RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください

屋上は素肌美人撥水材だけの塗装で大丈夫なのでしょうか？

うちも撥水剤だけ。大丈夫じゃないですよね？

いつまでも雨漏りしてるよ。明日は我が身だ
http://rcsoto.exblog.jp/i0

http://rcsoto.exblog.jp/9775144/
他でも適当なことやってるみたいだな

三和建設はなぜRC-Zの権利関係譲渡の時系列的経過報告のページを削除したのか
顧客が存在している以上、恒久的に報告すべきではないのか？
テクノ社の指示なのか？

千葉でRC-Z工法の注文住宅を検討している者です。
　当該物件は外張断熱ではなく部屋の壁は塗装する方針と聞きました。
　外張断熱でないRCは夏暑く、冬寒いので光熱費がかかるのでしょうか？

一般的なRC-Z工法は内断熱です。（外断熱もあります）
内断熱の内側は断熱材とマグネシウムなどの合板による板材になります。
これに壁紙を貼ったり、色を塗ったり、
場合によってはタイルや石膏ボードを貼ることも可能です。
室内側の仕上げは断熱性能にはほとんど影響しないと思われます。

>>1473にある画像を引用します
http://www.623-g.jp/contents/advantage/img/con_img3.gif
http://www.rc-marusei.jp/rcz/img/eco1.gif

内断熱の場合、どうしても中間階に「熱橋」ができてしまいます。
ここから熱が伝わりまので、夏や冬にはかなり外気温の影響を受けます。
RC-Zがうたい文句としているコンクリートの蓄熱性だとか、貯金がどうとかは
ほとんど機能しません。
注文住宅であれば、ある程度改善できると思いますので、
よく設計者や施工業者と相談してみください。

ご回答頂きありがとうございます。
　ただ、今後設計者らと熱橋の改善について打ち合わせをさせて頂きたいと思っておりますが、どのように改善するのが一番よろしいのでしょうか？

RC-Zで雨漏りしていませんか？

うち、雨漏りしています。窓枠下なんだけど原因なんでしょうか？

考えられる事は、
1、サッシ周りと躯体との取り合いコーキングの劣化による切れ
2、サッシ周りの躯体のクラックからの漏水（特に四隅の角部分）
3、サッシ自体からの雨漏り（樹脂サッシの場合は、考えにくい）
以上の原因が考えられ、可能性が有ります。大半は、1のコーキングの切れだと思います。
また、その窓の近くに換気口は有りませんか？有れば、換気口の周りのコーキング切れも考えられます。対処としては、その窓周りのコーキングを切って、取り除いてから、新しいコーキングを充填する方法です。但し、場所が2階とか3階なら足場が必要かもしれませんので、自分では無理でしょう。コーキング業者に依頼するか、信用ある工務店に相談してみるのも良いでしょう。

北○ホームとかいうのは誠実で信頼できますかね

北○ホームを信用出来るか？
早○工務店を信用出来るか？と同じです。

って言うかあなたは北○ホームの方でしょう　ズバリ
自作自演　男優賞ものだよ

ロングも早川もいい加減。だまされた

寒い寒い寒い

これの続報が知りたい

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kuriharangh/view/20071130
僕の友人も早川工務店の家を建てて、
オール電化の暖房費が月5万円を軽く超えてしまうということで、
周辺の早川の住宅購入者と一緒に弁護士を雇い、訴訟の準備をしていました。
弁護士は勝てると言っていたそうです。

ネット上では訴訟を恐れてか過去の資料はすべて消されていますね。
この人のブログには電気代についての記述が保存されていますが、
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=200803/04/21/b0088...
やはり北海道でも本州でも到底実現できるような電気代ではありません。

素人なんですが質問が有ります。同一地域でRC-Z内断熱と新築の外断熱木造とではどちらが暖かいでしょうか？どちらが夏は涼しいでしょうか？

>>1494
外断熱と書いてあるから、通常の内断熱RCZではないね。
１０−５月と書いてあるから、外気温のデータはそれなりに実測に近いね

今うちは日立の給暖一体なんだけど
三菱のヒートポンプ式の温水器にしたら多少よくなるだろうか。
根本的に建物の断熱が悪いから無駄かな。
ホットタイム２２Ｌの契約を解除して
床暖を使わないで灯油ＦＦストーブとか入れた方が良さそうかもしれない
その場合オール電化割引の火災保険は変更しなきゃ駄目？

近所でエアコン付けてる人がいます。
今時期でも室外機が唸ってるので暖房かと。
おまけに玄関先に薪が沢山積んであります。
薪ストーブも入れたのかな？
あまり親しくないので燃費など詳細はわかりませんが
早川が設計した床暖は使わないほうがいいのかもしれませんね。
私はハロゲンヒータを主に使ってます。

RC-Z以外と寒い

http://rcsoto.exblog.jp/7751270/

このハイパーヒーティングシステムのランニングコストが
「月平均5,000円！」で済むといううたい文句です。
同社のHP上に温暖地域、RC-Zの家、１２０㎡、１１月から３月、室温設定20℃、タイマーにて深夜電力利用の条件で明記されております。

そこで一般的な温暖地域仕様の内断熱RC-Zの建物のQ値を「２．４W/m2K」（次世代省エネルギー基準Ⅲ地域区分相当）に仮定して東京の月別平均気温から室温を20℃に維持し続けたときのひと月の必要エネルギーと、そのすべてを一番安い深夜電力(7.22 円/kW)で賄ったときの月別の電気代を算出しました。

　11月　1390.7 kW 10040.9 円
　12月　2914.1 kW 21039.8 円
　　1月　2978.4 kW 21504.0 円
　　2月　2670.8 kW 19283.2 円
　　3月　2357.0 kW 17017.5 円

どの月もとても5千円で賄いきれません。

私の事例からも推測するとHPの5千円というのは本来室温を20℃に維持するのに必要な容量より遥かに少ないヒータ容量で運転され、温度設定は20℃でも実際の室温はかなり低い状況だと思われます。
もし寒いからと他の時間帯（20.67円/kWh）に追加補充運転をしようものなら、ほぼ上記の月々の金額の倍ほどの請求額を覚悟しなければなりません。

電気式床暖やセントラルヒーティングで今年、最初の冬を迎える方は、以下の点に注意を払いましょう。
1、本体の設定温度〜45度以下（50〜60度設定している方は、電気代を見てびっくりしますょ！）
2、部屋毎の設定温度〜18〜22度ぐらいがベストです（使ってない部屋は、最低温度に設定）
3、一枚上に羽織りましょう！〜慣れるまでは寒く感じますが、慣れたら快適省エネで過しましょう！
＊ちなみに我が家は、本体40度設定、2Fの居間のみ22度設定、1・3Ｆは、18度設定で、皆がパジャマの上に1枚羽織っております。多分、これでも暖房電気代（ホットタイムロング22）は、平均で¥30,000円ぐらいだろうと思います。（10/5より基本料金の発生が6ヶ月間有ります、来年の5月まで）
＊器具は、ヒートライナーです、ハイパーは、北海道では、欠陥品ですし、メーカーも有りませんから、早めの何かに交換した方が、得ですょ！

おーい！北○ホームズ？か建設の奴ら見てるか？
仕事無いだろうな　自作自演してるんだからさ
何時倒産する予定だ！！！　　何人騙したの？メンテなんて言ってあんたらに出来るとは思えないしな！！早○被害者の方々の怒りを理解もしないで
商売してるんだからな
今じゃ誰も相手したくないよ早○作ＲＣ−○の家なんて

屋上防水、心配です。なんで自腹なんでしょうか？

早川義○氏、債権者集会にあのジャケットはねーだろよ
配当見込み７％

天井高が2,7m以上の仕様にしたい場合はどうすればよいのですか？

うちは天井高３．６ｍですけど何か？

RC-Z内断熱、以外と寒いっすね。こんなもんかな？

数日前、換気口（３種自然吸気口）を養生テープでふさいでみたんですが、
朝起きたら窓ガラスが下から半分ぐらい結露してました。
寝室ですからかなり人体から水蒸気出るんでしょうね
入居して１年半ですが、今まで結露はありませんでした。
翌日、換気口を開放して一晩様子を見ましたが、やはり結露はありませんでした。

吸気は恐らく氷点下ですから、暖房効率は激しく低下します。
窓を一日中開けてるようなものですから。

でも基本は吸気口、開けて換気扇は点けっ放しですよね？

高気密住宅は木造だろうと鉄骨だろうとRCだろうと、24時間換気が絶対必要。

みんな、換気扇つけてます？うちは止めてます。問題ないようですが

配当金出るんだ？

建ててから止めるのは自由。
間違いなく体には良くない。

>>1512
いまのところ％の見込みだそうです。
購入者は５００万まで修繕とか改修の見積提出でノーチェックだとか
（領収書じゃなくてもいい）
買掛金がきちんとしてる一般債権者はよく納得したな。
地盤改良で１０００万とか出してる奴もいたとか。

割れ鍋に綴じ蓋。
同じ穴の狢。
しかし何％かというのは数字が入るのか？

換気扇のスイッチがついているんだ。いいなあ。
うちはないです。動きっぱなし。

RC-Z、そんなに気密性高いかな？想像してたより悪いような

気密とかそういう問題じゃない
１００φの穴が何カ所もあるんだぜ

高気密だから換気が必要になるのではなく、気密性が高ければ高いほど計画換気は安定するんだよ。
ちなみに高気密ってのは建物に隙間が無いって事な。
隙間だらけの家に住んでるんだったら別。

あと必要換気量は4人家族で120m3／hだぜ。
100φの穴が何カ所もないと無理。吸気と排気あるしな。

まぁ人によっては有圧換気扇1個でもいいんだろうけど。
超五月蝿いわな。

RC-Zでファンヒーターやストーブは危険ですか？電気じゃ寒いし…

別に死にはせんよ。でも時間換気はマジでした方が良い。
あと、結露注意な。

RC-Zの家、結露しますね。営業はしないって言っていたのに。良くわかっていない営業だったんですね。窓は木造よりひどい。部屋を暖めて結露させない方法ってないですよね？

殆どの木造は壁全体の断熱があまりよくないから結露しにくいよ。まぁ見えないだけなんだけどな。
断熱効果が高ければ高いほどサッシとかガラス面とか弱いとこに出るし、部屋全体の湿気が一点に集まるから水滴になって水溜りになってショボーンてなる。
それと、ここでいう断熱は部屋寒いとか暑いとかとはちょっと違う。

熱源の問題はストーブとかは暖かいけど部屋の中で燃焼させてるから水蒸気出まくりだし、電気は効率が最悪。
結露しにくくて暖かいのは室外で燃焼させて液体で取り込むか地熱のどっちかだな。外断RCの四方銅管打ち込みとかもう最強。
ただ建ってからだと遅いけど。

>>1523
寒いからと24時間換気止めてませんか？

寒いから換気扇は止めて、吸気口も閉じてます。これだからダメなのかな？だって寒々しいから

おいおいｗ

http://rcsoto.exblog.jp/
３階大窓漏水対策の相談　（ クサイものには蓋をしろ？その２ ）


来週からブログの名前を「欠陥住宅愚連隊」に変えます。

>>1527
どこに「来週からブログの名前を「欠陥住宅愚連隊」に変えます。」って書いてあるんだ？