断熱材について

２５ｍｍと言うと高性能グラスウール５０ｍｍと同じなので、東京でももう少し欲しいところですね

次世代省エネ基準って知っていますか？

外国に比べてかなり甘い基準と言われていますが、それでも最低次世代省エネ基準はクリアしたいですね

地震凄かったですが大丈夫でしたか？　
最低次世代省エネ基準にすると最低どれくらいの厚み必要ですか？

壁でいうと、高性能グラスウール105mm

以下、参考にして下さい。

http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm

くるみ～なはどうですか？

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000001169.html

http://group.panasonic-denko.co.jp/pewjtst/variation/kurumina/

ウレタンは劣化すると皆さん言われてますが、現場発泡ウレタンの吹き付けのことですか？
別の物のことですか？

メーカー標準はロックウール、オプションでウレタン吹き付けがあります。
営業マンの説明では、一生物と言われたのですが…

ただ今現場吹き付け発泡ウレタンの
築３０年な実家をリホーム中ですが
全然問題ないようです
皆さん言うような隙間とか脱落とか一つも見当たらないですけど

さすが

アイシネン？

>>57

ぱっと見で分かるようであれば、それこそ話にならない。
発泡ウレタン吹き付けの劣化は、そのレベルの話でない。

56です。

現場吹き付けの劣化について詳しく教えてください。

ポリスチレンより、経年劣化で性能が落ちると言うだけです。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
厚さにもよりますが、ちゃんと気密施工してもらえるなら、ロックウールを勧めます。
発泡ウレタン７５ミリ吹き付けは、ロックウール１１０ミリに相当します。
経年劣化を考えれば、ロックウールの充填断熱を丁寧にやってもらう方がいいと思います。
ただし、ちゃんと気密施工してもらえるという前提です。
断熱気密施工の技術が高くない工務店なら、ウレタン吹き付けの方が無難です。

今日、現場見学会に参加してきました。

この工務店はセルロースファイバーの断熱を売りにしていて、現場には１００m充填のセルロースファイバーのボックスと５０ｍｍ充填のグラスウールのボックスで中に防犯ベルを入れて、防音効果の比較をしていました。

私が「同じ厚みで比較しないと意味がないのでは？」
と質問すると、グラスウールには必ず通気層（空気層？）が必要なので壁の厚さが１００ｍｍあっても半分くらいしか入れられないと言うことでした。

私の認識ではグラスウールは壁の厚さ一杯に入れてその外に通気層を設けると言う認識でしたが、この工務店の言うことは正しいのでしょうか？

正しいわけないじゃん。

>>62
もちろん62さんが正しい。工務店は正しくない。
充填断熱は隙間なく充填するのが良い。
そんな基本中の基本を知らない、または嘘をつく工務店を選んではだめ。悪徳業者の典型。
いまどき、５０ｍｍのグラスウールなんてほとんど使われてない。またグラスウールは密度や高性能など、いろいろ種類があるので、比較には今の標準品である１６Ｋ高性能グラスウールを使うべき。

ただし、セルロースに防音性が高いのはその通り。１６Ｋ高性能グラスウール１００ｍｍにしたとしても、やはりセルロースの方が音が小さくなるだろう。

56です。

61さん、ありがとうございます。
厚さ等詳しく聞いていないので、メーカーによく聞いて決めようと思います。

現在交渉中の工務店の断熱材はグラスウールでグラスウールの外側は合板だけで筋交いも無しで施工するようです。
一応、耐震性能３は確保しているようですが、グラスウールの外側が合板では結露の心配はないのでしょうか？

トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

千葉県、築三十年リホーム中

現場吹き付け発泡ウレタンですが

ここを見て心配していたような
カビ見当たりません
吸水見当たりません
角部等の隙間見当たりません
収縮による脱落見当たりません

確実に吹き付け面へ引っ付いてると思われます。

> トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

どちらも間違い。
トヨタホームのレベル低すぎ。
いや、あまりにもひどすぎるのは、まさかトヨタホームのライバルメーカーのねつ造レス？？

正解は、グラスウールをいっぱいに充填して、すぐ外に透湿防水シートまたは透湿性ボードを貼り、その外に通気層を設ける。それ以前に、室内側に防湿気密シートを貼る。これが大事。常識。
発泡系はそもそも空気を通過させないから、それ自体防湿性がある。十分な断熱性があれば結露しない（とふつう言われるが、そうでもないという説もある）。

今日、工務店よりＥＰＳを進められました。

とてもいい断熱材で高断熱だそうですが、
私の素人的印象では「縮みそうだなぁ」と。。。

営業の方は紫外線を当てなければ縮みません。とのことですが本当でしょうか？



また、木造住宅って湿気や乾燥を繰り返すので縮んだりゆがんだりするけど、
グラスウールと違ってＥＰＳはそれについていけないのではないでしょうか？
（結局、隙間ができる）

営業の方に聞いたところ「大丈夫です」と理由はいってもらえませんでした。

>>69
>正解は、グラスウールをいっぱいに充填して、すぐ外に透湿防水シートまたは透湿性ボードを貼り、その外に通気層を設ける。

私も同じように考えていましたが、透湿性ボードに筋交い無しでは、耐震性に問題があるような気もします

> 透湿性ボードに筋交い無しでは、耐震性に問題があるような気もします

その透湿性ボードに、耐震性があるものを使っていると思います。たとえばケナボードが評判良いようです。そうでないと壁強度０ですから、当然建築確認おりません。心配しなくても大丈夫。

発泡ウレタンとグラスウールどちらがいいんですかね？教えて頂けませんか。

木造ならグラスウール
鉄筋、鉄骨なら発泡ウレタン

この状況で

キタ―

アイシネン　無敵！！

窓を閉めて気密性をたかめ
換気扇回さず　洗濯物は屋内で・・・・だとさ

74さん、木造で建てるんですが社長さんが発泡ウレタンの方が暖かいって言ってたけどどう思われますか？

>>72
ケナボードのことは知っていましたが、構造用合板より強いのですね。

ケナボードも筋交いと組み合わせて使うものだと思っていましたが、筋交い無しで使えばだいぶ費用も抑えられるので検討してみます。

筋はあった方がいいだろうに

大した金額でもないのにね

貧乏ですね

>>76さん
在来工法は乾燥木材を使っていても建てた後に動きがあるので追従出来るグラスウールの方が良いと思う。
但し、グラスウールの充填が雑だったり気密シートの施工が下手だと壁内結露や熱橋で寒くなる。
発泡ウレタンは充填施工が容易で気密性能を上げやすいというメリットがあるけど、
柔軟性に欠けるので建てた後の動きや地震で熱橋や隙間が出来やすい。

社長が勧めるなら従って発泡ウレタン断熱にしたほうが良いかもね。
グラスウールの施工に不慣れなのかもしれない。

やっぱりグラスウールの外側は構造用合板だと壁内結露が発生しやすいのでしょうか？

室内側に防湿シートがしっかりと施工されていれば大丈夫だと思う。
思いたい。

発泡ウレタンなら

アイシネンに市と木

79さん、社長さんはグラスウールが一時期入手困難になった時に代用でウレタンを使用したら暖かかったと言っていました。
なので、グラスウールの方が慣れていると思います。ウレタンにしたら30万プラスになりました。
アドバイスどうもありがとうございました。

断熱材について便乗質問させてください。
屋根裏断熱にトレードオフ規定が適用されています。
たしかに建物全体での数値はあうのかもしれませんが、直感的に屋根裏の断熱材が入るべきものの半分の厚みになるのは良くないような気がします。
あるべき厚みにするとコストアップはともないますが…

トレードオフ規定について詳しい方ご教示下さい。

屋根裏断熱ではなく、屋根断熱では？

84です。
その通りです、すいません。
屋根断熱です。

断熱材がありませんね…

84さん

屋根面のトレードオフ規定ですが、そもそもは斜線制限などで高さを取る事が出来ないず、かつ躯体変更も出来ない場合等で利用する事を考えて作られたトレードオフです。躯体側で軒桁を下げるなどして断熱厚を確保するのが正しいやり方です。

指摘されたように屋根面の断熱厚を薄くするのは望ましくなく。最後の手段と思ってください。

84です。
88さんありがとうございます。

やはり屋根断熱半分は良くないのですね。
設計に確認すると、倍の（トレードオフ規定でない）厚さにできるとのことでしたので、お願いしました。

およそ＋10万だな…(*_*)

屋根の厚みを倍にしてプラス１０万なら安いと思いますよ
遮熱シートをプラスしてもプラス１０万位かかります。

この場合、断熱材の厚みを倍にするのと、断熱材の厚みはそのままで、遮熱材をプラスするのは実際問題どちらが効果が高いのでしょうか？

>90
遮熱材はいうほど効果がないってのが多くのHMの検証結果。

検証結果のソースキボン

トレードオフ規定についてですが、

地域によりますが、通常の規定で省エネ等級４を満足するには、
普通のペアガラスサッシ+屋根断熱材を高性能グラスウール16Kの厚さ185mmが必要です.

しかし

Low-eペアガラスにすれば、屋根断熱材を高性能グラスウール16Kで100mmでもＯＫです。

これは、住宅の中で熱損失が一番大きい窓の性能を上げれば
屋根断熱材の性能を下げても建物全体の熱損失総量は同じだから。
という理由設けられた特例です。

屋根の面積によりますが、トレードオフを使わず断熱材の厚さを規定とおりにして
Low-eガラスをやめて普通のペアガラスにすればコストアップなしでいける場合もあります。

自分だったらトレードオフを使った天井断熱工法を選びます。
後でLow-eガラスに変更する事は自分ではできないし、かなりの額のお金が必要ですが、
グラスウールの天井断熱にしておけば、自分でホームセンターでグラスウールを買って、
天井裏に並べるだけですから。

>91
遮熱シートの性能に興味があったので個人で実験した事があります。
遮熱防水シートを貼ったゴムアスと、普通の防水シートを貼ったゴムアスを作り
照明ボックスに貼り付け。３０分後、それぞれのゴムアスの温度を計ったところ、1.7度ほどの差が
ありました。謳い文句ほどの効果はないけど、多少効果はありました。
実際の建物だと室内温度の上昇をどれくらい抑えられるか分かりませんので
判断は、人それぞれだと思いますが、一応検証報告です。

各断熱材のスペックについてはここが判りやすい。
断熱材性能比較リスト
http://www.sotodan-souken.com/list/
基本スペックが判ったら ネットで『○○ 欠点』とかで短所を知るといいだろう。

あとスウェーデンハウスとかのパチモン買うぐらいなら
キチンと自分で調べて北米住宅の輸入業者調べるか
R2000住宅の設計施工取り扱ってるベンダー調べた方がいい。
個々の断熱材素材のスペックに振り回されるよりも
断熱基準に取り組んでる業者探す方が早い。

私も阪神間で家を建てたものですが、(日当たりあまりよくありません)
阪神地域(六甲山より南)で外断熱はオーバースペックだと考えました。
もちろんスペックは高ければ高いほどよいことは理解ていますが。
私が外断熱を選択しなかった理由は、
・木造ではヒートブリッジなどたいしたことではない。(R2000クラスだと問題になるようですが)
・外壁が厚くなるので居住面積が減る。(斜線規制にも影響があります。)
・値段が張る。
・家屋の長寿命化には興味がない。(私は今の家の寿命は30年と考えています。30年持てばいい)
・家の寿命は30年と考えたので効果が導入を悩むようなものは全て却下。(無駄金は使わない)
です。
私は軸で次世代省エネ基準クリアで建てましたが、
阪神間で暖かいをお望みなら
・2×でグラスウール充填断熱(16K～24K)
・アルプラ複合サッシ
・Low_eペアガラス(12mm)
・棟換気(夏場重要)
・風呂、土間をしっかり断熱
でいいのでは？

HMならセキスイハイムのグランツーユーなどどう？

断熱性能を上げたいなら、外張り断熱に充填断熱の付加断熱が今のところ最強

タイベックシルバーどうでしょうか？

タイベックはここではあまり評判は良くないようですよ

>>97
どうして断熱材のスレでそんなことを聞くんですか？
以下に行って下さい。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28519/
スレッド検索をすれば、どこへ行けばいいか、分かりますよ。

＞97
＞タイベックシルバーどうでしょうか？
↓返答したよ。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28519/