RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください

>>1577
お前も素人じゃねぇの？
てか結露なんて室内の水分量で決まるだけだし、水蒸気出さなけりゃ出ないじゃん

加湿器使ってりゃ出るの当たり前な事位わからんのかね
気密高いんだし

ご丁寧に換気止めといて結露したって騒いでた奴いたけど、当たり前じゃん
呼吸してるだけでも水蒸気でてるんだし、調理してたら尚更だろ
ちっとは分かれよ


ってのがメーカーの意見

風呂の蓋開けっ放しでユニットバスが結露したから
断熱材入れさせたって奴がいるらしいな。

↑　奴とか言われたら「カチン」とくるなー。
ユニットバスの使い勝手の差であって家の室内結露とは別問題。

そんな話、どうでもいいよ

>>1581
本人乙

RCZの3階建ての電気式床暖システム使用の方に注意です！
ご近所さんのお宅で10月頃、ヒートライナーの床暖にスイッチを入れました。1週間ぐらい経ち、暖かくならない為、本体を見たら計器類が焼けて止まっていたとの事でした。メーカーを呼んで確認した所、使ってない部屋とかの設定温度を最低にしていたらしく、不凍液の循環液が廻らずポンプ自体が働かない状態だったみたいです。注意としては、最低温度設定は、16度以上に設定をしていないと故障の原因になるようです。従って、使ってない部屋（1Fとか）でも16度以上の設定が必要です。ちなみに我が家は、1Ｆ〜18度、2Ｆ〜22度、3F〜19度設定にしており、本体の設定は、現在は、38度設定にして有ります。気に成る電気代は、来月の請求が来たら、また載せます。（先月は、¥25,000）

パネル床暖だったら関係ないね。

うちは日立の暖給一体型ですが、1Fはオフにしてます
オフしてるところは熱動弁が動作しないだけ

機器が焼損したのは温度設定とは無関係だと思いますが。
ちなみにヒートライナーは輸入品ですが、どこが対応しました？
ほくでんサービスですか？

RC-Zの床暖だから不具合でたの？

他でも一緒の事
Ｚだからではない

電気代がかかるというのは、
熱橋が多いRC-Z内断熱との相性が良くないのに採用した早川のミスだろうね
それで機械が壊れるというのはRC-Zとは関係ないだろ

倒産してるからって、なんでもかんでも早川＝ロングが悪者って発想を
いい加減変えた方が良いよ。誰も助けてくれないんだから。

そういや裁判やるって騒いでた人はどうしたのかな。

＞No.1586 by 入居済み住民さん　へ

＊1Fのオフは止めた方が良いと思います。ヒートだろーが、日立の一体だろーが、床暖のシステムは、循環液（不凍液）が流れて廻っているという事ですから、オフで止めてるという事は、1Ｆの床下の配管されてる管の中に滞留しているということだろうと思うので、液の異常が早いかもしれません。（腐れが早い・・・とか？、交換時期が早くなるとか、暖まりづらくなるとか…です）

・北電サービスは、何も出来ないみたいで、メーカー（ヒートライナー）を呼んで対応したそうです。

＊そもそも夏の間循環してないでしょうｗ

>>1591
色々精力的に活動されてるようですが、
ご存じないようなので老婆心ながらお伝えしますが
一般的に床暖の循環液は５年で全量交換を推奨されてますよ。
メーカーによっては２シーズンと謳っているところも（上記日立など）
知らなかった、聞いてないと１０年も使い倒してから
やれ欠陥だ不良品だと騒ぎ立てる人もいます。
車と同じで定期的にメンテナンスをしてください。
その手間も費用も惜しむようなら、賃貸住宅をオススメします。

北海道の方々には笑われるかもしれませんが、本州のハイパーヒーティングの循環水は水道水が使われてます。
工務店の監督に聞いたらずっと水道水を使ってると言ってたから多分他もそうだと思います。

そんなこと言ったらウォッシャー液だって不凍液を使ってるのは
北海道や東北北陸の寒冷地だけでは？別に笑うような話じゃないです

純粋に凍結防止のために循環水に不凍液を入れるのは、
灯油ボイラーなど熱源が屋外にある場合と融雪など伝熱部が外の場合が考えられます。
しかしメーカーが２、３年で取り替えを推奨している理由は防錆、防腐効果が薄れるからです。
これは地域には関係がなく、水道水を循環水に用いるなどは論外。

温水式床暖房の循環水を腐らせた事例を見つけたので貼っておきます。
http://archi-pro.seesaa.net/article/93026192.html
＞No.1594 by 入居者さん
悪いことは言わんからちゃんとメンテできる業者を見つけておいたほうがいい。

>>1956
不凍液も水道水もどっちもどっち。
不凍液も腐るし、そもそも2〜3年で入れ替えてれば水道水でも構わん。
配管自体は錆びないし、不凍液に防錆防腐の効果はない。

しったかやめれ。

ただメンテはマジした方が良い。
水の交換自分で出来なければその時にでも見て貰っとけ。
接合錆びて配管付着で何とかしてくれってのが一番困る。
なぜかこの時期に多いんだが。

１２月の電気代
ドリーム８　１６０００円
ホットタイム２２Ｌ　２８０００円
計４４０００円

来月はロードヒーティングで更に１万以上増えるし、
床暖が３万超える・・・しかも燃料調整でドリームも１０００円ぐらい増える
ボーナスも出なかったし、クビになったらどうすっかな

ここはお前のブログじゃねぇ
いい加減に電気代載せるとか終わりにしたら？

北海道だけが日本じゃねぇぞ

いや、他の住民にも参考になるし別にいいでしょ。
私は継続してほしいな。

でも、うちもそうですが、電気代が4万超えるとちょっと厳しいですよね。
まあ、2〜3ヶ月くらいだからと辛抱していますが。

参考ってｗ
もう建ててしまってるのに何の参考にするの？
電気代高いよねぇって馴れ合いたいの？
じゃあRC-Z住民の電気代スレでも作ったら？

あら分かりやすいってなるじゃんｗ

1596さん、 1598さんご意見ありがとうございます。
基本水道水でも大丈夫、しかし定期的なメンテが不可欠ということですね。
乱暴な書き込みもあるようですが困ってることを書き込んで良く知った方々の意見を聞くのもこういう掲示板の使い方の一つではないでしょうか？

よそでやれとか、早川は関係ないとか言ってるカスは少しでも有益な情報出してみろや

いるよねぇ。
自分で出さねぇくせに文句だけ言うクレクレ君。
>>1640とかさｗ

Zじゃ無いけど他人事じゃないよ
http://rcsoto.exblog.jp/i0

RC-Z内断熱で室内の雨漏りを発見するのは大変なんですね。実際はかなりの物件で少量の雨漏りしてるんでしょうかね。
心配です。

室内に漏る頃には躯体が大変なことになってるのでは？

どうすれば早期に発見できるの？

雨降りの翌日、外壁のセパレータの周囲に
直径１０センチ程度の円周状に水濡れのように黒ずんだシミができます。
数日で消えますが、これはセパレータの周りにコンクリの間隙があって
雨水が浸透しているのでしょうか。築１年半ぐらいです。

↑もう少し詳しく？

早川アーキテクノ(株)　破産手続開始決定

もう驚かないですね。そう言えば一年前でしたね。ロングは

うちの工務店、メンテ悪いよ

こちらも」未だにロング破綻の通知してこないよ

誠意を尽くさない業者はどんどん晒せ晒せ晒せ

RC-Z内断熱で躯体と断熱材の間の結露はおきますか？

RC-Zは躯体内無結露です

http://www.jiti.co.jp/graph/page0710/1006i/index.htm
こうして、RC-Z工法が誕生し、在来工法では出来なかった
工程削減、工期短縮、コストダウンの他、
躯体内無結露もシステム的に実現することに成功しました。

http://www.vox-rcz.com/perform/index.html
http://www.vox-rcz.com/images/perform/comp/img_03.gif

http://www.owl-estate.co.jp/rcz/rcz02.html

でも吸気口などのコーキングが甘いと躯体と断熱材に間に雨水が浸入するんですよね？
とういことは、隙間があるということですよね？
ということは、結露も起きるんじゃないでしょうか？

雨漏りは結露じゃないじゃん

違うよ。雨水が浸入するってことは隙間が空いてるってこと！
隙間が空いてるってことは結露するのかな？ってことだよ。
わからないなら答えるな。

コンクリが完全なものだとおもってんの？

純粋にコンクリに関して言えば、今の一般建築ではそれ以上は難しいからね。
バリューを考えると完全に等しいんじゃない。

あとは現場の打ち方次第だね。実際シャブらせるとこもあるわけだし。
湿潤養生の方が安全だけど、それは在来RCでもやってるとこ少ないしね。

躯体内結露の話が出たけど、1ミリ2ミリの隙間で騒ぐ事じゃないよ。

これって前にも話し出てなかったっけ。コンクリどうのってのも。
過去レス読まずに引っ張り出してきたって同じ議論の繰り返しだと思うんだが。

>No.1620 by 入居済み住民さん　2009/01/05(月) 11:20
でも吸気口などのコーキングが甘いと躯体と断熱材に間に雨水が浸入するんですよね？

＊吸気口じゃなく換気口のコーキングのやり忘れは、雨の量、風の強さ、風の向きにもよりますが、躯体とZボードの間ではなく、そのまま室内側（壁クロスまで）に染み出ます。うちは、台風の直撃のような横殴りの雨風だったので、換気口から吹き出てたのを鮮明に覚えてます。
コーキングに何処か切れている所があったりしたら、少しずつ雨水が浸入して、Zボードに浸透して、クロス表面に出てくる・・といった現象になるかと思います。
＊結露は、Zボード一体打込みですので、窓ガラスやサッシ枠が結露していない限り、問題は無いと言えます。（断熱の弱い部分より結露しますので、室内の湿度が高すぎるとまずは、サッシ枠やガラスが結露しますので、湿度を下げる換気とか洗濯物を部屋干ししないとか湿度を50％以下に下げてください。）

＜暖房費は、いくらぐらい掛かってますか？＞
・我が家は、RC-Zの3F建てで、延べ床面積〜約120㎡、電気式床暖房仕様、札幌市在住です。
北電の値上がりが響き、1月のロングタイム22の請求は、約¥42,000でした。燃料調整費が60銭から1円値上り1円60銭になったのが昨年の同時期との差と思われます。（約4、5千円の違い）
・灯油式のセントラル仕様では、いくらぐらい掛かってますか？灯油が下がってきましたので、昨年よりは、良くなったのではないかと思います。

北海道の方は光熱費、大変ですね！

>>1626
温度設定はどれぐらいですか？
42000円だと各階22℃ぐらい？
うちは1Fオフ・2F20℃・3F16℃　これで35000円ぐらいです。
これとは別に夏に1万前後だったドリーム8が、
温水器の水温の低下と補助暖房（ハロゲンヒータ）の影響で2万ぐらいです。
加えてロードヒーティングが2万ちょっとかかります。
1月の電気代は75000円です。ローンは8万なので、ちょっと厳しいです。
ロードヒーティングは敷地の関係で切ることはできません。

光熱費に関してはもうほとんど語り尽くされてますが、
早川やアーキサイエンスの提唱した躯体埋込型の床暖房は
コストパフォーマンスが最悪ということです。
モデルルームのような２５℃設定での快適な生活を求めればお金がいくらあっても足りません。

１シーズンで早々に見切りを付けて、
灯油暖房やエアコンに切り替えたところもあるようです。
ここで電気代が高いと叫んでもどうにもなりませんよ。
倒産を免れた多くのRCZ業者ですら、知らぬ存ぜぬですから自分で努力するしかないです。

1626>
・1629さんへ〜高いと叫んでるわけでは有りません。高いから、どう省エネしようか、他さんで何か良い対策をしてないかを聞いているので、卑屈な言い方はしないで欲しいです。（自分での努力は、どんな家を買っても同じで、当り前の話です。）
＞1628さんへ
・本体の設定温度；36度、1F；18度、2F；20〜22度（寝る時20度）、3F；18度としてます。
昨日の道新に省エネ；20度暖房みたいな記事が出てました。うちも昨日から、2Fは、常時20度設定として、カーボン電気ストーブを寒い時につけるようにしました。（もちろん、一枚重ね着は当り前にしてます。）〜床暖は、ヒートライナー仕様です。〜
・うちもロードHは、電気なので、契約をホットタイムエコ18に変えました。ロング22の場合、使用しなくても、基本料金が、¥1万以上掛かります、エコ18ならば、¥5千円以内です。タウン全所帯の分配方式で切れないなら、エコ18にして基本料金を下げるのも手です、但し、15時か16時ぐらいから4時間、電気は切れます。（今冬が終わったら、エコ18で北電にシュミレーションしてもらったらいかがでしょうか？）
・灯油のセントラルの方は、どんな状況なのでしょうか？投稿をよろしく！

【合言葉は】工務店・ハウスメーカー　Part20 【エコロジー】
http://kousinetu.machi.to/bbs/read.cgi/hokkaidou/1208782430/539

539 名前： なまら名無し 投稿日： 2008/11/06(木) 22:56:01

知人が倒産した早川工務店で高断熱住宅買ったんだが
全然高断熱じゃなくてパンフの三倍の灯油を使うんで
訴訟になって年間六万の灯油代支払いってことになったんだが……

その結果は？早川、つぶれてるるからとれないっしょ？

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/89/67/kuriharasirou/folder/364325/i...

「ＲＣ−Ｚの家」は高気密で蓄熱性能が非常に高いこともあり、

１階から３階まで建物まるごと全フロアーに床暖を装備しながらも、

冬場の暖房料金が平均月額１万円を切ることが可能になります。

またお風呂場やトイレの中まで上下の温度差も無く暖かくなり、

お年寄りにもやさしい、温度バリアのない快適な健康住宅となります。

各フロア１５度設定で、今月のホットタイム２２は２５０００円でした。
こんなに金を払っても、これだけではとても生活できないので電気ストーブを使ってます。
床暖を切ったら凍死するかも。

普通のマンションなら３万も出したら、２５度でＴシャツでアイスが食えますよね

早川の建てた建売戸建の両隣をモルタルか断熱材で隙間を埋めて長屋にされたらどうでしょう？
光熱費はおそらくどーんと下がりますよ。

法的に難しくないですか？

無理な提案してんじゃねーよ

実際一部の物件は建築確認上「長屋」になってるようですよ
（Ｋ郷・Ｎ岡・Ｓ川）
区分所有になってないのに、建物間が数センチしか空いてないところは
まず再建築不可ですよね

元々、長屋でしょ？

通りに面して３戸とか５戸とか横に並んでるところは戸建てだよ
クリスタル系がわりとまとも、アーバン系は隣との間が１０センチとか５センチとか。

RC-Z内断熱でエアコンでは寒いのでストーブ、ガンガンやってます。窓、サッシの結露はしょうがないんですかな？
どなたか、防ぐ方法は無いと思いますが、処理方法とか有れば教えて下さい。

もっと容量の大きなエアコンに換えてください。
エアコンもストーブも暖房の効きは出力の違いです。
ストーブは水蒸気も燃焼ガスも室内に放出されます。

開放型のファンヒーターではなくて、ＦＦ式の暖房機を購入されてはいかがですか？

FF式のヒーターの配管でRC-Zの断熱材は溶けたりしませんかね？

スレ最初から読んだけど
スレ主が途中から質問者の相手すんのめんどくさくなってて笑った

築数年内の物件で漏水が相次いでいるそうです。皆さん注意してください

ここ最近の暖気のせいですね。
春先が怖いですね。

屋上防水は大切です。

ひび割れに追従しない撥水材ではひび割れが発生していない時はかろうじて防水を保っていますが
ひび割れが発生しだすと凍害も起こりどんどんひび割れは広がっていきますからね。

いずれにしても冬季の施工は難しいですね。

ひび割れが多数見られる状況であれば排水を邪魔しないようにしながらブルーシートを掛けておくだけでも良いかもしれませんね。

私がいまのところ聞いている話では、
３階天井仕上げ材への雨水の浸透が数件。
バルコニー部の貫通クラックによる直下ポーチへの漏水が数件。
結露か漏水による３階照明器具ソケットの漏電・ブレーカー遮断が数件。
いずれも札幌市内だそうです。

この時期にしては異例の日中６℃や７℃で、朝晩は氷点下８℃とかですから
かなり過酷な状況だとおもいます。むしろ昨シーズンのように
最低気温が氷点下１０℃の真冬日が一週間続くようなほうがマシかもしれませんね。
暖房代はかかりますが。

本州の物件も漏水の可能性ありますか？

本州での屋上及び庇の防水仕様がわかりませんが、北海道と同じ撥水材仕様であったとして。

凍害が無い分だけ劣化の速度は緩やかでしょう。
しかし、コンクリート収縮等によるクラック発生については北海道も本州も条件的には同じであり、近いうちに防水工事を施す必要はあります。

屋上は一番雨が当たる場所でもあるので、劣化が一番早い部位でもあります。
少しでも早く劣化の進行が進まないうちに対処する事が建物を維持する上では大事です。

素肌美人は１０年保つらしいよｗ

http://sanwakensetsu.seesaa.net/article/17974033.html

コンクリート建物の強度を長い間維持するためには
大気中の汚れを含む雨や雪、さらには大気中で変化した
硫酸や硝酸等を含む酸性雨からコンクリートの風化を
防がなければなりません。
　(※鉄筋コンクリートは塩害、凍害、アルカリ骨材反応、
　中性化を防ぐことが重要です。)

≪ＲＣ−Ｚの家≫では “美白”のコンクリート素肌を生み、
その美肌とコンクリートの強度を持続させることを目標とした
【撥水剤(はっすいざい)】の研究開発がなされており
当モデルハウスにもその名も〈素肌美人〉という撥水剤を施しています。
　　　
　　　『コンクリートの表面下に適度に浸透し、
　　　　カルシウムシリケートを形成。
　　　　これにより表面層を石英化して強度を増し
　　　　中性化を防ぐと共に通気性のある防水塗膜を形成する。
　　　　しかも無機質であるため、コンクリートとの
　　　　一体化が進み、永続性を持続する。
　　　　天然素材で作られた理想の撥水剤である。』

まさにコンクリートの“アンチエイジング”であり、
≪ＲＣ−Ｚの家≫の強さの秘密の一つです。
ただし、化粧品と違って、〈素肌美人〉は一度塗ると
約１０年間その効果が持続します。（ご心配なく）

もし、それが本当ならなぜ・・・築年数2,3年で・・・

素肌美人ってロングの開発商品ですか？もしそうなら効果は当てにならないですよ。
ロングは本当にいい加減な会社でしたよ。
施主の私もロングの社員、何人かと話しましたが、こいつら、本当に分かってるのかって感じでしたよ。

案の定、破綻しちゃいましたけど、当然って感じです。

ロングホームで保管されているという
地盤調査資料と施工ビデオの希望者への配布ってどうなったんですか？

地盤資料、施工ビデオって施工会社、撮ってました？
うちは施工会社もダメダメでしたからね

ビデオ撮影については他の現場等での使い回しが多々あって、１件、１件真面目に撮影はしていなかったと聞いていますよ。

でしょうね。建築現場、毎日のように見学に行ってたけどビデオなんてまわしてなかったですよ。
これは施工業者の問題？

そうですね。施工業者の問題です。
早○工務店が施工しながらビデオ撮影をするものと思います。その撮影したビデオをロ○グに渡すのだと思いますが、結局は同じ会社みたいなものですので、お互いにずさんだったのでしょう。

ですから、保険契約自体が締結されていない物件もあったと聞いています。

早川施工じゃない物件も撮影してないですよ

時が過ぎても残党が名を変え当時とほとんど変わらない物件を建ててやっているようですが、これ以上、被害者が増え無い事を望みます。

決してＲＣ−Ｚの全てを否定する訳ではありませんが、販売する者の良心と施工する者の心が伴なっていなかったのですね。

発明者と造り手が互いの情報に目を背けることなく受け止めて、より良い物を造って行こうと言う想いがあったのなら完成度の高い物になっていったのだと思います。

>>1659
撮ってるところもあるんだから決め付けるなよ。

マイホームサーチ

会社って倒産しても簡単に次の会社を作って社長になることが出来るのですね。

それじゃあ、施工ビデオ、実際に見た方おられますか？うちは早川施工じゃなくてビデオ撮影してませんよ！

設定温度が無関係ではありません。
室内のサーモスタット付近が設定温度に達するとサーモスタットが作動して熱動弁が閉じ、温水が循環しないようになります。

早川物件では確かサーマスタットは１階、２階、３階にそれぞれ取り付けられていますが、その３箇所全ての温度が設定温度に達した時には全ての温水の循環が遮断された状態になります。

全てが遮断された状態の時に循環ポンプを停止する制御回路があれば良いのですが、それが無いために循環ポンプは動き続けます。

当然、循環ポンプには過大な負荷がかかり、寿命が短くなったり、壊れたり、焼け付くような現象へと至ります。

それ以外にも、電気ボイラーの温度設定が８０度など、高温度に設定されている場合には、加熱された循環水の温度が放熱されない為に、加熱防止回路が働いてボイラーの運転が強制的に停止される事もあります。

ボイラーの過熱防止対策として、バイパス配管を設ける必要があります。
特に床暖房の場合には必ず必要です。

＞＞１５８４に対してです。　↑

うちは早川じゃなくて、ビデオも写真も貰ったよ。

写真と図面は早川倒産後配布したよ

早川じゃなくてもビデオ、写真もらってんですか？うちは何でくれないんだろうか？

↑うるさく無い客だから！

うるさく言えばもらえるかな

建ってからじゃ、もう遅い！写真ぐらいは有るよ、写真が無かったら・・・・

無かったら？

かなりの・・・・コワクテカケマセン。

書いて書いて！

写真に残せない物を建ててるかも・・・・

RC-Zに不具合があるのは工事中の手抜きが起因するものは極めて少ないと思います。
その原因はRC-Zの仕様によるものが多いと思います。
写真を撮っていないのは大部分が面倒だからですよ。

お客さんに見せると言うよりは保険契約に必要だからです。
保険会社の人もいちいちチェックはしていないと思います。

ざっとは目を通すのかもしれませんが。似たような建物なので撮っても、本当にその現場の写真か確認までしないですしね。

それに1棟1棟本当に撮影していたにしても、悪い部分をお客さんや保険屋さんに見せる事はありえません。

ですから写真があるから、ないからと言う事でその建物の完成度の高さを議論する事は無意味だと思います。

どんな建物にも多少の不具合は発生するものです。
今のお住まいに愛着を感じながら生活していただければと思います。

現存しているハウスメーカーだって、引渡し後5年も経っていればよほどでない限り、保証の中での大がかりな補修工事には動いてくれないですからね。

RC-Zに限らず、10年経った時に新築時のハウスメーカーや工務店にリフォームをお願いするお客さんが極めて少ない現実。

建築業界の課題ですね。

ご近所さん、ありがとうございます。

生コンの打設が一番施工差が出る！不都合は隠す！解ります？ＲＣ住宅の壁厚いくつか知ってます？戸建のＲＣはホント怖いよ！自分の家はＲＣじゃ建てたくないな〜。見えない所は・・・・

お前はひっこめ

だって、ＲＣＺの事・・・・

プロであればこそ、一般の方々に安心感を与えてあげるべきだと思います。
私も仕事柄色々なお客さんにお会いする機会がありますが、一般の人が疑問に感じる事、不安に感じる事、それを払拭してあげる事がプロだと思います。

普段、お客さんに色々とアドバイスしたり、提案をしたりしていても、それが将来的に100％正しい答えでない結果になる時もあります。プロであっても、ことそれが我が家の事となれば簡単に答えを出せなかったりします。

人様の家がどうだこうだという方もいますが、一生懸命働いて、長い長い住宅ローンを組んで、大変だけれども我が家を現実に出来たのだから素晴らしい事だと思います。

自分の身体が病気になっても、自分を嫌いになる人はいないですよね。
その病気と仲良くしていきながら生活を改めたり、労わったりして年を重ねていくのです。

建物も労わりながら、弱い部分は補いながら行けば良いのです＾＾

じゃあＲＣＺはだめだ！

だからお前はひっこめって！

また情報が有ったら来ます、それまでおとなしくしてます。さようなら。

でも、匿名さん、あなたのおっしゃることも、決して、無駄ではないと思いますよ。
匿名さんがプロの立場でここをこうしたら良いよとか、ここだけはお金が掛かってもこうするべきだよってアドバイスをしていただけたなら、この掲示板の意味合いが、前向きでもっともっと、捨ててきな場所になると思いますよ。

匿名さんの本来素敵な部分、培った知識、ぜひ、教えて下さい。

お願いします。

>>1680
150とか180だとかぶり厚が全然足らないんでしょうか？
書類上では建築確認は下りますよね？

早川物件でも珍しいエレベーター付き４階建ての中古
結構良い値段しますね・・・
http://ralsnet.info/sakai_homes/det/2008/s-837.htm

資産価値が高く買った値段以上で売れるって早川社長が豪語してたのも
あながちウソじゃないんですね

こんなデザインやだｗ

この価格じゃ売れないよ

これはかなり特殊な例ですね
トイレが１・２・３Fにあるのは便利ですが、
１Fは物置代わりとしても、風呂と洗面・洗濯が２F、リビングが３F、居室が４F
なんか疲れそう・・・

ところでなんで隣は３Fなんでしょうか
隣や裏のマンション？見る限り斜線規制とか関係ないように見えますが

スレ主さん　居るかな？？

当方、静岡県中部
アンフィニホームズ㈱って所で『ハイブリッドＲＣ』なる工法を採用している。
これって、どうなんでしょうか？？
詳しく教えて〜♪

ソラマってRC-Zと一緒じゃん

> ところでなんで隣は３Fなんでしょうか

この物件が発売された時のことを何となく覚えています。
確か、店舗兼住宅を提案して、3Fタイプ、4Fタイプと選べるようになっていたはず。
早川のサイトでも、なかなか「済」マークがつかない物件でしたね。
3Fタイプか、4Fタイプかはオーナーが注文するものだったと思いますが、結局着工
までに買い手がつかず、早川側で仕方なくどちらかに決めた棟もあったんじゃないかな
と想像します。

> スレ主さん　居るかな？？

もうRC-Zの営業を退職して、ここには居ないのでは？

潰れたんでもういません。

RC-Zって基本的に内断熱ですが、いろいろ調べてみると「RCこそ外断熱が有効・・・」らしいですね。雪の降らない関東地方ならそんなに差が出ないのかも知れませんが・・・。実際RC-Zにお住まいの方、暑さや寒さはどーですか？

すぐに暑くなるよ〜！蓄積熱するから、夏最悪！

冬も意外に寒いような気がしますね。

ネタが出てきたので出てまいりました。ＲＣＺの断熱は、スッポリと・・・・

事実ならぼかさずにはっきりと書いてください

またお前か！

ＲＣＺは〜断熱材が隙間無く入ってるかな〜・・・・

はっきり言え！＊＊

私の知ってる所は・・・・断熱材は・・・・また今度話題が出てきたら出てきます。それまでおとなしくしてます。今度は外壁ネタの話題お願いします。

では外壁の話をしましょう
雨降りの日から数日間ぐらいセパレーターのまわりが
直径１０センチくらいの円周状に黒ずんでます

建物によっては壁一面数十個そのような状態です。
どこからか水が入ってるのでしょうか？

私を試してるの・・・・
ＲＣＺは打ちっぱなしが基本ですから・・・・飾りでタイル等して有る下は・・・現場打ち施工でセパ有るのが普通！セパの位置大丈夫？・・・・雨が降って周りが１０㎝？セパ周りは結構モルタルで・・・・

ごちゃごちゃくだらんこと書くな
書けないなら黙ってろ

段々うざくなってきましたか？また今度、熱が冷めてから出てきます。

北●ホームズって雨漏りきちんと直せるの？

今までのレスを見ていると、結局RC打ちっ放しのデザイン重視で、断熱等は二の次という事かな？木造や鉄骨で外張り断熱の方がコストも安いし、断熱性能等の住み心地もいいという事でしょうか？従来のRC造同様に、オシャレに住むには忍耐も必要と・・・？

＊坪単価を棚に置くと、おしゃれに住むって意味不明ですが、RC打ちっぱなしが好きかどうかでしょう！断熱性は、木造でもRC造でも断熱のやり方で左右されますので造りでは判断出来ないですね、勿論、内断熱よりも外断熱の方が良いでしょうし！耐久性は、木造よりRC造の方が良いです。また、銀行等の融資における評価額も木造で10年も経てば、かなり価値は下がり、ＲＣだと下がり方が木造よりは、はるかに低いです。
あとは、総合して、外観が好きかどうかも入れて、お金の面でしょう。木造でRC造の坪単価を予算計上出来るなら、すばらしい家が出来るでしょう。（勿論、信頼・実績のおける業者に任せた場合のみです）。一般とすれば、やはりRC造の住宅は、高嶺の花でしょうね！

・北●ホームズは、元早川の総務部長が作った会社です。雨漏りは、きちんと直すとなるとスーパーゼネコンでも無理な事も有ります。要は、雨漏りの原因が何かをつかめる業者でなければ、何度手直ししても、一度、出来た水道は、あらゆる方向があり、漏れてる場所とは限りません。ですので、何年か後に改修工事や外装工事をお願いできる、信頼のおける業者を探した方が、ベストですょ！

＊Ｔ平さんはＨＡＹＡとは未だに交流があるんですか？

過去レスを読むと、外壁の選択肢はタイルか塗装か打ちっぱなしと書いてありますが、
外断熱で打ちっぱなしってどういうことなんでしょうか。断熱材でコンクリートは隠れてしまいますよね？

内断の話だよ

過去のレスって何を見たか知りませんが、RC-Z（内断）の外壁仕上げの事では？外断で打ちっ放し仕上げは、不可能です。但し、打ちっ放し風に見せる仕上げ材は、外断でも有るとは思います。外断の工法は、一般には、断熱材の一体打込みか、通気層を設ける通気層工法の2種類に分かれます。主流は、通気層工法が主流のようです。ただ、北海道はと考えると一体打込みの方が、良いようにも思えます。通気層が逆に結露を発生させて、凍る危険も有るような危機感が考えられるので、一体の方が、リスクが少ないかもしれません。

打ちっ放しではないですが、
物件によってはＺボードむき出しのままの外壁があります。
建物間の隙間が数センチ程度の物件です。

倒産前に早川の担当者から聞いたところ、
耐火性・耐候性に優れているので問題はないと説明を受けましたが、
パネルとパネルの接合部はどのような仕上げになっているのですか？
物理的に後打ちのコーキングは無理ですよね？
弾性の接着剤を入れてからパネルを立てたりしてるんでしょうか？

狭いとはいえ風雨に長期間晒されるのですから
何かしらの対策は通常であればしてますよね？

木造サッシをＲＣにどのように取り付けてますか？

うちも木造用新日軽のサッシついてます。

内断熱よりも外断熱のほうが空調費が少なくて済むそうですが、どの程度節減できるのでしょうか。２割〜３割なら大声で宣伝するとほどのことではないような。。私はやっぱり打ちっぱなしの外観にひかれます。。

早川のRC-Zの建物は、殆どがRCに木造用の樹脂サッシ等が取り付いています。以前、サッシ納まり図面を見ましたが、木造用のサッシに付いているツバをカットして、RCの躯体開口部に木（呼称；エコパッキン）を回して、その木にサッシをビス止めしてました。図面では、躯体の外面にサッシの外面を合わせてましたが、クラック等が入った時に水漏れが生じやすい事から、４年前ぐらいからは、5・6センチぐらい、セットバックして取り付けているようです。我が家も、セットバックして付いてますが、下場に水切りが付いていない為、昨年秋に、アルミ曲げ材をコンクリートボンドで付けました。やはり、セットバックした場合は、躯体開口の下場は、水切りは必要だと思います。一般ビル等では、当り前の納まりですが、早川では、撥水処理だけだったと思います。

＜弾性の接着剤を入れてからパネルを立てたりしてるんでしょうか？＞
・RCと一体の打込みですので、接着剤等は入ってません。アーバン仕様で外断が有ったとは、知りませんでした。そこの部分は、諦めるしかないでしょう、メンテナンスフリーではなく、メンテナンスキャンノットです。（出来ません！）やるとしたら、隣住民と協議して、屋上でカバー（エキスパンションジョイント）等なもので、カバーして雨、風、雪を防ぐぐらいしか無いと思います。

エコパッキンの写真です。2007年完成物件です。
exif削除済・コントラストを上げてあります

丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

間違ったままだと困るので、まずエコパッキンは木じゃなく合成樹脂。
それと外断やアーバンの隣地面はパネルジョイントに弾性ウレタン回してから取付てます。

>>1722
中途半端な知識ひけらかすなよ
常識で考えてアーバンの間隔で型枠パネル外せないだろ
あくまで一部外断熱だから熱橋だらけなのは間違いない

RC-Z内断熱、寒い

いくら頭で解っていても、施工する職人しだい・・・・ＲＣＺの内断熱が寒いのは・・・・

木造高断熱、寒い

>>1729
またお前か。
事実ならはっきり書けよ、チキン野郎

同一地域でRC-Zと木造高断熱ってどっちが暖かでしょうか？

同一地域でRC-Zと木造高断熱ってどっちが暖かいでしょうかね？

木造の高高とＲＣＺじゃ、どう考えても木造でしょ！ただの高断熱仕様だったら・・・・ＲＣは蓄熱するから、部屋の温度を適温にするまでに時間が掛かる、特に内断熱のＲＣＺは熱が逃げない、だから寒くて暑い、ＲＣは、外断熱の方が良い。外断熱の断熱材も良く考えてね・・・・

耐震等級はいくらになりましたか？

値段か？いくら？？ちゃんと書き直せ！

耐震等級1～3のことです。よろしくお願いします

あるさん、ＲＣＺは、基本的に企画型の形枠ですから、耐震等級３はすぐ出せますよ。

設計段階では等級3は当たり前と言われてたんですがいざ建て始めて問い合わせてみると等級1とのこと
ＲＣは最高等級になると信じてたのに
騙されました

コンクリート住宅、RC住宅を建てるならRC-Z家の会共同組合（RC-Z工法）
http://rc-zienokai.net/

設立趣旨
この会は、「RC-Z工法」を導入した企業より発足し、さらなる高品質な建築を目指す一般企業の参画も含め、
会員の地位向上と合理化を図ることを目的としております。会員が共通して保有している工法・技術ノウハウ
の「RC-Zシステム」は、3世代100年資産住宅を標榜していると自負している次第です。
RC-Z家の会」は、従前以上に技術ノウハウを蓄積し、資材や消耗部品の開発・改良、コストダウン
及び会員各社が関係する様々な人的経営資源・物的経営資源についての情報提供、共同有効活用等を
積極的に推進し、会員相互の発展に寄与することを目的として、ここに権利能力なき集団（人格なき社団）を
組織し、顧客の生命・財産を守る器としての高品質な住宅を継続して提供することにより社会に貢献することを
趣旨と致します。

↑だから何？

次から次によく考えるね

↑何を・・・・

お前はほんと、引っ込んでろ！

暖気と共に雨漏りが相次いでるようです
皆さん注意深く天井やポーチをチェックしましょう

どこからの情報ですか？相次いで起こってるのは何処？札幌？内地（本州）？・・・自分の家ですか？
雪解けでの漏水なら、秋とかの雨ですでに漏水してたのでは？その処理を的確に施工してなければ、漏水するとは思いますが？　　　ポーチって？バルコニーかな？

直接見たわけではありませんが、５件ほど耳に入っています。
いずれも札幌の早川施工の物件です。
３階天井から居室へと２階バルコニーからポーチ（駐車場）へと聞いています。
うちはいまのところ目に見えた漏水はありませんが、
連休明けぐらいには防水工事をしようと思っています。

そういうのは不確認情報と言うんですよ。

内断熱だと蓄熱性の高いRCは外気の影響をもろに受け、冬寒くて夏暑いということになる訳ですね。
また色んな会社が結露しないとか謳っているけど、スラブと壁の接合部は断熱材を使わないから特にここが結露してしまう。

打ちっぱなしの外観に憧れて検討してみましたが、外断熱にしないと結局快適な生活は得られない？それだとRCにする意味ないか・・・

実際に関東方面でお住いになられている方、内断方式だと生活大変ですか？

素朴に質問
RC-Zは、レスコさんのWPC工法とはまた違った部類ですか？
初歩的な質問で申し訳ありません。
RC-Zについて教えてくれませんか？

面倒くさがらず、ここの掲示板を読んでみたら？
特に初めの方を見ればわかるよ。

携帯からなので、パソコンサイトが見れません。何でも聞いて下さいと書かれてたもので。
最近レスコさんの展示場に行ったりしたので、コンクリートに興味があります。

分かる人が答えてあげればいいじゃん。よーく最初から読めとか書いてる奴いるけど、レスが1700もあると最初からなんてよめねーよ。ってかお前引っ込め！

レスコはPC板をボルトで繋いだエセRCだから現場打ちと一緒にしないで下さい。

全部読むかどうか別として、携帯からでも読めるし最近になって書き込みもできるようになった

特に始めの方を読んだのですが、皆さんすでに認知してる前提で話されています。
スレ主さんも、何でも聞いていいと書いてましたので、本当に初歩的な質問をしました。
特徴やレスコさんとの違いやメリットデメリットが知りたいです。分かりやすく。

結論から言うとRCZはやめとけ

入居済みさん

なぜRC-Zはやめといたほうが良いのですか？

RC-Zって型枠パネルが細くて継ぎ目が多くてそれが目立ってかっこわるい

昨日レスコの掲示板に来てた人と同じ人じゃないかな。そんな気がする。

入居２年です。
住み心地は普通です。夏も冬もエアコンは良くきくと思います。
木造高断熱住宅より良いとか、悪いとかわかりません。
よくあるサイディング外壁の建物よりかは、見た目は良いです。

断熱材は何を使っていますか？

>>1763
四国と北海道で比べても仕方ないですが、換気は３種ですか？

破産債権額が決定
約6％ちょっとみたいです。防水工事の見積を出しておけば良かったと後悔してます。

↑何ですか？それって？

500万円まで精査しないで払うとか言ってましたね。
弁護士立てて地盤やら損害賠償やらで1000万近く出してた人は調査入れるって話しでしたが。
ただ買掛金は事実関係ないと認められないのに、
購入者だけ特別対応って素人ながら疑問でした。

防水工事でもクラックの補修でも、100万ぐら見積出しとけばローンの足しになったのに、残念。

<a href= ＊＊1.par-sisek.ru >

まだこのスレあったんだね。

RCテクノが消費者向けに本格始動

http://jutaku.rc-techno.jp/everz.html
http://jutaku.rc-techno.jp/img/leaflet_fushimi_01l.jpg
http://jutaku.rc-techno.jp/img/leaflet_fushimi_02l.jpg

地盤は20年、瑕疵は10年。
水回りは松下か。ガッツリ逝かれたのによく卸すな。
評判の悪かったロードヒーティングが融雪槽に変わってるが、果たして暖房はどうなのか。
オール電化だし内断熱は変わらずだから劇的な改善は見込めないのでは？

早川工務店の物件にお住まいの方で、
床暖の契約を切って灯油FFストーブとかに変更された方いらっしゃいますか？
３冬過ごしたんですが、半端ない電気代がそろそろ限界かなと思ってます。

ストーブは安いし、タンクも置けるし、保証なんてないから壁に穴開けるのも苦ではないですが
問題は換気と複数階をどうカバーするか。
いまのまま換気させると明らかに熱損失になるし、かといって吸気口を塞ぐと結露する。

ちなみに、今時期暖房切ると室温１３度ぐらいです。

それとも床暖の設備を流用して灯油ボイラーにしたほうがいいかな。

内断熱の限界か・・・・

>>1772は札幌です

札幌であれば早川仕様の給湯・暖房一体型ボイラーやヒートライナーの熱源のみによる床暖房だけでは効率が悪く電気代も恐ろしく高くつき、部屋によっては結露も生ずると思います。暖房器具の選択肢の中に蓄熱式暖房機の導入を検討されてみてはどうですか。蓄熱式暖房機と床暖房の併用や、完全な入れ替えも可能です。ただし、蓄熱式暖房機のみにすると今度は湿度が下がりかなり乾燥状態になると思いますが、電気代はドリーム８契約一本になり明らかに下がると思いますが。

この板にも度々登場する家ですが、
ジャンカの次はクラックですか。
http://rcsoto.exblog.jp/10719227/

ちなみに私は内断熱RC-Zですがこのようなクラックは（今のところ）見当たりません。
この施主さんには気の毒ですが、
よほど材料でケチられたか、工事で手を抜かれたか

早川物件はどこもこんなもんだろ
外壁にミミズが走ってるよ

今のところはクラックが無くてもいずれ・・・・

＞1776さんへ

いつ施工されたか知りませんが、クラックが無いなんてのは有りえません。見てる所が、的外れでは？外部から見て窓周りの四隅とか見てください。間違いなく有ります。ヘアークラックで1ミリ以内が、まぁ普通ですょ！我が家は倒産前の2年点検時に樹脂注入をやらせました。RCの特性だからけちったとか手抜きとかじゃないです。コンクリート打設時の職人の腕の差は有りますが！

今は無いだけですから！気にしない気にしない。そのうち良い模様が出来てきますよ。

２年でクラック？それは・・・・

>>1782
本とに無知みたいだから一応教えといてあげるよ。

乾燥収縮でのクラックは２年以内どころか１年以内だぜ。
それ普通。
湿潤養生して脱型を伸ばせばある程度は防げるけどさ。
RC-Zはすぐ外すからまず出るだろうね。

まぁ構造的に何も問題ないから。
中性化するにしても数十年後だよ。


過去ログ読んでて思ったんだけど、お前ちょっとかじっただけだろ。
一度コンクリート工学勉強してみなよ。

ヘアークラックが問題有るなんて書いてないよ・・・・乾燥収縮のクラックは１年以内？？貴方何者？１年過ぎて出て来たクラックは？何なんですか？

あなたの書き方が・・・だから誤解を生むのでは？
前に書いた方もいましたが、はっきり言って私もあなたには出て来て欲しくありません。

ハ～イ。反省してます。

>>1784
はぁ～。めんどくせ。

一応書いとくけどさ。

内部のｺﾝｸﾘがある程度乾燥するのに数年はかかるんだけどさ、自己収縮自体は、水和反応時から10日間位まで。その後どんどん治まっていくんだよ。
若い時にに自己収縮や内部拘束でクラックが入ったとこが、外部拘束とかで大きくなる。
表面上のクラックは自己収縮に因るところが大きいし、初期の段階で開くのが殆ど。
その後は内部拘束な。数年後に出てくるのは温湿変化。
ただ温湿変化でのクラックは年数経つとある程度閉じていく。まぁその他外的要因もあるけどな。

ちなみに俺が何者かってあるんだけどさ。

お前に教える義務はないぜ（ハ～ト）

でも、それってＴＰの話しのような？実際の建物にその理屈は通りますか？またまた教えてね。

>>1788
机上の空論じゃないぜ。
PPだよ。ｺﾝｸﾘが何故固まるのかと一緒の事。

TPだってかなり現実に反映されてるんだから、馬鹿にしないように。


一応分らない人もいると思うから。
TP=Technical Publication
PP=Physical Phenomena

地盤

地盤？

不安を煽るような書き込みやめろよ！引っ込んでろって

↑メンテしなければ同じだよ
ＲＣ－Ｚで建築して建築中から経過報告してよ
金持ちはいいねえ～

実際、そのへんのマンションなんてほとんど内断熱だし
パネル貼るのはただの飾りですよ。
打ちっ放しの多くが賃貸だという現実を見れば、どういう理由かわかるでしょう。

↑俺はマンションは内断熱だれど窓側を考えないと隣があるから
一概に内断熱といってもＲＣ－Ｚと違うと思う。

熱狂…

↑
熱狂的なファンなんだねｗ

RCZ住宅をターゲットにピンポイントにポスティングしてるようです

挨拶文

施工写真

やっぱり、このような補修を受けた方が良いのでしょうか？築浅でお金無いんですが…つらい

↑貴方、そんなに一生懸命ネタふり！しなくても良いよ W

おめーは引っ込んでろって

防水やメンテナンス頼むにしてもポストにチラシ入れる業者は信頼できませんよね
かといって知人縁故紹介だと何かあってもクレーム付けづらいし…

さいたま市のアスカホームはどうですか？

そこは止めたほうがいい
数年前ひどい施工したところだ
あの施主は本当に可哀想だった

色々あってもＲＣ－Ｚで建てたいって、ある意味信仰＊＊＊＊＊だな！！

http://jutaku.rc-techno.jp/blog/2009/05/post-5.html
昨日はＥＶＥＲＺ伏見のお申し込みをいただいたご家族様が来場されて、
伏見はまだ建物が建っていないので、なかなかイメージがつきずらいですが、
モデルハウスで鉄筋コンクリートの家を実感されて、参考にしていただけたみたいで良かったです

http://jutaku.rc-techno.jp/everz.html

<a href= ＊＊3.derektor.ru >

壁厚を300mm程度にして内外打ちっ放しは可能でしょうか。

また、屋根の形状を半円状にできるでしょうか。壁面（建物の側面全体）を曲面R状にできるでしょうか。

壁面の一部に開口を設け、そこにFix窓（ガラス）やガラスブロックを埋め込むことは可能でしょうか。

フロアの一部をコンクリート叩きとし、その上面に大理石などの石貼りはできるでしょうか。

玄関ホールを高さ７ｍ程度の吹き抜け構造にできるでしょうか。

魅力あるモダンな個性的なデザインは可能でしょうか。（単に箱状の組み合わせでなく）

↑打ちっぱなしの病院で見た事あります。
銀行などは分厚いコンクリの壁だし出来ると思います。
まあこんなとこで聞くのが間違ってますがね。

↑
つまりRCZと言うものは、RCの得意とする構造が何一つできないと言うことですね。
コンクリート板のプレハブ住宅と言うことでしょうか。

外壁や屋根など、壁面をアール状にする時点で、ＲＣーＺのＺパネルの意味が無くなってしまうので、通常のＲＣの方が良いだろう。

ＲＣーＺは、Ｚパネルを使う事（なるべく、立方体を組み合わせた間取りに特化する）で、ローコストを実現している訳だから。

屋上防水って自分でもできますか？
築３年でひび割れまくってますし、６０年保証書に書いてある素肌美人はどこで買えるのですか？
早川の営業マン連絡くれよ

実際に雨漏りしてますか？うちは上がれないから見えないんですが。

そのウチ雨漏りして来ますから安心して下さい。

室内に漏水するころにはもう…

お前、前に教わったこと全然分かってねえじゃん。
テキトーな事ばっか言って、不安煽るだけ煽ってさ。何が楽しいんだ？


雨が漏るなら漏るできちんと理論付けて書け。

クラックが…とか言いそうだけどなお前。

>>1819

私は1818の方ではないです。我が家はまだ水漏れは見えませんけど、
同じタウンの方で、まだら状に３階天井にシミが出ているのを見せて貰いましたよ

そうですか。やっぱりキチンと防水していないと、漏れてくるんですね。ある意味、木造より始末悪いですね。

木造より単純明快だと思うんだが

知り合いに相談したら５０㎡でウレタン防水１００万かかるそうです
ローンあるのにそんなの払えるわけないよ

http://www.junpei.info/bousui

＊ウレタン防水で、設計価格￥4,500/㎡のようです。これが、相場としたら、6掛けでも￥3,000/㎡ぐらいじゃないでしょうか？ウレタン防水が、多分、安価で確実かと思われます。
￥100万掛けるなら、屋上断熱を含めた最強工事は可能でしょうが、外断じゃない限り、意味はあまり無いようなきがします。ネットで近くの防水工事業者を調べて、見積取ったらいかがですか？（最低3社）

私の事よんだ？・・・・ 屋上に登って見てね。クラックが入った所に水かけて見てね。ジャバジャバね。そのクラックに染み込んだ水がいつまでも渇かないとまずいよ・・・・。また呼ばれたら出て来るね・・・・

呼んでねーよ。引っ込んでろ

RC-Zの正統進化形登場だとｗ

http://rcsoto.exblog.jp/
http://www.sanwakensetsu.co.jp/smile/index.html

後悔してる人、いっぱいいるんだろうな
後悔した人、手あげて～！

けっこう満足してる。

もう６月になるのに未だに暖房が欠かせないのが腹立たしい

そんな寒いとこに住んでるからだろ。

うちは冷房がかかせないんだぜ。

築２０年の木造住宅でもさすがにもう暖房は使ってないわ

RC-Zは、寒いですか？雨漏りは本当にするんですか？住みやすいですか？
北海道で入居している方、教えてください！！

＊自分と家族は満足している。冬場の床暖の電気代が北電に貢献している事さえ除けば大満足している。
夏は結構涼しくすごし易い、冬は、居間の温度を22度設定しているが、パジャマに上1枚羽織れば十分だし、
湿度も30％を切っているが、セントラルと違って喉には来ないし、加湿器の必要も感じない。多分、地熱効果だろう。雨漏りは、RCZだからとか木造だとかは、全く関係ないのでは？施工が（施工の腕）良ければ、RC、RCZ、木造、プレハブ、どんな工法でも雨は漏らないし、漏っても対処（メンテ）方法が確立してれば良いだけでしょう！
検討されている方は、自分の身の丈に合った家なのかどうかを検討するべきで、また、予算、頭金、金融利息、等々色んな背景が有るとは思います。RCZ工法は、たまたま、うちの予算に合い、分譲場所も気に入り、低価格でRC住宅を持てるという事で買いましたが、3階建て屋上付いて、十分満足してますょ！

↑墓石みたいでカッコイイしな

＊豊平さんってわかりやすいね…

木造と変らない価格で建てれるというキャッチコピーをみてプランニングしてもらい
RC-Zで見積もりを取ったのですが、2階建てペントハウス屋上利用で延べ床37坪、
土地代だけ別で2,600万円って高いでしょうか？安いでしょうか？
ちなみに、PCのレスコハウスで同じ大きさでペントハウス屋上利用、、総タイル張りで2,300万円、
2×4の三井ホーム、35坪で2,200万円でした。

＞1840さんへ
RCZの￥2600万は、自由設計（間取りとか形）ですか？規格型じゃないなら、坪70万は、妥当かもです。後は、設備関係の詳細が不明の為、解りませんが、木造の坪63万は、かなり高いですね？全て、良い物を選ぶと坪60万になるかもしれません！○○ホームで坪30万を切るとかの宣伝が有りますが、使うものは、全て限定されます。外壁のサイディングをこれにすると、いくら差額が出ますのような！結局、選ぶと坪40～50万に成るようです。本当に予算が有り、好きな材質、良い物を選んで、自由設計にした場合は、木造で坪50～60万ぐらい掛かると思います。（設備を含めて）
・上記の3社での比較は、400万の差額の中で、外壁材、内装材、自由間取り、設備関係、エコ等、何も詳細がないので解りませんが、自分が好きな建物は、どれか？また、品質面で良い品物を使っている、選んだ物を使用してくれるメーカーは、どれかでしょうね！展示場で、しっかりと見てきた方が、良いと思います。アフターメンテがきちんとしているかどうかも含めてです。