名無し@e戸建て
[更新日時] 2024-12-24 12:44:26
基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
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床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
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951
匿名さん
>949
>苦手ではない、逆です、都会を捨てて、幼少時代からの憧れがれの田舎暮らしをしてるのです。
>憧れだけの田舎暮らしではなく冷静に判断しての田舎暮らしです。
>自然に怯えるのは正しい事です、自然の厳しさを経験しないと理解は難しい事と思います。
>自然の厳しさを経験するほど真逆の家の性能を求めます。
憧れたが・・打ちのめされたってことね。
○っ端脳にふさわしい***ぶりだ。
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952
契約済みさん [男性 40代]
無垢材の杉40mmを床材にして床下エアコンにしたけどなんか問題はあるのでしょうか
現在建設中
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953
匿名さん
>950
特別な事は話さないよ混乱されたら困る。
おまえのように頭ガチガチで決められたことしか出来ない人間じゃない。
セオリー通りで防湿するなら俺は接着性のゴムアスルーフィングを採用してより完璧を求める。
テーピングを信用しないと他に方法が無い?
>951
最初からパッシブに多くを期待してないから打ちのめされる事は無い。
by通称床下エアコンおじさん
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954
匿名さん
>952
無垢杉材は断熱性があるから応答性が遅くなる。
下地45とフローリング15で計60mmの無垢杉を使用してる。
エアコンを運転してから室内温度計が変化するまで1時間はかかる。
床下エアコンは床下完結タイプで室内にエアコンの風は流れないため遅い。
床下と室内の循環タイプならもう少し応答性は良いと思う。
by通称床下エアコンおじさん
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955
tk
>952
1階床板は、気密・断熱とは無関係なので何を使っても構いません。
私は28mmの構造用合板を貼り、その上に15mmのチークを貼っています。
チークは単なる趣味です。
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956
匿名さん
>953
>特別な事は話さないよ混乱されたら困る。
混乱させてしまうくらいの説明力しかないってことです。
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957
匿名さん
>948
>ツーバイが有る場所に隙間を6m m開けるなら通気性確保の意味は無くなる。
>925を良く読め。
縦方向のツーバイスタッドに4 x 8ft合板横貼りして6mm隙間あけてるんだろ。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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958
匿名さん
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959
匿名さん
>949
>酔ってるから支離滅裂かなw
大丈夫、酔ってなくてもいつも支離滅裂。
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960
tk
◆2軒目を建てるなら
過去のことをほじくるのは飽きてしまったので、2軒目を建てるならどうするかを考えます。
住宅は資材や工法の選択肢が多すぎて、どう選んだらよいか迷ってしまいます。
現住の家を建てるときは、次の方針を立てたので決定が楽でした。
基本方針:「家は住むための機械である」…ル・コルビュジエ
私の理解:これを追求すると機能美が実現できる。
性能を決めるための目標
(優先度順に)
1:超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
2:夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
3:60年間大修理不要
4:冷暖房経費が少ない
これを通常の建て方に近いコストで実現したい。
今回もこれを踏襲します。
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961
匿名さん
>957
6mmの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか?
隙間が有れば強度に影響する、無ければ気密性能に影響する。
ツーバイ、集成材は問題が少なさそうですが、合板はまだ信用できない。
by通称床下エアコンおじさん
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962
tk
>961
>6mmの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか?
日本式2×4で6mmの隙間を開けると認定条件から外れるため、壁強度が保証されません。
日本で実現できないものを議論するのは無駄。
アメリカで6mmの隙間を開けるのは、東部の地震がない地域だと思います。
地震国のニュージランドでは、壁の上枠と下枠の中間に転び止めを入れて壁強度をあげています。
この国も隙間を開けるのは論外でしょう。
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963
契約済みさん [男性 40代]
>954 955 ご回答ありがとうございます 特段問題ないという事ですね 安心しました
もうすぐ完成して4月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね
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964
匿名さん
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965
匿名さん
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966
匿名さん
>964、>965
再三説明してます、早めにエアコンを使用をしなかったから杉材の含水率が増え過ぎ、調湿性が発揮されなかった。
翌年から早めのエアコン稼働で調湿性が発揮されてる。
エアコン使用だからパッシブでは有りません。
by通称床下エアコンおじさん
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967
匿名さん
>963
基礎コンクリ、構造材等の含水量が多い1年目は細心の注意が必要です。
乾燥した冬を越してませんからより慎重な対応が求められます。
1年目だけですから信頼性の高い湿度計複数で確認して積極的な除湿に賛成です。
by通称床下エアコンおじさん
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968
匿名さん
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969
匿名さん
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970
匿名さん
>969捕
>深夜電力を利用して除湿
明記して有りますね。
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971
tk
>963
>もうすぐ完成して4月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
>最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね
基礎コンクリートに水分が沢山含まれているので、除湿運転は必須です。
初めて床下エアコンを動かすときは、物凄いコンクリート臭が床下からあがります。
半日くらいで消えるので我慢して下さい。
除湿運転で室温が下がったら、設定温度をあげて再熱除湿をします。
電気代がかかりますが、やむを得ません。
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972
匿名さん
>967
>1:超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
>2:夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
>3:60年間大修理不要
>4:冷暖房経費が少ない
>これを通常の建て方に近いコストで実現したい。
1:夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
2:耐震性…倒壊して人命に影響しない程度。
3:2を例外に30年間大修理不要、建て替えが良い。
4:冷暖房経費が少ない
これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。(30年寿命x2回=60年寿命)
神社仏閣の公共建物は長寿命、人の暮らす日本の家はリサイクルで30年程度が良いと思ってる。
by通称床下エアコンおじさん
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973
tk
>960
>◆2軒目を建てるなら
工法は2×4工法を選択
選択理由
優先度1の条件は「超耐震性」なので、軸組工法と2×4工法で壁倍率5倍を実現しやすさを検討します。
5倍位上は構造計算が必要なので除外します。
近頃の住宅は構造用合板を使っています。
これで5倍を実現できれば施工業者が沢山あるので便利です。
これでどのくらいの壁倍率を実現できるのか、下記を見ました。
http://jpma.jp/data/kouzou-2/kouz10-25.pdf
5倍は未経験の大工では、かなり敷居が高そうです。
2×4住宅では、標準の工法で5倍が実現できます。
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974
tk
>972
>これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。(30年寿命x2回=60年寿命)
伊勢神宮は20年で建替え。
神の国の国民は、家を粗末にする。
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975
tk
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976
匿名さん
>974
遷宮は色々な説が有るようです。
木材の腐朽菌に対する抵抗性30年程度も関係してると思います。
使用木材は良い材ですから当然再利用してます。
手間の無駄使いは有りますが資源は粗末にしてません。
「勿体ない」の国です。
アイヌは狩猟民族です、定住する狩猟民族です、供給される範囲以内での狩猟だそうです。
その為には人口もやたらに増やさないと聞きました。
アイヌの血を引く日本人ですから循環が基本と思ってます。
by通称床下エアコンおじさん
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977
匿名さん
>975
ざっと見ますと同じです。
水銀乾湿計に湿度表の式と表が有ります。
E求める水蒸気圧
Ew水の飽和蒸気圧
t-t乾球湿球の温度差
p空気の圧力、気圧
H相対湿度
E=Ew-0.0008p(t-t)
H=E/Ewx100 %
by通称床下エアコンおじさん
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978
tk
>973
>◆2軒目を建てるなら
屋根と外壁は次世代ガルバリウム鋼板の縦張り(屋根は瓦棒葺き、壁は小波板または各波板)を選択
選択理由
・耐震性:外装材の中で最軽量なので、大地震のとき自重で家を壊す可能性が最も低い
・耐久性:亜鉛鋼板の9倍の寿命が期待できる
次世代ガルバリウム鋼板はガルバリウム鋼板の3倍
ガルバリウム鋼板は亜鉛鋼板の3倍
建替え前の自宅の屋根は亜鉛鋼板瓦棒葺き、20年使ってサビはなかった
次世代ガルバリウム鋼板なら180年の耐久性となる。目標の家寿命60年は大丈夫そう
・瓦棒葺きは太陽光発電パネルを載せるために採用
・窯業系サイディング
10年毎にコーキングの打ち直しが必要で維持費がかかる
重くて地震のときに問題
・コロニアル屋根材
鋼板より重いから耐震性面で不利
寿命が短い。近隣の住宅では、30年くらいでガルバリウム鋼板に葺替えている
・金属製サイデイングと横張り屋根
長尺鋼板に比べて無駄な加工をしているから高価
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979
tk
>977
>ざっと見ますと同じです。
表を見比べるとかなり違います。
風なしと風ありで別々の湿度表がある理由を考えましょう。
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980
匿名さん
>979
室内で有りそうな範囲を比べますと下記です、28℃になりますと1%の誤差が有りました。
5℃差 6℃差 7℃差
18℃ 53% 44% 38%
20℃ 56% 48% 40%
22℃ 28% 50% 43%
24℃ 60% 52% 46%
26℃ 62% 55% 49%
28℃ 65(64)% 57(58)% 51(52)%
by通称床下エアコンおじさん
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981
tk
>980
そもそも、風がない時とある時とで湿球温度が異なったから、風を送って測定すべきと考えたのではないですか。
980の検討で差がないのは、同じ表同士を比較しているからではないかと考えました。
複数のサイトを比較すると、980の表は通風なしの表でした。
となると、私が紹介したサイトを書いた人が表を間違えていることになります。
通風ありの当てになりそうなサイトを探しました。
http://ds.esco-net.com/volume/00003/imag/file16414/t010001641352.pdf
これは佐藤計量器製アスマン通風式乾湿計の取扱説明書で、11ページに湿度表があります。
この表で、乾球温度20°C温度差5.0°Cのときは湿度59%です。
980の表では56%です。
風がない時とある時でそれぞれ専用の湿度表を使えば、同じ湿度測定値が得られます。
風なしの湿度計は応答がおそいため、十分な時間を掛ける必要があります。
私は湿度計を較正する時、壁掛け乾湿球式湿度計と並べて設置し、一晩置いてから測定値を較べました。
アスマンは上記の取扱説明書によれば5分で測れます。
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982
匿名さん
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983
匿名さん
>982
パッシブの意味くらい調べてからレスしてね。
冷蔵庫は水分を含む食料を塩漬(防腐剤)などしないでも長持ちさせる便利な機械。
エアコンも防腐剤等を使用しないでもカビを防ぐ便利な機械。
防腐剤まみれの家は設計が悪いのでは?
by通称床下エアコンおじさん
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984
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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985
匿名さん
>894
前にもレスしてる工事中の泥はね。
>基礎高の設計ミスでは?
軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
隣の最後の方の工事になった入口扉は汚れてない。
外はエアコンがないから何れはカビる自然なこと。
by通称床下エアコンおじさん
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986
匿名さん
>軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
改修が必要だった設計ミス。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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987
匿名さん
>>985
>軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
これって建築確認の変更届け対象だよね。ちゃんと届け出た?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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988
tk
>985
気密性があるEPSの室内側に気密性があるタイベックスを貼る理由が理解できません。
目的を説明して下さい。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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989
tk
>988
書き間違えました。
誤:気密性があるEPS
正;気密性がないEPS
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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990
匿名さん
>988
防水。
一般的にはスタイロエースの外側にタイベックをテーピング等で貼るのが常識と思う。
施工がやり難い(スタイロエースにタッカー止めは出来ない)のとテーピングを嫌った。
外側にシートがないから最悪の場合、スタイロエース同士の隙間から浸水する可能性が有る。
シート等で防水した方が良い事になる。
防湿シートとタイベックが有るが防湿を目的にしてないからタッカー止めのみとした、価格の安いタイベックを選択した。
スタイロエースとシートの間の水はテーピングしてないから何れは抜けるとは思うが抜け難い。
いつまでも乾かなければカビが発生する?、タイベックなら湿気を通し乾き易いから選択した。
by通称床下エアコンおじさん
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991
匿名さん
>986
広義での設計ミスです、一般的には認めて貰えませんからね、クレーム対象にはならないと思います。
良心的なら一度、掃除をしてくれるくらい?
>987
屋根面積がどの位増えたら届出義務が有るか知らない、届けない。
税金は取られているが夏家も建築確認はなし、物置兼駐車スペースもなし。
by通称床下エアコンおじさん
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992
匿名さん
>984
>基礎高の設計ミスでは?
田舎の基礎屋さんに型枠がないから高基礎は嫌だと断られて変則の床下構造になってます。
基礎部分は泥はねで汚れて無いのは疑問にならないの?
by通称床下エアコンおじさん
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993
tk
>990
>施工がやり難い(スタイロエースにタッカー止めは出来ない)のとテーピングを嫌った。
独特の壁構造のようなので説明を理解するのが困難です。
壁強度材は筋交いですか。
スタイロエースの取り付け位置は、柱の間、柱の外のどちらですか。
スタイロエースの外側は通気胴縁に板外壁ですか。
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994
匿名さん
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995
匿名さん
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996
匿名さん
>995
お勉強したようですね、良い事です。
まだ、まだらの芝生もパッシブです。
夏は緑で日射を吸収して照り返しを防ぎ室内への入熱を少なくします。
冬は枯れ、茶色になり冬の日射を反射して室内への入熱を増やすそうです。
パッシブのみで快適にするには、まだコスパが成り立ちません。
by通称床下エアコンおじさん
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997
匿名さん
>992
>基礎部分は泥はねで汚れて無いのは疑問にならないの?
チョットしたオリジナルだと思います。
基礎外断熱の場合は断熱材を紫外線などから守るためモルタルを塗るのが普通と思います。
モルタルの代わりに高いですが長尺ステンレス板で断熱材を包むようにしました。
ステンレス板は蟻返しを兼ねています。
カラーステンレス板ですから泥はねの汚れはすぐに落ちます。
by通称床下エアコンおじさん
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998
匿名さん
>994
>透湿気密シートは間違いで透湿防水シートのタイベック(五月蝿いアラシが出て来そうだから 訂正します)
色々教えてあげてる、ありがたいアラシさまでしょ。
パッシブ設計失敗するとエアコン頼りの○ビ小屋になるとも教えてあげてる。
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999
匿名さん
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1000
匿名さん
>998
周辺環境の余程良い所でないとパッシブで夏に60%以下の室内湿度は維持出来ない。
エアコンは冷蔵庫と並び優れたアクティブ機器です。
アクティブ機器のエアコンをより生かすのが無垢杉板です。
by通称床下エアコンおじさん
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