断熱材について

ＨＭなら一条で使ってるから一条スレに
その他は新住協で使ってるはず

40さん
北海道道北地域在住で昨年の秋に新築しました。Low-E断熱ペアガラス三箇所に
一階北東側和室の北面にあるフィックス窓にスタンダードタイプ（採光）
同じく一階北東側和室の東面にある引き違い窓にツーウェイタイプ（採光）
二階北西側ウォークインクローゼットの西面にある滑り出し窓にスタンダードタイプ（遮光）
を自分で付けました。
各々繋がる部屋で加湿器を使用（湿度40〜60%）しているためか、完全に閉じると窓と枠が結露しますよ。
その為、スタンダードタイプは下を4cm位、ツーウェイタイプは上下それぞれ2cm位開けっ放しです。
そんな訳で、結露を考慮する使い方をすると冬期の断熱性能アップはあまり期待できません。
部屋の湿度と内外の気温差にもよるでしょうけど、アルミサッシなら結露はもっとするでしょうね。
でも、南側窓の夏の遮熱にはかなり有効でしょうね。
操作紐の耐久性は分かりません。ネットでは弱いという評価を見ましたが、我が家では殆ど動かしていませんので。

>>42
早速のアドバイスありがとうございます
>結露を考慮する使い方をすると冬期の断熱性能アップはあまり期待できません。
そうですか、結露しやすいと言うことですね。参考になりました。

＞南側窓の夏の遮熱にはかなり有効でしょうね。
南側は深軒仕様で、夏の日差しはほとんど入ってこないので、冬の断熱性を期待していたのですが、どうやら私の期待通りにはいかないようですね。
有難うございました。

>>42
良く読んでみたら北海道の方ですね

私は九州なので結露の問題はクリアできるかも知れないですね

ハニカムサーモスクリーンですか？

以前考慮しましたが

インプラスに辿りつきました

コールドドラフトかなり削減できます

エヘ

>>45
私も価格や断熱性能で比べるとインプラスも良いと思いましたが、インプラスは別にまたカーテンが必要ですよね？
この辺の価格差はどうでしょうか？

今の工務店はちょっと高すぎるハニカムサーモスクリーンが半額で設置できると言うので迷っています。

満足しますように！！

エヘ

断熱材？っと思ったので聞かせてください。
外張り断熱、木造、外壁ネオマ保温版＠＝２５ってどうですか？
屋根はガルバ石膏ボード＋ネオマ保温版＠＝３０です。

>>48
住んでいるところは、どこでしょうか？
暖かいところなら別に問題ないと思いますよ

ありがとうございます。
東京です。
別の所で最低５０mmないとって書いてあったので気になりました。
きっと寒いところだったのですね。

２５ｍｍと言うと高性能グラスウール５０ｍｍと同じなので、東京でももう少し欲しいところですね

次世代省エネ基準って知っていますか？

外国に比べてかなり甘い基準と言われていますが、それでも最低次世代省エネ基準はクリアしたいですね

地震凄かったですが大丈夫でしたか？　
最低次世代省エネ基準にすると最低どれくらいの厚み必要ですか？

壁でいうと、高性能グラスウール105mm

以下、参考にして下さい。

http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm

くるみ～なはどうですか？

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000001169.html

http://group.panasonic-denko.co.jp/pewjtst/variation/kurumina/

ウレタンは劣化すると皆さん言われてますが、現場発泡ウレタンの吹き付けのことですか？
別の物のことですか？

メーカー標準はロックウール、オプションでウレタン吹き付けがあります。
営業マンの説明では、一生物と言われたのですが…

ただ今現場吹き付け発泡ウレタンの
築３０年な実家をリホーム中ですが
全然問題ないようです
皆さん言うような隙間とか脱落とか一つも見当たらないですけど

さすが

アイシネン？

>>57

ぱっと見で分かるようであれば、それこそ話にならない。
発泡ウレタン吹き付けの劣化は、そのレベルの話でない。

56です。

現場吹き付けの劣化について詳しく教えてください。

ポリスチレンより、経年劣化で性能が落ちると言うだけです。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
厚さにもよりますが、ちゃんと気密施工してもらえるなら、ロックウールを勧めます。
発泡ウレタン７５ミリ吹き付けは、ロックウール１１０ミリに相当します。
経年劣化を考えれば、ロックウールの充填断熱を丁寧にやってもらう方がいいと思います。
ただし、ちゃんと気密施工してもらえるという前提です。
断熱気密施工の技術が高くない工務店なら、ウレタン吹き付けの方が無難です。

今日、現場見学会に参加してきました。

この工務店はセルロースファイバーの断熱を売りにしていて、現場には１００m充填のセルロースファイバーのボックスと５０ｍｍ充填のグラスウールのボックスで中に防犯ベルを入れて、防音効果の比較をしていました。

私が「同じ厚みで比較しないと意味がないのでは？」
と質問すると、グラスウールには必ず通気層（空気層？）が必要なので壁の厚さが１００ｍｍあっても半分くらいしか入れられないと言うことでした。

私の認識ではグラスウールは壁の厚さ一杯に入れてその外に通気層を設けると言う認識でしたが、この工務店の言うことは正しいのでしょうか？

正しいわけないじゃん。

>>62
もちろん62さんが正しい。工務店は正しくない。
充填断熱は隙間なく充填するのが良い。
そんな基本中の基本を知らない、または嘘をつく工務店を選んではだめ。悪徳業者の典型。
いまどき、５０ｍｍのグラスウールなんてほとんど使われてない。またグラスウールは密度や高性能など、いろいろ種類があるので、比較には今の標準品である１６Ｋ高性能グラスウールを使うべき。

ただし、セルロースに防音性が高いのはその通り。１６Ｋ高性能グラスウール１００ｍｍにしたとしても、やはりセルロースの方が音が小さくなるだろう。

56です。

61さん、ありがとうございます。
厚さ等詳しく聞いていないので、メーカーによく聞いて決めようと思います。

現在交渉中の工務店の断熱材はグラスウールでグラスウールの外側は合板だけで筋交いも無しで施工するようです。
一応、耐震性能３は確保しているようですが、グラスウールの外側が合板では結露の心配はないのでしょうか？

トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

千葉県、築三十年リホーム中

現場吹き付け発泡ウレタンですが

ここを見て心配していたような
カビ見当たりません
吸水見当たりません
角部等の隙間見当たりません
収縮による脱落見当たりません

確実に吹き付け面へ引っ付いてると思われます。

> トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

どちらも間違い。
トヨタホームのレベル低すぎ。
いや、あまりにもひどすぎるのは、まさかトヨタホームのライバルメーカーのねつ造レス？？

正解は、グラスウールをいっぱいに充填して、すぐ外に透湿防水シートまたは透湿性ボードを貼り、その外に通気層を設ける。それ以前に、室内側に防湿気密シートを貼る。これが大事。常識。
発泡系はそもそも空気を通過させないから、それ自体防湿性がある。十分な断熱性があれば結露しない（とふつう言われるが、そうでもないという説もある）。

今日、工務店よりＥＰＳを進められました。

とてもいい断熱材で高断熱だそうですが、
私の素人的印象では「縮みそうだなぁ」と。。。

営業の方は紫外線を当てなければ縮みません。とのことですが本当でしょうか？



また、木造住宅って湿気や乾燥を繰り返すので縮んだりゆがんだりするけど、
グラスウールと違ってＥＰＳはそれについていけないのではないでしょうか？
（結局、隙間ができる）

営業の方に聞いたところ「大丈夫です」と理由はいってもらえませんでした。

>>69
>正解は、グラスウールをいっぱいに充填して、すぐ外に透湿防水シートまたは透湿性ボードを貼り、その外に通気層を設ける。

私も同じように考えていましたが、透湿性ボードに筋交い無しでは、耐震性に問題があるような気もします

> 透湿性ボードに筋交い無しでは、耐震性に問題があるような気もします

その透湿性ボードに、耐震性があるものを使っていると思います。たとえばケナボードが評判良いようです。そうでないと壁強度０ですから、当然建築確認おりません。心配しなくても大丈夫。

発泡ウレタンとグラスウールどちらがいいんですかね？教えて頂けませんか。

木造ならグラスウール
鉄筋、鉄骨なら発泡ウレタン

この状況で

キタ―

アイシネン　無敵！！

窓を閉めて気密性をたかめ
換気扇回さず　洗濯物は屋内で・・・・だとさ

74さん、木造で建てるんですが社長さんが発泡ウレタンの方が暖かいって言ってたけどどう思われますか？

>>72
ケナボードのことは知っていましたが、構造用合板より強いのですね。

ケナボードも筋交いと組み合わせて使うものだと思っていましたが、筋交い無しで使えばだいぶ費用も抑えられるので検討してみます。

筋はあった方がいいだろうに

大した金額でもないのにね

貧乏ですね

>>76さん
在来工法は乾燥木材を使っていても建てた後に動きがあるので追従出来るグラスウールの方が良いと思う。
但し、グラスウールの充填が雑だったり気密シートの施工が下手だと壁内結露や熱橋で寒くなる。
発泡ウレタンは充填施工が容易で気密性能を上げやすいというメリットがあるけど、
柔軟性に欠けるので建てた後の動きや地震で熱橋や隙間が出来やすい。

社長が勧めるなら従って発泡ウレタン断熱にしたほうが良いかもね。
グラスウールの施工に不慣れなのかもしれない。

やっぱりグラスウールの外側は構造用合板だと壁内結露が発生しやすいのでしょうか？

室内側に防湿シートがしっかりと施工されていれば大丈夫だと思う。
思いたい。

発泡ウレタンなら

アイシネンに市と木

79さん、社長さんはグラスウールが一時期入手困難になった時に代用でウレタンを使用したら暖かかったと言っていました。
なので、グラスウールの方が慣れていると思います。ウレタンにしたら30万プラスになりました。
アドバイスどうもありがとうございました。

断熱材について便乗質問させてください。
屋根裏断熱にトレードオフ規定が適用されています。
たしかに建物全体での数値はあうのかもしれませんが、直感的に屋根裏の断熱材が入るべきものの半分の厚みになるのは良くないような気がします。
あるべき厚みにするとコストアップはともないますが…

トレードオフ規定について詳しい方ご教示下さい。

屋根裏断熱ではなく、屋根断熱では？

84です。
その通りです、すいません。
屋根断熱です。

断熱材がありませんね…

84さん

屋根面のトレードオフ規定ですが、そもそもは斜線制限などで高さを取る事が出来ないず、かつ躯体変更も出来ない場合等で利用する事を考えて作られたトレードオフです。躯体側で軒桁を下げるなどして断熱厚を確保するのが正しいやり方です。

指摘されたように屋根面の断熱厚を薄くするのは望ましくなく。最後の手段と思ってください。

84です。
88さんありがとうございます。

やはり屋根断熱半分は良くないのですね。
設計に確認すると、倍の（トレードオフ規定でない）厚さにできるとのことでしたので、お願いしました。

およそ＋10万だな…(*_*)

屋根の厚みを倍にしてプラス１０万なら安いと思いますよ
遮熱シートをプラスしてもプラス１０万位かかります。

この場合、断熱材の厚みを倍にするのと、断熱材の厚みはそのままで、遮熱材をプラスするのは実際問題どちらが効果が高いのでしょうか？