RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください

あ、すみません。聞き忘れましたが、現行の外断熱仕様の性能と価格を教えていただければありがたいのですが。

本外断で春着工予定です。パネルが内断熱のＥＰＳ54ｍｍ+ボード6ｍｍに対して外断熱では52ｍｍ+8ｍｍと、パネル厚は変わらないものの性能はほんのわずか落ちます。外断熱といいながらも天井面は内断熱仕様で、断熱処理をするというものの、壁の上部が熱橋となります。これがいやな人は少しお金を出して屋根面に断熱をすれば完璧です。ただしバルコニーを作ると完璧な断熱処理は大変難しくなりそうです。
価格は施工業者さんに骨折ってもらったのかもしれませんが、30坪で60万/坪でした。15％ＵＰというのは施工例が少ないのでやりたくないというだけではないでしょうか？施工上も素材上も15％も価格が上がる要素が考えにくいです。あるとすれば外壁をタイル張りなど凝ってしまって高くなるのが一番の要因だと思います。

意外に内断熱と価格的にも変わらなかったので、性能重視の人にはぜひお奨めです。

325さん>>ＲＣＺは外断熱に統一すべき　ＲＣで内断熱は半端だよ

個人的にはちょっと同感

それにしても100mm外断熱はやられたという感じです。
もう半年早ければその仕様にチャレンジしたかった・・・。

１００ｍｍ本外断はエポックメーキングですね。
一番外側に来るマグネシューム板の裏で結露しないか心配ですが。

空気層に接しなければ、結露はしませんよ。

断熱材のＥＰＳ内で結露します。量は僅かですが凍結したら（マグネシューム板〜ＥＰＳ間の）接着面にダメージをくらいます。
まあそこのところはロングホームが十分な検証を繰り返しているでしょう。
もしかしたら内断熱のＺボードとはまったく違うものが入っているかもしれません。

始めまして。お世話になります。

（１）計画換気は標準で第一種ということでしょうか。
（２）前の方のレスを見ると各階毎に換気を行うようですが、吹き抜けにする場合も同じですか。
（３）各階毎に換気を行うとなると換気のための機械室にだいぶスペースを取られそうに思いますがいかがでしょう。
（４）地下室を作る場合には、これもまた別個の換気になるのでしょうか。
（５）ハイパーヒーティングシステムの話をされていますが、躯体部分と同じく60年の耐用年数があるのでしょうか。
（６）60年の耐用年数がない場合、床面に埋設したパイプはメンテや交換など可能なのでしょうか。
（７）外断熱にした場合にはハイパーヒーティングシステムは不要（オーバースペック）でしょうか。建築予定地は横浜です。

　以上、お返事いただけると幸いです。

普通のマグネシウム板ならそんなに透湿抵抗が大きくないので、そのさらに外の外壁材に透湿性のない物さえ使わなければ理論上は結露は心配ないはずです。湿気を透さないマグネシウム板なら別だけど、それでも内断熱のＥＰＳ内に発生するであろう結露（確認できないですが）よりはるかに少ないと思われます。
しかしロングホームの体質からして最高品質とわかっててももすぐに普及するような真似はしないでしょう。今までさんざん無結露内断熱をアゲたのは何だったのかとなりますから。

追加の質問です

（８）内断熱の場合、室内側のZボードが断熱を受け持っているのだと思うのですが、Zボードと透湿抵抗の高いコンクリとの境界面で結露することはないのでしょうか。
（９）内断熱の場合、部屋の内外の熱の出入りがないわけですからコンクリート躯体に蓄熱された熱も部屋に入ってくることはなく、したがって「年間を通して温度変化が少ない」のはコンクリート躯体の性質によるものではなく断熱材によるものだと思うのですが、その理解で良いですか。

　私は現在、RC造ビルの１階に店舗を持っています。スケルトンで借り受け内装工事をしました。これが冬場は大変に寒いのです。出勤する2時間前からタイマーで暖房を稼働させておくとだいぶマシですが、足下に小型セラミックヒーターが必要です。コンクリートは熱を蓄えるわけですが、その性質ゆえに夏は暑く冬は寒いというのが私の印象でした。RC-Zを検討するにあたって一番心配なのがそこです。

346>>おせっかいかと思ったがひまなのでＲＣ−Ｚさんにかわって回答。
換気は第1種か第３種がおすすめ。熱交換しないなら第３種で十分。私なら吹き抜け２階上部とトイレと脱衣室から第３種24排気、各室給気口ですませる。熱交換はメンテが面倒、セントラルはスペースなし。Ｃ値は十分なので第３種でもきれいに換気できる。（3）機械室が必要なほどの大装置は必要ないでしょう。地下室は最低給気は必要。
ハイパーヒーティングの耐久性は実績もないし実験不能、たぶん大丈夫という程度。埋設パイプのメンテは当然できないが、やはりたぶん大丈夫。ハイパーヒーティングは内断熱より外断熱の方が躯体蓄熱量が多い分だけ相性がよい。ただし２４時間暖房が前提です。省エネ志向で人のいる時間だけの間欠暖房でよいならハイパーヒーティングも外断熱もやめて、内断熱で、もっと即効性のある暖房にすればイニシャルコストもランニングコストも少なくてすみます。オーバースペックかどうかはヒーターやボイラーの能力次第。必要熱量計算して必要十分にすればよし。ＲＣ−Ｚさん補足があればよろしく。

348>>（8）345さんが言うように断熱材のＥＰＳ内で結露します。ごくわずかで不具合が出るほどではないことは、今までの実績で証明されていますので大丈夫なのでしょう。（９）その通りですが、内断熱でも耐力壁など蓄熱躯体があるので、木造と比べればははるかに安定しています。
お店の寒さ、気持ちはわかります。私も現在はＲＣの無断熱マンション住まいで環境悪しです。断熱に気を配ってよい家を考えてください。

今春着工さん

　レスいただきありがとうございます。結露の件ですが「今までの実績で証明されています」と聞いて安堵しましたが、その実績を報告しているウェブなどあればご紹介いただけないでしょうか。
　RC-Zを扱う建築会社のウェブで「躯体とEPSの間に（密着していて）空気がないので結露しない」という説明を見かけましたが、世界は真空ではないのですからちょっと説明が大雑把かなと思いました。
　私がつい先頃まで考えていた条件はR2000住宅の第一種換気というものです。現在の住まいが第三種なのですが、吸気口からの空気が寒くていけません。対面式のキッチンとリビングがくっついているのですが、キッチンで換気扇を回すと足下にすうっと冷たい空気が流れ込みます。コールドドラフト現象というのでしょうか。ですから、キッチンで夕食の準備を始めるとリビングの人間はソファや椅子の上にあぐらをかいて冷気をやり過ごさなければなりません。
　吸気口の配置によって改善できるのかも知れませんが、いっそ第一種にすれば、ということを考えていたのです。

今春着工さん　お詳しいですね！
私も今ＲＣ外断熱を建ててます。
残念ながら「本外断」ではありませんが、ＲＣ−Ｚを基本にしております。
http://rcsoto.exblog.jp/

shさん>>「今までの実績で証明・・・」現状でコンクリートの不養生など施工者のミスを別にして断熱材が剥離したり、ということがおきていないという程度の意味です。強い根拠でなくてすみません。ひょっとすれば335さんがお知りかもしれません。もっともＥＰＳ内といってもほとんど流通する空気はないのですからＨ2Ｏが液体化するスペースはごく限られます。どちらかというとジャンカはゼロではないでしょうからジャンカの部分で起こるであろう結露の方が心配かもしれませんね。だからやはり「無結露」は言い過ぎで「結露の影響を受けない」が正しいと感じます。「R2000住宅の第一種換気」を良く知りませんのでこれは安易にお答えできません。ただ、キッチンレンジの排気量は２４時間換気の排気量より圧倒的に大きく、給気口は通常小さいものですから、風圧を伴って入ってくる冷気はより寒く感じると思います。同時給排気のフードなら大丈夫と聞いたことがあります。その辺は最近の高気密高断熱の２４換気で第3種の方がいらっしゃったら、ぜひ私も実体験を聞いてみたいところです。ただ、外断熱なら躯体が常に空気を暖めますので結構緩和されると思いますよ。

352>>これはこれは有名なブログの方ではないですか！（私のなかだけか？）
私こそ何度かブログを拝見して勉強させていただいております。これを機にぜひお近づきの程を。

今春着工さん

　れすありがとうございました。実績の件、了解しました。

RC-Zさん

　更に追加の質問です。

　ハウスメーカーの住宅では、よく高さ１．４メートール以内での小屋裏収納（あるいは１階と２階の間に設置される収納スペース）が紹介されています。私の記憶ではミサワホームのジニアス「蔵のある家」以降だと思います。これは収納のスペース効率に優れていて私は大変気にっているのですが、ＲＣ−Ｚでも同様な事はできるのでしょうか。ＲＣ−Ｚの床下収納の話はどこかで見かけましたが、床下収納は今までの経験ではあまり好きでないのです。床板がぎしぎしいう頼りない感じが嫌なんです。

「1.4ｍ以内の高さの収納」ていうと、床面積のがれの、苦しまぎれの押入れのこと？
とても「収納のスペース効率に優れている」とは思えないけどなぁー。
法的な容積率のがれに「優れている」というのであれば、そうだけど。

357匿名さん

　「床面積のがれ」「法的な容積率のがれ」の意味がわかりません。高さ1.4メートルの収納スペースを造るのは違法行為だということでしょうか。各ハウスメーカーは違法行為を堂々と行い宣伝し、そしてそのようなものにグッドデザイン賞を与えた財団法人日本産業デザイン振興会は違法行為を助長する反社会的な組織ということになるのでしょうか。

　あなたが『とても「収納のスペース効率に優れている」とは思えないけどなぁー』という見解をお持ちだということは理解できました。

↑
357×
358○
すいません！
アンカ間違えました！

ＲＣ−Ｚの標準仕様の一つに1階の床を木質パネルで仕上げてその床下は空間として使えます、という挿絵を見た覚えがあるけど、、。
収納に使うには有効高さが足りずまた木質パネルを支える束が林立していてとても使えたシロモノではないですが。
ｓｈさんが望むようにギシギシしないスラブで床を打つことも問題ないでしょうが、コストもそれなりに覚悟しないといけないでしょう。多分１．４ｍの床高さにする意味が無いぐらい。

>359　匿名さん

　分かりやすくご説明いただきありがとうございます。私も同じように考えて
いました。No.357の文章の１行目と３行目はだいぶ補って読まないと意味が分
からなかったので問いかけてみただけで他意はありません。

>361　匿名さん

　「高さ1.4メートル以内のスペースを容積率に入れない」というのは、初めは
木造住宅の小屋裏空間を想定した規定だったでしょうが、木造住宅だとその規定
を活用できる小空間をあちこちに作りやすかったのですね。
　RC造の場合「活用できる小さい空間」が元々ないので上げ床などの強引な工夫
をしなければならないのでしょう。

　現在の家の押し入れスペースは、かなりの部分が押し入れストッカーによって
占められています。女家族が多いので全部服なのです。押し入れストッカーとい
うのはキャスターの付いたプラスチック製の長持で、こういうものをゴロゴロ押
し込んでおくのに1．4メートルの収納スペースは有効だと思うのです。

　一部屋を収納庫として使う便利さは分かります。現在４帖相当のレンタル倉庫
を借りており、高さ２．１メートル奥行き６０センチの軽量ラックを二列に並べ
ると（私にとって）大概のものはなんでも収納できます。ですが、隙間にゴロゴ
ロ押し込めばすむ押し入れストッカーの為に一部屋の収納スペースを設けるのは
スペース的コスト的にもったいない気がするのですよ。

　私は今、収納のために地下室を作るかどうかを迷っています。これがかなりコ
ストアップになるのですよ。

こんにちは。
先日ＲＣ−Ｚのモデルハウスを見学してきたのですが
理想のマイホームはこれだなと思いました。
しかし、低コストとはいうものの低収入の身としましては
業者の方と話している時に、ちょっと手が出しづらいと思いました。
いくつか建築費用の例を挙げていただいたのですが、どうもピンきませんでした。

簡単でかまいませんので、建築費用がどのくらいになるか
知りたいのでお願いいたします。

建築面積は坪くらいで、１階にビルトインの駐車場をつけた
２階建て屋上付きで考えています。
備品は標準タイプにしようと思います。
窓はペアガラスにしますが、数は最小限にすると思います。

この程度の内容でわかる範囲でかまいませんので
おおよその建築費用を出していただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

↑すみません、20坪です。

http://rcsoto.exblog.jp/d2006-10-24
ＲＣ−Ｚではないようですが、ＲＣ−Ｚも手がけている工務店です。

コンクリの打ち込み手の問題だろ。工法とは関係ないし、一般のＲＣ現場はもっと酷いのあるぞ。壁式なら強度はあるから心配するな。

まぁ、世間の人は、一切合財コミの一般のハウスメーカーと、
型枠システムに過ぎないＲＣ−Ｚの違いは分かりにくい。

初めて書き込みます。
RC-Zで家を建てる事を検討しています。
趣味で星の観測をするので、屋上に天体観測ドームの設置を考えています。
ドームは直径2.5mでその下の観測室も同様の大きさです。
高さは3mほどで、合計200kgくらいです。
これを屋上にのせるのには何か特別な補強工事が必要でしょうか？
また望遠鏡は振動を大変嫌います。
RC-Zの家は振動（家の外および家の中からの）に強いでしょうか？
よろしくお願いします。

ＲＣ−Ｚということじゃなくて、鉄筋コンクリートの壁式構造なら、構造計算が必要だから、特別な荷重があれば、当然計算して鉄筋を増やすでしょう。
振動については、壁式構造なら剛性が高く、自重が大きいので、内外の振動に強いとは思う（プランも影響するけど）。

RC-Yさん。RC-Zで建てたものです。季節や配分についてはわかりかねますが、躯体完成後、外壁に塗布する撥水剤の色が２〜３種類選べました。白とかグレーとか。。。私の場合”白”を選んだわけですが、結構いい感じです。コンクリートそのものの色とは異なり、何か塗ってる感がありますが、それはそれで結構いい感じです。お考えの施工業者さんも撥水剤の色のパターンがあるかも知れませんね。

撥水剤にも何種類かあるなんて説明は全く施工業者から聞いていませんでした。もし業者さんが1種類しか用意していなくても、こちらから希望しようと思います。白を。RC-Xさん教えていただきありがとうございました。　あと現在RC-Zに住んでいると言うことなのでぜひ聞きたいのですが、いろいろレスの中に、RC-Zの家は　暖まらない・寒い　と言っているかたと、木造に比べたら比べようのないくらい夏は涼しく、冬は暖かい。と賛否両論なので、ぶっちゃけどうですか？　あと、固定資産税が現在の木造のうちと比べると3倍払うことになるって最近しりました。建物自体の大きさはほぼ同じになる予定です。

どうですか？実際は？　施工業者さんではなく、実際に住んでいる方の感想が聞きたいんです。
他にも　RC-Zを建ててみた感想をお願いします。

RC-Zではないですが、昨年 RC-Z同様の工法で3階建てRC内断熱（外壁コンクリート200mm＋発泡プラスチック系断熱50mm＋石膏ボード）の自宅を建て、夏と冬を体感しました。住んでみて納得いかないものを自分なりに考え、いろいろと改修しながら結構楽しんでいます。「木造と比べたら・・」に関してですが、会社に前職が大手住宅メーカで温熱シミュレーションをしていた人がおります。その人の話によるとキチンと断熱を施した木造住宅はものすごく暖かいと言っていました。木造にもいろいろあり、また、同じ工務店が建てたRC-Zにしても、間取り、窓、ヒートブリッジ、日当たりにより大きく異なります。
夏感じたのは、庇の無い窓から入る太陽エネルギは思ったより大きく、22畳のLDKにいれた12畳用のエアコンでは冷えないということ。窓はシングルガラスの2重サッシですが、LOW-Eではありません。ただ、LOW-Eにすると、夏はいいのですが、冬暖かくならないので、見栄えのいい日除けが有効ということ。
冬感じたのは、シングルの2重サッシでも窓から確実に熱が逃げる、コールドブリッジは予想以上に熱が逃げる、コンクリートスラブの冷えが構造上部屋の温度を下げる、太陽エネルギをキチンと利用できれば暖かい、などなど。
結局いいたいのは、RC-Zでも設計次第で良くも悪くもなり、良い場合は十分暖かくなると思います。

そうなんですか・・。業者の方が、とにかく高気密なのでエアコン1台で十分夏は冷えるし、冬はリビングが2階だったらエアコンなしでいける！！なんて大きくでたものですから、そんなにRC-Zってすごいのかって思い込んでしまってました。　ちゃんと対策をしないとだめなんですね。木造と同じで。
全室　真南に面した設計で、どの部屋も取れるだけ大きな窓をつけるつもりなので、夏はエアコンが効かない可能性もでてくるのかな？　不安・・・。みなさんは各部屋にエアコンをつけてますか？
あと、RC-Zの欠点って　間取り以外にずばり感じていることがあるなら教えてください。
固定資産税が高い。とか、　ｚを壊すのにものすごくお金がかかるとか・・。

378>>抱えている不安は木造でも同じかも・・・。ＲＣ−Ｚだからというわけではありませんが、壁式構造の場合、均等な強度を必要とするため、南面にばかり好きなだけ開口が取れるというものでもありません。南に大きく開口を取るなら、ある程度北にも開口を取るべきです。そしてその結果、窓面積過多でＱ値が落ちます。設計を気をつけないと夏もだが冬も寒い。

ちなみに固定資産税は高いけど火災保険はめちゃ安です。
欠点は構造計算にお金がかかるのと、重いのでたいてい地盤強化が必要なこと、木造と比べておなじＱ値Ｃ値ならコンクリートの蓄熱分だけ暑くて寒い傾向があること、ダウンライトが使えないこと、あとからコンセントが増やせないこと、増築やリフォームが難しいことだと思います。

ＲＣ−Ｚに住んで１年経ちます。
夏ですが，西日がコンクリートを暖め日が沈んでも外壁を触ると暖かく部屋も暑いです。
しかし，エアコンを使うと効きが良く２０畳のＬＤＫ（吹き抜け階段）でも涼しいです。
個室ではエアコンが効きすぎるくらいです。

冬は換気扇を止めていれば，一回暖まってしまうとずっと暖かいですね。
なかなか室温が下がりません。当方東海地区ですが，朝方でも１７，８度あります。
冷暖房機器を使うことを前提に考えるとＲＣ造はとても快適だと思います。
魔法瓶のような感じでしょうか。

RC-Xです。ウチは先日完成したばかりで夏のことはまだわかりませんので、今の状況を。。。
3F建ての全フロアにコンクリートに埋設し、蓄熱性能を利用するするハイパーヒーティングシステム（アーキサイエンス）を導入しています。http://www.archiscience.com/products/hyper01.html
夜間電力を利用して暖房⇒蓄熱しており、昼は動いていませんが日中は蓄熱分で賄う。。。というコンセプトです（タイマー式なので、昼も働かせることは可能です）。室内の外壁側50cmにはヒーティングのためのパイプを通していませんが、その部分と、ヒーティングパイプが通っている場所とでは明らかに床の温度が違います。この時期（2月、3月）にTシャツ1枚でウロウロできるほど室温が高くなっているわけではありませんが、Tシャツ＋ジャージやトレーナーで十分過ごせます。よほど寒く感じるときはエアコンやオイルヒーターなども使いましたが、使わない日の方が多いですね。
コンクリート蓄熱式床暖房システムは優れものだと信じています。このシステムがあったからこそ、RC-Zにした、、、とも言えるくらいです。ちなみに、120平米を床暖するとして、150万程度のコストと記憶しています。

おひさしぶりです
以前の会社を退社し
開業するため東奔西走いたしておりまして
なかなかココを見れないでいました
新しく開業した会社ではまだまだＲＣ−Ｚに加盟するのも
ままならないので、今後は私に新しい情報がなかなか入ってこないと思います
後は皆様に委ねます
勝手ではありますがご報告まで

すごく参考になりました。RC-Xさん。
ちなみに　床材は　フローリングですか？　うちは　タイル　もしくは　床パネルを貼ろうと考えてます。　床材は　ハイパーヒーティングシステムには関係ないのかな？
実際に稼動させてみて、ラーンニングコストは　どのくらいですか？120平米で。　また　メンテナンスや故障の際　　床をはがさないとだめなんですか？

うちは、フローリング＋タイル＋タタミとなんでもありになっています。
床温度は当然ですが、タイル＞フローリング＞たたみ ・・・の順になっています。
温度の伝導率が高い石材がもっとも暖房効率が高いと思いますが、コストは高くなります。またフローリングであっても床暖対応のものを選ぶ必要がありますのでやはりチト割高ではないでしょうか。
ランニングコストはまだ不明なのですが、建設業者さん曰く、夜間電力のみの使用で5000円/月程度とのことなのでリーズナブルです（本当ならば・・・）。北海道などの寒冷地では１日中ONにしているでしょうから、15000円近くいくんではないでしょうか（知りませんけど・・・）。
メンテや故障の経験もまだないので定かではありませんが、コンクリートに温水パイプを埋設してしまっているので、床をはがしてもどうにもならないと予想されます。寒冷地のロードヒーティングに使用されているパイプを使用しているため、家がある限り半永久的（ホントかな？）にもつ。。。とのことでしたが、それはパイプの部分であって、ヒーター部分や、制御板などは故障の可能性はあります。しかしながら、これは見えるところに設置します（押入れとかモノ置きの奥とか・・・）のでメンテ可能でしょう。
ご参考まで。

ここは勉強になりますね

ハイパーヒーティングは常時暖房なら良いですが、深夜だけの通電だと計算上は蓄熱容量に不安があると思われます。
コンクリートの容積比熱を453kcal/㎥とすると18ｃｍ厚の床は１㎡１℃あたり81.54kcalの蓄熱量になり、夜に３０℃に暖めておいて２２℃まで冷えたとして652kcal、ワット換算で約760ｗの蓄熱量です。
一般的なＲＣ−ＺでＱ値２．５だと、外気温0℃時（温度差２０℃）に15時間しかもたないのではないでしょうか。マイナス２度だともって半日・・・。

↑失礼、文字化けはｍ3（立米）

２〜３階建てなら倍の熱容量なのでまかなえるかと。
敷設面積は気になるけど。

床スラブは250ｍｍですよ

失礼しました。敷設さえしっかりすれば容量は問題ないようですね。

専門的な計算はわからないのでコメント出来ないのですが、私の住んでいる地域ではこの冬は0度前後になることはありませんでしたので、まぁ、助かったかな・・・と。（暖冬でどこでも沿うでしょうが・・・）
3月も後半になると、日中の気温も20度近くになる日がありましたので、ハッキリ言って「あつぅ・・・」という状態になり、とうとうスイッチを切りました。（←ハイパーヒーティングのですよ）もっと長く使って、優越感に浸りたかったのに、残念です・・・。

ＲＣ−Ｚ工法で建築したいのですが、工務店をしている実家の地所に２世帯を建築予定です。躯体のみを施工の請け負ってもらう事は可能でしょうか？また躯体のみの施工では割高になるでしょうか。

>>394
http://www.soyo-inc.co.jp/rc_z.html

394さんとは別人ですが
千葉県で躯体のみの施工可能のところは無いですか？

都心部で狭小地に３階建て程度で施工を考えているんですけど、
おすすめのRC-Zの工務店はどちらでしょうかね？

井上建工かな。

建築中のRC-Zの家を見学させてもらったんですが，玄関スペースの石膏ボードのほとんどすべてのボルトの周りが丸く割れて落ちてくぼんだ状態でした。
営業の方は圧がかかりすぎたと説明されてました
石膏の厚さからいって断熱材まで達していると思います。
「RC-Zは断熱材等の間に隙間がないから結露しにくい」と利点で聞いていたのであとから石膏ボードで穴を埋めたとして結露が起こったり，地震でその部分がはがれやすいとかが起こらないのか気がかりです。
営業の人は埋めれば問題ないと言ってたんですがホントにそうでしょうか？？
県内には一社しかない為他にも聞けず困っています。
よろしくお願いします

他のかたから意見聞けて助かりました。ありがとうございます！
あれだけ割れてるのを見てしまうとさすがに気分は良くないですが，
問題なさそうなので思い切ってここに頼もうと思います。
施工事例が少ない会社だからまだ下手なのかなあ・・って気になってました^_^;
それと石膏ボードは私の勘違いでした，HPでは仕上げ剤とあったのですがマグネシウム板
なんだと思います。ややこしくてスミマセンっ

　以前にここに書き込んだようなことはRC-Z施工業者と話をして大体納得がいきました。さて、RC-Zは安さが大きなメリットだと私は考えていましたが、最近その考えをあらためました。某社からは「高級な木造住宅と同等くらいに考えてください。坪７０万はかかりますよ」と言われました。ここで語られていた単価とだいぶ違うなと思っていたら、更に「RC-Zにこだわらなくても良いんじゃないですか？従来のRC工法でも同じ値段でやりますよ」なのだそうです。実際、RC-Zではない他社の見積もりが坪単価６５万円くらいで出てました。AAB工法ではないですよ。結局RC-Zの型枠を買うのに金がかかるのがコストを押し上げているのかな、といった話しぶりでした。本家のウェブでは何度でも再利用可能と書いてあったような気がしますが？？
　というわけで、RC-Zを検討するのならば一度従来のRC造の建築会社とも話をしてみることをお勧めします。

在来RCの坪65万はありえないことはないと思うけど、同じ65万出すならRC-Zの方が内容は
いいはずと思う。
もし同じ内容なら403さんの言うように確かに何かが抜けないとおかしい。
断熱が薄いとか、設計や営業が雑なことないですか？

でも、「某社」が高級木造住宅と同じグレードを内外装で使ってくれるなら坪70はかかるけど、
壁紙使ってバス・キッチン普通グレードで坪70万なら吹っかけすぎ。
RC-Zはフランチャイズじゃないので工務店ごとに単価が違うから工務店代えたら？

403,404さん

　中国での需要爆発のあおりを受けて鉄筋の価格が高騰しRCの建築コストを引き上げて
いる、という話はよく聞きますが、RC住宅の建築費が下がってきているという話もよく
聞きます。建築コストは材料費以外の要因が大きいということなのでしょうか？人工を
減らす事でRC建築コストを引き下げたのがRC-Zという事になっていますので、じゃあ、
いったいどこで建築コストを下げたのだ？？と確かに不思議に思います。
　RC-Z坪単価７０万円の工務店の内装は普通グレードでした。別のRC-Zの工務店では
坪単価６５万円と言われています。これも内装普通グレード。

　在来RCの坪単価６５万というのは、なるべく凹凸のない四角い建物にする、外装は打
ちっ放し、部屋数を少なくして壁をあまり立てない、リビングと和室以外は内装は質素
にという条件です。

ＲＣ−Ｚの工法及び強度は、よく説明されていてわかるのですが、内装関係、設備、に関して
あまりよくわかりません　パンフレットを見てもかいてありませんでした、どのように調べれば良いのですか？また、ＲＣ−Ｚで免震仕様ってありますかね？

薪ストーブを入れたいのですが（高気密用の外気吸入式）、マグネシウム＋EPSの内装断熱材は、壁にストーブを近ずけた場合、どのくらいの温度まで大丈夫なのでしょうか？
マグネシウム板（断熱材）に何度までの熱なら加えても良いのでしょうか？
回答よろしくお願いいたします。

マグネシウム板ったって、基本的にはセメント板（成分を配合してる）だから、
火はバーナーでも吹かない限りは問題ないだろう。
問題は裏の断熱材だね。
でも、EPSの溶ける高温っていや、木は燃える、クロスは溶けるで、
そもそもダメでしょ、そんなストーブの置き方は。

RC-Zの家検討中です。今日から・・。
13.5坪の用途地域が商業地域、防火地域建ぺい率80％容積率400％なんですけど、こんな場所に建てられた方おります？
４階か５階建て？こうなると基礎とか、坪当たりの単価とかかなり変わってくると思うのですが、ご教授おねいいたします。

床面積が小さくなると、坪単価が適用できなくなるし、
そういう狭小地の場合も同様だから、直接業者に見積もって
もらわないと（設計図と共に）、工事費は指摘できないよね。
（間違いなく高くなるとは言えるけどね）

412さんありがとうございます。今日早速業者のオープンルームに行ってきましたが・・・。。難しかもです。この土地埋立地なんで・・・おそらく土壌が適してないだろうとのことRCは無理そうです
(‾へ‾|||)
述べ床面積が稼ぎたいので、地下室を検討しようかと思ってます。うえは木造３階建で。

現在都内で工務店等を探しているのですが、
やはり早川工務店に頼んだ方が安かったりサービス良かったりするのでしょうか？
ハイパーヒーティングの敷設が上手とか施工数による慣れとか価格面での優位性とか。
所有する土地は40坪の建坪率50％の容積100％です。

自分はどこかで早川は設計料だけでかなり取られるって
書き込み見て問題外と思い却下しました。
今はRC-Z以外のRC含めて工務店を探してるところです。

保守

　ラーメン構造の低価格RC住宅として「優渾」というものが各社から出ていますが、
どなたか詳細を知ってますか？

見たとこまったく普通のラーメン構造ＲＣ工法に「優渾」という名前をつけているだけで、低価格なのは企業努力しているからのようだけど違いますかね？（○○ウッドみたいに・・）安くできるはずのＲＣ−Ｚを高く売るより好感もてるけど。もし同じ価格ならラーメン構造の方がデザインの制約が少ないしいいかも。ただロンゲストがある分品質保証体制はＲＣ−Ｚのほうが好感持てる。

　優渾というのは株式会社多々良が工務店向けに全国展開しているTATARAシステムで造られた建物の商品名のようです。
　推測ですが、数本の柱でスラブを支えるシンメトリックな直方体を基本構造としていて、その分構造計算が簡単だとか、規格化によるコストダウンとかを狙ったものではないでしょうか。JPホームのプラッセという商品にコンセプトが似ているのではないでしょうか。プラッセは壁構造ですが。

ユーコン見たけど断熱が後貼りの内断熱だから寒いところは躯体・断熱材間で100％結露するぞ。建物は100年もっても健康に悪いと思う。

RC-Z（内断熱）で建てた方にお尋ねします。外構はどんなかんじにしましたか？コンクリですか？

「規格住宅」のプランは何坪から何坪までのプランがありますか？
価格もわかれば教えて下さい。
40坪の住宅の総支払額を2500万円以内にしたいのですが、
杭や地盤改良の事も考えて余裕を持って、参考プランで建てられそうですか？

それから工務店によって坪単価に設計料が入っている所と入ってない所があるんですね？
設計料で10％と聞いて、「高い」と思いました。

現在、ＲＣ−Ｚで建設中の者です。お聞きしたいのですが、電気工事で照明及びコンセントを１つ追加することで１０５００円ＵＰと言われたのですが、これは妥当な価格なのですか？現在、基礎の工事中です。

工事自体は、2500円ほどだと思います。
残りは、変更手数料なのではないでしょうか。

照明については配線工事で１万５００円、それにスイッチがつくとその配線代でさらに１００００近くかかると言われました。電気屋の持ってきたプランからの追加なので変更手数料とは違うみたいです。コンセント２７個、照明１９個で照明器具なしの工事費用７０万です。そんなものなのですか?

工務店で見積もりとってびっくり。
ＲＣ外断熱で坪115万円、無理・・・。

どんな工務店だ？
うちは税金と地盤改良と確認申請別だがＲＣ−Ｚ外断熱で坪65万円だったぞ。

確かにそこそこ有名な工務店ですよ。
しかし、坪６５万って最近の話ですか？
普通のＲＣ−Ｚでも坪６０〜６５万円くらいはするんじゃ・・・。

確かにそこそこ有名な工務店ですが。
しかし、坪６５万って最近の話ですか？
普通のＲＣ−Ｚでも坪６０〜６５万円くらいはするんじゃ・・・。
本外断は通常のものと価格がそんなに変わらないんですか？

変わらないよ。
裏表逆にしてあるだけだから。
外壁の塗装分が高くなる計算だけど、吹き付けならせいぜい20〜30万円ＵＰだけだし、内側を打ちっぱなし仕上げでよければ同じこと。
マニュアルややり方が逆なので戸惑いはあるだろうけど、特別な技術は実はない。実績が少ないからリスクをみて上乗せしてるだけ。
逆に言えば本外断で坪115万なら通常の内断熱仕様でも105万〜110万かかるはず。高すぎるよ。

すいません、説明不足でした。
この値段は在来のＲＣ工法でＲＣ−Ｚではありません。
NO.400周辺の在来の坪単価の話にレスしたつもりがわかりづらかったですね。
大変失礼しました。

我が家は土地が不整形地でかつ２世帯なので、ＲＣ−Ｚはあきらめました。
しかし、内断熱でも外断熱でもあまり値段がかわらないというのは、本当なら驚きです。
断熱材を貼るのが表裏逆というのは、在来工法でもＲＣ−Ｚでも一緒なのに
なぜＲＣ−Ｚだと工法に特別な技術がないんでしょうかね？

マグネシウム板を貼ったＺボードのおかげ。雨ざらしでも高い耐候性があるボードらしく、むき出しで施工終了することもあるそうな。ほかの断熱材ではこうはいかない。

補足すると本外断だとベランダなど、張り出し部分があると熱橋になる。
また、天井が内断熱仕様のままなので、壁の上も熱橋になる。
そこに完全な外断熱を求めると熱橋処理が面倒。
できないことはないがコストがかかる。
大きく値段が上がるとするとこの部分じゃないかな。

もう一回スレの前の方から読み直しました。
ベランダが熱橋になるのはよくある話ですが、天井が内断熱なのは正直意味がわかんないです。
これだと外断熱と言ってよいのか迷ってしまいますね。
値段が内断熱とあまり変わらない理由も納得です。

どちらにしても、内断熱のＲＣ−Ｚはやはり安くて魅力はありますね。
後は施工店の信頼度の問題ですかね。

>天井が内断熱なのは正直意味がわかんないです。

だあね。
だからお金出して屋根面に断熱材敷いた特殊な仕様に変更してもらいました。
普通の後付ＲＣ外断熱の要領です。
それでも高めの木造住宅くらいに収まったから、始めから本外断にプラスアルファ
して考えることをおすすめします。

高めの木造ってことは坪70〜80万円ってとこですか。
それくらいだと楽ですねー。
ま、家は不整形地なのでちょっとＲＣ−Ｚは無理なんです。
しょーがないので、がんばって工務店と減額交渉しますわ・・・。

RC-120について知りたいのですが、どなたか詳しい方はいらっしゃいませんか？
検索しても殆どヒットしないので、良く解らないんです・・・

どなたか、ＲＣ−Ｚで建てた方、教えて下さい。
ダウンライトを多用したいと思っていたのですが、
ＲＣ−Ｚではダウンライトは基本的につかず、無理やりつけると
するとダウンライトのカップの部分が天井から下へ出てしまうと
聞きましたが、何か良い方法は無いでしょうか？
薄型ダウンライトでも無理でしょうか？

RC-Zの天井へダウンライトをつけることは出来ません。
つり天井や天袋を作ってそこに収めるしかありません。
もともとＲＣ−Ｚの天井は高いので、天井高を少しばかり下げても圧迫感はありません。そんなに難しい作業ではありませんので、あまりぼったくられないように気をつけて、工務店に頼んでみてはいかがでしょう。
うちはこだわりたいところだけ天井を造作してダウンライトを入れました。