RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください

>No.1051 by 入居済み住民さん　2008/02/12(火) 14:21
>早川の３階建ては上下に音響きまくりなんだけど
・1052さんの言う通り、階段じゃないですか？階段も選択出来て、鉄骨に板を敷くスカスカタイプ（スケルトン？）と隙間無く囲う普通の階段タイプがあったと思います。真駒内のモデルを見た時、響くなぁと感じて、厚別だったか、デザイナータイプの階段を見て、いいなぁ〜と感じ、うちは、前者のスケルトンです。階段の上り下りは、1Fのトイレ内に居れば響きますが、居間とか、部屋に居ても響かないし、2Ｆ、3Fの足音等は、下には、響かないです。1F寝室の上が風呂場で、水を抜いた時の排水音は、パイプシャフトが天井を通ってますから、仕方ないぐらいですょ！

３階でモノを落とすと２階にカツーンと響きますね。
ベッドから下りればその音も聞こえます。階段がどうこうという問題ではないです。
スケルトン階段、今時期は熱効率が悪いので段ボールで囲んでます。
Ｋさんはドア付けられたんですよね？うちは構造的に難しいので段ボールです。
築１年で段ボール・・・悲しいです。

あと複数のタウンで階段の音が響くという話が出てますね。
構造上縁が切れてるはずなのになぜ響くんでしょうかね。
テレビの音などは聞こえないそうなので、特定の周波数だけ通すんでしょうか。

・物を落すと鳴り響くのは、普通なのでは？木造も同じです。ベットから降りる音までとなるとうちも3Fの子供たちが『起きたな』くらいは解りますよ！また、2Fの仕切りはハンガー引き戸です。ドアを付けれる間取りなら、ドアを付けると暖房効率はかなりUPします。ハンガー引き戸でも開けると階段室は、かなり寒いですね！（屋上からの冷気が下に下がりますから！〜常時、換気扇は回してます）　
・屋上の換気扇を止めておくのも一つの方法です、冷気は、屋上の換気部分からが一番多量かもしれませんので！または、階段を段ボールではなく、ドアとかで2Fに仕切れないとしたら、冬だけでも、その部分（階段室と2Fの居間の仕切り）にカーテンをする方法が有ります。（冷蔵庫に冷気を逃がさない為にビニールカーテンしてませんか？）あとは、うちは窓部分に断熱シートを置いてますよ！（全窓に）

外壁と同じで床スラブに断熱ボードがきて天井の内装になっているから響くのかなぁ

それでもはるかに木造よりマシなはずですよ。
RC造で23cm（厚いほう）もの躯体+断熱材を通していれば、相当の減衰があるはずです。
確かに高級マンションではさらに床に吸音材を敷いて天井も吊り下げてますが、それと比較するのはさすがにどうかと思います。それだけのことに何百万も追加で払っていれば別ですが。

＞No.1043 by 入居済み住民さん　2008/02/10(日) 19:51
＞素肌美人

・素肌美人を手に入れる方法を教えてください。ホームセンター等には売ってないと思うのですが、どこかで取り扱っておりますか？（量に対する金額〜何リットル入りがいくらとか？）

>>1058
1043ですが、ロングがない現在ＲＣテクノに聞くしかないでしょうね。
参考迄に素肌美人の製造元は下記です。
大日技研工業㈱の素肌美人ＲＣ−Ｚの家撥水剤
超耐候性水性無機質塗料 高性能造膜 浸透性疎水剤
同等品がメーカーで製造しているかもしれませんし
販売先も聞けるかも。
http://www.dainichi-g.co.jp/

＞＞No.1045 by 物件比較中さん　

賛否両論いろいろあるかと思いますが、
”音”最高ですよ〜音楽の音ですが。
さすがコンクリート！だからかね〜
しかも爆音でもほとんど外には音漏れしないし（高音域は割合漏れる・・・）。
賛否両論あるかと思いますがウチはほぼ満足してますよ！
床暖とロードヒーティングは高いから控えめにしてますけどね。

素肌美人なんかでお茶を濁すのはやめたほうがいいですよ

>>1060
ＲＣ−Ｚの外壁と音響は余り関係ないです。むしろ現在のスペースが良いのかも。
（具体的には部屋の寸法比-間口,奥行,天井高を適切な比に設計します）
仮に遮音性が良くなるという事は、反射音が強くなるという事ですから、そういう
音が好みにあっていたということでしょう。良かったですね。

>>1062
うちではまさにそうですね。
反響音がものすごいです。かなり不快です。
好みなんでしょうか

買ったら、他とは比較せず、木造よりましだとか見下さず、自己満足するのがよし。

ちなみに土木屋でＲＣ作ってる。建築と違って生コン屋から買えない僻地もあるので現場でエアー量・スランプ・塩化物量・骨材の水分補正・減水材(剤)、養生とか品質管理勘弁してくれー状態だ、現場管理している状況にねー。役人は書類、写真要求しすぎだぜ。建築はなくてうらやましいよ。さらに現場で供試体コア抜きして圧縮強度試験までやってるし。最初から経験上現場施工の品質については俺は期待しないし工場生産しているほうが天候や技能などにあまり左右されないから木造でもＳ造でもＡＬＣ・ＲＣでも関係ねぇ。
現場は自然の中で特にプラモデルや電化製品を作っているわけじゃないから難しいよ。

うちは隣の階段を上がってる音が響くよ。
毎日何やってるんだよって言いたいくらいバタバタしててうるさいったらありゃしない。
まあ、いくら少し空間があるって言っても、基礎は続いてるような物だからしょうがないか・・・

>>1066
基礎が繋がってるということは１戸建てじゃなくて長屋？
上下の音のトラブルがないからとマンションではなく早川の物件買ったのに
左右からそんな音が響くんじゃ引っ越し引っ越しなんかの警察沙汰になっちゃいますね。
お互いに確認しておいた方がいいかもしれませんね。
うちは隣の音は聞こえないですよ。

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/89/67/kuriharasirou/folder/364325/i...

RCZの家は冬場の暖房費がなんと１万円
風呂場やトイレまで温度差なし！


うちの暖房費１月で５万
トイレまぁまぁ
風呂場床暖なし、乾燥暖房機もなしガクブル
換気扇回せば脱衣所から風を引っ張って寒風吹き込み我慢大会開始

はっきりいって欠陥住宅です

＞No.1068
・オール電化の床暖（ハイパー？）ですか？ボイラーは外部設置ですか？欠陥住宅だと思って住んでたら、心がむなしくなり、心までも寒くなるだけですよ！
何がどう悪いのか書いてくれると同じ住人として、何かアドバイス出来るかもしれませんょ！ 入居済みの住人さん達は、色んな苦労・・から、色んな工夫をしている方達もおりますので！
（本来の欠陥と使用方法の間違いとかをごちゃ混ぜにしてる場合がよくあります。）

では早速ご相談
電源直結式２４時間連続運転の排気ファンを止めるには電源をぶった切るしかないですか？
割り箸を突っ込むとか、ビニールシートを貼るという方法もありますかね。

1、天気の良い暖かい日の昼間に、電気のブレーカーを落して、停止した換気扇を外し、あらかじめ用意しておいた入り切りＳＷをつなぐというのが、一番安い方法。
2、しかし、停止させただけでは、冷気は吹き込みますので、やはり、シャッター付き（開閉式）の換気扇（ONにすると開いて回り、OFFにすると閉じる商品）にしないと停止させる意味がありません。
3、今は、湿度感知式とかありますので、家電量販店か近くの電気屋さんで買って自分で取付けるか依頼するかです。最近、管財人から送られた業者リストの電気屋に依頼してみるのも良いかもです。
・ちなみにうちは、湿度感知式に替えてます。（常時、回してますけど！）

排気側を湿度センサー付きに変更した場合、自然吸気側はそのままでよいのでしょうか。
こちらは電源が来ていないので、対策は難しいと思いますが。

＊自然換気口は、もちろんそのままで良いです。寒いなら閉めればいいでしょうし。
強制排気と言えども100％排気はありません。その機種によって排気率（換気率？）○％とかの％表示が有りますので、寒い場合は、特に冬は閉めても問題は無いです。ただ、湿度が上がる状況も有りますので、結露対策として、一日何回か、窓を開けて換気する事をお勧めします。

「RCの遮音性」は、２つに分けて考えないと。
声やオーディオのような、音源から出た音を、カットする場合（重量があるので有利）と、
躯体自身を打撃して振動させる場合（これは他と大差ない）で。

>>1050では230mm
RC-Z標準だと床の厚み250mmということですが、
http://www.sanwakensetsu.co.jp/house/tekkin/rc-z/rc-z_kouzou.html

うちは矩計図を見ると壁と同じ180mmですね。
２Ｆ天井のＺボードが60mm＋ロックウール板10mmなのでこれを入れると250mm
更に３Ｆ床のタイル11mmとモルタル込みで60mmだそうです。
計310mmです。

これでも音が響くというのは、壁を伝わって来てるんでしょうか。

>RC-Z標準だと床の厚み250mmということですが、

・中を開く（三和HP）と、床も230mmと出てますよ！
・うちの矩計図を見るとRC部分は、
①1F床厚〜100mm　②2F床厚〜230mm　③3F床厚〜230㎜　④屋上床厚〜200㎜と成っております。
壁と同じ180㎜は、2F、3Fの床ならおかしいです、1Fか屋上では？
また、1Fのみ吊天井を造作（PSの為）してますので、2,3Fは天井＝床ですから、当然響きますが、その度合いが問題でしょう。うちは、子供達も大きいせいか歩く音とかも気には成りません。これが、幼児ぐらいの子供達ですとかなり気に成るでしょう！天井の音が内輪の音か、他人発生の音かによって（マンションやアパートの場合）、かなり左右され、気に成り方に差が出来ると思います。

図面上RC厚は以下の通り

1F 100mm
2F 180mm
3F 180mm

昨年竣工物件です。部材ケチってるんですかね。
構造計算書は一応付いてますが、素人が見ても…

構造の書類でスラブリスト　こちらではt=180+50と表記されています。
矩計図では　床：セラミックタイルt=11・モルタルと書いてあり、寸法が60mmと入っています。
モルタル部分をスラブとして見てるんでしょうか。だとしても49mmなんですよね

＊一応、構造計算書が付いてるなら、大丈夫と思って良いかと思います。心配なら、市役所の建築課で再計算を依頼してみるのも手です。
230mmならもったいなく、180㎜でも行けると判断したのでしょう（他の工事店には、通達されていないと思いますが）コスト削減の為に！それが、販売価格に反映してるなら良いですけど、そんな事は、言わないでしょうね、モデルにあるのも壁の模型で180㎜だから、ごまかす事も出来ますしね！

ふつう、床スラブは10〜15センチだよ。
RC-Zは、30センチモジュールだから、最大20数センチになるだけ。
あとは構造屋の計算次第。

貰った写真見ると鉄筋はシングルっぽいな。
末期の物件ってかなりコスト削ってるんだろうか・・・

>>1080
ふつう、床スラブは10〜15センチだよ。
はぁ〜、
デッキ受けのコンじゃないだろ。曲げモーメント・せん断力負担してるし。

＞No.1080 by 住まいに詳しい人　2008/02/14(木) 15:55
>No.1082 by ビギナーさん　2008/02/14(木) 17:44

・専門家の方なら、もう少し詳しく、解りやすく説明してもらえませんか？素人にもわかりやすいようにお願いします。

床スラブの厚さは、昭和40年代までは120ミリ程度であったものが、昭和50年代後半から平成のバブル期にかけては150ミリが主流になり、それ以降180ミリ以上となり、近年では200ミリ程度が標準的仕様となった、230ミリ以上もマンションでは増えてきている。
　重量床衝撃音遮音等級（性能）は、スラブ厚とスラブ面積によってその目安が評価される。
　＊重量床衝撃音遮断性能：LH50（標準的レベル、BL優良集合住宅認定）
　標準的な重量床衝撃音遮断性能を厚さ200ミリの一般床スラブが保持するためには、目安として25ｍ2以下のスラブ面積が望ましいことになり、厚さ180ミリではスラブ面積20ｍ2以下が目安となる。
　＊但し、スラブ４周を大梁で支持している場合の目安であり、施工精度や柱・梁の断面によっても異なる。
追伸　建築士の勉強した頃は、法令上は80ミリ以上の厚さだったような記憶があるがどうだろう。

追加

四辺固定スラブの荷重は、便宜的にスラブの四隅から内角の二等分線をひき、最初に交わる
交点を通り梁に平行な線で囲まれる台形あるいは三角形の部分の荷重が隣接する梁によって支
持されるものと考える。

・ビギナーさん、詳しい説明、ありがとうございます。
上記からいくと、RC−Zは、RCの壁式のラーメン構造で、柱とか梁はありません。大半の3F建ては、1F部分を2・3Fの2/3ぐらいの床面積で、約1/3を駐車スペースとしており、1Fの壁と駐車スペースに有る約1ｍの壁が2、3Ｆを支える壁となっていると思います。壁式となると、スラブ面積は、広くなりますか？大半の所は、2Ｆ部分の床面積が40〜45㎡だと思います、残りの壁はというと、階段室とかの壁があり、約1.9ｍで、1〜3Ｆ、PH階まで通ってます。（図面を添付したいけどやり方がわからないので、ごめんなさいです）

柱、梁、壁式のラーメンであまりスラブ面積に影響はでないです。
なぜならばスラブの自重や人などの重さなどを柱、梁、壁式のラーメンである。
スラブ強度は単独で防音や耐力を考える。これを柱、梁、壁式のラーメンで受ける。
スラブの面積が広くなればよりスラブ強度が必要になるし柱、梁、壁式ラーメンにも負担がかかる。
※ 細かいところは無視してありますので詳しい人は突っ込まないで下さいね。

・かなり前の書き込みにあったと思いますが、タウン共有のロードヒーティング（電気式）が付いてるが、電気代が高くて使用していないとか！
うちも電気式を設置して、メンテナンスフリーを選びましたが、やはり灯油式と比べると熱量の差から融雪時間の違いがはっきり出ます。また、灯油式だと灯油高いから使わなくても良いですが、電気式は、全く使用しなくても最低3ヶ月分は、基本料金を取られます。設定は、面積が広い為、16KWの基本契約でホットタイム22だった為、基本料金が約¥13,000-ぐらいになります。5千円ぐらいかと勘違いも有り、今年は、人力にしてますので、北電に確認して、「ホットタイム19エコ」に契約変更しました。16：00〜21：00の5時間は使えませんが、基本料金が約¥5,000-になりますので、¥13,000分は、1日10時間を10日間出来る設定になります。上記のタウンの方も多分、使って無くても均等に請求が回ってると思いますので、契約を確認して、使用頻度が少ない契約に変えた方が良いかと思いますので、タウンで話し合ってみて下さい。（とっくに変更されているかもしれませんけど！）

新築で購入した家の電気料金の補償
http://oshiete.homes.jp/qa2939472.html

RC-Zの分譲住宅（オール電化）を札幌で購入し、作年９月より住んでいます。
１８棟ほぼ同じタイプの家が向かい合わせに建っており、間にある敷地は共有
スペースでロードヒーティング敷設してあります。

問題は、購入時に営業マンから説明された暖房料金、ロードヒーティング料金と
実際にかかる電気料金が違うということです。１８棟もあるので、営業マンの説明に
ばらつきがありますが、全員に共通するのは、説明より高いということです。

まず、暖房料金がかかりすぎるため、ロードヒーティングを使う余裕がなく、
共有スペースのロードヒーティングはほぼ機能していません。
私有地のため、市の除雪はもちろん、町内の排雪も入りません。
ロードヒーティングは、個別契約にされていて、個別で切ることができます。

ロードヒーティングは、だいたい月５千円と説明された人が多いのですが、
それでは基本料金にも足りない状態で、基本料金のみ払って、使用しない（できない）
という月もありました。今さら知らされた札幌の降雪量をもとに試算した一冬にかかる
ロードヒーティングの電気料金は、５万円強でした。

暖房は、電気温水床暖房です。広告には、「冬場で平均１万円を切る月もある」
と書いてあるそうです。実際に、今年の一月にかかった電気料金は、
一般電灯１万５千円
床暖房　３万円
ロードヒーティング　１万５千円　　計６万円
床暖房はこれで、他の家より安いと言われています。
暖房は、札幌４・５月でも必要なので、一冬でかなりの金額になります。

北国ですので、暖房、雪問題は非常に重要で、今の状況続けるのは難しいし、
納得がいきません。月数万円のオーバーも、長い先を考えればかなりの金額になり、
人生プランに関わってきます。

現在、住民で電気料金の補償を工務店側と交渉していますが、
話し合いではまとまらないように思われます。現段階では、とりあえず、
今期のロードヒーティングの基本料金の一部を返還してもらいました。

この工務店の物件は、電気料金の他、建物自体にもクレームが多く、
修繕ばかりで、入居後も業者の出入りが多いです。
たぶん、話し合いではまとまらないので、最終手段として簡易裁判所を
利用することになるかもしれません。そうなると、法的根拠が必要となるらしいのですが、
具体的にどのようなものが有力な証拠となるのか教えていただきたいです。
また、住宅トラブルでいろいろ調べましたが、「電気料金の補償」という相談は
見つけることが出来ませんでした。果たして、「電気料金の補償」は可能と
思われるかどうかも、見解をいただきたいです。

ここの工務店は、現在もどんどん物件を建てています・
電気料金に関して虚偽の説明のまま販売を続けるようであれば、被害者が増える一方です。

早川工務店業務停止
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kuriharangh/view/20071130

11月30日早川工務店が業務停止です。07年２月で35億円の負債。
不動産購入で借り入れ増大、子会社ロングホームとの取引を水増しなどいろいろ言われていますが、
要するに昨年＊＊売れして、今年全然売れなかったからこけたということでしょうか。

協力施工業者への金払いの悪さは噂になっていましたし、
僕の友人も早川工務店の家を建てて、
オール電化の暖房費が月5万円を軽く超えてしまうということで、
周辺の早川の住宅購入者と一緒に弁護士を雇い、訴訟の準備をしていました。

弁護士は勝てると言っていたそうです。
しかし会社が倒産してしまえばどうにもならない。
断熱改修もさせられないという困った状況です。

全国にフランチャイズ企業があり、北海道のイメージはまた失墜するかもしれません。
今日の夕刊はこのニュース載るかな？

＜No.1090 by 匿名さん　2008/02/15(金) 13:50
新築で購入した家の電気料金の補償
http://oshiete.homes.jp/qa2939472.html
RC-Zの分譲住宅（オール電化）を札幌で購入し、作年９月より住んでいます。
１８棟ほぼ同じタイプの家が向かい合わせに建っており、間にある敷地は共有
スペースでロードヒーティング敷設してあります＞

・ホームズさんでしたか、これですね。
使ってない時のロード分の基本料金で契約内容が解りますので、使用頻度が少ない方は、即、契約変更の電話を入れたほうがいいですょ！月中なら、日割り計算すると思います。（詳細は、北電HPの融雪電力料金を参考にして下さい。）

注文住宅建築検討板にありました。
宝塚の三和建設ってどうですか？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10009/

国交省が省エネ住宅強化するらしいね
戸建てでも建売継続販売の業者は対象になるっぽい
RCZ終了か

１０５８さん、素肌美人は大日技研のランデックスコートです。素肌美人て印刷して貼ってあるだけで、中身は一緒です。塗り替えるのであれば大日技研に相談されると良いかと思います。

ＲＯＭってる人かなりいるんですかね。
ランクデックスコートでググるとｗ

関連検索: ランデックスコートws, ランデックスコート 販売, 大日技研 ランデックスコート, ランデックスコート B工法

仮に、素肌美人でメンテとして5年後に塗るとしたら、いくらかかるかを聞いた事が有ります。
RC面にセラミックパネルを張った、中古物件のチラシが届き、見に行った時期です。
1棟まるまるで、約¥80万ぐらいと言われ、タウン全部でやれば、足場等の諸経費が削減できるから、¥70万ぐらいで出来るという口頭によるものでした。（見積書にして置けば良かったと悔やみます）高い、高過ぎるな〜、こんなもんでそんなに掛かるの？と文句を言ってた事を思い出します。
なら、どうせメンテするなら、外断パネルを張って、タイル張りにしようかと思っております。（宝くじでも当ったらでしょうけど！）

シロートはこわいね。
ランデックスは、表面の撥水剤。
防水混和剤を入れたコンクリート造なら、漏水の原因はクラックや水みちだから、
収縮が終わる１年以降は、新たに発生しない。（不同沈下や地震は除く）
メンテナンスの必要は、漏水対策じゃなく見た目。

地下と屋根はコンプラスト２１１又は同等品指定になってるけど、これを確認する方法はあるんですか？

>>1098
基本的なこと分かっていたら買わないんだから、傷口に塩をぬらなくても

>>1097
中古物件って倒産直前に出てた菊水元町のリニューアル物件ですか？
確か築５年経ってないと思いましたが、前オーナーが手放した理由は聞かれました？

参考　鉄コン筋クリートのひび割れ原因調査の文献
http://www.soc.co.jp/cement/gijutsu/pdf/hibiware.pdf