RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください

いや、他の住民にも参考になるし別にいいでしょ。
私は継続してほしいな。

でも、うちもそうですが、電気代が4万超えるとちょっと厳しいですよね。
まあ、2〜3ヶ月くらいだからと辛抱していますが。

参考ってｗ
もう建ててしまってるのに何の参考にするの？
電気代高いよねぇって馴れ合いたいの？
じゃあRC-Z住民の電気代スレでも作ったら？

あら分かりやすいってなるじゃんｗ

1596さん、 1598さんご意見ありがとうございます。
基本水道水でも大丈夫、しかし定期的なメンテが不可欠ということですね。
乱暴な書き込みもあるようですが困ってることを書き込んで良く知った方々の意見を聞くのもこういう掲示板の使い方の一つではないでしょうか？

よそでやれとか、早川は関係ないとか言ってるカスは少しでも有益な情報出してみろや

いるよねぇ。
自分で出さねぇくせに文句だけ言うクレクレ君。
>>1640とかさｗ

Zじゃ無いけど他人事じゃないよ
http://rcsoto.exblog.jp/i0

RC-Z内断熱で室内の雨漏りを発見するのは大変なんですね。実際はかなりの物件で少量の雨漏りしてるんでしょうかね。
心配です。

室内に漏る頃には躯体が大変なことになってるのでは？

どうすれば早期に発見できるの？

雨降りの翌日、外壁のセパレータの周囲に
直径１０センチ程度の円周状に水濡れのように黒ずんだシミができます。
数日で消えますが、これはセパレータの周りにコンクリの間隙があって
雨水が浸透しているのでしょうか。築１年半ぐらいです。

↑もう少し詳しく？

早川アーキテクノ(株)　破産手続開始決定

もう驚かないですね。そう言えば一年前でしたね。ロングは

うちの工務店、メンテ悪いよ

こちらも」未だにロング破綻の通知してこないよ

誠意を尽くさない業者はどんどん晒せ晒せ晒せ

RC-Z内断熱で躯体と断熱材の間の結露はおきますか？

RC-Zは躯体内無結露です

http://www.jiti.co.jp/graph/page0710/1006i/index.htm
こうして、RC-Z工法が誕生し、在来工法では出来なかった
工程削減、工期短縮、コストダウンの他、
躯体内無結露もシステム的に実現することに成功しました。

http://www.vox-rcz.com/perform/index.html
http://www.vox-rcz.com/images/perform/comp/img_03.gif

http://www.owl-estate.co.jp/rcz/rcz02.html

でも吸気口などのコーキングが甘いと躯体と断熱材に間に雨水が浸入するんですよね？
とういことは、隙間があるということですよね？
ということは、結露も起きるんじゃないでしょうか？

雨漏りは結露じゃないじゃん

違うよ。雨水が浸入するってことは隙間が空いてるってこと！
隙間が空いてるってことは結露するのかな？ってことだよ。
わからないなら答えるな。

コンクリが完全なものだとおもってんの？

純粋にコンクリに関して言えば、今の一般建築ではそれ以上は難しいからね。
バリューを考えると完全に等しいんじゃない。

あとは現場の打ち方次第だね。実際シャブらせるとこもあるわけだし。
湿潤養生の方が安全だけど、それは在来RCでもやってるとこ少ないしね。

躯体内結露の話が出たけど、1ミリ2ミリの隙間で騒ぐ事じゃないよ。

これって前にも話し出てなかったっけ。コンクリどうのってのも。
過去レス読まずに引っ張り出してきたって同じ議論の繰り返しだと思うんだが。

>No.1620 by 入居済み住民さん　2009/01/05(月) 11:20
でも吸気口などのコーキングが甘いと躯体と断熱材に間に雨水が浸入するんですよね？

＊吸気口じゃなく換気口のコーキングのやり忘れは、雨の量、風の強さ、風の向きにもよりますが、躯体とZボードの間ではなく、そのまま室内側（壁クロスまで）に染み出ます。うちは、台風の直撃のような横殴りの雨風だったので、換気口から吹き出てたのを鮮明に覚えてます。
コーキングに何処か切れている所があったりしたら、少しずつ雨水が浸入して、Zボードに浸透して、クロス表面に出てくる・・といった現象になるかと思います。
＊結露は、Zボード一体打込みですので、窓ガラスやサッシ枠が結露していない限り、問題は無いと言えます。（断熱の弱い部分より結露しますので、室内の湿度が高すぎるとまずは、サッシ枠やガラスが結露しますので、湿度を下げる換気とか洗濯物を部屋干ししないとか湿度を50％以下に下げてください。）

＜暖房費は、いくらぐらい掛かってますか？＞
・我が家は、RC-Zの3F建てで、延べ床面積〜約120㎡、電気式床暖房仕様、札幌市在住です。
北電の値上がりが響き、1月のロングタイム22の請求は、約¥42,000でした。燃料調整費が60銭から1円値上り1円60銭になったのが昨年の同時期との差と思われます。（約4、5千円の違い）
・灯油式のセントラル仕様では、いくらぐらい掛かってますか？灯油が下がってきましたので、昨年よりは、良くなったのではないかと思います。

北海道の方は光熱費、大変ですね！

>>1626
温度設定はどれぐらいですか？
42000円だと各階22℃ぐらい？
うちは1Fオフ・2F20℃・3F16℃　これで35000円ぐらいです。
これとは別に夏に1万前後だったドリーム8が、
温水器の水温の低下と補助暖房（ハロゲンヒータ）の影響で2万ぐらいです。
加えてロードヒーティングが2万ちょっとかかります。
1月の電気代は75000円です。ローンは8万なので、ちょっと厳しいです。
ロードヒーティングは敷地の関係で切ることはできません。

光熱費に関してはもうほとんど語り尽くされてますが、
早川やアーキサイエンスの提唱した躯体埋込型の床暖房は
コストパフォーマンスが最悪ということです。
モデルルームのような２５℃設定での快適な生活を求めればお金がいくらあっても足りません。

１シーズンで早々に見切りを付けて、
灯油暖房やエアコンに切り替えたところもあるようです。
ここで電気代が高いと叫んでもどうにもなりませんよ。
倒産を免れた多くのRCZ業者ですら、知らぬ存ぜぬですから自分で努力するしかないです。

1626>
・1629さんへ〜高いと叫んでるわけでは有りません。高いから、どう省エネしようか、他さんで何か良い対策をしてないかを聞いているので、卑屈な言い方はしないで欲しいです。（自分での努力は、どんな家を買っても同じで、当り前の話です。）
＞1628さんへ
・本体の設定温度；36度、1F；18度、2F；20〜22度（寝る時20度）、3F；18度としてます。
昨日の道新に省エネ；20度暖房みたいな記事が出てました。うちも昨日から、2Fは、常時20度設定として、カーボン電気ストーブを寒い時につけるようにしました。（もちろん、一枚重ね着は当り前にしてます。）〜床暖は、ヒートライナー仕様です。〜
・うちもロードHは、電気なので、契約をホットタイムエコ18に変えました。ロング22の場合、使用しなくても、基本料金が、¥1万以上掛かります、エコ18ならば、¥5千円以内です。タウン全所帯の分配方式で切れないなら、エコ18にして基本料金を下げるのも手です、但し、15時か16時ぐらいから4時間、電気は切れます。（今冬が終わったら、エコ18で北電にシュミレーションしてもらったらいかがでしょうか？）
・灯油のセントラルの方は、どんな状況なのでしょうか？投稿をよろしく！

【合言葉は】工務店・ハウスメーカー　Part20 【エコロジー】
http://kousinetu.machi.to/bbs/read.cgi/hokkaidou/1208782430/539

539 名前： なまら名無し 投稿日： 2008/11/06(木) 22:56:01

知人が倒産した早川工務店で高断熱住宅買ったんだが
全然高断熱じゃなくてパンフの三倍の灯油を使うんで
訴訟になって年間六万の灯油代支払いってことになったんだが……

その結果は？早川、つぶれてるるからとれないっしょ？

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/89/67/kuriharasirou/folder/364325/i...

「ＲＣ−Ｚの家」は高気密で蓄熱性能が非常に高いこともあり、

１階から３階まで建物まるごと全フロアーに床暖を装備しながらも、

冬場の暖房料金が平均月額１万円を切ることが可能になります。

またお風呂場やトイレの中まで上下の温度差も無く暖かくなり、

お年寄りにもやさしい、温度バリアのない快適な健康住宅となります。

各フロア１５度設定で、今月のホットタイム２２は２５０００円でした。
こんなに金を払っても、これだけではとても生活できないので電気ストーブを使ってます。
床暖を切ったら凍死するかも。

普通のマンションなら３万も出したら、２５度でＴシャツでアイスが食えますよね

早川の建てた建売戸建の両隣をモルタルか断熱材で隙間を埋めて長屋にされたらどうでしょう？
光熱費はおそらくどーんと下がりますよ。

法的に難しくないですか？

無理な提案してんじゃねーよ

実際一部の物件は建築確認上「長屋」になってるようですよ
（Ｋ郷・Ｎ岡・Ｓ川）
区分所有になってないのに、建物間が数センチしか空いてないところは
まず再建築不可ですよね

元々、長屋でしょ？

通りに面して３戸とか５戸とか横に並んでるところは戸建てだよ
クリスタル系がわりとまとも、アーバン系は隣との間が１０センチとか５センチとか。

RC-Z内断熱でエアコンでは寒いのでストーブ、ガンガンやってます。窓、サッシの結露はしょうがないんですかな？
どなたか、防ぐ方法は無いと思いますが、処理方法とか有れば教えて下さい。

もっと容量の大きなエアコンに換えてください。
エアコンもストーブも暖房の効きは出力の違いです。
ストーブは水蒸気も燃焼ガスも室内に放出されます。

開放型のファンヒーターではなくて、ＦＦ式の暖房機を購入されてはいかがですか？

FF式のヒーターの配管でRC-Zの断熱材は溶けたりしませんかね？

スレ最初から読んだけど
スレ主が途中から質問者の相手すんのめんどくさくなってて笑った

築数年内の物件で漏水が相次いでいるそうです。皆さん注意してください

ここ最近の暖気のせいですね。
春先が怖いですね。

屋上防水は大切です。

ひび割れに追従しない撥水材ではひび割れが発生していない時はかろうじて防水を保っていますが
ひび割れが発生しだすと凍害も起こりどんどんひび割れは広がっていきますからね。

いずれにしても冬季の施工は難しいですね。

ひび割れが多数見られる状況であれば排水を邪魔しないようにしながらブルーシートを掛けておくだけでも良いかもしれませんね。

私がいまのところ聞いている話では、
３階天井仕上げ材への雨水の浸透が数件。
バルコニー部の貫通クラックによる直下ポーチへの漏水が数件。
結露か漏水による３階照明器具ソケットの漏電・ブレーカー遮断が数件。
いずれも札幌市内だそうです。

この時期にしては異例の日中６℃や７℃で、朝晩は氷点下８℃とかですから
かなり過酷な状況だとおもいます。むしろ昨シーズンのように
最低気温が氷点下１０℃の真冬日が一週間続くようなほうがマシかもしれませんね。
暖房代はかかりますが。

本州の物件も漏水の可能性ありますか？

本州での屋上及び庇の防水仕様がわかりませんが、北海道と同じ撥水材仕様であったとして。

凍害が無い分だけ劣化の速度は緩やかでしょう。
しかし、コンクリート収縮等によるクラック発生については北海道も本州も条件的には同じであり、近いうちに防水工事を施す必要はあります。

屋上は一番雨が当たる場所でもあるので、劣化が一番早い部位でもあります。
少しでも早く劣化の進行が進まないうちに対処する事が建物を維持する上では大事です。