RC-Z 施工会社（業者）の者ですが何でも聞いてください 2

ありがとうございます！

ありがとうございます。

>1000の時から管理人に新たにスレたてるようカキコがあったけど
よく引っ張ったね

旧早川工務店本社社屋が売りに出されているようですが、
別館に入居していた残党が立ち上げた北誠ホームズという会社は現在どこに所在しているのですか？

「３階建ては規約違反」と自治会が住民提訴　愛知・日進
http://www.asahi.com/national/update/0708/NGY200907080022.html

カキコ、減りましたね　寂しい

ソロソロ、暑い暑いのレスと雨漏りレスが来ますから安心して。ｷｬﾊ

セラミックタイル
夏でも足が冷える。フローリングにしたい
床暖も廃止したい

RC-Z社長のブログ
http://blog.livedoor.jp/moemi126/search?q=%A5%ED%A5%F3%A5%B0%A5%DB%A1%...

2009年03月26日
アーバンエステート倒産でこんなにアクセスがあるとは
こんにちは ! ﾌﾞﾛｸﾞご覧頂きありがとうございます
東京(西東京 田無)を中心に家創りをしている 萌未ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ代表 鈴木のﾌﾞﾛｸﾞです

昨日と今日いつもは　多くても30～40件ぐらいのアクセスなのに　昨日110件今日も85件もありました
やっぱり当事者の方々がどんな情報でもほしいということの表れなのでしょうね
昨日のお宅は何とか引渡しが20日に終わっていたようで　駄目工事を残してぎりぎりセーフだったようですが
色々残っていた約束や保証の問題は反故されるだろうし　民事再生でどこまで守られるのか
アーバンエステートも60年保証を謳っていましたが　当社も以前加盟していた旧ロングホームのRC-Z工法が
60年保証にしていました　当社はそんな先の責任持てないような客寄せパンダのようなわけもわからない
保証はしていませんでしたが　結局ロングホームは倒産して　保険会社のAIUは知らぬ存ぜぬで
そのAIU自体も親会社のAIG関連でそれどころではなくなり　結局は何の為の保険で
保険金はどこにいったのでしょうか　保証といってもあくまでも躯体や漏水に関することのみであるし
実際に60年間なんのメンテナンスもしなければ保証外になるわけですし
営業用の客寄せとしての保証なんてナンセンスです　それよりも
そんな瑕疵のある建物を造らなければいいわけで　そして　もし不具合があれば施工者として対応するのは
当たり前のことなのです　すぐに保険だ保証だと叫ぶこと自体が家を造る者として
プライドのない表れなのではないのでしょうか

北見市役所に鍾乳石　老朽化でしみ出す？
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/181192.html
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/image/1510_1.jpg

【北見】洞窟（どうくつ）内でよく見られる鍾乳石が北見市役所で見つかった。本庁舎３階の窓の外側に長さ数ミリから約５センチまでの１５本が、白いつらら状に垂れ下がっている。専門家によると、コンクリート中の炭酸カルシウムが、ひびから入り込んだ雨水で溶け出して徐々に成長した。古い建物でまれに見られることがあるという。

↑だから？

ＲＣ－Ｚ物件でクロスの継ぎ目？が浮いてくる話は以前よく聞きましたが、
クロスの継ぎ目でも、ボードの継ぎ目でもないような場所が数カ所クロスが浮いています。
コンクリだとクラックの上のクロスが浮くのはわかるのですが、
Ｚボードでクロスが浮くのは何が原因でしょうか。雨水が浸透しているのでしょうか？
単にノリが甘かっただけ？リビングなんでクロスにカッター入れるのを躊躇ってます

天井ですか？壁ですか？

生コンの配合教えてよ～

13です。壁です

３階建てを新築して約３年になりますが
RC-Zの住み心地は快適ですよ。
光熱費は安く済むし、火災・地震に強いし
騒音をシャットダウン出来るから満足しております。

雨漏りしてませんよ、うちはねｗ

光熱費が安いということは北海道以外？

東海地方です
夏は窓を開ければ風通しが良く涼しいですし
雨降りで窓を開けられない時は３階のエアコン稼動だけで
１階まで涼しいです。たまに扇風機も併用しています。
気密性は木造の比ではないと思いますね。

冬はリビングにホットカーペット＋ラグだけで過ごします。
木造アパートに住んでいたときの縛れる様な寒さは無いです。

No.13 by 入居済み住民さん　へ＞
・Ｚボードとクロスの相性は、当初よりあまり良くは無かったみたいです。うちは、メンテ2年保証の内に天井2回（内1回は張り直し）、壁も2回（部分補修）をさせました。今、4年目に成りますが、物をぶつけての剥がれぐらいで気には成らない程度です。あまりにクレームが多い（クロスの）為に早川が取った秘策は、Ｚボードにコンパネを張って、以後の物件は施工したとの事を聞いてます。また、天井クロスは、50角ぐらいのブロッククロスにしたとも聞きました。雨水が入ったからクロスが浮いているとかの問題ではなく、Zボードとノリの相性だと思います、ボードのつなぎもそうでしょうし！多分、何処も白地の同じようなクロスだと思いますので、浮いたところはカッターを入れ、クロス貼り用のノリで、自分で補修するしかないと思います。今のが飽きたらクロス屋を呼んで、全面張り替えればよいでしょうし！
＊クロスのクリーナーで良い物を見つけました、紹介しておきます。住友3Ｍのクリーナーが汚れをかなりきれいに落としてくれますょ！！

倒産する前、早川最終期の物件の天井は、エコカラットを貼っています
雨漏りした家が近所にあり、その後どう補修したか聞いてませんが
クロスよりも面倒かつ費用がかかるでしょうね。
あとクロスの汚れ落としなんて消しゴムで十分ですよ。

>19
はい、はい、良かったね。

屋上にもエコカラット貼ればwwww

>>19
東海の人間が「しばれる」なんて表現使うかよｗ

どこだっていいじゃん。そんなにRC-Zが快適じゃおもしろくないの？捻くれ者。

↑快適だったらこんなスレこないだろ

住んでもいないのに、わかるか。

住んだことも無い奴らがガタガタ言うな。

>>23
エコカラットって何か知ってるの？

知ってるけど、何？
今の住居で室内の壁に貼ってあるけど。
湿度が低い時とか霧吹きかけたりしてるぜ。

>>5
グーグルで検索しましたか？
澄川で営業してるようですよ

早川施行のセラミックタイルをフローリングにするのってかなり面倒ですか？
間のモルタル削ってタイルを剥がして、レベル調子してってなると２，３日では終わらなさそう

ブログから手口、忍び込み１２１件
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090908-OYT1T00032.htm

県内と埼玉県で１２１件の忍び込みを繰り返していたことが確認されており、
被害総額は計約１３２０万円に上るという。

０５年４月以降、テラスハウス（低層集合住宅）を狙い、
ガスバーナーでガラスを焼き切って鍵を開ける手口で犯行を重ねていた。

「インターネットで忍び込みのやり方を紹介するブログを見つけ、
自分にもやれると思って始めた」と供述しているという。

テラスハウスを狙った理由については、
「（住人は）２階で寝ることが多く、１階には誰もいないので捕まりにくいと思った」
と話しているといい、インターネットで検索したテラスハウスの一覧表が見つかった。

>No.32 by 入居済み住民さん　
・セラミックタイルのフロアーを変えるなんて、もったいないと思います。冬場が冷たい（寒い）からでしょうか？夏場は、冷たくて気持ち良さそうですが？
冬場対策を考えれば良いのでは？カーペットやジュータン、電気式とか色々有るのでは？
上に張るなら楽だけど、取替えは結構大変な工事になり、金と居間が使用できない期間が出来るけど良いのかな？
もう少し、検討されてみたらどうでしょうか？

セラミックタイル剥がして外壁に張ればwwww

最低気温が一桁に届きそうな今日この頃
またこの季節がやって参りました。
ホットタイム２２ロング、止めた人います？

２４時間換気完全に潰して、ヒートポンプ式エアコン入れた方が安いんじゃないかな？

すみません　№19さん　

　どこの工務店で建てたか　教えてください。

↑竹中工務店

そろそろ暖房が必要ですね。札幌で今朝の室温15℃でした
実家の木造住宅の方が暖かいというのはなんとも

No,39さんへ

木造と比べ鉄筋コンクリート+断熱材の方が部屋の温度が低いってことは
よっぽど日当たりの悪い土地か、サッシの隙間から風が入るとかですか？

サッシは気密性が高く外気は入りません
リビングは東南向きです。
２４時間強制換気（第３種）により、１０℃以下の外気がガンガン入ってきます。

＊24時間換気は、排気では？若干の吸気も有るとは思いますが！自然換気口を冬場は閉めた方が良いですよ！家はとっくに閉めました。また、強制排気もシャッター付きとかのスイッチ式に取替えた方が良いですょ！特にＰＨ階からの寒気は、階段室を通って、全体の温度を下げる傾向が有る様です。近所の方々は、屋上ＰＨ階の換気口は、ビニール等でふさいでいるようです。

内断熱のRCはそれほど断熱性能は高くないですよ。
EPS50ｍｍでも30ｍｍ程ウレタンを吹き付けたものでも普通Q値は2.3から2.5ぐらいになります。
北海道ではQ値が1.5ぐらいないと厳しい。

ポータブル灯油ストーブ使ってるけど、
空気は暖まるけど、床が目茶苦茶冷たいんだよね。
かといって床暖は半端無く高いし。
ニトリで厚めの絨毯買おうかな

雨漏り大丈夫？

早川工務店末期の物件は既に完成後２年以上経過していると思われます。
「素肌美人」と言われる撥水コーティングは２年程度の再塗布が前提だったと思います。
何も手を打ってない方は、雪が降る前に対処した方がよいと思います。

私が直接見聞きした漏水の事例は、
屋上から３階天井への漏水が２件、２階バルコニーから１階ポーチへの漏水が２件です。
我が家は目に見えた漏水はありませんでしたが、今夏アスファルト防水を施工しました。

今シーズンは安心して屋上で息子と雪遊びができます。

本当に天井から漏水した所が有るのでしょうか？有った方の投稿を希望します。天井のRC厚さは、大抵の早川物件は、200～230㎜の厚さが有ります。屋上の撥水作用が無くなったとしても、RCの特性から言えば防水と成っております。但し、恐いのは、クランクによる鉄筋の錆から発生するＲＣの老化とか劣化とかで脆くなり、水みちが出来て天井から漏水なら解りますけど・・・・。屋上の床表面に錆が浮き出てきたりすると危険信号ですが、それ以外は、十分持つと思われます。ただし、防水処理をするに越したことは有りません。アスファルト防水やシート防水、色々な防水方法が有りますので。比較的に安価で屋上にベストマッチだとすれば、アスファルト防水でしょうかね？
No．46さんは、いくらぐらい掛かったのですか？㎡単価とかの材工単価を教えてくれませんか？よろしく！

旧早川物件は隣接する建屋との間は人が通れないほどの隙間しか無いらしいので、
いっそのこと発泡ウレタンかなんかで隙間を埋めてしまったらどうですか？（雨仕舞いは別途）
恐らく光熱費は激減（1/2？ 2/3？）するでしょう。

屋上防水した方、教えて下さい。費用はどのくらいでしょうか？

本日室温１０℃

うちも三階から雨漏りしてます。

>>48
防火上問題になりませんか？

>>49
ピンキリだけど50㎡で50万～100万ぐらい
屋上をどの程度使うかによって仕様が異なる。
うちはFRPで80万。火が使えないのを除けば概ね満足。
防水はどこの業者でやっても10年保証

漏ってからだと防水施工だけで済まないですね
クロスの張り替えはもちろん、電気系統に水が入るとオール電化住宅はヤバイ

>>51さんはどう処理しました？

51です。先日、業者に問い合わせた所、北海道なので来年春になるまで屋上の防水は出来ないと言われ困ってる所です。今他の業者を調べてる最中ですが、これ以上 天井のシミが大きくならないことを祈ってますが雪が積もりますから無理でしょうね。悲しいです

まだ、雪は積もらないだろうし、暖冬っぽいみたいです。天井にしみが出ているなら、屋上に上がったら、その箇所が解りませんか？表面が茶色になってるとか、赤錆が出ているとか見えませんか？取り合えず、その部分にコーキング打つなりしてから、ブルーシートをかぶせてガムテープや洗濯石とか置いて飛ばないようにして冬を越されては？（施工する業者が居ない場合の応急処置として！）

コンクリートの場合、木造と違って漏水箇所の直上から浸入してるとは限りませんよ

たとえば、壁にひび割れがあるところから？入ってきますか？

コンクリートの場合、木造と違って漏水箇所の直上から浸入してるとは限りませんよ>

と有りますが、それは木造も同じでしょう。むしろ木造の方が、水みちは解りづらいと思います。早川のRC-Zの場合は、屋上コンクリートの厚さ；200～230mmのすぐ下にＺボードですので、直上（または近辺）からが一番怪しいと思われます。
また、壁のひび割れ（クラック）は、1ミリ以上あると毛細管現象等で入る危険性が有りますので、樹脂注入とか何か手を打つべきでしょう！しかし、これも中の鉄筋の錆が出てこない限りは、まだ問題は少ないと思いますょ！（壁の表面が茶褐色に成ってる等）

我が家でも三階の水漏れ発見！ショック 皆さんは何処の業者に頼みましたか？

うちは三階の暖房が入りません。そのせいか三階は結露が凄いです。床に垂れる位です。まだ天井のシミとかないんでましな方かと思いますが、床暖房が全くはいらなくて困ってる状態です。

私の家も三階の床暖入りません。去年までは入ってたのですが…。

　床暖房のパイプの循環液に空気が入ってしまっていたり、圧力が下がっていませんか。

素人の意見ですみたせん圧はどうやって見るんですか？

圧力はだいたいどのくらいが普通なんでしょうかね？

当方も素人ですから、圧力検査ややエア抜きは、業者さんにしてもらいました。当方は、当初、給湯・暖房一体型の温水ボイラーを使っていたのですが、寒い日には、床暖房に熱が奪われて給湯のお湯が無くなる現象が起きたので、床暖房のボイラーを増設しました。ヒートライナーというボイラーですが、機器の正面に圧力ゲージがついており、業者さんは０．８バールに設定していきました。機種や膨張タンクによって適正な圧力は異なるものと思いますので業者さんに見てもらってはいかがですか。

PH有りの階段ってなんですか？

＞PH有りの階段ってなんですか？（No.65）

ＲＣ造3Ｆ建ての屋上付きには、ＰＨ（ペントハウス）が有り、そこに強制排気の換気扇が付いてます。排気ですが、冷気の方がはるかに吸気されているように感じ、冷気は上から下に降りますので、全館に（3Ｆ～1Ｆ）冷気が下がり、室温を下げるので寒く感じます。

>>59
暖房が入らなければ結露しないと思うのですが、

>>59
暖房が入らなければ結露しないと思うのですが

※結露は、室温と湿度の関係から起きるので、暖房が入らなければ結露しないとは言えません。
結露がひどいという事は、湿度が高く、室温が低いからなので、湿度を下げれば良いことに成ります。まずは、換気をこまめに行い、外の乾燥空気を取り入れる事です。（窓を開けて）乾燥空気によって湿度が下がりますので、結露は減ります。また、石油ファンヒーターとか遠赤外線式カーボンヒーターとかで、適度に湿度を下げる暖房で室温を18度以上には上げる事が必要かもしれません。とにかくは、床暖の循環パイプとかのメンテが必要では？または、不凍液の交換時期なのかもしれませんので、液交換メンテで直るかもです。

何でも質問OKとのことで、お伺いします。


地場の工務店で新築検討中の者ですが、
お抱え大工と下請けとは、どう違うのでしょうか？

中間マージンがとても気になります。
どちらにしても、発生するのでしょうか？

無知ですみませんが、
宜しくお願いします。

別スレにも投稿したのですが…返事が無いのでここでお願いします。
窯業系のサイディングと比べてのトステムのＤａｎサイディングのメリットとデメリットを教えて下さい。

先日RC-Z工法で建てた築5年ほどのお宅を見学してきました
屋上の手摺周りのコンクリートに１Ｍ間隔でヒビがありましたが
耐久性には問題ないのでしょうか？

>>71
ご覧になったものが防水層ではなくコンクリートならよろしくないのでは？
長中期的な耐久性以前に、漏水の恐れがあるかと思います。
住まわれてる方からはどのような説明を受けたのですか？

>>70
デメリットはわからんがそれぞれのメリットはトステムのＨＰにある。すでに見てるだろうと思うけど念のため。

窒業AT-WALL性能と特徴
http://www.asahitostem.co.jp/product/atwall/ability/index.htm
金属Danサイディング性能と特徴
http://www.asahitostem.co.jp/product/dan/dan_ability/index.htm

No.71 by ビギナーさん≫
＊コンクリート壁の間にアルミ手摺が2Ｍぐらいのが2～3箇所入っているような屋上でしょうか？
また、ヒビというよりクラックですよね？（1ミリ以上のクラックかな？）
3階の屋上部分に躯体と手摺コンクリートの境界が解ると思います。屋上の躯体より上部分の手摺側であれば、コンクリート壁も手摺と見なしますので、特に問題は有りません。（見た目ぐらいかな！）
但し、手摺壁の下部分で躯体だとしたら、1ミリを超えるクラックは、漏水とか水による風化とか耐力面では、影響を及ぼす恐れが有ると言えます。春になって暖かくなったら、クラックへの樹脂注入とかのメンテを行った方が良いでしょうね！（RC打ちっぱなしの場合、外壁の表面が茶褐色に成って来たら、赤信号です～内部の鉄筋が錆びて来た証拠とも言えます。）

No.69 by 0307　≫
＊簡単に言えば、お抱え大工とは、その工務店さんの仕事しかしない大工さん（社員かもしれません）で、下請け大工とは、工務店やハウスメーカーより大工工事を下請する為、発注者が都度変わる大工さんの事でしょうね！
どちらにしても、地場の工務店がお抱え大工が居るのは普通のことで、その大工の仕事が上手で有れば、施主から紹介や口利きでその工務店で建てたいとなるのでは？
下請は、ハウスメーカーたビルダーから、一括丸投げの下請の場合や大工工事のみ下請の場合が有るので、一概には言えませんが、下請には中間マージンが発生するのは当り前と成ります。一括下請に出すような工務店とは、契約するべきではないでしょう。（大抵は、工務店なら下請には出さないと思います、よっぽど仕事があふれていない限りは！）
また、中間マージンとは、ハウスメーカー等のCM費用等とは別物です。

おたずねします。
建坪１８，支持地盤まで６ｍです。
不等沈下の修理方法に発泡剤を使う工法がありますが、効果、価格はどんなものでしょう。
また、杭工で補修する場合の価格はどのくらいでしょう？
よろしくお願いします。

75さん

分かり易く有難うございました。

私が検討中の工務店さんは、
創業40年
社長2代目(50歳代)
社員は、10名(ほとんど家族)
年間棟数約30棟

現在も4〜5件施工中の家が、あります。
(全て見せて頂きました)

なので、逆に社員の数に対して依頼が多すぎでは？
と思いますが、回るものなんでしょうか？

一部下請けが居るのかなと思いましたが。

そういえば早川物件の地盤問題はその後どうなったんだろう
自費でなんらかの対策やったのかな

一戸建てってマンションよりも部屋の中が暗いですか？今のマンションは南面に4Mの窓がありますが…今度建てる一戸建てには窓が小さくなりそうです。耐力壁の都合で大きく出来そうにありません。一般的にはどうなのでしょうか？

１ｍ×４枚なら、可能と思う。
４隅すべてダブル筋交いor免震筋交いを設置して、要所にバランスよく耐力壁を設置すれば問題ないはずだが。

No.79 by …　2009-12-31 17:16:07
一戸建てってマンションよりも部屋の中が暗いですか？＞

＊質問がおかしくない？戸建てで明るいか暗いかは、窓の大きさ、向き、その土地の周りの環境（南側に高層マンションが建っているとか）とか、全てが合い交わって作り出される事です。たとえ小さな窓でも日当たりが良ければ明るいだろうし、一メートル角の天窓を一つ設置しただけでも、明るい家は出来ます。また構造（ＲＣ造、木造とか）によっても大きく変わります。（RC造の戸建てですか？）
色々と何か勘違いしてませんか？家を建てるなら、それなりの勉強しないと自分が損するだけですょ！！

ご近所トラブル多発

トラブルって・・・何？
一言吐いて終わりかい？

№82～無責任発言ですね。

皆さんは屋上の防水、何処の業者に頼みましたか？春に防水しょうかと思いまして

宣伝になるから業者名は伏せる
札幌の業者でFRP80万かかった。
アスファルトやシートでも50万はかかる

そんなにするんですか？ビックリです。

１０万や２０万でまともな防水ができるとは思えないけど。
早川オススメの撥水剤程度なら、５万もあればできるだろうね。

お隣さん（RC3Ｆ建て（早川物件）の方）が、撥水方式の素肌美人（早川仕様？）で見積を取りました。屋上と外壁、バルコニーを含めて、約￥40万前後だったと思います。
自分的に補修工事を実施すると仮定した場合は、外壁は素肌美人で良いけれど、屋上は、撥水では無く、防水をやろうと思っております。FRP工法は、最高で最適と思いますが、かなり高いし、屋上焼肉が出来なくなる恐れが有る様に思います。ウレタンかアスファルトかシート防水で十分だと思ってます。（約￥5000/㎡材工共；程度）
もう5年も経過しましたが、屋上の撥水は、まだまだしっかりしているように見えるし、RCの防水性も有りますので現状のクラックが広がってきたら、まずはクリアコーキングか樹脂注入を自分でやって、様子を見る予定です。

NO.89です。
昨日の情報は、間違ってましたので訂正です。
防水の種類は不明ですが、屋上+バルコニー（2Ｆ、3Ｆの2箇所）の防水工事で約￥40万との事。外壁を素肌美人で撥水作業を加算すると￥100万は超えると言われたそうです。
＊外壁の撥水作業は、足場等の問題も有る為、足場代が見積もりに入る事から、何軒が纏まれば、少しは安くなるとの事でした。

だいぶぼられてるね。
FRPもウレタンもそんなに値段変わらないよ。
それとどんな防水でも焼肉なんかしたらだめだよ。ウレタンとかシートなんてもってのほか。

もう少し調べましょう。

>>91
ぼられてるというのなら、
あなたのところでは５０平米５０万でＦＲＰ施工していただけるのですか？
もちろん足場込みですよ

↑ケチってＲＣ－Ｚ買ったのに足場組むのか？
４ｍまで伸びる棒でヤレ！

↑　
と、木造欠陥住宅を買ってしまった人が嫉妬しております

旧ロングホームが所有していた地盤調査の資料の開示に成功したかたいらっしゃいますか？

>94
木造＜ＲＣ－Ｚか？
＊＊＊根性、プッ

↑＊＊＊？

＊＊＊だろ

入力できん、まけいぬだろ

わざわざRC-Zのスレにきて嫉妬するほうが
＊＊＊根性丸出しｗ

↑アホか

早川施工物件の床暖ですが、
温水器をエコキュートなどにしてもあまり費用は変わらないでしょうか
来シーズンあたりに改造を検討しています。

熱橋の多い床暖はあきらめて、灯油ＦＦストーブか
エアコンにした方がいいでしょうかね。
部屋のレイアウトが固定されてしまうので、ストーブは置きたくないんですが

床暖の電気代、高いよねぇ～！設定温度を上げれば、その分、電気代に即効で跳ね返るし！居間は、22度設定にして、皆、一枚多く着て過ごしてますょ！
FFストーブに変えると、灯油タンクの設置も必要では？また、部屋のスッキリ観も無くなりますよね！灯油代も上がったり下がったり・・・・今より、極端には下がらないし、上がる傾向だろうし…！
今なら、高性能のエアコン（除湿や加湿、空気清浄やマイナスイオン等）が出てきたので良いかもです。ただ、居間は良いとしても、他の部屋の暖房をどうするか？赤外線等の電気ストーブでしょうか？これも結局は、トータルの電気代が変わらないかも？（他の部屋に子供とか居ない方が多いなら良いかも？）
※トータルで考えると、現状の床暖をいかに電気代を掛けないように、また、快適に過ごせるかでしょうかね！
（温水器は、駄目になりそうな時で良いのでは？替えるに越したことは有りませんけど！）

102です。
先月の電気代は、ホットタイム22ロングの床暖が2万円。
ドリーム８が1.5万。プラス灯油18Lが4つぐらいで0.5万。

床暖は3･2F16℃固定、1Fオフです。
これに2Fリビングのみ灯油ポータブルストーブとハロゲンヒーターで補助して
部屋にいるときには20℃前後にしています。

朝起きると床暖のおかげで15℃ぐらいになっています。
床暖のない1Fは7℃ぐらいです。この温度からは補助暖房だけで20度にあげるのは大変です。
夜間や外出中に最低レベルの15度を維持するだけで2万円も払うのが疑問です。

・うちの先月の電気代は、ホットタイム22ロングの床暖が約3万円。 ドリーム８が約2万円の合計約5万円でした。（北電の良い得意先といった所でしょうか？？）
・床暖設定は、1・3Ｆが18度、2F居間が日中と深夜は20度、夕方～夜を22度設定にしてます。プラス補助暖がハロゲンヒーター（2F；1台、3F；2台～子供部屋）を室温が20度以下になったらONしてます。102さんは、本体側の設定（ヒートライナーかな？）を何度に設定してますか？うちは、35度設定にしてます。（本体側の設定が重要です～40度以下が目安）
・それにしても暖房費が月に約3～3.5万、電気代として掛かっており高いなぁと思う反面、灯油ストーブの臭いとか固定場所とか、400Lタンクの設置とか考えると、今では、仕方ないのかなぁの域に入ってきてます。玄関の床にも入ってますので、雪のついた靴とかは、朝には乾燥してますし、湿度も30％前後で低い割には、喉の渇きとか加湿器が必要とまでは思いません。ポカポカの暖かさでは無いにしろ、灯油ストーブのような体感温度は高くは無いけれど、慣れたというか快適の域では…とは感じておりますょ！
※以前、暖房業者の方は、『3Ｆ建てのRC造を床暖にすれば、月4～5万の電気代は掛かるのが普通だょ』と言ってました。
我々は、庶民ですから高過ぎと思って色々工夫をして、温度設定を考え、一枚上に羽織り、室温20～23度をキープして、体を慣れさせて、快適さを養ってきたのかなぁ～って思ってます。
・子供達が巣立って、夫婦二人になったら、暖房を検討しようと思ってます。

タイルくらいハレ！
墓石みたいで景観悪いぞ！

106へ
・そんな事を書くなら、ここに来るなょ！！

・RCの打放しが好きな人もいるし、タイル張りが好きな人もいる。
有名な建築家でも色々いるでしょうゃ！　景観が悪いのは、あんたのとこも同じでは！

うちの近所にもきったねえRC-Zが建ったよ
てか、あれ打ちっ放しっていうのかね？
明らかにモルタルで補修しまくってんだけど

106も108も　ここに来るなよ！

・くだらないなぁお前たちは！　自分の家、写真で公開しろょ、批判してやっから！

ＲＣ－Ｚ↓木造より安いそうだ
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=658060

>109
ホレ

どこから手に入れた写真かは、知らないけど・・・！

・3Fも　　タイルくらいハレ！ 墓石みたいで景観悪いぞ！
　　　　　3Ｆは、金不足だったんか～！

・・・・・なんて、言われたくないだろう？！！

墓石(笑)

確かに！

本人のじゃないだろうけど全然センスないね。

ってか、ど田舎。
ぷっ。

>>114

田舎暮らしさいこぉ
って人もいる。
自分の価値観を押し付けるのは人として最低です。

　上げ足取りはやめましょうよ。建物と建築方法のいい面も悪い面も正確な情報を知りたい人が意見交換できる場にしたいですね。本音で話せればいいのにね。

>>115

っていうお前も価値観押し付けてるんだが…

さいてぇ～。

残党の近況報告よろ

入居済み住民さんたちは、心の貧しい人が多いようだな！

119の母です
この度は119が皆様に大変ご迷惑をおかけして
誠に申し訳ありません。良く言って聞かせますので
今後はスルーで宜しくお願い致します。

120の祖母です
この度は120が皆様に大変ご迷惑をおかけして
誠に申し訳ありません。良くＲＣ－Ｚは
墓石じゃないって言って聞かせますので
今後はスルーで宜しくお願い致します。

役所の庁舎の外壁にタイル貼る、屋根に防水シート張るのは税金の無駄だ～

ビューテックなる業者からコンクリート打ちっ放しをターゲットにしたポスティングあり

↑墓石清掃業者だろ

金ないのにＲＣに憧れて建てるなよ。
自業自得だろう。
壁に戒名彫ると墓石要らないから節約できるな。

ＲＣ－Ｚの購入者は、持ち家だけど生活保護が
受けられるって本当ですか？

↑
こいつらウゼー

地盤沈下の件はどうなった？ジャッキアップしたのか？金は？

北海道管財　民事再生　負債１０億

結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？建設費用＋光熱費など、ﾄｰﾀﾙで・・どなたか教えて

いい家が建てたいなー さん
>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

答があったら、その構造での住宅が圧倒的多数になっている筈ですが、車とか家とかは長く使わないと評価しにくい面があり、殆どの人は複数を平等に評価することができないため、競争原理に当てはまりにくいかもしれませんね。
このような質問を正しく導く（努力する）ためには、評価項目を具体的にする必要があります。何を重要視するのか。断熱、遮音性、断熱性、建築費、建設地の地盤適合費、見た目、耐久性、・・・。また、各評価項目のどれを重要視するのかを決めて重み付けをします。そして、各項目の評価条件、方法を決めて点数付けしていき、重みを考慮した総得点数で決定します。いわゆる DA（Decision Analysis）表です。それでも、各項目の評価において、バラツキや再現性に問題がでるし、構造が決まっても、家の良し悪しは設計や施工でも大きくかわりますので・・・。

いい家が建てたいなー さん
>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

おそらく施主となる方は、人生の半分を建てた家で暮らして、
一生を終えた頃は木造の家も寿命だと思います。
RC住宅は、もう半分をリフォームして子供が寿命まで利用することになります。

この考えが、得か損かじゃないでしょうか…
子供がその家に住むかどうかもわかりません。
40～50年後に価値が残っていて売れるかどうかもわかりません。

遮音・機密性は比較対象物が無いと思います。
まだTVで速報が流れても地震を感じていません。
セキスイハイムよりはずっと安価でした。
外形・間取りが自由にできました。
PHを作れば、2階建てなら1.5倍、3階建てなら1.3倍、建坪が増えた気がします。
昨年までの契約は火災保険がとても安かったです。

固定資産税は木造より3割ほど高く、長くなります。
（デコレーションしなければ、マンションよりは安いです）
増築はできないことないですが、大変だと思います。
区画整理での家屋移動は重すぎてできないんじゃないかな？

上記のような話が良いですよねぇ～！！
・どちらが良いか、良かったのかと聞かれれば、RCの方が断然に良いのでは？と答えるでしょう。
上記のように損得は、考え方次第で人それぞれになるでしょうから！
環境～札幌、RCZ；3Ｆ建、屋上付き、延べ床約120㎡（36坪）、敷地；約36坪いわゆる狭小住宅でしょうか！
オール電化、床暖仕様（ヒートライナー）、ロードヒーティング付き（電気仕様）
＜自分の経験で得な事＞
1、やはり地震には強そうです。50年から100年は持つのでは？と思っています。（5年住んでて余り感じませんね。そんなに大きいのが来てないせいかも！）
2、現在の固定資産税（約￥13万）RC3Ｆの減税経過措置5年有り～切れたら高くなりそうです！（木造は下がるが、RC造は、評価が高い為、余り下がらない⇒減税経過が終われば、逆に正規に戻り、下がり幅も少ない～これは損？）
3、3年等のローン切替時には、RC住宅は得です。（木造より評価が下がりづらい為、切替時約300万得をした；道銀⇒北陸）
4、やはり、火災保険が安く入れる（上記同様）
5、メンテナンスは、木造とあまり差がないのでは…と思っている。今の所（5年）は、問題なし。しいて上げれば屋上の防水関係をどうしようかを検討中！（雨漏り等は無し）木造でもサイディングとか屋根の塗装とか出てくるものらしいです、10年も経てば！
＜損な事＞
1、床暖の電気代～約3～4万、家庭電気代は、約1.5～2万、合せると冬場は、4.5～6万近くなり、かなり高いです。それで室温は、22度ぐらいにしてますので、暖かいとは感じません。一枚上に羽織って丁度良い感じです。（上げれば電気代ももっと上がるので苦肉の策を皆さん実行しているでしょう！）
2、電気代が高いのが損と思っているぐらいで他は、快適かと思っています。
※あとは、自分なりの考えと身の丈に合った予算、返済プランでしょう。マイホームセンターの展示場めぐりをやって色々なメーカーの話を聞いて知識を蓄えて、好きな家を選んでください。

>上記のような話が良いですよねぇ～！！
どうもありがとうございます。

別の会社のRC-Zは、構造上バルコニーへの掃き出しができないと言っていました。
見学した建物も、そうなっていました。
スラブに枠ができるためバルコニーのアクセスはまたがなければならないのです。

ウチの場合は、システムフロアーで上げ底になっていました。
http://www.satoh.co.jp/xps/modules/satoh07/index.php?id=2
なのでバルコニーへのアクセスが平らです。
住んでみて上げ底だからよけい暖かいのではと感じました。

RC住宅は、躯体以外の設備は木造と何ら変わりがありません。
内装の工夫で住み心地が全く違うような気がします。

>結局RC･Zの家と、木造住宅は、どちらが良いのでしょうか？

建築と販売が同じ業者で、同時期隣で土地建物の面積・内装・
設備等の仕様が同じで販売価格が同じであれば私は木造だね！

ＲＣが高い、木造安いのベースから比較してるような感じがしますね。

真駒内の早川工務店の建売見にいったらＲＣ－Ｚは木造より安いって

説明うけましたよ。（３階建で土地が30坪以下のためトータルで）

今日のＨＴＢのニュースで東京の多摩ニュータウンがマンションの
建替えが進んでいるとやっていた。
日本で最初に建てられたマンションも老朽化により解体するのも
ニュースでやっていた記憶がある。（結局２０年から３０年で解体）
５０年から１００年以上維持？建築費を安くするためコンクリート
打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えし
たほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで
子供は建替えを選ぶだろうな。

>>134

ちょっとよく分からないのですが、電気代が高いことを損だと書いてますが、
私は以前、木造からRCに引越してスゴク暖かく感じたし、エアコンの効きも良かった記憶があるのですが、
RCだと木造より電気代が高くなるのでしょうか？

私の場合、マンションでの経験なので一戸建ては違うのかもしれないですけど・・・。

今は割と築年数が新しい木造一戸建てに住んでますけど、やっぱ寒いです。
RCのマンションは角部屋でしたが、今と比べると暖かかったです。
（妻も子供もそう言ってます）
電気代は今のほうが広いので当たり前ですが、マンションの時よりは高いです。

>日本で最初に建てられたマンションも老朽化により解体するのも
>ニュースでやっていた記憶がある。（結局２０年から３０年で解体）

２０～３０年で解体する鉄筋コンクリートのマンションって具体的にどこよ？
普通に考えて４０～６０年は建て替えとか取り壊ししないだろ。

>打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えし
>たほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで
>子供は建替えを選ぶだろうな。

素肌美人は壁の撥水剤で、屋根には使いません、通常はウレタン防水が主です。
また、撥水剤に素肌美人を使用している工務店はかなり遅れてます。
荒らすなら、もう少し知識を持った上で書いた方が見栄えがいいですよ。

>>138
>RCだと木造より電気代が高くなるのでしょうか？

設計次第です。
会社に某住宅メーカーで温熱シミュレーションをしていた人が言ってましたが、きちんと断熱した木造が一番暖かいと申してました。コンクリートの熱伝導率は木材の10倍あり、断熱性が低いことになります。特にRC打ち放しの場合、外気に触れるコンクリートは冷え切ってしまいますので、断熱材が無いと室内は相当寒くなります。
134の方はお住まいが札幌ですので、暖房費は高くなります。


>>139
>２０～３０年で解体する鉄筋コンクリートのマンションって具体的にどこよ？

集合住宅では20年で解体する例は珍しくありません。構造的には大丈夫ですが、間取りや見た目、所在地によって人気がなくなった場合はそのようになります。


>>137
>５０年から１００年以上維持？建築費を安くするためコンクリート打ちっぱなし・屋根は素肌美人の撥水剤の補修を考えると建替えしたほうがタイル貼ったり屋根防水や設備を更新するなら、高すぎで子供は建替えを選ぶだろうな。

きちんとメンテナンスできていれば、RCは平均５０年以上は住めると思います。
構造材に木造を使う場合、腐食、劣化やシロアリ、地震による歪みなど余程うまくいかなければ50年は厳しいと思います。建ってはいるが、大きな地震には耐えられないんじゃないでしょうか？
昔の日本建築が長く残っているのは、夏暑く、冬寒いのを肯定した建物だからです。

はじめて投稿します。RC-Zの家を購入しました。来月下旬頃に入居の予定ですが、RC-Zの情報をインターネットで購入後に調べて正直なところ不安で一杯です。

今、まさに以下の点が分からず困っております。ご教示頂けますでしょうか。既出の質問でしたら申し訳ありません。

(1) カーテンレールやカーテンレールカバー（レール隠し）を付ける際に窓の木枠ではなく、壁面（Zボードの仕上材側）に普通に木ネジで止めても十分な強度があるか。Zボードの穴が広がって傷めてしまうことが無いか。強度が無い場合はどうしたら良いのか。

(2) エアコンの室内機をこれから取り付けるが、(1)と同様に壁面に取り付けることが出来るのか。カーテンレールよりもエアコン室内機は荷重が掛かると思うので、エアコン業者や引越し業者の取り付けサービスを利用して大丈夫か、RC-Z壁面にエアコンを取り付ける専門業者などがあるのか。

(3) 階段に手すりを付けるが手すりへの体重の掛け方によってはエアコン室内機よりも荷重が掛かると思います。(1)・(2)と同じく壁面に手すりの取り付けは可能なのか。

(4) 施工の段階でエアコンのダクト用の貫通した穴が空けられているようですが、穴が無い部屋があります。エアコンのダクト用の穴が無い部屋にもエアコンを設置する（ダクト用の穴を新規に空ける）ことは工務店に頼めば出来るのでしょうか。鉄筋に傷を付けないかと、膨大に費用が掛かることが無いか心配です。

要するところ、RC-Zの壁面に軽量のモノ（カーテンレールなど）から、重量のモノ（エアコンや手すりや棚など）を取り付ける際に、どうしたら良いのか分かりません。

近日にカーテンレールやエアコンの発注をしないとならず、困って（焦って）おります。

>140
素肌美人はRC-Zの屋根(屋上)で使っているよ。

>140
ＲＣとＲＣ－Ｚは同じではない、壁に使う素肌美人が屋根にも標準仕様がRC-Z。
通常はウレタン防水？ＲＣ－Ｚは素肌美人だよ。
調べもしないで荒らすなとか、随分鼻息荒いな！

>139 ホレ！！入居開始が古い、証明できる紙面は最大４０年位だけど参考！！
＜朝日新聞＞　多摩ニュータウン２３棟、一括建て替え決議　高層７棟に　
　東京都の多摩ニュータウンで最初に入居が始まった分譲団地「諏訪２丁目住宅」（多摩市）の管理組合が２８日、臨時総会を開き、５階建て２３棟の団地を、１１階と１４階建ての高層マンション計７棟に建て替える決議を可決した。１９７１年、同団地の入居開始で街開きした同ニュータウンで団地の全面建て替えが決定したのは初めて。住民の平均年齢が６０歳を超す一方、エレベーターがないことなどから、約２０年かけて建て替えを検討していた。
　現在の諏訪２丁目住宅は６４０戸すべての部屋が同じ間取りで、広さも約５０平方メートルで同じ。建て替えで戸数をおよそ２倍の約１２００戸に増やし、増えた戸数は販売する方針。販売で得た資金により、現在の住民には今の部屋の面積分について新たな負担が生じないようにする計画だ。 （2010年3月28日21時32分）

>138
>RCのマンションは角部屋でしたが、今と比べると暖かかったです。
ＲＣ－Ｚは東西南北・上下が角部屋です、木造も同じです。

>140　前スレより

No.1818 by 入居済み住民さん　2009-05-13 09:13:00
屋上防水って自分でもできますか？
築３年でひび割れまくってますし、６０年保証書に書いてある素肌美人はどこで買えるのですか？
早川の営業マン連絡くれよ
No.1819 by 入居済み住民さん　2009-05-13 18:41:00
実際に雨漏りしてますか？うちは上がれないから見えないんですが。
No.1820 by 匿名さん　2009-05-14 07:39:00
そのウチ雨漏りして来ますから安心して下さい。
No.1821 by 匿名さん　2009-05-14 07:45:00
室内に漏水するころにはもう…
No.1822 by 入居済み住民さん　2009-05-14 08:32:00
お前、前に教わったこと全然分かってねえじゃん。
テキトーな事ばっか言って、不安煽るだけ煽ってさ。何が楽しいんだ？
雨が漏るなら漏るできちんと理論付けて書け。
クラックが…とか言いそうだけどなお前。
No.1823 by 入居済み住民さん　2009-05-14 08:44:00
>>1819
私1818の方ではないです。我が家はまだ水漏れは見えませんけど、
同じタウンの方で、まだら状に３階天井にシミが出ているのを見せて貰いましたよ

>141
ＲＣは外断熱だろう

>No.142 by こあら さん
お困りのようなのでアドバイスです。

ウチはRC-Zでも流通の断熱ボードではないため
フォームに下地（サン木）が入っており何でも付けていますが、

Zボードはフォームとケイカル板のため、ネジが利く下地がないようです。
そのため、直に打つのはやめた方がいいと思います。
またケイカル板は堅いのでドリルで穴を開けると割れやすいそうです。

可能だと思われるのは、8m穴の金属の石膏ボードアンカーです。
ただし、ドリルはボード用ではなく、木工用の縁から削るタイプで
ゆっくり開けられると良いと思います。

窓枠が付いている場合は、カーテンではなくブラインドを付けると良いです。
できれば縦型だと、上げなくてすみます。
また突っ張りタイプのカーンレールを内側に施すことができると思います。

コンクリートに打つ場合は、振動ドリルとコンクリビスで事足りますが
Zボードの場合、手すりやエアコンの場合は、アンカーをなるべく多く設置することになるかもしれません。

上記がうまくできない場合は、エアコンからカーテンまで工務店に頼むことが無難です。
一般の電気屋さんで穴を開けらることはやめた方がいいと思います。

また、配管の穴は配筋の間を抜けば鉄筋を切断しなくても済みます。
その場合も配筋のスパンがわかっている施工工務店が無難だと思います。

> No.149 by 購入経験者さん

　アドバイスいただき有難うございます。

　フォームに下地の入っているRC-Zボードがあると初めて知りました。当方のRC-Zにも下地が付いているか、まず施工会社に確認したいと思います。下地のような場所があれば、何も心配せずネジを打てますね。

　穴の空け方・ビスの打ち方まで教えて頂き、安心出来ました。

　本当に有難うございます。

134です。
電気代が高いのは損て書きましたが、設計次第と言ってくれた方も居りますので、再度書きます。
地域も札幌という事も有り、オール電化で、電気式床暖の先駆けという売り文句も有り、設備設計の仕様の一つで捉えて、ランニングコストも安いという営業宣伝も有り、設置した訳でしたが、このランニングコストのシュミレーションが内地仕様でのシュミレーションしか無かったようで、厳寒地の札幌では、初の試みだったようです。営業や早川をかばうつもりは有りませんが、実績が無いのにコストは掛からないという売り文句に騙された格好です。
1Ｆ～3Fまでのコンクリートの床に埋設した訳ですから、当然、躯体の温度を上げるには、相当の熱量が必要で、それに伴って、電気代も掛かるという理屈です。札幌はというより北海道は、セントラルヒーティングが今だ主流だと思いますが、それに加えて床暖システムが有り、それの燃料として、灯油式と電気式が有ります。灯油の異常高の時は、さほどの差は有りませんが、今の灯油代に換算すると、電気式の方が、倍とは言いませんが、1.5～2倍の差が有るのではと思います。費用面を気にしないご家庭であれば、電気式の床暖が、クリーンで乾燥もあまりしないし、パネル等の設置が無い分、部屋の有効利用が出来る特典が有ります。特典が有る分、高いのも仕方のない事と諦めて、設定温度等を2Ｆの居間は22度に、1・3Fは、18度設定して節約してます。（138さんへ～こんな感じです。）

３階建ての木造は大半が○○建築だって聞くぞ

152＞へ
・何が言いたいのかはっきりしろょ！ちゃんと書きたくないなら、ここに来なくていいから！！

○建築関係の方、設計事務所さんとかに質問です。教えて頂きたいです。
RC造3Ｆ建（RCZ）の打ちっ放しに住んでいますが、居間の壁に窓を増設したい場合、何か良い方法が有りますか？
換気口のような穴なら、鉄筋の隙間を狙って穴を開けれますが（149に有り）、窓のような開口部を開ける事は、出来ますでしょうか？（鉄筋を切っても、開口部の補強をしっかりやれば出来るような気がしてます。よろしく、御教授を！）

さすがに窓はヤバイだろｗ

間違い無く言える事は

　　ＲＣＺの外壁の仕上がりは汚いと


　　　　　　いう事だ

・何を根拠に断定しているのかわからんね？
打ちっ放し仕様のRCZなら、普通に木枠でＲＣを打ち込むよりは、はるかにきれいです。
表面は取り合えずの素肌美人を塗布しているので、ただ、打ち込む職人の腕次第も有ったと聞いているから、
一概ではないけどね！（汚いではなく、下手な打ちっ放しも有るという事でしょう！）
※ＲＣ打ちっ放しの経年の状態を好んでる専門家（建築家）も少なくないという事だろう！

窓下に水切りはない。
開口部四隅からクラック出まくり。
換気口からもクラック。

雨だれ、クラックからの浸水で汚い黒いスジだらけ
おまけに北側はカビだらけ

素肌美人なんてただの撥水剤だし、クラックにはなんの効果もなし

早川工務店施工のRC-Z住宅は欠陥住宅です！
金返せよ

>157
158にある工務店の社長は、専門家（建築家）とか言っていたもね。

・RCの打ちっ放しにクラックは当り前です。出ないのは、有り得ません。今後、外壁にタイルとかいっそ、外断化してしまうとかの改修が必要になるかも？クラックも1ミリ以上の隙間ならイエローカードでしょう、樹脂注入とかメンテが必要でしょう。それは、RCとかRC-Zに限らず、サイディングやモルタルでも5年、10年経過したらメンテは必要です。それを欠陥とか言ってたら、あなたの知識、常識が疑われます。もう、早川は無いのです。早川以外の木の城にせよ、倒産した所が建てた住宅に住んでいる人は、たくさんいるんじゃないでしょうか？住んでる人達が、色んな知識を学んで、悪くなった所をメンテするのは、当り前の事です。マンション買ったら、修繕積立金を積み立てるのは、そこの住民にとっては常識でしょう。無ければ良いなんて思っていたら、10年後、20年後に、いくらになるか解りません。
・窓下に水切りが無い⇒アルミとか樹脂で付ければ良いのでは？・・・コンクリートボンドで付きます。
・北側カビだらけ⇒誰がカビだらけにしたのか？早川ではなく、住んでいるあなたでは？
（洗濯物を部屋干しにしていないか？換気をこまめにしているのか？暖房を低く押えすぎていないか？（露天温度を下げて結露を起こさせていないか？）除湿剤を押入れに入れてるか？等、全ての原因は、住んで生活している自分達という事の認識が無いのでは？
・素肌美人～普通の打ちっ放しには、塗布されないケースの方が多い。（塗布されてる分だけまだまし！）
（RC打ちっ放しのマンションを見かけるが、全体的に最初のライトグレー色からダークグレー色に変色している～ＲＣが水分を吸い込んで、埃やちりがついて汚い感じに見えてくる。常時、水分が有り、太陽が当れば、コケ状に成る場合も有る。～塀とか……それが良い、好きだと言う人も居ることは事実）

↑でっ、結局何を言いたいのですか？

北側のカビってのは外壁の話だよ。
コンクリの精度がどうとか美的な話をしてるから書いたのに
なんで室内の話になってんの？

アンタみたいなクレーマーが倒産前に徹底的にゴネて
屋上防水だの暖房機交換だの余計な金かけさせたから倒産したんだろうが
しかも金を貯めろだ？
自分は因縁付けて工務店にやらせて満足ですってムシがよすぎるわ。

↑あんた、本当に住んでるの？
住んで何年経ったの？RCZの物件、南は真駒内から北は新琴似？とかまで有るだろうから、見て廻れば！
みんな、あんたの所のようになっているかを！
ひがむだけなら、もうここに来るなよ！

北海道管財
３／９　民事再生法適用申請
３／２４　再生手続き開始決定受ける
７／１３　再生手続き廃止決定受ける
今後、破産手続き開始決定受ける見込み

暑すぎる！

RCZは冬暖かく夏涼しいなんて全くのガセ

本当に暑いね！うちのような、そんなに日当たりが良い方でもないのに暑い！日当たりの良い所なら大変だろうね！
思いきって、エアコン導入を決めました。もうすぐ涼しくなるかもしれないが、夏というより冬の暖房に向けて！
フル暖という寒冷地仕様のエアコンが出たとのことで決めました。（-20度でも問題ないみたい）
冬の床暖を最低温度に下げて電気代を減らし、エアコンで快適さを狙ってます。（除菌、空気清浄、掃除機能、その他もろもろの機能付き）床暖の電気代（ホットタイム22）とドリームエイト+昼間電気代のトータルで下がれば良いと思ってます。

私もエアコン気になってます。
床暖最低にするぐらいなら切っちゃったほうがよくないですか？
エアコンはホットタイム２２ロング適用できるんでしょうか？
ドリーム８だと昼間高すぎますよね？

RC-Zは何の略？

RCは解るけど、Zの意味が解らないですね。

ぜんぜんダメのＺ？

アルファベットの最後ということで「最終形」「完成形」という意味ではないか？と。
「どこが完成形じゃい」と怒り出す人が出てきそうですが。

No.168 さんへ
・床暖を切ると2Ｆに1台しかエアコン設置してないので、1・3Ｆが寒いです。2Ｆは、14畳用の400を入れたので、3Ｆにも暖気が流れる予想です。（ＰＨまで登るのがもったいないのでしょうけれど、なすすべは無しです！）
・エアコンは、通常の家電となりますので、昼間の電気代となりますょ！ホットタイムは床暖専用、ドリームは給湯専用ですので、一般電気扱いです。普通の電気ストーブよりは、かなり安いと思ってます。
・エアコンは200Ｖじゃないと容量不足ですので、安いエアコンの100Ｖに目が行くと損です。床暖に200Ｖが来てますから、簡単な電気工事で済みます。ダイキン、パナソニック等で寒冷地仕様が出てますので、よく吟味してみてください。（エコポイントも400以上だと9000Ｐです。）

エアコン入れてもいいけど、3種の換気はどうする？
全部ロスナイに変更したら高いし、現状の吸気側には電源が来てないから
工事も大変だよね？

PHにシーリングファン付ければ、多少は効果ないですかね？
これも電源が面倒ですが、PHなら露出でも問題ないでしょう

施工中に第三者機関のチェックを受け入れてもらえますか？
現場で生コンクリートは心配なので。。。

No.174 by 入居済み住民さん＞　へ
3種の換気はどうする？　　とは、どういう事？
・エアコン自体に換気が付いています。空気清浄機能も有れば、自動掃除機能まで、多種多様に付いたエアコンが出てます。
・エアコンの穴が開いた所にコンセントが有ると思いますけど？（早川RC-Zの場合）
・ＰＨのシーリングファンで何の効果でしょうか？

・200Vすすめておいてコンセント？

床暖が入っていれば、200Ｖが来てますから、ブレーカー内工事で済みます。現在エアコンの穴があるところにコンセントが有ると思いますが？（穴もコンセントも無いなら、RCでは難しい工事となります～鉄筋の無い所への穴あけ、コンセント付け等）
・200Ｖが入っていないなら、ホクデンへの申請からになるので、エアコン業者に依頼してやってもらうしかないでしょう。

>177
200Vでも家電はほとんどコンセント。

>178
単相三線がほとんどだと思うけど。
現状100Vしかなくても、単相三線なら200Vとれる。
申請要らない。

赤白・白黒は電位差100V
赤黒は電位差200V

三相２００と単相２００はどう違いますか。
電気のこと知らなくて勉強したいです。

>180
三相三線は一般的に動力って呼ばれてるもので、主に業務用モーターを回すのに効率がいい。
詳しく説明すると長くなるので・・・
簡単に。

単相は100Vと200Vがある。
三相は全部200V。
三相三線は別途動力契約が必要。
単相三線と三相三線は同じ三本でも全く別の物。

これ位覚えとけば良いかと。
三相三線でも２本ずつは単相になるので、とることは可能です。ただし電力会社は嫌がりますけど。

ところで　ＲＣ－Ｚってなんだ。まだ答えは出ていない気がする。

ジャブコンのＺ

※ＲＣ-Ｚとは

RC-Zシステムは、FRP製型枠が基幹となっており、材料の無駄、人員の無駄、
工程の無駄を省き建築費を削減する考えを主眼においたこのシステムです。
施工現場からベニヤ材や木材の使用を大幅に減らし、さらに産業廃棄物などの
ゴミ排出量の減量に成功した、地球環境にやさしい工法です。

http://rc-zienokai.net/contents/about/

RC-Z工法は、型枠をFRPにして、
断熱材を吹きつけではなく、Zボードを型枠にした壁式構造のコンクリート住宅です。
（現在はZボードより改良されているものが出ています）

補償が取れる地盤改良・構造計算された鉄筋の量
規格内のコンクリートで打設されていれば、耐火で強固な建物になります。

クレームが出ているのは、倒産した早川工務店やロングホームが建築した建物で、
技術力のある施工会社の建物は、何の問題もありません。

アーバンエステートや富士ハウスが在来工法だからといって、
全ての在来工法が悪いわけではないのと同じです。

RC-Zに対してクレームが出ているのは、
工法の問題ではなく、工務店の選択ミスの問題がほとんどだと思います。

RC-Zは早川工務店・ロングホームの特許です
ロングホームが保有していた「はず」の地盤の資料は結局うやむやにされました
早川は図面は顧客に渡したようですが。

特許は特殊パネル一枚と、部材の一部だけ。
ほとんどは特許はねられてるよ。

RC-Z工法だと外壁の厚さって何十センチあるのでしょうか？Zボードが入る分、通常のRCより厚くなるのかな？

通常は、
　　壁：コンクリート180mm＋ボード60mm
スラブ：コンクリート230mm＋ボード60mm

構造体によっては、（大きい建物・変形建物）
250mm　や　300mm　の壁も目にしたことがあります。

重さ：10c㎡＝1t（3階建て）と聞きました。

もっと大きな建物の場合は、ラーメン構造になります。
（マンションのように、コーナーが内側に出ます）

>>189さん
レスありがとうございます
Zボード60もあるんですね。なるほど、これなら断熱うなずけますね

うち屋上は150mmだよ。暑いし寒い

No.191 さんへ

注文なのか建て売りなのかわかりませんが、
“スラブの軽量化”をされたのだと思います。
スラブを薄くすることにより、躯体重量が軽くなるため
鉄筋量もコンクリート量も軽減できます。
“価格を落とす”という事です。
よって、申し上げにくいですが、強度も落ちていることになります。

温度に関しては、屋上緑化か、木のパネルを引き詰めると、
かなり改善されると思います。

ウチは、230mmで、　排水のための勾配があるので
中心付近は、+100ｍｍ以上になっています。
酷暑でも、室内天井が暑くなってはいませんでしたが、
それでもスラブ自体はかなり蓄熱されていました。

コンクリート住宅は、手直しが難しいので
工法ではなく、あくまでも“工務店の質”の選択が大切です。

>>192
早川の建売ですが、降雪地帯での陸屋根ですので強度はそれなりに確保してるのでは？
ただ内断熱なので熱橋が多いのは間違いないです。屋上の雪溶けますし

＞屋上の雪溶けますし
と言うことは、躯体は暖かいのだと思います。

ハイパーヒーティングシステムでしょうか？
スラブごと温めるのは、寒冷地ではよけい無理がある気がします。

温水で金属は暖まると思いますが、
コンクリートは気泡が入っているからどちらかというと断熱材。
その断熱材が空気を暖めるまでは、相当なカロリーです。

本来なら、システムフロア（上げ底）にして、
火（ストーブかガス暖房）で温めたら
高密度で隙間がないんですから、暑すぎるぐらい暖まり
苦情なんかなんかでなかったのではと思います。

コンクリートには、直ではなく、空気層を作れば万全です。
マンションなどは、そうなっていると思います。

いずれ、システムフロアにしたらかなり快適になるのでは…

東京でＲＣ―Ｚ業者と言ったらどこがおすすめでしょうか？
調べてみたところ萌未ハウジングさんなんかは格安で良いのかなって思うのですが情報がいまいち少ない気もします。

電球が付いている部分から水が落ちてきます。

冬場の寒い時期のみ発生しているため、結露が原因と考えます。
天井配線部分の空洞コンクリ部分が冷たく、電球で空洞部の空気が温められるため、
コンクリ部分が結露している感じです。

何か、良い対応策はありますか？
施工業者が倒産して聞く場所がないので困っています。（埼玉のアスカ）

電球を熱の少ないLEDにすれば解決するかも知れませんのでこの冬、試す予定です。
また、その配線がある空洞部分に断熱材を入れることも考えています。
ただ、配線がある場所なので、断熱材を入れても問題ないか、心配です。

場所は東京ですが、相談できる工務店ありますか？

一方的な質問で申し訳ありませんが、良いアイディアがあれば教授お願いします。

パルコンのPC板を使用する工法と現場打ちのRCでは、どちらが良いですか？

No.196 by 入居済み住民さんへ

「ノン結露ガイナ」の塗布が、一番簡単な方法だと思います。
http://www.nissin-sangyo.jp/nonketsuro/about.html
下地と本塗りの二度塗りとなります。

ただし、結露は温度で起きるものではなく湿度で起こります。
その結露する部分に、湿気を伴った暖気が溜まっているはずです。

そうなると、ダクトの増設が必要かもしれません。

塗るだけならどこの工務店でも大差はないと思います。
ダクト増設する場合は、配筋のピッチがわかるところがベストです。

RC-Zの施工経験があるところです。
なるべく鉄筋を削るのは避けたいですから…

アスカホームでしたか…

早川の残党、まだ大手を振って歩いてるのかよ
調子に乗ってツイッターなどやってるわ
ハヤカワショックの古い情報によれば、
ロングホームが株主で早川義行が監査役

http://twitter.com/d_home

RCハウジングって何者？