蓄熱式暖房

まあよほど日中に電気を大量に使う家でない限り、深夜の割引量のほうが
日中の割り増し量よりはるかに大きいし、ガスの基本料金が不要になる
からオール電化のほうが経済的です。４４さんは恐らく失敗したんじゃ
ないかと思うんですけど・・・・・（ちゃんと計算してみましたか？）

50さんへ
参考までにお聞きしたいのですがアルディーがある所は34℃
と言うことですが何時間ぐらい温風が出ていますか？
察するに朝34℃では　夜はそれほど暖かくないのでは？？と感じます。

50さんの所は・・・・・・
床下暖房の応用で階段下を利用した床下暖房ですね。
メンテナンスなどには動きやすく床下暖房の欠点を補っていますね！！
また、更衣室、物干し場など違った利用法もできなかなか良いですね。
蓄熱暖房機の周囲には熱の収縮少ない部材の選定が必要と言うことですね。

５０です。改行失敗しました。また建坪と書きましたが、１F、２Fの述べ床
面積の間違えでした。重ね重ね失礼しました。
５２さんへ、夜１１時前でも常に３４度ぐらいです。設定は強で、おそらく蓄熱をすべて
使い切れてません。温風は朝４時半から６時半、午後５時半から８時半に設定しています。
試験的でしたが、そのままで運用しています。
１F基礎部分にもダクトとファンでそれぞれの部屋下に送風しています。
アルディー本体の温度設定は２２度から２４度ぐらいです。

５３さんへ、更衣室、物干しはさすが設計士は想定していなかったと思いますが、コートを
かけるよう、元々パイプは通してありました。マンション時代の折り戸がメタル系でしたが、
最初からわかっていれば木材より木目のメタル系にしていたかと思います。今からだと
おそらく色が合わないので、補修交換時に裏側に小型のL字バーでそり防止の補強をするかと
思います。

蓄熱暖房機は住宅の熱性能や気密性能と大きく関係してきます。日本はドイツやイギリスと違い冬でも日射が在ると窓から太陽の熱が入りそこそこ暖かくなります。そのとき温度のコントロール範囲が
大きい蓄熱暖房機を選ばなくてはなりません。外国製の機器は暖房機本体の表面温度が高いため当然ファンを止めても放熱が大きいのです。なぜかというと日本より緯度の高い国は日中日射があっても気温が高くなりません、その為表面温度を高くしている傾向があります。しかし日本では逆にあだになって昼間温度が高くなる分当然部屋のなかも暑くなる現象を起こすのです。
その点国産〔暖吉くん〕は暖房機本体からでる自然放熱を極力押さえて必要なときにある程度ファンで熱を取り出す考えの唯一日本の気候に合った蓄熱暖房機です。しかも外国製品はファンが本体裏のに付いていて本体裏も外国製はそこそこ暑い為、暖まった空気を吸い込んで出してしまうショートサーキット現象を起こしやすいのです。あとチェックしたいところは使用している蓄熱ブロックの素材ですが蓄熱ブロックは重い程熱を沢山貯めます。大きく分けて酸化鉄と酸化マグネシアが在ります。
軽い蓄熱レンガを使っているメーカーは当然ヒーターの温度を高くしないといけないでしょう。
軽いと早く熱が伝わりやすいが早く放熱してしまいます。重いレンガ〔酸化鉄〕は温まりにくいが冷めにくい特性を持っています。カタログに本体とレンガの重量が書いてありますのでチェックして下さい。

匿名さんへ。床下に置き形の蓄熱暖房を入れているむのですか？基礎断熱をしているのですか？
ある特定の部屋だけが34度になっているのはおかしいと思います。極端に高い温度の部屋を作ると
躯体に影響があるので好ましくないでしょう、あと消防法で半地下設置は出来ないはずです。

５５の宣伝ウザイ　メーカーの社員か
暖吉だけがファンを主にするタイプではなく、他社からも出てる。蓄熱ブロックは重いほうがいいっていうけど、重さじゃなくて比熱じゃないの。重さと比熱って比例するのかい？

まぁ、蓄暖の多くは欧州から入ってきてるけど、その欧州では温度コントロールが難しい蓄暖は居室にはほとんど使われてないね。廊下とかホールみたいに大雑把な温度管理でいいところで、人というより建物を暖めるのが主な利用法。もしかすると居室の主暖房に蓄暖つかってるのは日本だけかも。

便乗ですが教えてください。蓄熱式暖房の上部に棚を設置されている方も多いと思いますが、皆さんはどのようなものをお使いですが？スティーベルには専用シェルフがあるようですが１０万円程度と結構高いですよね？断熱材が入ってないとすごく変形してしまうのでしょうか？ホームセンターとかで断熱フィルムとか売ってないのかな？手ごろでいいものがあれば是非教えてください。

うちはHMに頼んでカウンターを造作してもらいましたよ。
蓄暖のメーカーが決めている上左右の距離さえ確保してあれば、大丈夫だと思いますよ。
ただ、そのうちクロスなんかははがれてきたりするかもしれませんけど・・・

単純な質問ですいません。今新築を考え、検討中のものです。蓄暖って足元の寒さって気になりませんか？イメージですけど温かい空気って上昇していくじゃないですか。足元の寒さに重点を置くなら、やっぱり床暖の方がお薦めですか?ＬＤＫを床暖にしたら結構な金額になるようですが、蓄暖なら何だかんだで40万前後と営業さんが言っていました。イニシャルコストでは蓄暖かと思っていますが、足元の寒さが気になってしまい決定出来ずにいます。アドバイスや経験談を教えてください。

床の断熱性能によると思いますが、蓄暖で床が冷たいとは思いません。
もちろんポカポカではありませんが、少なくとも素足でも冷たく無いですよ。これは、蓄暖を置いている1階も、無暖房の2階もそうです。
断熱性能が良ければ、建材の温度は室温とほぼ同じまで上がるでしょう。
床に温度計を置いて、寝る前に毎日見ていますが、1階（もちろん蓄暖から遠く離れた床です）22度、2階18〜20度くらいです。
朝起きた時も1階22度、2階14〜16度くらい。
足下と、顔の高さの温度差も殆どありませんでした。天井はわかりませんけど。
換気システムがありますから、そんなに温度差は生じないと思いますけど。

床の温度がそれぐらいあるとは　理想的ですね。
地域はどちらですか？　坪数と蓄暖機の容量は？１階にあるだけですか？
Ⅲ地域で、述べ床45、寒がりな親と靴下嫌いな子供がいるのですが、
どの位の蓄暖で61さんのような環境が出来ますか？

うちは2地域、44坪。蓄暖は13kwで、リビング4kw、玄関ホール（階段下）6kw、ダイニングキッチン3kw（全部1階）に分散させてます。玄関ホールに階段があります。
ダクト式熱交換型第1種換気システムです。
エアコンはシーズン始めだけ使用し、今は全く使っていません。

神奈川県の海沿いに住んでいるものですが、蓄熱暖房機を入れたいと考えております。ただ、狭い家のため、メーカーが指定する左右の隙間距離が取れず、左右5cmくらいです。上部・背面はOKなのですが、このような設置場所条件でご利用している方おられますか？また、特に問題はないですか？教えてください。

63さんへ
蓄暖13kwだと他と合わせて1ヶ月の電気代はおいくらでしょうか？？

オール電化、エコキュートで、12月は20054円の請求でした。
暖房入れる前はだいたい月5000円ちょっとだったので、15000円が暖房費だと思います（それ以外にも暖房便座やエコキュートの電気代も上がってるはずですけど）

>蓄暖13kwで15000円が暖房費
うちは、７KWで7000〜10000円ですから予想の範囲内です。　メーカーはユニデールです。
ありがとうございました。
よろしければ設置費用は3台でおいくらでしょうか？　メーカーはどこですか？
分散、集中型でのランニングコスト、イニシャルコストの比較したいのでお願いします。

酸化鉄の比熱0.215cal/ｇ℃　熱容量0.849/c㎥
マグネシア　比熱0.283 熱容量0.821
軽いレンガ使用するヒータ温度を高くしないとだめですし、早く温まるけど早く冷めるね、

重いレンガは熱容量大きいので早く温まらないけどなかなか冷えないですー
コンクリートで考えて下さい。重い石と軽い石同じ形でどっちが熱が貯まるでしょうか。
ちなみに私はメーカーじゃないよ。

レンガは比熱じゃなく熱容量が大事ですが。
熱容量がないとヒータの温度を高くしないと駄目ですね。
マグネシア系だと内部温度を750度くらいまで上げないといけないとおもいますが
酸化鉄系の物だと640度位まであげれば良いでしょう。
当然表面温度の差や自然放熱の量に現れてきます。

だからH社製のヒーターの溶断で回収があったんですね、私の所もヒーターの一本が溶けてまして
交換しました。

博士さん床下に蓄熱暖房入れたらまずいですか。新築に検討してます。
アドバイス下さい。

よしやんさん、床上設置タイプは床下用ではないので床下設置に向きません。床下設置は基礎断熱
をしなければ熱損失してしまいます、どちらにの地方にお住まいか分かりませんが？地域によって
地熱の温度が違いますので検討しないといけません。床下用は一部外国製品にロータイプがあります
これを床下に設置するのは大丈夫ですが暖房器本体の高さが450mm位ありますからかなり基礎だかをとらないといけません、北海道の住宅でしたら積雪の関係で基礎高を取っているので大丈夫そうですが本州の方の住宅の基礎高はセイゼイ450mm位ですから無理です。H製作所から出ている床下タイプでしたら本体がひらぺったく出来ているので床下には収まりますが自然放熱タイプのみですし次世代省エネⅣ地区基準で建てた住宅の場合は約40坪程度の住宅ですと、1階部分の暖房に約6台の設置台数がいります。2階部分まで暖房を行き渡らせるには、2階に1台程設置しなければならないでしょう。
そうなるとかなりの費用が掛かります。蓄熱暖房器は輻射暖房ですので温風暖房とちがうのでなんとなくファンヒーターのような設置を床下に真似て設置する所を見た事がありますが床下が通風している工法なのに(基礎パッキン)床下に置いていて全然暖房が効いていない家を拝見した事があります。
床下は注意が必要です。

熱容量＝比熱ｘ質量です。
同じ質量のレンガで考えれば比熱が大きいほど「暖まりにくくて冷めにくい」物質です。
比較するのであれば、レンガの種類も必要ですが、中に入っているレンガの重さもからんできます。
熱容量はまったく関係のない話です（重さが分からなければ意味がありません）。

比熱で考えれば酸化マグネシウムの方が有利と言うこと？？

H国産メーカーは酸化鉄使用で7KWの機種でレンガ重量だけで294kgあるよ、一個7kgあるね
他国産マグネシア使用の7KWの機種はレンガ重量書いてなし、本体とレンガ込みで299kgだって軽いね
、放熱の特性見ると国産マグネシア使用のやつで16時間放熱で蓄熱量の49％位は自然放熱してるね。
イギリス製のマグネシア使用のやつで自然放熱が45％　国産酸化鉄使用のが自然放熱36％で自然放熱少ないね。

ごめんなさい、国産マグネシアのやつは自然放熱51％でした。よく出るね。

鉄の比熱0.1 マグネシウムの比熱0.2って書いてあるよ。

>74
自然放熱の条件は同一？カタログに載っている自然放熱（＝ファンレスの放熱）は、蓄暖にレンガを装着した場合だから、蓄暖の筐体の断熱材の性能・厚さが違うと、放熱の状態がかわってくるよ。

重さを問題にしてるけど、容積はどうなの？酸化鉄のほうが総重量が重いのは、容積が大きいから？データが恣意的に見えるけど。もしかして鉄が好きだけに「付け焼刃？」

外国製修理嫌い、六角とか道具違うし　国産ARDい、ビルトインの所最悪上からレンガ入れてるから、大変だよーもうメンテナンスの事考えて設計してほしいなー温度ヒューズとかハンダでつけてるからーガラス管ヒューズとか使えば良いのにな、あとクロスフローファン使っているメーカー床のふりくに弱いね、この前随分昔の蓄熱暖房の取替えしたけど中のレンガmgだったけと半部は割れてたよ
でもよく持つね蓄熱暖房器は耐久年数長いよ。
今度H海道の新型はメンテもしやすそうだね

電力会社のカロリーメーター試験をメーカーは受けてます。同一条件で確か室温22度の状態で試験してますよ、何なら北の電力会社に聞いたらどうですか？
試験はファンを切った状態とファンをつけた状態でやってますよ。

マグネシアのファンですか？

レンガにヒータの溝がしっかりあるメーカーがいいね、Sドイツ製とかH電機のヒータの伸びとか考えてるね、溶断しないもんね。どっかの国産こそっと大回収してもんね。ちなみにこの二社酸化鉄使ってるね、チェコの同じ工場の物だよね

いいスレ見つけたんで飛び入りします、rdf-5000ですがヒーター交換に来ました。
なんか温度が上がらないなと思ってたらヒーター切れていました。
でもこのタイプ気に入っていたんですが友達が新型のを新築で入れたんで遊びに行ったとき観に行ったら操作性が変わって使いにくくなってますね温度表示のしないし蓄熱の残量見れないから不便ですね。この前暖吉くんを着けてる工務店のモデルルーム行ったんですが確かに暑くなりすぎり事があまり無いみたいですね、在るデイ着けてる工務店の人も見学に来てたんですがそう言ってました。

>79
自然放熱の話でしょう？鉄がいいのかマグネシウムがいいのかの話をしたいなら、条件をイコールにしてやったらということ。部分的なデータだけで話をするのは科学的ではないなぁ。

蓄暖の放熱特性をコントロールするのはレンガだけでなく、断熱材の性能とか構造、ファンの容量も関係あるでしょう。自然放熱を少なくしたタイプのデメリットとして、その分ファンで放熱するから、ファンの容量が大きくうるさいとか、ファンの電気代がかかるということもある。また、蓄暖のよさである「輻射熱」が少ないから、「ひだまりのような暖かさ」が自然放熱が多いタイプより感じられない。

もう少し、公平な観点から論じられてはいかが？

輻射熱は本体の放熱特性にもよりますが冬日射の少ないヨーロッパでは自然放熱が大きい方が良いでしようね、国産のも別にファン対流だけで暖めている訳じゃないですね、温風が本体のパネルの前に上昇してるのでフロントパネルの温度が上がるから輻射熱も大きくなるし輻射式のぽかぽか感は全然失う事はないですよ、ちなみに私の住んでる団地はあるハウスメーカーの分譲住宅で仕様や断熱・サッシュも同じで坪数・間取りも同じ所がありますが輻射熱の大きいタイプ使っている家はやはり日中は暑すぎる傾向あるみたいですよ。我が家は6KW・4KW一階に2台です。

原子力活発な日本にヨーロッパの蓄熱暖房メーカーが活路を見つけにくるのは分かるがせめて日本の気候に合った放熱特性にしないとね知らない消費者が可愛そうですねーでも暖炉や薪ストーブにくらべりゃ温度調節なんか贅沢これ以上言うなって感じかな、でも暖房は地域の気候や特性で選ぶべきだよね暖炉やストーブみたいに直火が見えると近赤外線が強いから痛い暑さ感じるから蓄暖はその点イイネ。

鉄の比熱0.1×20ｇ×30℃＝60cal
マグネの比熱0.24×20ｇ×30℃＝144cal

鉄の方がより少ないエネルギーで暖まるすっよ。

>>86
だから冷め易いんじゃないの？

って事で、終了？？

>84
ファンで放出された熱でフロントパネルが暖まって、輻射熱になるの？全くないとはいわないけど（風が吹けば桶屋が儲かるともいいますから）　フロントパネルを暖めるためのファンなら、噴出し口の向きが下方なのはなぜだろう？

結局、酸化マグネシウムの方が良いって事？？

ほかの蓄熱スレにもレスしたのですが蓄熱式暖房・オール電化で電気代はどれくらいなのですか？

住宅の断熱性や気密性と暖房面積と住んでる地域によって外気温度も異なるからさまざまだろうね、ちなみに家は４０坪で１０ｋｗの蓄熱暖房・エコキュート・家族４人です。一番高い月一昨年が全部で２８０００円でしたね今年は暖冬だから先月ので２００００円ですね夏は７０００円位ですよ。

同じ重さで同じ温度まで上げるの鉄だったら６０ｃａｌですんでマグだと１４４ｃａｌ必要だってことそれだけ温度あげると電気代もかかるんじゃないの？だいいちヒーター持つのヒーターどんな材質使うの？ヒーター何アンペアで何キロカロリー時間あるの？

>>93
畜熱という考え方を理解してますか？

>94
同感。製鉄所は鉄は作れても、蓄熱はわかっていないようだ。

所詮鉄工所で働いてるだけですから。
物理の知識はなくても働けますから。

製鉄所と鉄工所は違うよ、なんか相当えらい仕事してんだね。物理者なの。

蓄暖の断熱材２倍厚くしたら表面温度半分になりますか、教えて下さい。
換気計画した場合１０畳の部屋でどれ位熱ロスしますか、外０度で室温２０度の場合でちなみに南の部屋で個室です。南に掃き出し窓　東に腰窓　断熱材グラス１０Ｋ１００ｍｍです。隙間は㎡５cmです。

>98
FPなのに、断熱材がグラス１０Ｋ１００ｍｍですか？
それだと、高高にならないので、蓄暖は厳しいのではないでしょうか？

所詮製鉄所だと、物理はわからないってことか…

比熱とかを扱う分野は物理じゃなくて化学じゃないの？

うちの家じゃ無くよそが建てた家です。

良いですよ、暮れだ、本読んで一台しか入れないとー寒いよー
夏、良いよーインナーにダンパーで湿気た空気入れるからー　結局窓しめてエアコン除湿使ったよー
酷いよー家売ってるとこの建築士、普通の外張で自分の家建ててたよー

面白いね、SCの家さん(建ててからこの本を読まないでとか書いてある広告に)この本は読まずに建てて下さいがイイネ。
でもこのスレ面白いね、喧嘩になってて職業差別するとか、何処のスレより白熱してるね
この前SCの家に似せて作った所が在ったから見に行きました、壁が外張りで屋根が充填だったから面白くて現場の建築士にインナー何処ですかって聞いたら通気層の事をインナーと勘違いしてた。笑う
。インナー無いのに基礎ダンパーいっぱい付けてた。

それって私の家の事じゃないですか、でも広島の人が知ってる訳ないし、家建ててから大分勉強しました。ただ後悔ばかりです。我が家は基礎断熱に25mmのネオマを基礎立ち上がりにだけに付けて土間の張り伸ばしなしを指摘されました壁25mmのネオマで屋根断熱が25mmの内屋根断熱に成っていました。これを指摘して頂いた蓄熱暖房屋さんにお礼言いたいです。あの本は読まない方が言いし、暮れだでSCの家で暖房容量どれ位必要か銘記してほしいですね、全国にいっぱいいると思いますよ、ダイタイSCの家作ってる所が蓄暖の事分かってない所が多いですね。

マンションで使ってらっしゃる方に質問があります。
熱の影響でクロスが剥がれたり、壁に隙間ができたりということはないでしょうか。

マンションで使ってる方に質問があります。
熱の影響でクロスが剥がれたり、壁や棚などに隙間ができたり
ということはないでしょうか。
それから、結露はどうですか。

>>106
ここは戸建て板だからマンション板で聞いたほうがいいんじゃないの?

気がつきませんでした。ありがとうございます。

結局、酸化マグネシウムの方が良いのですか？

ヒーターの回収があったのは、どこのメーカーでしょうか？
それの記事などがわかるURLなり、教えていただけるとありがたいです。

107さんへ　普通の暖房でもクロスのジョイントに隙間とか出ます、壁や棚の隙間は施工の問題
や材質の問題ですし絶対隙間が出ない事は無いです、結露は蓄熱暖房からは水分が出ないので
暖房での結露は無いです、生活での水分での結露はあるかも知れません。
単板ガラスでアルミの枠だとアルミの枠に少し出るかも知れませんがどんな物も絶対は無いです。

60さん、もう決められましたか？
私も足元が心配な新築予定の者です。
実際に使っているお家に見学に行きましたが私は寒がりなもので
こんなもん？って思いました。
こたつなしの生活に憧れていたのですが無理なようです。
工務店はやたらユニデールを薦めるのですが陰謀ですかね？

ユニデールを使用しています。
ユニデールはナショナル系ですのでその関係ではないでしょうか？？
開放型なら蓄熱だと思いますしランニングコストからも蓄熱をお薦めします。
私の家は階段下に蓄熱機を置いていますので2階リビングは非常に暖かいです。
欠点は階段下の木が暴れる点です。
蓄熱の分散、エアコンの併用を考えては？？

＞欠点は階段下の木が暴れる点です。

同じく階段下のスペースに蓄熱式暖房機を設置しようかと考えているものです。
階段下の木が暴れる、とはどういう事でしょうか？

乾燥して収縮したり、反ったりする事ですか？

アルミ階段や、蓄熱暖房前はタイル張りで対処した方がよろしいでしょうか？

木が暴れる=乾燥して収縮したり、反ったりすることです。
特にクロスの段差は他よりも目立ち所が多いです。
HMは2年程で落ち着くと言ってますが・・？

＞アルミ階段や、蓄熱暖房前はタイル張りで対処した方がよろしいでしょうか？
経験が無く何とも・・

お姉系から熟女までH好き特集！！

蓄暖は良いですよ〜。特に家では新築時に当然オール電化にしましたが、問題はやはり暖房！子供が小さくエアコンは使いたくないし・・・どうしよう？？？と迷っていたら、電力会社の展示会に行きました。そこでユニデールを発見！他のメーカーも出ていました。一番コンパクトでなにより会社がしっかりしていて、メンテナンスも良いみたい。ユニデールさんのセールスポイントで他メーカーに聞いてみたら、答えが曖昧。真冬に故障したらどうするんだ！と怒りさえ覚えました。そこで早速帰宅しユニデールを中心に調べたらユニデールを作っている会社ってそんなに大きいの？とびっくり！！他のメーカーは・・・ショボ・・こんなんじゃメンテナンスも出来ないわなと思った次第です。

>>119
ユニーデールも実際の販売＆メンテを行う販売会社（今は買われて日本法人？）は
相当しょぼそう（１００人以下の規模？）だけど・・・

ユニデールは松下がついてるから、しょぼくはないでしょう・・・

>>121
松下は販売だけでアフターなんてしないんじゃないの？

オルスバーグ製を工務店で薦められています。
ドイツ製らしいですがどうでしょうか？

ユニデールを採用しようと思ってます。
場所がLDKのキッチン天板下にと思ってますが、固定が困難です。
ＨＭでは固定していない施工も多いといってます。
固定は必要でしょうか。

>124
要領にもよって変わりますが、蓄熱器本体は300kgになることもあり、固定は必須です。
倒れた時に死にたくなければね・・・
キッチンの天板下はやめた方が良いでしょう。
きちんとした壁に固定するのが良いと思います。
また、天板下のように人が近くに長時間いる可能性がある場所では、暑すぎると思いますよ。

忠告ありがとうございます。
設置場所、固定再検討します。

蓄熱暖房するのと、早朝（深夜割引時間）タイマーでエアコンで部屋を暖めておいて切るのとでは部屋の暖まり方ちがいますか？朝の出勤前まで暖かければよいのですが。

エアコンでは家の建材などが暖まるのに時間がかかるでしょうから、タイマーでその都度温めるのと、蓄暖で常に壁や柱や床が暖まっている状態では、室温は同じでも体感温度は違うと思います。

断熱性能が良い家なら、エアコンも24時間付けっぱなしの方が電気代も安いといいます。
それならば、床や壁なども暖まっているでしょうから、だいぶ良いと思いますが。。
ただ、エアコンだとどうしても風を感じると思います。
それと、本体からの遠赤外線によるポカポカ感も得られませんから、やっぱり蓄暖の方が同じ室温なら暖く感じると思います。

深夜電力＋エアコンCOP６以上の製品ですとかなりお得ですね。氷点下でCOP４程度になるでしょうが。電気代蓄熱暖房の1/4　朝はエアコン止めても暖かいと思います。関東以南の人にはいいかも
帰宅後は寒いのでは？
夜間にエアコンで蓄熱体を暖めるシステムがあればいいですね。

蓄熱使ってるけど、近所の同じHMの人の家のエアコン24時間暖房の人と電気代は変わらないみたい。話を聞くと。
その人が、寒いと思った時だけの間欠運転に切り替えても月1000~1500円しか安くならないって言ってたな。
というよりも、むしろ少し安い位かも。さらに、通電制御割引??があるから、実際には2000~3000円安くなるみたい。
エアコンで深夜だけ運転ってのが出来れば一番経済的には安いんだろうけどね。

高気密高断熱の家なら起きてるときは風が当たらないところのエアコンだけ24時間つけておけば　夜間はリビングのエアコンも高温設定フル稼働でOK
蓄暖6kw相当だとのエアコンCOP４だと２４ｋWで暖めてることになるからね
朝起きたら熱すぎる？　設備投資いらないからお得だね。

蓄暖のMax電力量金　てきとーな計算だけど。突っ込まないでね。
１０ｋｗX 8h＝80kwh/daｙ
８ｋｗｈ＊３０＝２４００ｋｗｈ/mon
２４００＊６円＝１４４００円/monー通電割引（２００＊１０＝２０００円）
月１２０００円かな
初期投資　25万＋15万　40万円＋工事費

東京電力　電化上手だと
基本料金2100円(10kw蓄暖分)　エコキュートも使うともっと基本料金上げとかないといけない。
深夜電力料金　7.35円/kwh
通電制御割引　136.5円/ｋｗ
オール電化割引　５％

計算すると　月15500円＋基本料金（2100円蓄暖分）
最大約　月17600円/10kw

実際には8時間フルに通電することはないからもう少し安くなるだろうね。

基本料金は年中必要　通電割引もだな、差し引き750円は年中必要ってことか。

基本料金は1
6kVA以下の場合でも1,260円00銭ってのを計算に入れてないようですが・・・

それ以前に、蓄熱の契約ｋW数は10kWの加算にはなりません。
電灯部分で50A（５kW）使い、それに加え10kWの蓄熱暖房器を使う場合、電力会社（東京電力）は蓄熱部分を0.1倍して契約してくれるため、

５kW＋10kW×0.1＝6.0kW→契約６kVAとなります。(詳しくは約款をご覧下さい）
したがって、毎月1365円の割引分が丸々お徳になります。

まじで？　どこに書いている？

春秋に比べて、最大15,000円/10kwってことで。

http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/sentak01-j.pd...

５　契約容量のところを読んでみなさい。

うちは９ｋｗだけど大体最大１万５千円でした。消費電力は分かりませんが日中でも時間帯によって
強制放熱のため、ファンをまわしてましたのでそれが上乗せかな？夜間も恐らくづっと通電、放熱
しています。快適ですよ〜。

>>136
普通はエコキュートや電気温水器をいれて契約６ＫＶ以上の基本料金2100円に
上がるから割引き分なんて相殺されちゃうんじゃないの？（オール電化で５０Ａ
だとちょっと足らないし・・・）

>141
基本が6kVAだろうが 10kVAだろうが、蓄熱による基本料金の上昇はほとんどないってことでしょ。
オール電化ならもともと5kVAで契約ってのはないだろうし。
うちは蓄暖13kWだから、契約は基本料金が上がらないぎりぎりの10kVAにしてるよ。
蓄暖を入れなければ8kVAだったってことだね。
結局、基本料金の上昇は無い。

>>142
まあそもそもが6ＫＶＡ(60A)を超えるのであればあんまり気にする必要はないでしょうね。
微妙な50Aの契約の場合だけ考える必要ありってことでしょうね。

みんな実態を知らず想像をめぐらしているようなので真実を教えてあげます。東京電力の
５月の請求書。電化上手で契約６ｋVA、割引対象機９ｋVA。使用量総合計８１５（昼１０５、
朝晩２０８、夜間５０２）請求額１０６８０円（基本料金１２６０円、昼２７７８円、
朝晩４４３２円、夜３６８９円、燃料費調整２９３円、全電化・機器割引−１７７３円＊ご存知の
通り９ｋVAに対する固定割引と、電気代の５％の合算）　うちのブレーカーは６０A、
蓄暖やエコキュートは別系統でメーターに直結なので、メインブレーカーが飛んでも影響なし。
こんな感じです。

すんでる地域と2月の請求も教えてほしいな。5月も蓄暖が必要な地域？給湯器は何を使っているのかな？5月の深夜電力はエコキュートor電気温水器？＋蓄暖＋生活消費電力でしょ、

>>144
なんで60A+対象機器9KVAで契約6KVAなの？東京電力って6+9*0.9=6.9KVAの場合切り捨て
だったっけ？（切り上げor四捨五入で7KVA契約じゃないの？）

「6+9*0.9=6.9KVA」

144です。詳細は面倒なので合計で一番高かった１月が２５０００円ぐらい、１日平均額が１月・７８２円、５月３１４円。５月分の請求の頭、つまり４月末ごろ弱く蓄熱を数日使ってこんなもの。
４６０Lエコキュート、蓄熱、普通の生活です。１４６番さんのご質問は私の知識ではお答え
できません。ハウスメーカーと電力会社で最初に契約をして頂きましたので。足りなかったらあとで
契約を増やせばよいといわれ、住み始め、２度ほどブレーカーを飛ばしましたが、ちょっと注意
すれば住む範囲だったので、特に何も変えずそのままです。多分６月がベストで１万円切る予定。

>>148
単純にブレーカが50Aなんじゃないの？（それだったら計算合うし）
アンペア数は分電盤のメインブレーカに表示されているはずです。

全室暖房で月＋15000円ならいいんじゃないの？輻射熱だし