時です、高高の家はしませんが、開放式石油ストーブを使用すると結露するらしいです。
（その前に窒息しますが）

＞スイスのように３００、４００入ってますか
入ってません普通の外貼り断熱ですが結露はしません。

＞42

＞余程の高湿度って日本国なら湿度１００％近い日が普通にある

いい加減に理解してよ、湿度１００％近い日は雨の日とか夏場のムシムシする日でしょ（怒）
そういう時はエアコン冷房か除湿運転するでしょ、高高の家は逆転結露もしません。
積水や大和やトヨタみたいな中中の家は結露するかも知れませんが？

室外湿度１００％で

冷房入れるんでしょ


で、外張り何ｍｍの何？


あなた外張りの業者だね

>33
外張り断熱工法は断熱材の継ぎ目に気密テープ張りますよね。
充填断熱工法でも室内側に気密シートと気密テープ貼ればＣ値は同じになります。

＞46
コンセントなどの処理がきちんとできてるか断熱材は隙間無く入っているか疑問です。
積水の家は室内側に粘着気密シートを貼っていますが寒いので有名です。

＞45
秘密です。
もし押し出し発泡ポリスチレン100mmなどと言ったら
自分の低低ぼろ屋は棚に上げて何を言われるか解らないから。
＞スイスのように３００、４００入ってますか
とか言いそうです。

>写真は無いです、室内側から順番に柱⇒合板⇒ボード断熱材⇒通気胴縁を150ｍｍ
>コーススレッドスクリューで留めて通気胴縁に引掛け金具でビス止めし、それにサイディングを引掛けます。
なるほど、確かにこの納まりだと引っ掛け金物が使えますね。胴縁をビス止めするとき
インパクトで締めすぎないようにしないと胴縁のタチが悪くなりますが、どのようにして解決してますか？

>引掛けで施工しているサイディングでも端や貼り終い部は釘になります、当然でしょ
おっしゃる通り当然です。

>グラスウールの方が上といっていたから外張りボード断熱と軸間グラスウールを同列で語っていたからです。
私の文章に問題があったようですね。

＞＞46
＞充填断熱工法でも室内側に気密シートと気密テープ貼ればＣ値は同じになります。
積水の家は室内側に粘着気密シートを貼っていますがC値は5程度Q地は2.7程度で中中の家です。
外張り断熱の高高の家はC値は0.5以下 Q地は2以下が普通です。

＞49
＞胴縁をビス止めするとき
インパクトで締めすぎないようにしないと胴縁のタチが悪くなりますが、
＞どのようにして解決してますか？

大工ではないので解りません。私には問題なく見えました。
胴縁が割れたり、曲がったりもしていませんでした。

>50
>外張り断熱の高高の家はC値は0.5以下 Q地は2以下が普通です。

C値は0.5以下ってすごいですね。実測で？
結局日本には２４時間換気が義務つけられてるから、２４時間換気を塞がない状態で
C値が0.5以下とするともっと凄いですね。

断熱材の継ぎ目を気密テープで塞いだ方が、気密フィルムを気密テープでつないでいくより
性能が上がると言いたいわけですね。

例えば室温25℃で湿度が100％近い状態であったとしよう。室温が24℃になれな1℃分の飽和水蒸気を超えた量の水分が発生（結露）。20℃位になると水分が更に多くなり壁に付着してべトベト。
しかし現実には、こういうことは起き難い。特に高断熱高気密の家では、全熱交換型24時間換気を使用しているので外部の夏場の高い湿度は、交換され低い湿度になって部屋に入ってくる。
また例えば断熱材の欠損が僅かにあったとしても気密シートがしっかり施工されていれば、空気の移動（対流がない）が起きない為、（空気自体常温では0.024w/m・kの低い熱伝導率）室内の低い温度が外部と断熱され、温度差が発生しないことにより結露が起きない。
なお普通の家でも通気層がしっかりしていれば、透湿抵抗が高いところで結露が起きても通気層で即蒸発し、木材の腐食を防ぐ。
最近の家は、断熱、換気と通気層がしっかりしているので昔と比べ結露による木材の腐食が起き難くなっている。あまり心配しなくてもいいと思う。

>53さん
解りやすい説明ありがとう。説得力あります。

これで、「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」も沈黙することでしょう。
世界が平和になります。

室温が２５度？

またこれはずいぶんと低く見積もったもんだなｗ


で、外断熱の薄さは恥ずかし過ぎて言えないのか

うちも充填＋付加でスイスの半分ぐらいしかないが

人の家を低低とほざくんだから余程ご立派な家なんだろうね

＞＞55
＞うちも充填＋付加でスイスの半分ぐらいしかないが
嘘クセー、いい加減にしろよ。（怒）

「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」はは敗色濃厚、
おとなしく白旗を揚げた方が良いと思うよ。

１５０超２００未満ですから嘘ではないですよ
充填プラス付加です
Ⅰ地域の次世代省エネもクリアしています

で、ご自慢の外断熱の薄さそろそろ教えてくださいよ

＞＞52
＞結局日本には２４時間換気が義務つけられてるから２４時間換気を塞がない状態で
＞C値が0.5以下とするともっと凄いですね。

あるわけないでしょ、２４時間換気を塞いでの実測が普通です。

＞断熱材の継ぎ目を気密テープで塞いだ方が、気密フィルムを気密テープでつないでいくより
＞性能が上がると言いたいわけですね。
気密フィルムはコンセントBOXや後からあけたエアコン穴などで気密欠損がある。外張り断熱はウレタンスプレーで塞ぐので気密フィルムの家より性能が上です。

＞58さん
＞１５０超２００未満ですから嘘ではないですよ

それが本当なら、貴方も外張り断熱+軸間断熱なんですね、
それなら同類じゃないですか。
そんなに意地にならなくても良いのでは？

何が同類ですか？意味がわかりません。

充填１５０ｍｍも外張り３０ｍｍも透湿しますが。何が同類ですか。
外張りはあくまで付加。充填が主。熱橋対策のため。

>>63
>充填１５０ｍｍも外張り３０ｍｍも透湿しますが。何が同類ですか。

貴方の家はALL５寸角柱の充填断熱+外張り断熱ですか？
それが本当だとすると、私の負けです。降参します。ｗｗｗ

ALLではありませんが外周の管柱はそうです。ALLだと部屋内が狭くなるので。それに勝ち負けの話なんかしてましたか？結露の話だったかと思いますが。

＞＞65
＞ALLではありませんが外周の管柱はそうです。
外周の管柱は5寸でその他は4寸や3寸5分だとすると、
＞１５０超２００未満ですから嘘ではないですよ
＞充填プラス付加です
＞Ⅰ地域の次世代省エネもクリアしています
のコメント「１５０超２００未満ですから嘘ではないですよ」
は真っ赤な嘘と言う事になるが、「どうにかこうにかよっこらしょと超えた湿気さん」はどうするの？
一体どう言う言い訳をするのかな？また嘘で塗り固めますか？

＞＞65
結露の話は＞53の人の書き込みで決着済みだと思いますが、貴方が余りにも執拗なので・・・
時には潔く負けを認める事も必要です、金持ち喧嘩せずとよく言いますよ！
何しろ貴方は、「１５０超２００未満ですから嘘ではないですよ」 の高気密高断熱の家に住んでいるのですから、結露など関係ないはずです。

私も高気密C値0.5以下 高断熱Q値2以下の家です。

一般住宅を手掛けていないゼネコン勤務の者です。

仕事柄、断熱やら機密に拘って家作りの計画をしていました。
当初は発泡ウレタンを壁一面に敷き詰める工法が最良であり、切り込みがいれてありバネのように伸びようとする一条さんのEPSが最有力候補でした。

しかし、その密閉制による外界からの遮断された空間は、巨大な発泡スチロールの箱の中に閉じ込められているかのような閉塞感にストレスを感じ、採用を見送りました。
高断熱はメリットしかありませんが、パネル工法やEPSなどの断熱方法は音の反射を生み、人によっては居心地のわるいものになってしまいます。


今はグラスウールで充分とおもっています。

＞68
コスパを考慮すると一般人は繊維系断熱材になるかも、
将来 貴方が建ててから10年後に後悔しないことを祈ります。

６６

大丈夫ですか？
外周部、土台等が５寸で、他は４寸です。
充填断熱は５寸分ですから１５０ｍｍ
付加で３０ｍｍ
合計１８０ｍｍ
スイスが３００から４００ｍｍですから約半分

計算もできませんか

>70
＞充填断熱は５寸分ですから１５０ｍｍ
を実施する為にはALL5寸が必要なのに、
＞ALLではありませんが外周の管柱はそうです。（通し柱は5寸でそれ以外は細い）
と言っています。150mmの軸間断熱は不可能です真っ赤な嘘としか思えません。
外周部は全てALL5寸でしたと訂正するなら150mmの軸間断熱はありです。

土台、管柱、通柱の外周部が檜KD材150角ですが（正確には土台外周部は１２０×１５０）

大丈夫ですか？


その「（通柱は5寸でそれ以外は細い）」という文章はあなたが妄想か何かで付け加えたのですか？

一体誰がどこに書いていますか？大丈夫ですか？

オレにとって 断熱は目的ではなく・・ 単なる結果にすぎない・・!!

７１

ツーバイでも２×４ベースで外周部だけ２×６とかあるだろ。別に軸でも可能な話。

＞＞72さん
＞65で
＞ALLではありませんが外周の管柱はそうです。ALLだと部屋内が狭くなるので。
＞それに勝ち負けの話なんかしてましたか？結露の話だったかと思いますが。
と確かに書き込んでいましたが・・・
（管柱とは通し柱の事を言い、入り隅出住み部しか使用しません、それ以外は細いということです）

うちの仕様書には管柱と通柱は分けて記載されてるが

あなたが勝手に勘違いしただけだろう

真っ赤な嘘だの失敬な

謝罪なさい

だいたい、あんた管柱の意味すら理解していないだろそれ

管柱の対義語が通柱だぞ

うちは通し柱入れたが、入り隅含め管柱だけの住宅も普通にあるからな。寧ろ通し柱は震災後弱いとする声も一部ＨＭなどにはあった。その場合はホールダウンが不可欠だが。

＞＞72さん
＞65です
勘違いしていました、謝ります。
合計180mmの断熱とは凄いです、マイリマシタ。

いえ。こちらも少々言い過ぎました。真っ赤な嘘とまで言われたのでご容赦を。

高断熱を求めて前に進むんだ・・ラクな方に逃げてばっかりいるとどんどんダメになる

>68
我が家はグラスウールだけど、すっごい音が反射します。外からの音は窓を閉めているとほとんど聞こえません。
断熱材というよりも、今のところ高気密住宅はそういうものだと思います。

遮音が聞いていないんだよ

だからパネルをつかった高気密はだめだよ

ツーバイが悪い例

音が逃げないからうるさくて仕方ない。

室内の反射音を減らすには吸音させるのがよい。

石膏ボードにクロスを張っている仕様の場合は音が良く響きますね。
カーテン・家具・畳とかで反射音は減りますが、いちばん簡単なのは昔ながらの方法である
天井に岩綿吸音板を貼る方法だと思います。

防音と吸音を別々に考えて対処すると効果的ですよ。

間仕切りにロックウール、できればＣＦで即解決

>間仕切りにロックウール
隣の部屋への音漏れは減らせるけど。音源のある部屋でどれだけ反響を減らせるかは疑問。
音漏れに関してはなるべく天井裏でも仕切るようにロックウール施工した方がよいですね。

天井裏はロックウール入れて当然ってことで書いてないのでは？
ツーバイはほとんど標準で入っているしね
軸は・・・ないか

>>88

そうです

要は軸でもツーバイでも界床、界壁とも遮音が必要になりそうな部分は何かしら入れてもらいましょう

外壁面以外にロックウールが入っている家など皆無。（1階の天井と室内壁は断熱材無しという意味）
今の住宅は24時間換気（居室が常時吸気、トイレ常時排気等）の為にドアの下側などに隙間が開いています、音漏れは防げません。
音の反響は室内壁を壁紙ではなく吸音材を貼るべきです、

>外壁面以外にロックウールが入っている家など皆無

皆無ってことはそんな家は全くないって事になりますね。
間仕切り壁や天井にファイヤーストップとしてのロックウールとかグラスウール入れたりして
省令準耐火にする建物多いですよ。

１種換気すればドアの下にアンダーカット入れる必要もありません。