RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください 2

＊24時間換気は、排気では？若干の吸気も有るとは思いますが！自然換気口を冬場は閉めた方が良いですよ！家はとっくに閉めました。また、強制排気もシャッター付きとかのスイッチ式に取替えた方が良いですょ！特にＰＨ階からの寒気は、階段室を通って、全体の温度を下げる傾向が有る様です。近所の方々は、屋上ＰＨ階の換気口は、ビニール等でふさいでいるようです。

内断熱のRCはそれほど断熱性能は高くないですよ。
EPS50ｍｍでも30ｍｍ程ウレタンを吹き付けたものでも普通Q値は2.3から2.5ぐらいになります。
北海道ではQ値が1.5ぐらいないと厳しい。

ポータブル灯油ストーブ使ってるけど、
空気は暖まるけど、床が目茶苦茶冷たいんだよね。
かといって床暖は半端無く高いし。
ニトリで厚めの絨毯買おうかな

雨漏り大丈夫？

早川工務店末期の物件は既に完成後２年以上経過していると思われます。
「素肌美人」と言われる撥水コーティングは２年程度の再塗布が前提だったと思います。
何も手を打ってない方は、雪が降る前に対処した方がよいと思います。

私が直接見聞きした漏水の事例は、
屋上から３階天井への漏水が２件、２階バルコニーから１階ポーチへの漏水が２件です。
我が家は目に見えた漏水はありませんでしたが、今夏アスファルト防水を施工しました。

今シーズンは安心して屋上で息子と雪遊びができます。

本当に天井から漏水した所が有るのでしょうか？有った方の投稿を希望します。天井のRC厚さは、大抵の早川物件は、200～230㎜の厚さが有ります。屋上の撥水作用が無くなったとしても、RCの特性から言えば防水と成っております。但し、恐いのは、クランクによる鉄筋の錆から発生するＲＣの老化とか劣化とかで脆くなり、水みちが出来て天井から漏水なら解りますけど・・・・。屋上の床表面に錆が浮き出てきたりすると危険信号ですが、それ以外は、十分持つと思われます。ただし、防水処理をするに越したことは有りません。アスファルト防水やシート防水、色々な防水方法が有りますので。比較的に安価で屋上にベストマッチだとすれば、アスファルト防水でしょうかね？
No．46さんは、いくらぐらい掛かったのですか？㎡単価とかの材工単価を教えてくれませんか？よろしく！

旧早川物件は隣接する建屋との間は人が通れないほどの隙間しか無いらしいので、
いっそのこと発泡ウレタンかなんかで隙間を埋めてしまったらどうですか？（雨仕舞いは別途）
恐らく光熱費は激減（1/2？ 2/3？）するでしょう。

屋上防水した方、教えて下さい。費用はどのくらいでしょうか？

本日室温１０℃

うちも三階から雨漏りしてます。

>>48
防火上問題になりませんか？

>>49
ピンキリだけど50㎡で50万～100万ぐらい
屋上をどの程度使うかによって仕様が異なる。
うちはFRPで80万。火が使えないのを除けば概ね満足。
防水はどこの業者でやっても10年保証

漏ってからだと防水施工だけで済まないですね
クロスの張り替えはもちろん、電気系統に水が入るとオール電化住宅はヤバイ

>>51さんはどう処理しました？

51です。先日、業者に問い合わせた所、北海道なので来年春になるまで屋上の防水は出来ないと言われ困ってる所です。今他の業者を調べてる最中ですが、これ以上 天井のシミが大きくならないことを祈ってますが雪が積もりますから無理でしょうね。悲しいです

まだ、雪は積もらないだろうし、暖冬っぽいみたいです。天井にしみが出ているなら、屋上に上がったら、その箇所が解りませんか？表面が茶色になってるとか、赤錆が出ているとか見えませんか？取り合えず、その部分にコーキング打つなりしてから、ブルーシートをかぶせてガムテープや洗濯石とか置いて飛ばないようにして冬を越されては？（施工する業者が居ない場合の応急処置として！）

コンクリートの場合、木造と違って漏水箇所の直上から浸入してるとは限りませんよ

たとえば、壁にひび割れがあるところから？入ってきますか？

コンクリートの場合、木造と違って漏水箇所の直上から浸入してるとは限りませんよ>

と有りますが、それは木造も同じでしょう。むしろ木造の方が、水みちは解りづらいと思います。早川のRC-Zの場合は、屋上コンクリートの厚さ；200～230mmのすぐ下にＺボードですので、直上（または近辺）からが一番怪しいと思われます。
また、壁のひび割れ（クラック）は、1ミリ以上あると毛細管現象等で入る危険性が有りますので、樹脂注入とか何か手を打つべきでしょう！しかし、これも中の鉄筋の錆が出てこない限りは、まだ問題は少ないと思いますょ！（壁の表面が茶褐色に成ってる等）

我が家でも三階の水漏れ発見！ショック 皆さんは何処の業者に頼みましたか？

うちは三階の暖房が入りません。そのせいか三階は結露が凄いです。床に垂れる位です。まだ天井のシミとかないんでましな方かと思いますが、床暖房が全くはいらなくて困ってる状態です。

私の家も三階の床暖入りません。去年までは入ってたのですが…。

　床暖房のパイプの循環液に空気が入ってしまっていたり、圧力が下がっていませんか。

素人の意見ですみたせん圧はどうやって見るんですか？

圧力はだいたいどのくらいが普通なんでしょうかね？

当方も素人ですから、圧力検査ややエア抜きは、業者さんにしてもらいました。当方は、当初、給湯・暖房一体型の温水ボイラーを使っていたのですが、寒い日には、床暖房に熱が奪われて給湯のお湯が無くなる現象が起きたので、床暖房のボイラーを増設しました。ヒートライナーというボイラーですが、機器の正面に圧力ゲージがついており、業者さんは０．８バールに設定していきました。機種や膨張タンクによって適正な圧力は異なるものと思いますので業者さんに見てもらってはいかがですか。

PH有りの階段ってなんですか？

＞PH有りの階段ってなんですか？（No.65）

ＲＣ造3Ｆ建ての屋上付きには、ＰＨ（ペントハウス）が有り、そこに強制排気の換気扇が付いてます。排気ですが、冷気の方がはるかに吸気されているように感じ、冷気は上から下に降りますので、全館に（3Ｆ～1Ｆ）冷気が下がり、室温を下げるので寒く感じます。

>>59
暖房が入らなければ結露しないと思うのですが、

>>59
暖房が入らなければ結露しないと思うのですが

※結露は、室温と湿度の関係から起きるので、暖房が入らなければ結露しないとは言えません。
結露がひどいという事は、湿度が高く、室温が低いからなので、湿度を下げれば良いことに成ります。まずは、換気をこまめに行い、外の乾燥空気を取り入れる事です。（窓を開けて）乾燥空気によって湿度が下がりますので、結露は減ります。また、石油ファンヒーターとか遠赤外線式カーボンヒーターとかで、適度に湿度を下げる暖房で室温を18度以上には上げる事が必要かもしれません。とにかくは、床暖の循環パイプとかのメンテが必要では？または、不凍液の交換時期なのかもしれませんので、液交換メンテで直るかもです。

何でも質問OKとのことで、お伺いします。


地場の工務店で新築検討中の者ですが、
お抱え大工と下請けとは、どう違うのでしょうか？

中間マージンがとても気になります。
どちらにしても、発生するのでしょうか？

無知ですみませんが、
宜しくお願いします。

別スレにも投稿したのですが…返事が無いのでここでお願いします。
窯業系のサイディングと比べてのトステムのＤａｎサイディングのメリットとデメリットを教えて下さい。

先日RC-Z工法で建てた築5年ほどのお宅を見学してきました
屋上の手摺周りのコンクリートに１Ｍ間隔でヒビがありましたが
耐久性には問題ないのでしょうか？

>>71
ご覧になったものが防水層ではなくコンクリートならよろしくないのでは？
長中期的な耐久性以前に、漏水の恐れがあるかと思います。
住まわれてる方からはどのような説明を受けたのですか？

>>70
デメリットはわからんがそれぞれのメリットはトステムのＨＰにある。すでに見てるだろうと思うけど念のため。

窒業AT-WALL性能と特徴
http://www.asahitostem.co.jp/product/atwall/ability/index.htm
金属Danサイディング性能と特徴
http://www.asahitostem.co.jp/product/dan/dan_ability/index.htm

No.71 by ビギナーさん≫
＊コンクリート壁の間にアルミ手摺が2Ｍぐらいのが2～3箇所入っているような屋上でしょうか？
また、ヒビというよりクラックですよね？（1ミリ以上のクラックかな？）
3階の屋上部分に躯体と手摺コンクリートの境界が解ると思います。屋上の躯体より上部分の手摺側であれば、コンクリート壁も手摺と見なしますので、特に問題は有りません。（見た目ぐらいかな！）
但し、手摺壁の下部分で躯体だとしたら、1ミリを超えるクラックは、漏水とか水による風化とか耐力面では、影響を及ぼす恐れが有ると言えます。春になって暖かくなったら、クラックへの樹脂注入とかのメンテを行った方が良いでしょうね！（RC打ちっぱなしの場合、外壁の表面が茶褐色に成って来たら、赤信号です～内部の鉄筋が錆びて来た証拠とも言えます。）

No.69 by 0307　≫
＊簡単に言えば、お抱え大工とは、その工務店さんの仕事しかしない大工さん（社員かもしれません）で、下請け大工とは、工務店やハウスメーカーより大工工事を下請する為、発注者が都度変わる大工さんの事でしょうね！
どちらにしても、地場の工務店がお抱え大工が居るのは普通のことで、その大工の仕事が上手で有れば、施主から紹介や口利きでその工務店で建てたいとなるのでは？
下請は、ハウスメーカーたビルダーから、一括丸投げの下請の場合や大工工事のみ下請の場合が有るので、一概には言えませんが、下請には中間マージンが発生するのは当り前と成ります。一括下請に出すような工務店とは、契約するべきではないでしょう。（大抵は、工務店なら下請には出さないと思います、よっぽど仕事があふれていない限りは！）
また、中間マージンとは、ハウスメーカー等のCM費用等とは別物です。

おたずねします。
建坪１８，支持地盤まで６ｍです。
不等沈下の修理方法に発泡剤を使う工法がありますが、効果、価格はどんなものでしょう。
また、杭工で補修する場合の価格はどのくらいでしょう？
よろしくお願いします。

75さん

分かり易く有難うございました。

私が検討中の工務店さんは、
創業40年
社長2代目(50歳代)
社員は、10名(ほとんど家族)
年間棟数約30棟

現在も4〜5件施工中の家が、あります。
(全て見せて頂きました)

なので、逆に社員の数に対して依頼が多すぎでは？
と思いますが、回るものなんでしょうか？

一部下請けが居るのかなと思いましたが。

そういえば早川物件の地盤問題はその後どうなったんだろう
自費でなんらかの対策やったのかな

一戸建てってマンションよりも部屋の中が暗いですか？今のマンションは南面に4Mの窓がありますが…今度建てる一戸建てには窓が小さくなりそうです。耐力壁の都合で大きく出来そうにありません。一般的にはどうなのでしょうか？

１ｍ×４枚なら、可能と思う。
４隅すべてダブル筋交いor免震筋交いを設置して、要所にバランスよく耐力壁を設置すれば問題ないはずだが。

No.79 by …　2009-12-31 17:16:07
一戸建てってマンションよりも部屋の中が暗いですか？＞

＊質問がおかしくない？戸建てで明るいか暗いかは、窓の大きさ、向き、その土地の周りの環境（南側に高層マンションが建っているとか）とか、全てが合い交わって作り出される事です。たとえ小さな窓でも日当たりが良ければ明るいだろうし、一メートル角の天窓を一つ設置しただけでも、明るい家は出来ます。また構造（ＲＣ造、木造とか）によっても大きく変わります。（RC造の戸建てですか？）
色々と何か勘違いしてませんか？家を建てるなら、それなりの勉強しないと自分が損するだけですょ！！

ご近所トラブル多発

トラブルって・・・何？
一言吐いて終わりかい？

№82～無責任発言ですね。

皆さんは屋上の防水、何処の業者に頼みましたか？春に防水しょうかと思いまして

宣伝になるから業者名は伏せる
札幌の業者でFRP80万かかった。
アスファルトやシートでも50万はかかる

そんなにするんですか？ビックリです。

１０万や２０万でまともな防水ができるとは思えないけど。
早川オススメの撥水剤程度なら、５万もあればできるだろうね。

お隣さん（RC3Ｆ建て（早川物件）の方）が、撥水方式の素肌美人（早川仕様？）で見積を取りました。屋上と外壁、バルコニーを含めて、約￥40万前後だったと思います。
自分的に補修工事を実施すると仮定した場合は、外壁は素肌美人で良いけれど、屋上は、撥水では無く、防水をやろうと思っております。FRP工法は、最高で最適と思いますが、かなり高いし、屋上焼肉が出来なくなる恐れが有る様に思います。ウレタンかアスファルトかシート防水で十分だと思ってます。（約￥5000/㎡材工共；程度）
もう5年も経過しましたが、屋上の撥水は、まだまだしっかりしているように見えるし、RCの防水性も有りますので現状のクラックが広がってきたら、まずはクリアコーキングか樹脂注入を自分でやって、様子を見る予定です。

NO.89です。
昨日の情報は、間違ってましたので訂正です。
防水の種類は不明ですが、屋上+バルコニー（2Ｆ、3Ｆの2箇所）の防水工事で約￥40万との事。外壁を素肌美人で撥水作業を加算すると￥100万は超えると言われたそうです。
＊外壁の撥水作業は、足場等の問題も有る為、足場代が見積もりに入る事から、何軒が纏まれば、少しは安くなるとの事でした。

だいぶぼられてるね。
FRPもウレタンもそんなに値段変わらないよ。
それとどんな防水でも焼肉なんかしたらだめだよ。ウレタンとかシートなんてもってのほか。

もう少し調べましょう。

>>91
ぼられてるというのなら、
あなたのところでは５０平米５０万でＦＲＰ施工していただけるのですか？
もちろん足場込みですよ

↑ケチってＲＣ－Ｚ買ったのに足場組むのか？
４ｍまで伸びる棒でヤレ！

↑　
と、木造欠陥住宅を買ってしまった人が嫉妬しております

旧ロングホームが所有していた地盤調査の資料の開示に成功したかたいらっしゃいますか？

>94
木造＜ＲＣ－Ｚか？
＊＊＊根性、プッ

↑＊＊＊？

＊＊＊だろ

入力できん、まけいぬだろ

わざわざRC-Zのスレにきて嫉妬するほうが
＊＊＊根性丸出しｗ

↑アホか

早川施工物件の床暖ですが、
温水器をエコキュートなどにしてもあまり費用は変わらないでしょうか
来シーズンあたりに改造を検討しています。

熱橋の多い床暖はあきらめて、灯油ＦＦストーブか
エアコンにした方がいいでしょうかね。
部屋のレイアウトが固定されてしまうので、ストーブは置きたくないんですが

床暖の電気代、高いよねぇ～！設定温度を上げれば、その分、電気代に即効で跳ね返るし！居間は、22度設定にして、皆、一枚多く着て過ごしてますょ！
FFストーブに変えると、灯油タンクの設置も必要では？また、部屋のスッキリ観も無くなりますよね！灯油代も上がったり下がったり・・・・今より、極端には下がらないし、上がる傾向だろうし…！
今なら、高性能のエアコン（除湿や加湿、空気清浄やマイナスイオン等）が出てきたので良いかもです。ただ、居間は良いとしても、他の部屋の暖房をどうするか？赤外線等の電気ストーブでしょうか？これも結局は、トータルの電気代が変わらないかも？（他の部屋に子供とか居ない方が多いなら良いかも？）
※トータルで考えると、現状の床暖をいかに電気代を掛けないように、また、快適に過ごせるかでしょうかね！
（温水器は、駄目になりそうな時で良いのでは？替えるに越したことは有りませんけど！）

102です。
先月の電気代は、ホットタイム22ロングの床暖が2万円。
ドリーム８が1.5万。プラス灯油18Lが4つぐらいで0.5万。

床暖は3･2F16℃固定、1Fオフです。
これに2Fリビングのみ灯油ポータブルストーブとハロゲンヒーターで補助して
部屋にいるときには20℃前後にしています。

朝起きると床暖のおかげで15℃ぐらいになっています。
床暖のない1Fは7℃ぐらいです。この温度からは補助暖房だけで20度にあげるのは大変です。
夜間や外出中に最低レベルの15度を維持するだけで2万円も払うのが疑問です。

・うちの先月の電気代は、ホットタイム22ロングの床暖が約3万円。 ドリーム８が約2万円の合計約5万円でした。（北電の良い得意先といった所でしょうか？？）
・床暖設定は、1・3Ｆが18度、2F居間が日中と深夜は20度、夕方～夜を22度設定にしてます。プラス補助暖がハロゲンヒーター（2F；1台、3F；2台～子供部屋）を室温が20度以下になったらONしてます。102さんは、本体側の設定（ヒートライナーかな？）を何度に設定してますか？うちは、35度設定にしてます。（本体側の設定が重要です～40度以下が目安）
・それにしても暖房費が月に約3～3.5万、電気代として掛かっており高いなぁと思う反面、灯油ストーブの臭いとか固定場所とか、400Lタンクの設置とか考えると、今では、仕方ないのかなぁの域に入ってきてます。玄関の床にも入ってますので、雪のついた靴とかは、朝には乾燥してますし、湿度も30％前後で低い割には、喉の渇きとか加湿器が必要とまでは思いません。ポカポカの暖かさでは無いにしろ、灯油ストーブのような体感温度は高くは無いけれど、慣れたというか快適の域では…とは感じておりますょ！
※以前、暖房業者の方は、『3Ｆ建てのRC造を床暖にすれば、月4～5万の電気代は掛かるのが普通だょ』と言ってました。
我々は、庶民ですから高過ぎと思って色々工夫をして、温度設定を考え、一枚上に羽織り、室温20～23度をキープして、体を慣れさせて、快適さを養ってきたのかなぁ～って思ってます。
・子供達が巣立って、夫婦二人になったら、暖房を検討しようと思ってます。

タイルくらいハレ！
墓石みたいで景観悪いぞ！

106へ
・そんな事を書くなら、ここに来るなょ！！

・RCの打放しが好きな人もいるし、タイル張りが好きな人もいる。
有名な建築家でも色々いるでしょうゃ！　景観が悪いのは、あんたのとこも同じでは！

うちの近所にもきったねえRC-Zが建ったよ
てか、あれ打ちっ放しっていうのかね？
明らかにモルタルで補修しまくってんだけど

106も108も　ここに来るなよ！

・くだらないなぁお前たちは！　自分の家、写真で公開しろょ、批判してやっから！

ＲＣ－Ｚ↓木造より安いそうだ
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=658060

>109
ホレ

どこから手に入れた写真かは、知らないけど・・・！

・3Fも　　タイルくらいハレ！ 墓石みたいで景観悪いぞ！
　　　　　3Ｆは、金不足だったんか～！

・・・・・なんて、言われたくないだろう？！！

墓石(笑)

確かに！

本人のじゃないだろうけど全然センスないね。

ってか、ど田舎。
ぷっ。

>>114

田舎暮らしさいこぉ
って人もいる。
自分の価値観を押し付けるのは人として最低です。

　上げ足取りはやめましょうよ。建物と建築方法のいい面も悪い面も正確な情報を知りたい人が意見交換できる場にしたいですね。本音で話せればいいのにね。

>>115

っていうお前も価値観押し付けてるんだが…

さいてぇ～。

残党の近況報告よろ

入居済み住民さんたちは、心の貧しい人が多いようだな！

119の母です
この度は119が皆様に大変ご迷惑をおかけして
誠に申し訳ありません。良く言って聞かせますので
今後はスルーで宜しくお願い致します。

120の祖母です
この度は120が皆様に大変ご迷惑をおかけして
誠に申し訳ありません。良くＲＣ－Ｚは
墓石じゃないって言って聞かせますので
今後はスルーで宜しくお願い致します。

役所の庁舎の外壁にタイル貼る、屋根に防水シート張るのは税金の無駄だ～

ビューテックなる業者からコンクリート打ちっ放しをターゲットにしたポスティングあり

↑墓石清掃業者だろ

金ないのにＲＣに憧れて建てるなよ。
自業自得だろう。
壁に戒名彫ると墓石要らないから節約できるな。

ＲＣ－Ｚの購入者は、持ち家だけど生活保護が
受けられるって本当ですか？

↑
こいつらウゼー

地盤沈下の件はどうなった？ジャッキアップしたのか？金は？

北海道管財　民事再生　負債１０億

結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？建設費用＋光熱費など、ﾄｰﾀﾙで・・どなたか教えて

いい家が建てたいなー さん
>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

答があったら、その構造での住宅が圧倒的多数になっている筈ですが、車とか家とかは長く使わないと評価しにくい面があり、殆どの人は複数を平等に評価することができないため、競争原理に当てはまりにくいかもしれませんね。
このような質問を正しく導く（努力する）ためには、評価項目を具体的にする必要があります。何を重要視するのか。断熱、遮音性、断熱性、建築費、建設地の地盤適合費、見た目、耐久性、・・・。また、各評価項目のどれを重要視するのかを決めて重み付けをします。そして、各項目の評価条件、方法を決めて点数付けしていき、重みを考慮した総得点数で決定します。いわゆる DA（Decision Analysis）表です。それでも、各項目の評価において、バラツキや再現性に問題がでるし、構造が決まっても、家の良し悪しは設計や施工でも大きくかわりますので・・・。

いい家が建てたいなー さん
>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

おそらく施主となる方は、人生の半分を建てた家で暮らして、
一生を終えた頃は木造の家も寿命だと思います。
RC住宅は、もう半分をリフォームして子供が寿命まで利用することになります。

この考えが、得か損かじゃないでしょうか…
子供がその家に住むかどうかもわかりません。
40～50年後に価値が残っていて売れるかどうかもわかりません。

遮音・機密性は比較対象物が無いと思います。
まだTVで速報が流れても地震を感じていません。
セキスイハイムよりはずっと安価でした。
外形・間取りが自由にできました。
PHを作れば、2階建てなら1.5倍、3階建てなら1.3倍、建坪が増えた気がします。
昨年までの契約は火災保険がとても安かったです。

固定資産税は木造より3割ほど高く、長くなります。
（デコレーションしなければ、マンションよりは安いです）
増築はできないことないですが、大変だと思います。
区画整理での家屋移動は重すぎてできないんじゃないかな？

上記のような話が良いですよねぇ～！！
・どちらが良いか、良かったのかと聞かれれば、RCの方が断然に良いのでは？と答えるでしょう。
上記のように損得は、考え方次第で人それぞれになるでしょうから！
環境～札幌、RCZ；3Ｆ建、屋上付き、延べ床約120㎡（36坪）、敷地；約36坪いわゆる狭小住宅でしょうか！
オール電化、床暖仕様（ヒートライナー）、ロードヒーティング付き（電気仕様）
＜自分の経験で得な事＞
1、やはり地震には強そうです。50年から100年は持つのでは？と思っています。（5年住んでて余り感じませんね。そんなに大きいのが来てないせいかも！）
2、現在の固定資産税（約￥13万）RC3Ｆの減税経過措置5年有り～切れたら高くなりそうです！（木造は下がるが、RC造は、評価が高い為、余り下がらない⇒減税経過が終われば、逆に正規に戻り、下がり幅も少ない～これは損？）
3、3年等のローン切替時には、RC住宅は得です。（木造より評価が下がりづらい為、切替時約300万得をした；道銀⇒北陸）
4、やはり、火災保険が安く入れる（上記同様）
5、メンテナンスは、木造とあまり差がないのでは…と思っている。今の所（5年）は、問題なし。しいて上げれば屋上の防水関係をどうしようかを検討中！（雨漏り等は無し）木造でもサイディングとか屋根の塗装とか出てくるものらしいです、10年も経てば！
＜損な事＞
1、床暖の電気代～約3～4万、家庭電気代は、約1.5～2万、合せると冬場は、4.5～6万近くなり、かなり高いです。それで室温は、22度ぐらいにしてますので、暖かいとは感じません。一枚上に羽織って丁度良い感じです。（上げれば電気代ももっと上がるので苦肉の策を皆さん実行しているでしょう！）
2、電気代が高いのが損と思っているぐらいで他は、快適かと思っています。
※あとは、自分なりの考えと身の丈に合った予算、返済プランでしょう。マイホームセンターの展示場めぐりをやって色々なメーカーの話を聞いて知識を蓄えて、好きな家を選んでください。

>上記のような話が良いですよねぇ～！！
どうもありがとうございます。

別の会社のRC-Zは、構造上バルコニーへの掃き出しができないと言っていました。
見学した建物も、そうなっていました。
スラブに枠ができるためバルコニーのアクセスはまたがなければならないのです。

ウチの場合は、システムフロアーで上げ底になっていました。
http://www.satoh.co.jp/xps/modules/satoh07/index.php?id=2
なのでバルコニーへのアクセスが平らです。
住んでみて上げ底だからよけい暖かいのではと感じました。

RC住宅は、躯体以外の設備は木造と何ら変わりがありません。
内装の工夫で住み心地が全く違うような気がします。

>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

建築と販売が同じ業者で、同時期隣で土地建物の面積・内装・
設備等の仕様が同じで販売価格が同じであれば私は木造だね！

ＲＣが高い、木造安いのベースから比較してるような感じがしますね。

真駒内の早川工務店の建売見にいったらＲＣ－Ｚは木造より安いって

説明うけましたよ。（３階建で土地が30坪以下のためトータルで）

今日のＨＴＢのニュースで東京の多摩ニュータウンがマンションの
建替えが進んでいるとやっていた。
日本で最初に建てられたマンションも老朽化により解体するのも
ニュースでやっていた記憶がある。（結局２０年から３０年で解体）
５０年から１００年以上維持？建築費を安くするためコンクリート
打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えし
たほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで
子供は建替えを選ぶだろうな。

>>134

ちょっとよく分からないのですが、電気代が高いことを損だと書いてますが、
私は以前、木造からRCに引越してスゴク暖かく感じたし、エアコンの効きも良かった記憶があるのですが、
RCだと木造より電気代が高くなるのでしょうか？

私の場合、マンションでの経験なので一戸建ては違うのかもしれないですけど・・・。

今は割と築年数が新しい木造一戸建てに住んでますけど、やっぱ寒いです。
RCのマンションは角部屋でしたが、今と比べると暖かかったです。
（妻も子供もそう言ってます）
電気代は今のほうが広いので当たり前ですが、マンションの時よりは高いです。

>日本で最初に建てられたマンションも老朽化により解体するのも
>ニュースでやっていた記憶がある。（結局２０年から３０年で解体）

２０～３０年で解体する鉄筋コンクリートのマンションって具体的にどこよ？
普通に考えて４０～６０年は建て替えとか取り壊ししないだろ。

>打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えし
>たほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで
>子供は建替えを選ぶだろうな。

素肌美人は壁の撥水剤で、屋根には使いません、通常はウレタン防水が主です。
また、撥水剤に素肌美人を使用している工務店はかなり遅れてます。
荒らすなら、もう少し知識を持った上で書いた方が見栄えがいいですよ。

>>138
>RCだと木造より電気代が高くなるのでしょうか？

設計次第です。
会社に某住宅メーカーで温熱シミュレーションをしていた人が言ってましたが、きちんと断熱した木造が一番暖かいと申してました。コンクリートの熱伝導率は木材の10倍あり、断熱性が低いことになります。特にRC打ち放しの場合、外気に触れるコンクリートは冷え切ってしまいますので、断熱材が無いと室内は相当寒くなります。
134の方はお住まいが札幌ですので、暖房費は高くなります。


>>139
>２０～３０年で解体する鉄筋コンクリートのマンションって具体的にどこよ？

集合住宅では20年で解体する例は珍しくありません。構造的には大丈夫ですが、間取りや見た目、所在地によって人気がなくなった場合はそのようになります。


>>137
>５０年から１００年以上維持？建築費を安くするためコンクリート打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えしたほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで子供は建替えを選ぶだろうな。

きちんとメンテナンスできていれば、RCは平均５０年以上は住めると思います。
構造材に木造を使う場合、腐食、劣化やシロアリ、地震による歪みなど余程うまくいかなければ50年は厳しいと思います。建ってはいるが、大きな地震には耐えられないんじゃないでしょうか？
昔の日本建築が長く残っているのは、夏暑く、冬寒いのを肯定した建物だからです。