外壁材はどれがおすすめ？

今まで見たサイディングで一番良かったのは
パノミュールです。

パノミュールは水分（湿気）を含むから、寒冷地では使用できません。

乾式のタイル貼り（ＴＯＴＯのハイドロテクトあるいはＩＮＡＸのベルパーチ）が良いですよ。４年過ぎましたが汚れや劣化はなし。（お隣さんがＲＣの建物で４年前に高級な塗料で塗り替えましたが既に汚れが激しいです）初期投資は必要ですが、壁の塗り替えを２回したら元はとれますよ。

ガルバリウム+断熱材でいいよ。快適

そうだな、、外壁屋の次の商売は塗り替えじゃなく簡単に張り替えだと思う。

30坪ほどの家を建てる予定なのですが、吹き付け。サイディング、タイル貼りで
それぞれメンテナンスにはどのくらいお金がかかるんでしょうか？

目地コーキングなしのサイディング縦張りが最強だよ。

つまりガルバの縦貼り最強

近年、タイル模様のサイデイングを良く見掛けるけど、劣化したときに塗装はどうするのでしょうか。サイデイングを使うのであれば、この模様だけは避けた方がいいと思いますよ。

クリヤ塗装

フッ素焼き付け塗装のはる一番最強

現在のところ本当にメンテナンスフリーなのは、乾式のタイル貼りしかないと思うが。

タイルの乾式工法は専用のサイディングにタイルを固着させるのが一般的と聞きましたが、下地のサイディングのつなぎ目もメンテナンスフリーなのでしょうか？？

陶板外壁http://www.kurosaki-kenzai.com/tokuchou.htmlというのがあり
問い合わせたところ、積水に出荷するだけで手一杯、積水から家を買って下さい
と言われました。

≫55
つなぎ目の劣化は雨や紫外線が主な要因だと思います。タイル貼りの場合には下地のつなぎ目は直接露出していないため、耐久性については十分あるのではないでしょうか。

断熱、防音の性能考えたら
ＡＬＣにエマルジョン系の塗装がベストだと思うが
コストはかかるぞい。

エマルジョン系の塗装は仕上がりがきれいだけど
ＡＬＣの外観は画一的なので面白みには欠けるよね。
外観重視か、性能か、コストか
何に重点を置くかが肝では。

ＡＬＣに断熱ですか？
そのネタは流石に古いですよ。

ダインコンクリートが重厚感もありbest!!

ＡＬＣだって100mm超えれば立派に断熱効果あるよ

東急ホームのサイディングだけは、やめた方がいい。
６年で、あっと言間に塗装がはげた。

メンテナンスフリーの面ではタイルに優るものは現時点ではないと思います。コスト面でも３回塗装したら、タイルの方が安くなると思うけど。

アクセントで、ふかし柱のところを
サイディングから、タイルにしようとしたら、
２４㎡で、定価２４万のところ、７４万といわれた

工賃って、そんなにかかるのかな

ダンボールが低コストで最強！（うそ！）


うちガルバ使用
硬いものぶつけると
すぐにへこむ
外張り断熱と
ガルバに最初からついてる
断熱材のダブルで
結構快適

無塗装のガルバがいいですね。
メンテフリーです。
断熱材があるから、夏も快適です。

高級タイルか輸入レンガ

サイディングとか吹きつけはすぐ汚くなる。数年もすればすごく貧乏くさくみえてくる。

ガルバがいいって、何がいいの？
安いからいいってこと？

ガルバって、現代版のトタンでしょ？

>現代版のトタン
よくあるあおり文句ですがトタンが主流だった時代は低コスト、メンテフリー
と実に良い素材だったわけで
それが更に長寿命になって長塗り替えスパン、デザインの自由度、遮熱、防音、耐震補助という性能も加味されているわけですから初期費用は窯業系のサイディングよりやや高いくらいですがトータルでは確かに安いです。よって
一般の住宅にはうってつけだと思いますよ。ただ、へこむのは唯一の弱点と思います

注文住宅で検討中ですが12mmのサイディングを進められますがどうでしょうか？大丈夫ですかね？

>>73
JISの規格外になったんで、各社製造中止に向けて見直し中、
ということはご存知の上での「検討中」でしょうか。

ありがとうございます！私はよくわからず建築会社の話を聞いていましたのでJISの事を建築会社に話て見ます。

外壁でセメントサイディングにジョリパットの吹き付けってどうでしょうか？？
茶色系のカラーですが20年ぐらいもたすにはどのようなメンテナンスが必要でしょうか？

サイディングと言っても、木質系、繊維、セメント系と色々ありますよ。ジョリパットで仕上げる大壁工法は絶対に割れが生じます。塗装板の金具留めをお勧めします。材質はセメント系を選択してください。火災保険の掛け金が半分ぐらいになりますよ。

７７さん？
７６さんはセメントサイディングと書いてあるので、そのままでいいってコトですよね？

大壁工法、ジョリパット仕上げの外壁の基材はセメントと違いますよ。板厚は１２ミリか？１３ミリです。通常金具留めと言われてる１６ミリ以上の厚さのサイディングにセメント系を使っています。外壁＝セメント系、大間違いです。

７６です。
アサヒトステムのセメント系サイディングにジョリの吹き付けです。サイディングの厚みは‥後で確認します。１０年後ぐらいに塗り替えでしょうか？

いつも参考にさせていただいてます。
外壁材を下記２パターンから選ぶとしたらどちらにしますか？
どちらにしても安い仕上げなのですが・・・

1)モルタル下地しっくい風仕上げ（ジョリパットJP-100シリーズ）
2)サイディング（ニチハ12mm釘打ち・JIS規格外は承知済み）

メンテナンス費用次第だと思っているのですが、ネットで調べても
判断できずどちらもそんなに大差ないような印象を持っています。
土地の条件としては、日当たりと風通しには問題なく、
道路からの粉塵はほとんどきません。南関東です。
後々、予算が許せばサイディング16mmにオプションで変更できるかも
しれないですが、現在はとりあえず外壁の仕上げ方法を決める段階です。

通りすがりさん、ありがとうございます。
クラックは数年経てば必ず入るものなのでしょうね。難しい選択です。
土地にばっかりお金をかけてしまい、外壁の大幅グレードアップが
望めない状況なのですが、金具止めのサイディングで見積もりを出して
もらい、財布と相談したいと思います。

>>82さん
今どきサイディング12ミリですか・・・JIS規格から外れて、もう特定用途向けしか製造してないはずですが。
残り物でしょうね。
反りやすいので目地割れしやすいですし、張替えのときも（モノがなくて）困りますので、お勧めしません。
かといって塗り壁もクラックがどうも・・・。
サイディング16ミリ金具止めに変更できれば、それに越したことはないです。

玄関周りのタイル張りにその他の部位は、吹きつけとサイディング全部とどちらがコスト安いのでしょうか？

タイルは、高いので、全部の外壁をサイディングにしようと思いますが。

当然材料費、施工費が違いますのでアバウトでよいので詳しい方教えてください。

来週外壁の検討にはいります。
ニチハの16ｍｍとトステムの15ｍｍから
選ぶようになっています。
実際のところ　どのような差がでてくるのでしょうか？
16ｍｍにしたいところですが、　いいなと思うデザインは
トステムのほうでしたので、迷っています。

16ミリといっても最も厚い部分が16ミリというだけであって、15ミリとほとんど
変わらないですよ。
厚みが厚いとデザインを凝ることが出来ます。薄いサイディングはのっぺりした
感じになっていると思います。

デザインとか、サイディングの能力（光触媒とか、雨で汚れを落とすとか）が気に入ったの
であればそちらを選んだらいいと思いますよ。

87です、ありがとうございます。
工務店にも施工例などいろいろ相談して
きめようかとおもいます。

旭トステムの場合、８週間待ちです。長期間待てますか？

「サイディング」「吹き付け」など各種外壁材がありますが、
どれがおすすめですか？＞どちらがコスト安い？

パワボード等ALCで施工予定です。通常どうしてもボードの継ぎ目が見えると思うのですが、塗装等で目立たないようにする方法がありましたらご教授ください。

ＡＬＣの継ぎ目・・・
デザインセンスが出るが、壁全体を単一色にするのではなく、二色にする。
大きく継ぎ目がめだちそうな板ラインは、配色を代えて視点をぼやかせる。
(出隅部・バルコニーなど別配色など)
今は１階２階の別配色は流行らないみたいで縦のラインが多い。

サイディングについて教えて下さい！金具止めは釘打ちよりどこが良いのですか？現在14mm釘打ち検討してますが迷っています。

外壁でタイメックというものを使おうか迷っています。
石化していくものと聞いていますが
後々のお手入れ等はいかがなものでしょうか？

もともとはラップサイディングを希望していましたが
手間がかかるのでＨＭから高額になるからやめておいたほうが、とのことで
サイディングでラップ調のものとなりましたが
あまりラップサイディング調のものが無く
結果的にではタイメックはどうか？ということになっています。

＞＞９１さん
一般にサイティングの方が吹き付けの仕上げより安価となります。

＞＞９２さん
ＡＬＣ目地消し材がありますがお勧めしません。必ずパネルの割り付けどうりにクラックがはいります。

＞＞９４さん
金物工法をお勧めします。
サイティングは、変形しないと思われがちですが意外と寒暖の差により伸縮します。
直接釘等で留めるとその部分のみ変形できず割れの原因ともなります。

サイティングを選定する上で大切なことは、伸縮の少ない物、吸水性の少ない物を選択することです。
一般地域と寒冷地仕様があれば寒冷地仕様を選択すべきです。

吹き付けを選定する場合　建物は必ず地震等により変形するのでその変形に追従できる可塑性又は弾性が必要です。又、建物本体の変形を少なくするよう耐震性を高める必要もあります。

>一般にサイティングの方が吹き付けの仕上げより安価となります。

変ですね。
営業の話だとサイディングからモルタルにしただけで数十万下げられるって言ってましたね。

ちなみにうちは光セラにしました。
現状はこれに勝る商品はないかと。。。。

>一般地域と寒冷地仕様があれば寒冷地仕様を選択すべきです。

短絡的な選択は推奨できないな。
重量とかもあるから単純にいいとは言えないかもね。

質問があります。自宅外壁が、ラップサイディングなのですが、近所で建てられたどの家の外壁よりも汚れが目立ちます。新築する前にも色々住宅を見てまわったのですが、やっぱりラップサイディングの家は汚れが目立っていました。これは他の外壁と比べて汚れ自体が落ちにくい外壁なのか、それともただ目立ちやすいだけなのでしょうか？知っている方、同じ様に思っている方、是非教えてください。宜しくお願いします。(ちなみに自宅の外壁は、東レラップサイディングＬ KANPEKI)です。

東レのサイディングなんて聞いたこと無いですね。

外に当たる一番条件の厳しいところなのでそれなりの対策がされている部材を選ばないと
雲泥の差が出ますよ。
　光触媒や親水コーティング、耐退色がなければモルタルと同じです。

自宅は一応フッ素系コーティングの塗装が施されていますが、それでも汚れます。自動車の塗装より家の外壁の塗装やコーティング系はやはり遅れていますね。白タイルで光触媒なんて謳い文句の外壁も見ましたが、自動車業界の塗装に比べたらまだまだの様ですネ。家の値段の方がぜんぜん高価なのだからもっと頑張って進歩してほしいです。

≫99 ・・・・・？東レのサイディングは有名ですよ。

クボタ松下電工外装の「ネオロック・光セラ（または、セラ）16mm厚」とトステム「AT-WALL18 18mm厚」で、
トステムのほうが 約3,000円（または、約4,000円）高いのですが、
クボタ松下電工外装のほうが品質が良く、トステムのほうは、18mm厚だから高い値段なのか、
それとも、トステムのほう値段が高い分、品質が良いのでしょうか？

自動車業界で言うと
ニチハ＝トヨタ
クボタ＝日産
旭トステム＝ホンダ
みいな感じがします。

103 さん、
> ニチハ＝トヨタ
> クボタ＝日産
> 旭トステム＝ホンダ

ニチハ＝信頼性・一般的？
クボタ＝二流？
旭トステム＝おしゃれ？

ちょっと違いますか？

どれも一流メーカー。

マツダはどこいった？

ネオロックで光セラじゃない方は白色は雨垂れ跡目立ちます？

旭トステム＝ホンダ＝安っぽい？

各社の商品比較をしましたが、何がどう違うのかがよく分かりませんでした…

質問１：それほど品質には変わりなく、あとは、外壁の見た目で決めていいであれば、
クボタ松下の種類が多いので、そうしようかと思うのですが…

質問２：外壁は軽いほうがいいと聞いたのですが、外壁が厚いほうが耐火には良いのですよね？

1. ニチハ
厚さ：①18mm ②16mm
価格：①6,347円/㎡ ②3,500円/㎡ 〜 5,300円/㎡
本体保障：10年
塗装保障：10年
塗装：①ハイパーコート ②ハイパーコート または マイクロガード
耐火等級：等級4

2. クボタ松下
厚さ：16mm
価格：5,430円/㎡ 〜 6,520円/㎡
本体保障：10年
塗装保障：10年
塗装：光セラ
耐火等級：等級4

3. 旭トステム
厚さ：18mm
価格：8,332円/m2
本体保障：10年
塗装保障：15年
塗装：親水性フッ素
耐火等級：等級4

外壁の厚さは、凝ったデザインを作れるのが一番なのじゃないかな？

20ミリ以上のサイディングだと外壁が重くなることから、中を空洞にしているものも
あります。

サイディングもサンプルを取ってみるとわかりますけど、例えば16ミリであっても、
一番厚い部分が16ミリであって、薄い部分は当然それ以下です。

もっとも、12ミリ厚の窯業系サイディングが規格外となり、最小14ミリとなったように
品質保持のためそれなりに厚さも大事だと思いますけどね。

カルバにシナサイ。

ヘーベルパワーボードはいくらですか？

ヘーベルパワーボードと１６ミリサイディングで迷っています。

どちらがいいでしょうか。
双方のメリットデメリットはなんでしょうか。

吹き付けは汚れやすいですか？

塗り壁っぽいサイディングってあるんでしょうか？
おおぎみたいな形に塗ってある感じの…。
説明が下手ですみません。予算がないのでサイディングになると思いますが、できたら塗り壁風にしたいのです。

まだ実際のところよく分からないのですが、HMから提案されているのは、プレーンなサイディングをしてその上に吹きつけで左官仕上げのように仕上げるというものでした。ま、それだと普通のサイディングよりも高くなってしまいますが...。
外観の見える部分だけそのような処理をし、見えない部分はサイディングでという手法もありかと思います。そのあたり、上手くデザインしてもらって、バランスをとってもらえるのが一番いいかもしれません。

ところで、モルタル下地の吹き付けだと持ちが悪いと言われたのですが、サイディング下地の吹き付けってそんなにいいのでしょうか？

115さん、ニチハのサイディングにあったと思います。

117さんありがとうございます。ニチハですね。
116さんのようにするのは高くなりそうで多分無理です。

クボタ松下の14ミリ シュリンプストーン使った人はいますか? 白は汚れ安いでしょうか? 他の14ミリに比べて高級な感じがし採用を検討しています。
が
光セラでも無いし汚れが気になり悩んでしまいます。

>119
汚れが気になり悩むような人は、白は選ばないでください。

ウッディな窓枠とかドアに似合う外壁ってどんなのがありますでしょうか？

狼が来ても大丈夫なレンガの家にあこがれてた俺は「優れんが15」

レンガもいいですね。レンガとタイルではどちらが高いんですか？

>>123
すまん。サイディングのレンガ風だ
http://www.kmew.co.jp/home/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=15&LHinmei=%...

＞113さん　以前に同じような質問があり、その時に両方を扱っているプロの方の回答が参考になりますので、そのままコピーしました。

サイディングとパワーボードの両方を扱っている業者ですが、
上の皆さんのコメントは正しいのと間違っているのが混じり合っていて、
ぐちゃぐちゃなので、プロの目からコメントしてみます。
■価格■
サイディング12mm＜サイディング16mm＜パワーボード37mmの順番
サイディング12mmは釘どめで、釘の頭が見えてきたり、コーキング切れの
クレームが非常に多いので、おすすめできません。
ただし、お値段はかなり安いのが長所です。
■パネルの耐久性■
サイディングとパワーボードを比較した場合、レベルは正直全然ちがいます。
サイディングは主に木造用途に開発された薄くて工事しやすいもの。厚み約１センチ。
パワーボードの素材のＡＬＣ（軽量気泡コンクリート）は、寒いスウェーデンから
暑いクウェートなど世界中で使われている素材。日本では、木造住宅用途よりもさらに
耐久性能を求められるビル建築用に開発されたことからも、比較するレベルが違う。
No.48 by 匿名　2006/07/16(日) 03:26

・・・・・・・続き・・・・・・・
■塗装の耐久性■
パワーボードにあわせる塗装は、ピンからキリまで様々な建築塗料メーカーから
発売されている。建売住宅ではコスト重視で安い塗装が使われることが多く、
１０年未満で色が落ちることがある。おすすめはアクリルシリコン系の耐久性の
高い塗料にすれば、値段は数十万円アップだが、１５年程度は安心。
サイディング16mmは塗料の質が高く、工場で美しく何色も塗装されており、
１０〜１５年程度は安心。サイディングも塗装である以上、塗替えは必要です。
■メンテ・リフォームについて■
日本の住宅の平均寿命は３０年程度が平均といわれます。
築１５年後を目安に、サイディングもパワーボードも塗替えの時期がきます。
サイディングはメンテナンスフリーではありません。
高価なＩＮＡＸのタイルは別として、サイディングもパワーボードも塗装である以上、
紫外線による色の劣化は避けられず、パワーボードもサイディングも
結局１０〜１５年程度で必ず塗り替えの時期がきます。
ここがポイントです。サイディングは工場で多彩色で塗っていたのが、
今度は現場吹き付けになるので、一色のベタ塗りになってしまいます。
これは見れたものではありません。サイディング選びの場合は、後々を
考えて、一色塗装のシンプルな柄の方がよいかと思います。
パワーボードの場合は、もともと現場での一色の塗装なので、塗替えで
新築当時にリフレッシュできます。サイディングと比べ、厚みが違うので、
デザインに凹凸があり、一色でも陰影が出ます。
■その他
サイディング16mmの価格を仮に１００とした場合、パワーボード本体は
８０〜１００程度＋吹き付け２０〜５０程度になり、合計すると
パワーボードは使用するパネルデザインや吹き付けにより、１００〜１５０に
なるのが目安です。ＩＮＡＸのタイルは・・・２００〜２５０程度。
ちなみに、サイディング12mmは７０〜８０程度の安物です。
建売業者の多くは、建築費を抑え、販売価格を安く見せるために、
問題の多いサイディング12mmを使用することが多く、懲りた業者は
サイディング16mm、あるいはもう少しグレードアップして、
パワーボードを使用します。個人的には、ＩＮＡＸのタイルが当然ベスト
だけど、ここまで予算がある人は１００人に１人程度です。
パワーボードなら、火災保険が３０万円程度も割安になるので、
それを考えれば、サイディング16mmもパワーボードも値段が変わらない。
ならば、火に強くて、耐久性が高くて、クレームが少ないパワーボードが
おすすめです。（以上、両方販売している業者のコメントでした。）

１２６さん
凄く参考になります
有り難う御座いました。

汚れが付きにくく
色もあせず
ひびなどに強い
外壁をどなたか教えて下さい。

ひびなどに強い？

光セラはどう？
ttp://www.kmew.co.jp/siding/hikaricera/index.html

外壁材スレみつけたので、お邪魔します。

私、塗り壁が好きです。今検討しているＨＭ（地元ビルダー）も、
塗り壁の技術を売りにしている所を3社程、見学会行ったりしています。
所で、塗り壁ってからには、壁に塗るんですよね！？（漆喰等？）
塗られる前の段階の壁って、何なんですか？（材質は何かと言う事で）
多種多様ではあるかと思いますが、一般的な所ではどうなのか誰か教えて下さい。

見学会行ったときに外壁をノックしてみたら、なんだか軽い乾いた（中は空洞か！？）
音がして、結構気になっています・・・。
大手だと三井ホームの見学会行って壁にノックしたのですが、、、明らかに地元ビルダーのそれとは音が違いました。全然軽い音が返ってこない。
工法は２×４　（三井も地元も同じ工法）

雨で汚れが落ちる外壁は他の外壁に比べて、晴れている日は汚れが付着しやすいという事は無いですか？
だとしたら意味が無いので…

どうして　そんな理論になるの？？意味わからない
付着した汚れが雨で落ちるということ

どんな壁材だって　汚れが付くでしょ
最初から汚れの付きにくいコーティングをしてあるので
雨ごときで　落ちるようになってるって　カタログに書いてあるよ

壁が汚れるのは住環境が大きいですね
うちは潮風と近隣の学校のグランドの砂埃」、スプリンクラーのしぶきもとびますよ
外に出ている以上汚れるのは当たり前、窓枠の角下の汚れ水が流れた跡は日ごろの窓ふきや気がついたら早目の手入れがいいんじゃない
営業いわく「ホースで水洗いできますよ〜」て自分も濡れるし接近したお隣からクレームでそう
光触媒の塗装を勧められましたが予算を回せないのでやめました
そりゃぁ手入れしなくても綺麗でいてほしいですよぉ〜

うちは杉板です。
味があって良いですよ。
エコだし、メンテフリーだし。

賛否両論ありますが、一考には値するかと。

135さん
光触媒の塗装っていくらぐらいしますか？相当高いですか？
136さん
杉板ってどんな物なんですか？無知ですみません。
準防火地域でも大丈夫なんですかね？

ガルバの外壁ってメンテナンス費用は安くすみますかね？どなたか教えてください

光触媒と親水性ではどう違うのですか？
どちらの方が汚れが付きにくく、また雨で汚れが落ちるのでしょうか？

１３７さん
ごめんなさい、そこまでわかりません
勧められるものはオプションになってしまい、もう追加金はゴメン状態だったので

１３７さん
僕が建てたＨＭでは光触媒がコートはプラス５０万でした。ちなみに述べ床は42坪。

ニチハのモエンエクセラード16とトステムのニューグレイスタイルで悩んでいます。
ニチハは、シェアが高く評判もいいですが、塗装保障が十年というのが気になり、トステムは反るなどいまいちな評判もありますが、塗装保障十五年とありました。
　値段的にはトステムが平米で千円弱高いです。
　
　私としては、メンテナンスを考えるとトステムがいいかなと思いますが、反りがでると見てからすべてのトステムのサイディングがそうなのか、とても不安になりました。

　実の所どうでしょうか。厚みも一ミリトステムが薄いのに価格が高いのはやはり塗装で高くなっているのでしょうか。

　サイディングの塗装が持つといっても本体がだめなら意味がないので、施工に携わっている方や、家に使われた方など教えてもらえないでしょうか。。。