高気密住宅のホントのところ

街乗りメインなのにDOHCハイパワー車にあこがれてしまう。
寒冷地以外での高高。

「所有する喜び」は経済活性化に不可欠です。
否定してはいけません。

>941
寒冷地以外では、イニシャルでの差額なんてたかが知れてますよ。

>>942
高高って寒冷地と温暖地だとＣ値Ｑ値が同じ場合でもイニシャルコストが違うの？
寒冷地ではイニシャルコストがかかるちゃんとした高高仕様で、温暖地では目張り測定で
測定数値のみのなんちゃって高高仕様とか・・・

＞イニシャルでの差額なんてたかが知れてますよ

それならHMも全て高高で建てるだろ？

>>945
それだけだと高断熱への変更だけじゃないですか？
高気密（C値UP）への変更は何かしましたか？

>>944
手間が増えるから嫌がるんだよ。

でも、ハイムのグランツーユーなんかは、日本全国C値2以下、Q値1.6以下の同じ仕様になってるわけでしょ？
スウェーデンとかはどうなってるんだろ？？

DOHCは小排気量でもパワーの得られる優秀なエンジンです。
スズキの軽はすべてDOHCだし今や当たり前のエンジンです。
941はかなりのおっさんですね。

まあ高回転型のエンジンでなければSOHCで十分だけどね。
(街中で使えない回転数まで回っても意味ないし)

低回転でもトルクの出るVTECが出たのはかれこれ15年くらい前でしょうか…
生きた化石のような人が多いスレですね…

HM鉄骨も十分次世代省エネ基準を上回っていて普通は高高と言えるが、ここの高高はC、Qとも1未満だから２X４系でないとちょっとだせないかな〜。
あと宇宙ステーションも出せるね。

>>951
なんか車のことを全然知らないスペックオタクの高高信者のようですね。
ホンダでも普及&低価格ゾーンの車はいまでもSOHCが中心ですよ。

>>953
今やカローラでもDOHC。
>>951
可変バルブ機構と吸排気弁機構がそもそも比べる対象ではないことも知らない化石にもなれない人

954がスズキの軽自動車に乗っている高高信者ということはよくわかりました。

すでにオデッセイ、ストリーム、ステップワゴン、アコード、シビックなどはすべてのグレードでVTECだったと思うけど。
今はVTECはVTCとSOHCと組み合わせてパワーと省エネを両立させる技術として使われていると思うけど。シビックハイブリッドもエンジンはVTECだよ。
フィットも1.5はVTECで1.3はi-DSIという２プラグエンジン。モビリオもVTECとDSIの２種で選べる。どっちかというとVTECでないDSIのほうがマイナーと思うのだけど。
VTECを選べないのは商用車のパートナーか軽４のDSIとDSIターボくらいかな。

この際高高信者だろーが厨房だろうがスペックオタだろうがどうでもいいんだよ。
すれ違いの論点を正せよまぬけ

やっぱりテイテイ信者は技術革新について行けなくなった窓際オヤジ族なのね。

それに切れやすいのね。

うんちくはいいけど、場違いは迷惑
まとめて切り上げてください

結局、実際のところはどうなんだろう？

トイレを使えば換気扇を使うし、料理をすれば（殆どの場合）換気扇を使うし、家に出入りする為ドアの開閉はするし、換気や外気を取り入れる機会が多いので、そこまで気密に拘らなくてもいいような気がします。
ここの高高の人は引き篭もりの人ばかりなのかな？

高高でも窓は開けますし、隙間は当然ありますよ。
ただし、窓は常に開けてる訳では無いし、換気扇は同時吸排気などのシステムに拘っています。
トイレの換気扇については、局所的な3種換気システムが１つ加わっただけと考えれば良いでしょう。
2時間に1回の換気は必要だと思います。
問題なのは、計画出来ていない換気、本来の換気ルート以外からの冷気・暖気の進入・漏出でしょう。
961はもう少し換気についてお勉強してから書き込んではどうでしょうか？
やはり、技術革新に付いていけないお方なのでしょうか？？

高気密化のメリットが計画換気のサポートだけだとしたら
えらく高価な(300万以上？)な換気システムですね。
エアパス工法のようなちょっと電波が入った工法と大差ないかも。。。

みなさん高高の一番の目的がわかっていないようなので書いておきますね。数値云々の以前に高高とは家のなかの温度差を無くす目的が一番強いのです。ヒートショック対策として最近は暖かい地域でも高高が施工され始めました。もう一つは隙間からの断熱欠損による結露の防止。これにより住宅の長持ちを証明しています。むつかしく考える必要はないですよ。隙間が無いので換気システムと空気を汚さないために空調も高高には不可欠になります。

そもそも高気密の目的は、高気密化するとこににより絶対的な
換気量自体を抑えて換気による熱損失を抑えることじゃないの？
シックハウスさえ防止できているならば計画換気量を最小限0.1回／時
とかにしたほうがいいと思うんだけど・・・（機械換気は設置が義務付け
だけど運転は、どう行ってもいいんじゃないの？）

・計画的な換気により、全室くまなく換気、またこれにより居室間の温度差を無くす
・無駄な熱損失を無くす
・壁内結露の防止

おまけとして、フィルターなどを通した綺麗な空気を取り入れられる（セキスイハイムの空気工房など）もあるかな。

>965さん
1種換気で、そのような機器があれば是非教えてください。
個人的には、高気密であれば計画換気量を、「弱」運転できる機種があれば
いいと思うけど、現実はシックハウス対策に基づく0.5回/時を満たすに能力を
要する機器を設置し、1種の場合では最低運転がそれに当たると思います。

現状では、高気密と計画換気の能力については別に考えたほうが良いです。

０．５回/時間の換気は、俺も最低限の換気量だと思うけどな。
といっても、１４０平米の家なら１時間に１８０立方メートル(１８００００リットル）もの空気が毎時入れ替わってるってのは凄い量だけどね。。。毎分３０００リットル、毎秒５０リットル。これって、窓を開けた換気よりも多い気がする（強風の日は別だけど）。。。

>>967
R-2000をやっているカナダでは計画換気量を0.3回（シックハウスの恐れがないので
あればそれ以下も可）に見直す動きもあるようです。
３種換気であれば複数台換気装置がついているので、全台運転でなく運転台数を減らせば
いいとは思いますが実際のところどうなんでしょうね。
いずれにしろ、0.5回の計画換気量を守っている限り高気密は計画換気を有効に働かせる
換気装置のサポート程度しか意味がないでしょうね。家の絶対的な換気量自体を減らすので
あれば寒冷地の冬での省エネにかなり寄与すると思われます。

三重県のアズハウスっていうところの第一種熱交換型計画換気システムは０．５/時だよ。メーカーはしらないけどやはり第一種のが性能が上なみたい。給気も冷たく感じなかったし。

＞９７０
第一種換気は普通は熱交換器とセットになっている事が多いと思う。なかには加温除湿機とセットになっている事もある。それで吸気が冷たく感じなかったのではないかな。

＞0.5回の計画換気量を守っている限り高気密は計画換気を有効に働かせる
＞換気装置のサポート程度しか意味がないでしょうね。

壁内結露の防止　という大きな意味がありますよ。

>>972
高気密化すると冬の壁内結露は防げるけど、逆に夏に壁内で逆転結露するという
話をよく聞くけど、これは断熱材等を工夫すれば防げるものなの？

夏の結露だってきちんと施行すれば防げますよ。

>>974
どういう施工が夏に逆転結露する、温暖地ダメダメ高気密仕様なんですか？
単純な”内壁-気密シート-ＧＷ-通気層-外壁”というのはダメっぽいけど・・・
（それともC値さえ高ければ逆転結露はありえないんでしょうか？）

>９７５
それで十分ですよ。きちんと施行されていればですが。
理由は＞３３４あたりから続く議論を読めばよい。

>>976
読んでみましが、グラスウール、ロックウール等の透湿抵抗の低い断熱材を使った場合や
発砲系でも隙間があるような場合でかつ、外部の湿度が壁内に入り易い施工を行なった（または
経年劣化で入りやすくなった）場合は、壁内で飽和水蒸気量が室内のエアコンの冷気で壁内結露
（全館冷房の場合は家全体の気密層で）が起こる可能性があることは分かりましたが、これを
完全に防ぐにはどうしたらいいんでしょうか？（気密層を断熱材の内側と外側に両方に入れれば
いいでしょうか？）

防水透湿シートを外側にきっちり貼り、通気層を確保すること。これで、冬の結露は防げるのはわかりますよね？？

夏は、透湿シートから暖気が入ってきますが、その内側に透湿抵抗の高い合板がありますから、スカスカではありません。入ってくるのは極一部の水蒸気だけです。
したがって、断熱層の湿度は外気に比べてずっと低いところで、平衡が取れることになります。
つまり、外気が結露する温度よりもずっと低い温度でなければ結露は起こらないはずです。
もちろん、もちろん、隙間が大きければ結露しやすくなるはずです。

通気層を内側に取ると言うのは、断熱材の内側に冷気・暖気が通るので、断熱効果が無くなります。

ブァッハッハー！
ヨコファマではこのスレに相反する家がなぜが増殖シテイアス。
スカスカ通気工法ＷＢだって。高気密・高断熱住宅の欠点をボロクソ言っています。
スカスカハウスこそが、健康に一番いいんですって。皆さんどう思われますか？？？

窓サッシや玄関ドアの枠に付いている塩ビ製の黒や灰色のヒレ（タイト材）を全部取る（端を
手で掴んで引っ張れば外れます）と、２４時間換気システムが不要で電気代が助かると工務店
に言われたのですが、実行された方、いらっしゃいますでしょうか？

>>987
ちょっと気になったのでフリーの結露計算ソフト（結露Kさん）で確認してみました。
条件は室内側から
---室内温度26℃湿度40%----
・石膏ボート:1cm
・防湿フィルム
・GW24K,32K:10cm
・空気層:5cm
・合板:2cm
---外気温度32℃湿度80%------

この条件だと室温がかなり高めの28℃の場合であれば、通常起こりそうな条件では壁内結露はしない
ようですが、通常設定するであろう26℃以下に設定すると外気温32℃湿度80%あたりで壁内結露
するようですが、この計算は何か前提条件が間違っていますか？
（ＧＷの断熱材層を20cmにしたり合板層を10㎝とかにすれば大丈夫そうですが・・）

もう少し検証してみました。上記の室内＆室外条件だと以下にしない限り結露するという結果でした。
・グラスウールを20cmにする
・グラスウールを押出し発砲ポリスチレン10cmにする
・合板の厚みを10cmにする
・合板の外側に水蒸気透過率の低い層も設ける

この結果を信用すると断熱材がＧＷ等の水蒸気透過率の高い断熱材を用いた高高住宅で夏の酷暑＆
湿度の高い時期に２４時間全館空調をする場合は設定温度を２８℃程度にしないといけないと
結露してしまうことになりますがこの結論でいいんでしょうか？
（個別での間欠空調であれば大丈夫そうですが・・）

＞夏の酷暑＆湿度の高い時期に２４時間全館空調をする場合は設定温度を２８℃程度にしないといけない

28度で何か不満あるの？
家でもクールビズだぞ

>>983
個人的には締め切った空間で28℃だとちょっと暑く感じるのでこの温度だと
扇風機が欲しくなります。（高高住宅で全館空調しているのに扇風機というのは
ちょっと悲しくなるんですが・・・・）

ちなみに981の条件で防湿フィルムを設けない、非高高仕様にすると
通常の条件では結露はしないと結果になりました。高高仕様だと結露する
非高高仕様だと結露しないという結果は信じられないんですがどうして
でしょうか？

>981
普通2xなら
断熱材の外に合板、防水透湿シート、通気層だと思うけど。
それと、28度の除湿50%で十分涼しいんですけど…

室内26度40%って・・・
俺は寒くて過ごせないよ。よっぽどの暑がり？？

>>986
アメダスによると夏の東京の平均湿度は70-80%くらいなので
32℃80%は特別な数値でないと思います。（沖縄の平均湿度は80%前後のようです）

http://www.data.kishou.go.jp/mdrr/smp/jp/47662_HUM_AV.html
>>987
すいません詳しい構造を知らないので便宜上981の構造にしてみました。
正しい構造と厚みを教えて頂ければそれで再計算してみます。

>>988
湿度については防湿シートがあるため室内の湿度は関係ないです。
外気と同じ湿度80%でも結露は起こるようです。

1時間後とのデータを見れば分かると思いますが、気温が上がれば相対湿度は下がります。
したがって、32度80%という気象条件は極めて稀でしょう。
平均湿度は最高気温時の湿度ではありません。
気象庁のデータを見る限り、32度80%の気象条件はみつけられませんでした。
80％の時は大抵30度以下です。
また、最高気温30度を超す時の湿度は大抵70%以下です。
過去5年分の7，8月のデータしか見ていませんから、もっと古い時代にはそのような日が無いとは言いきれませんが、10年に1日（しかも1時間の間）のことを心配してもしょうがない気がします。