耳つきのグラスウールで十分？

断熱施工のレベルが低いか高いかの判断ができないわけで…
レベルが高くてしっかり施工してくれる会社ならGwで充分

> 木には調湿効果もありますので、壁体内結露対策は十分ですね。

合板にはまったく期待できない。
それ以前に、合板に湿気を吸わせたらぼろぼろになる。
大丈夫？

>それ以前に、合板に湿気を吸わせたらぼろぼろになる。大丈夫？

合板に湿気を吸わせても、ぼろぼろになりません。

あなたが言っているのは、合板の断面層から水分が入ると内部の膨張が膨張し、乾燥は外面側からなので内外の膨脹差から接着面の剥離が起こる事が言いたいの？
それは雨ざらしにした場合や水をかけた場合にしか起こりません・・・大丈夫？

解体して、壁内結露で合板がボロボロになってる現場よく見ますけど？
そういう現場の大半は耳付きのＧＷですね

>100

えーと、冷寒地で気密を取るのは結露対策が一番です。

冬場は、室内では、水周り、人体からの放湿、加湿等で、
屋外よりも絶対湿度は高くなるので、湿気は室内から壁へと流入します。

ここで、気密シートの施工が充分でないと、断熱材に湿気が流れ込み、
気温が低い外壁に近いところで結露を起こします。

耳付きグラスウールの場合、
壁の中に湿気を入れない為の防湿層は耳の重ね合わせだけで、
耳の重ね合わせが不十分だと、断熱材の外壁側に湿気が流れ込みます。
そして、グラスウールが入っている袋の外壁側は透湿防水シートなので、
そこから、断熱材の中に湿気が流れ込み、結露を起こします。

寒冷地では、結露対策は冬の結露に重点を置くので、
壁に湿気を入れない為に、外壁の室内側の透湿抵抗を大きくして、
湿気を放出するために、屋外側の透湿抵抗を小さくするのが基本です。

施工の善し悪しは、気密シートの施工や、耳付きグラスウールの場合は、
耳の重ね合わせを正しく正確に気密テープで塞げているかが重要で、
構造用合板などで外壁面の気密を取ることは、
湿気が外気に放出し辛くさせるだけで、結露対策にはならないと言われています。

寒冷地では、C値といった気密の数値だけでなく、どのラインで気密をとるかが重要です。

入れ方が悪かったり、そもそも柱間が一定しないのでGWを裂いて使うので耳を製品だけ見て安心するのは早計ですね。ないよりましって程度かな

むしろ耳なくていいので防湿シートをしっかり施工することが重要

>入れ方が悪かったり、そもそも柱間が一定しないのでGWを裂いて使うので耳を製品だけ見て安心するのは早計ですね。ないよりましって程度かな

賛同です
そもそも、袋に色が付いてるから断熱材が隙間無く入ってるのか分からない
安くするだけの物で、ないよりましって感じです

>袋に色が付いてるから断熱材が隙間無く入ってるのか分からない

袋に色が付いてるけど中は透けて見えますが・・・。

GWを裂いて使う構造の場合は、耳付き以外を使えば良いだけでは？
大体設計の時点で分かっているのに、あえて耳付きを使う事態考えが足りないのでは？
まあ、いくら造りが良くても、施工が駄目なら問題外ですが・・・。

うちはコンセントやダウンライトも含めて、一切耳付きの袋を破らない施工です。
耐力面材は、透湿抵抗がボードよりも低いニチハの「あんしん」を使用し、外壁と透湿防水シートの間は通気層を設けてあります。

袋を破かないで、どうやってコンセントを付けたの？

合板に吸湿させるって考えは、ありえないですね。
外壁側は、透湿させるのが基本。
ケナボードは良い建材だと思うけど、ニチハのあんしんとはどちらが良いのかな。

それにしても一切ふくろを破らずに、充填できているのかなあ。

＞１１０

コンセントの一部の配線工事前の状態は、断熱の下側から配線が立ち上がっていました。
その後のは実際開けて見ましたが、断熱シートにゆとりを持たせている様で、コンセントBOXが断熱に押さえた形で設置されています。
この方が手間も少ないし、性能も落ちないと事前に聞いていました。
知恵を使えば破らなくても施工可能ですよ。

コンセントのボックスはどこに固定するの？
てか、密度の低いグラスウールじゃないとできないっしょw

コンセントのボックスは、下地を作ってそこに固定するので問題ありません。

うちは「マットエースZIDAI」で熱伝導率は0.038W/（m・K）と住宅用ロックウールと同等です。　　　
撥水処理がしてあり折り曲げても圧縮しても、割れたり薄くなったりしないので、長尺品が可能なのが特徴です。
壁には16K・t90を使用していますので、普通の10Kよりも高密度です。

自然素材をふんだんに使って凝りに凝った我が家ですが、施工が気にいった工務店がグラスウールしか扱っていなかったので、仕方なく耳付きグラスウールにしましたが大失敗でした。

耳付きグラスウールだけは予算が厳しくても採用しない方が良いと思います。

>115

言いたい事が分かりませんよ。
何が大失敗なのかかかないと、あなたが大失敗な方になります。

>116

115は無知だから相手しない事！！
凝りに凝ったって肩こり位よ・・・具体性まるで無し。

隙間だらけとか、気流止めが入ってないとかじゃない？
断熱材は業者に任せるのが無難

藁にしなよ

>>116
どうもすみません。
他のスレにも書き込みましたが丁度よいスレを見付けたので腹立ちまぎれにまた書いてしまいました。

まだ、施行中なので正確には大失敗かどうかは分かりません。

少し施工現場が遠いので毎日は見に行けずに、週末だけ行っているところですが、耳付きグラスウールを半分くらい施工したところで見に行ったところ、大工さんの施工方法がでたらめで隙間だらけだったので全部やり直してもらい、どうにかまともにはなりました。
しかし、他のスレでもあったように、大工さんに耳付きグラスウールの完璧な施工を求めるのは無理だと感じました。

この工務店のモデルハウスは現在建築中の私の家と同じ仕様ですが、１年通った結果、冷暖房無しでも、冬は結構暖かく、夏は結構涼しく私の理想とする家だったので契約しました。
しかし、隙間だらけの耳付きグラスウールを見てショックでした。

こだわったところは、モデルハウスとほとんど同じ仕様ですが、基礎断熱で外壁がそとん壁、内装が中霧島壁、天井と床が無垢のヒノキ、換気システムはドイツのインベンダー、窓は樹脂サッシのLOE-Eアルゴンガス入り、カーテンはハニカムサーモスクリーン、暖房は床下と床上を同時に暖める蓄熱暖房機
屋根の換気は全棟換気（風神）などです。

本当はセルロースファイバーで施工する予定でしたが、この工務店が採用していなかったので、最後の最後で妥協してしまい、他の予算をけずってもセルロースにしてもらうべきだったと後悔しています。

新築建売を買いましたが、一部リフォームのために壁を壊したら、全く断熱材が入っていませんでした。
寒冷地でしたが、普通にフル暖エアコンのみでひと冬すごせましたので、耳付きグラスウールで充分だとおもいました。
ただ、窓枠の結露はすごいです。

上記の者ですが
リフォームした部屋にはグラスウール16ｋ（一番安いタイプ）を入れましたが、少し暖かい気がします。（エアコン暖房での立ち上がりが少し早い程度）

>>120
心中、お察しします。
工法や建材に凝ったかもしれないかもしれないけど、それを生かすのも殺すのも施工者。
相手を選ぶことも大事ですよね。

構造見学会で断熱材や気密シートの施工状況を確認するのが大事かも。
火打ち梁の金物も熱橋になるからとウレタンで断熱してあった工務店を選びました。
ちなみにそこは耳付きは使ってませんでしたが。。。
耐力面材と筋交い併用だからかも知れません。

現場見学会などで下見をしても、同じ工務店でその時の大工さんの腕によって大きな差がありますので、耳付きグラスウールのような熟練した施工技術が必要な断熱材は使うべきではないと思いました。

耳付きは、気密シート代わりにはなりません。気密シート代わりに使おうとすれば、よほど現場をしっかりとチェックしないと効果はありません。
ただ、グラスウールのようなロール状の断熱材で厚みが壁厚より薄いものを選んだ場合は、経年で断熱材が垂れ下がってくる恐れがあります。だから断熱材を固定するために耳部分を柱や間柱に留めるのです。

透湿性がダントツだったケナボードも昨年末で生産終了ですね。残念です。

内壁結露を抑制できるケナボードに代わるオススメの構造用面材があったら、ぜひ教えてください。

12ｃｍ柱に10ｃｍ厚の場合、丁寧に張らないと、外壁側の通気層が無くなってしまいます。
NO120は、大正解です。
施工中にそれを見つけなければなりません。
私の場合、引き渡しの際に判明して、やり直しができないということで、断熱材資材と施工賃相当額を割り引いてもらいましたが、後悔しています。

外壁とグラスウールが密着しているという事ですか?それは最初から通気層自体設定が無かったのでは?

外壁とグラスウールが密着したって問題ないでしょ

断熱の基本は、外壁と内壁に空気層をつくることにあります。
この世で最も性能のよい断熱素材は空気です。

密着sてません。それどころか、適30ｃｍ間隔で適当に留めただけなので詰め込んだだけという感じですね。
上部及び下部はホチキス無しです。
手抜きの見本のような施工です。
点検口から見てそれが分かりました。
修理するには石こうボ－ドをすべて剥がす必要がありました。

極めてよくあることです。

そういう家って計画から完成までの間、Q値とか次世代省エネ基準という言葉は一度もでないですよね。
もちろんC値の測定なんかもしてないですよね。

>>128
完成見学会で、女性の営業の方から、１０ｃｍの柱の間には通気層が必要なのでグラスウールは
７．５ｃｍぐらいしか入れられませんと言う説明を聞いたのですが、私の認識は柱の中にはグラスウ―スをいっぱいに入れて、通気層はその外側に別に作ると思っていましたが違うのでしょうか？

もちろん、あなたが正しい。

書面上は、バッチリできている次世代省エネ住宅です。
東京で１０ｃｍ厚のグラスウ－ルの仕様となっています。
これが仇になって、張るのではなく、ワタの詰め込み作業となったようです。
キズリ板を横に張って（縦なら多少は空気が流れるだろうが）通気層はどこにもありません。

住宅会社のモラルの問題です。
性能評価、建築確認機関がこうした手抜き施工の指摘をしないことが、この手抜きをお手伝いしています。
性能評価の検査においても、評価するだけではなく、誤った施工については指導する必要があろうかと思います。
　因みに、”ハリセンボンはるか”によく似た検査員O川によると、数戸建ての場合は、全棟確認をせず抜粋検査をするので見落どすは起ごると言っていました。
　見落としであれば仕方がないと言いたいのでしょうが、このように見て見ぬふりをした検査員（建築士）は、建築士免許の取り上げや資格停止などの処分を行うように行政が強権を振るうことも必要と思います。また、建築士会はモラルのある建築士集団をめざし、ダ－クサイドに落ちた建築士を除名する方針があっても良いと思います。
そうなることで、今まで加盟していなかった建築士が新たに登録するかもしれません。
　いずれにせよ、住宅業界と一線を画すことが、今後、建築士の価値を高めることになると思います

勉強してから書き込みしてください。

どこが勉強不足かキチンと指摘しないと分からないと思いますよ

138ではありませんが、断熱材と外壁通気層は別のものです。
断熱材を壁一杯に入れるのは、何も問題ありませんし、望ましいことです。
外壁通気層は、防水上設けるのが望ましいものの必ずしも必須なものでは
ありませんが、キズリ板で設けるならば、壁外側の透湿防水シートと
キズリ板の間に通気胴縁を付けるべきかと。上から２つ３つ目の写真のように。
http://qualis.p1.bindsite.jp/diary/pg1066.html
第3者から見ると、137は、外壁通気層の構造・空気の流れや役割を全く理解して
いないにもかかわらず、勝手に他人を非難しているように見えます。

>>140さん
外壁通気層は外壁との間に空間ができるので防水上有利にもなると思いますが、
主目的はその空間の空気が外壁が太陽で温められる起こる上層気流によって
透湿防水シートから出た壁内の湿気を排出しやすくする為にあるのではないですか？

>141
壁内の湿気はどこから来るのか考えましたか？
室内側に防湿気密シートがあるなど内外の透湿抵抗の比がとれれば良い
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-05.htm

>>142さん
はい、そのURLでいくとBの絵のような感じですよね
Ａの場合でも実際には100%シャットアウトとは行かないと思いますので
そこから漏れた分もあると思います。
また、夏場の場合逆転結露等で壁内湿度が上がった時にも
気流があることによって排出しやすい
と思いますが、私の理解は間違ってますか？
壁内構造の、室内側から室外側にかけて使用する建材の透湿抵抗を低くするのはわかりますが
それと外壁通気層、防水とどのような関係があるのでしょうか？
140で書いたことのどのあたりがおかしいのでしょう？
よろしければ詳しくお願いします。

>143
137は、Ｄの図を手抜き施工・誤った施工と決め付けていることは分かりますか？
137は、Ｃの図のように通気層では無い無意味な空間を断熱材の外側に設けるべきと決め付けていることは分かりますか？
137は、Ｃの図のような無意味な空間がＡあるいはＢのような外壁通気層と同じと勘違いしていることは分かりますか？

Ｄのような透湿抵抗比がとれる外装材ならば、外壁通気層無しでも排湿されます。
したがって、これに外壁通気層を付加することで得られる一番の効果は防水で、排湿は二の次になります。

>>144さん
137さんのいってる事がいまいち理解できないですが
http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/A04-01.htm
ここの真ん中の絵のような壁で下の絵のような換気口がないのに空間を設けないと
いけないと言われてるということでしょうか？
それでしたら言われてる通りだと思います。

後半の部分はまだちょっとわからないのですが、
Ｄのような透湿抵抗比がとれる外装材ならば、外壁通気層無しでも排湿されます。
というのは理解できます。
あ、書いてて気づいたのですがモルタル塗りならクラックからの雨の侵入が
通気層で止まるのでおっしゃる通りですね。
サイディングの場合は、サイディングの下に透湿防水シートを置くので防水目的には
それほど重要でもない気がしますが
http://www.ads-network.co.jp/taikyusei/taikyusei-08.htm
こちらにもありますようにサイディングの場合の方が推奨されているようです。
また、ここの説明にも湿気の放出に対しては記述されてますが、
防水目的なことは書かれていませんでした。

サイディングは透湿抵抗が高いので湿気を逃がす目的で、
モルタルのような透湿抵抗が低い仕上げ材の場合は防水目的でということでしょうか？

>145
＞サイディングの場合は、サイディングの下に透湿防水シートを置くので防水目的には
＞それほど重要でもない気がしますが

外壁通気層無しサイディングから年中水が入っていたら、
透湿防水シートもタッカー止めやシートの重ね等で完全密封ではありませんから、
やがて透湿防水シートからも入り込むことになるでしょう。
また、サイディング裏の水分も永久に抜けませんよね。
http://www.doctor-sumai.com/bbp02.php?itemid=138
http://blog.goo.ne.jp/stamamizu/e/39bcef255226a29d477d08803fa1c1dd

＞サイディングは透湿抵抗が高いので湿気を逃がす目的で、
＞モルタルのような透湿抵抗が低い仕上げ材の場合は防水目的でということでしょうか？

何故、一つの目的に決めなければいけないのでしょうか？
どちらも両方の意味・役割があるものの、湿抵抗が低い仕上げ材の場合には、排湿だけ
からすれば無くても問題ない。と書いたのですが・・
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-136.html

>>146さん
ごめんなさい、特に１つの目的に決めようとしてるわけではないです。
今まで見てきた所では通気層の説明に関して湿気は出てきても
防水に関しては記述されたとこがなかったもので
もちろん、防水面でも有利なのは想像出来ましたが
どうして防水の方が主目的なのだろうと
疑問に思ったので質問されていただきました。
長々お付き合いいただきありがとうございました。なんとなく理解できました！
ありがとうございました。

外壁の防水シ－トと断熱材の間には、きずり板の厚さ+（12ｃｍの管柱と断熱材10Cmとの差）だけあります。
これが通気層になるのでしょうか？
断熱材の留め付けも不十分で点検口から木ずり板が見えます。
防湿も出来ていないことになります。
このような施工でも、建築確認検査は、合格となっています。
建築確認検査機関の”ハリセンボンはるか”に似たＯ川に訊ねると、全棟検査をしていないということでした。
それでも検査は合格とのことです。

通気層は、防水シート（防水透湿シート）の外側に設けるものですよ。
基本中の基本です。

防水シ－トの内側じゃないの？
タマのモデルはそうなっていますよ。

>150

タマも外側から、外壁・通気層・防水透湿シート・耐力壁ボード・断熱・石膏ボード・クロスなので、防水シ－トの外側に設です。
勘違いでしょう。