断熱材について

セルロースファイバーはよさそう、いかがでしょうか、

http://www.decos.co.jp/cellulose/index.php

良いですよ

セルロースもピンキリですよ～！
よーく調べてね？

セルロースのピンとキリを教えてください

ぐグっても出てこないものですから

ピンはエロ雑誌から作ったやつで、キリは０点の答案から作ったやつ。

現在打ち合わせ中なのですが、断熱材をどうするかで悩んでいます。
以下の仕様の場合、外張り断熱と充填断熱のどちらが良いと思われますか？

Q1ボードの外張り断熱、屋根50mm、壁30mm、基礎30mm。
型式認定により次世代省エネIV地域クリア。
http://www.achilles-dannetu.com/achilles/products/pr_q1bord.html

アクリアネクスト充填断熱（高性能14K）屋根105mm、壁105mm、基礎B3種?mm。
トレードオフ規定により次世代省エネIV地域クリア。
http://www.afgc.co.jp/aclear/aclear_next/aclearnext.html

開口部についてはトステムのシンフォニー＋ペアガラスです。
価格はわずかですがアクリアネクストのほうが安価です。

ウレタンは、初期値が良くても、劣化するから嫌い。
充填断熱に１票。ただし、施工精度が高いことが条件。

初歩的な質問で恐縮ですが、超高性能のウレタンの断熱性能０．１９の３０ｍｍ厚と高性能グラスウール０．３８の６０ｍｍ厚は断熱性は同じでしょうか？
グラスウールも隙間なく施工できたとしての話です。

単純に数値上の断熱性能が近似値で、それをどっちか選ぶというなら
自分は分厚い方を選びたいな。

理由は家とは関係無いんだけど、服の素材にシンサレートってのがあって
これが同じ厚みだとダウンより暖かいって話だった。
でもいざ着てみると、何となくダウンの方があったかい感じするんだわ・・・
それだけ。

>>28

同じと考えて良いです。

>>29>>30
アドバイスありがとうございます。
＞これが同じ厚みだとダウンより暖かいって話だった。

同じ厚みと言うのが曲者ですね。
屋根建材にもわずか厚さ数ミリで瓦の１０倍の保温力とかうたっているのも有りますが、これも瓦と同じ厚さにした場合と言うことですよね？

私も薄い外断熱より厚い充填断熱の方が暖かく感じる気がします。

しかし、人間の５感と言うのは人それぞれであてになりませんが、暖かさの基準を示す目安として使われている、Q値と言うのはあてになるのでしょうか？

Ｑ値は、多くの場合は実測でなく計算値ですが、建物の熱損失の程度を表す数値です。
暖かさの基準ではありません。
暖房をいっぱい入れれば、熱損失が大きくても、暖かいでしょう。
つまり、Ｑ値が劣っても、暖房設備を充実させれば、暖かい家にできます。
また、Ｑ値は、小さい差であれば、体感できないと思います。
暖房エネルギー（暖房費？）の差として出てくるでしょうが。

３２さんの考察が現実的で正しい理解だと思います。
つまり、ランニングコストと建築コストの兼ね合いで断熱の仕様を決めるのが合理的な考え方
ではないでしょうか？
ただし、実際に高断熱の家に住んでいますが、あまり光熱費を気にせず365日
過ごせるというのは極めて快適であるのも事実です。

ホームセンターで売ってる断熱・保温グッズ系ってどのくらい効果がありますか。窓に貼るフィルムみたいのや床にアルミシートみたいの。あるいは屋根裏にグラスウールの袋もいっぱい放り込むとか。

見てくれはともかく、まぁまぁの断熱性能の家が比較的安価に、より高スペック追求の家に肉薄できる？

>窓に貼るフィルムみたいのや
効果なし
>床にアルミシートみたいの。
効果なし
>あるいは屋根裏にグラスウールの袋もいっぱい放り込むとか。
効果あるよ。

スタイロフォームを買ってきて、窓枠の大きさに合わせてはめ込むと効果ばっちりだお

欠点としては、朝いちいち外すのがめんどくさいこと

採光のいらない北側なんかの窓ははめっぱなしで良いかも知れないが

26です。

皆さんのご意見を見ているとグラスウール105mmのほうが良さそうですね。
安価なのも魅力ですのでグラスウールにしたいと思います。

26さん
室内側は気密施工（気密シートと気密コンセントボックス及びテープによる目止め）、
外壁側は透湿防水シートと通気工法をしっかりと施工してもらうことを忘れずに確認してね。

２６さん
壁１０５ミリは良いですが、屋根１０５ミリでは少ないですよ

断熱は断熱材より窓の断熱が重要ですが、下記のような商品に興味があります。

http://item.rakuten.co.jp/o-bear/hs/

ハニカムサーモスクリーン

これを付けるとアルミサッシのペアガラスの断熱値４．６５が２．１１となり、樹脂サッシのLow-Eペアガラスの２．３３を上回ります。

カーテンの断熱性能が載っていないので何とも言えませんが、施工している工務店に聞いたらうちは半額ぐらいで仕入れられるので、５か所で２０万円
ちょっと高いと思いましたが、カーテンでもちょっと高いものになるとそのくらいはするので、高性能ですっきりと収まれば、これも有りかな？
と思いました。

この商品を実際に使っている方いますか？

あ、別にスレが立っていたらどうもすみません

ＨＭなら一条で使ってるから一条スレに
その他は新住協で使ってるはず

40さん
北海道道北地域在住で昨年の秋に新築しました。Low-E断熱ペアガラス三箇所に
一階北東側和室の北面にあるフィックス窓にスタンダードタイプ（採光）
同じく一階北東側和室の東面にある引き違い窓にツーウェイタイプ（採光）
二階北西側ウォークインクローゼットの西面にある滑り出し窓にスタンダードタイプ（遮光）
を自分で付けました。
各々繋がる部屋で加湿器を使用（湿度40〜60%）しているためか、完全に閉じると窓と枠が結露しますよ。
その為、スタンダードタイプは下を4cm位、ツーウェイタイプは上下それぞれ2cm位開けっ放しです。
そんな訳で、結露を考慮する使い方をすると冬期の断熱性能アップはあまり期待できません。
部屋の湿度と内外の気温差にもよるでしょうけど、アルミサッシなら結露はもっとするでしょうね。
でも、南側窓の夏の遮熱にはかなり有効でしょうね。
操作紐の耐久性は分かりません。ネットでは弱いという評価を見ましたが、我が家では殆ど動かしていませんので。

>>42
早速のアドバイスありがとうございます
>結露を考慮する使い方をすると冬期の断熱性能アップはあまり期待できません。
そうですか、結露しやすいと言うことですね。参考になりました。

＞南側窓の夏の遮熱にはかなり有効でしょうね。
南側は深軒仕様で、夏の日差しはほとんど入ってこないので、冬の断熱性を期待していたのですが、どうやら私の期待通りにはいかないようですね。
有難うございました。

>>42
良く読んでみたら北海道の方ですね

私は九州なので結露の問題はクリアできるかも知れないですね

ハニカムサーモスクリーンですか？

以前考慮しましたが

インプラスに辿りつきました

コールドドラフトかなり削減できます

エヘ

>>45
私も価格や断熱性能で比べるとインプラスも良いと思いましたが、インプラスは別にまたカーテンが必要ですよね？
この辺の価格差はどうでしょうか？

今の工務店はちょっと高すぎるハニカムサーモスクリーンが半額で設置できると言うので迷っています。

満足しますように！！

エヘ

断熱材？っと思ったので聞かせてください。
外張り断熱、木造、外壁ネオマ保温版＠＝２５ってどうですか？
屋根はガルバ石膏ボード＋ネオマ保温版＠＝３０です。

>>48
住んでいるところは、どこでしょうか？
暖かいところなら別に問題ないと思いますよ

ありがとうございます。
東京です。
別の所で最低５０mmないとって書いてあったので気になりました。
きっと寒いところだったのですね。

２５ｍｍと言うと高性能グラスウール５０ｍｍと同じなので、東京でももう少し欲しいところですね

次世代省エネ基準って知っていますか？

外国に比べてかなり甘い基準と言われていますが、それでも最低次世代省エネ基準はクリアしたいですね

地震凄かったですが大丈夫でしたか？　
最低次世代省エネ基準にすると最低どれくらいの厚み必要ですか？

壁でいうと、高性能グラスウール105mm

以下、参考にして下さい。

http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm

くるみ～なはどうですか？

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000001169.html

http://group.panasonic-denko.co.jp/pewjtst/variation/kurumina/

ウレタンは劣化すると皆さん言われてますが、現場発泡ウレタンの吹き付けのことですか？
別の物のことですか？

メーカー標準はロックウール、オプションでウレタン吹き付けがあります。
営業マンの説明では、一生物と言われたのですが…

ただ今現場吹き付け発泡ウレタンの
築３０年な実家をリホーム中ですが
全然問題ないようです
皆さん言うような隙間とか脱落とか一つも見当たらないですけど

さすが

アイシネン？

>>57

ぱっと見で分かるようであれば、それこそ話にならない。
発泡ウレタン吹き付けの劣化は、そのレベルの話でない。

56です。

現場吹き付けの劣化について詳しく教えてください。

ポリスチレンより、経年劣化で性能が落ちると言うだけです。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
厚さにもよりますが、ちゃんと気密施工してもらえるなら、ロックウールを勧めます。
発泡ウレタン７５ミリ吹き付けは、ロックウール１１０ミリに相当します。
経年劣化を考えれば、ロックウールの充填断熱を丁寧にやってもらう方がいいと思います。
ただし、ちゃんと気密施工してもらえるという前提です。
断熱気密施工の技術が高くない工務店なら、ウレタン吹き付けの方が無難です。

今日、現場見学会に参加してきました。

この工務店はセルロースファイバーの断熱を売りにしていて、現場には１００m充填のセルロースファイバーのボックスと５０ｍｍ充填のグラスウールのボックスで中に防犯ベルを入れて、防音効果の比較をしていました。

私が「同じ厚みで比較しないと意味がないのでは？」
と質問すると、グラスウールには必ず通気層（空気層？）が必要なので壁の厚さが１００ｍｍあっても半分くらいしか入れられないと言うことでした。

私の認識ではグラスウールは壁の厚さ一杯に入れてその外に通気層を設けると言う認識でしたが、この工務店の言うことは正しいのでしょうか？

正しいわけないじゃん。

>>62
もちろん62さんが正しい。工務店は正しくない。
充填断熱は隙間なく充填するのが良い。
そんな基本中の基本を知らない、または嘘をつく工務店を選んではだめ。悪徳業者の典型。
いまどき、５０ｍｍのグラスウールなんてほとんど使われてない。またグラスウールは密度や高性能など、いろいろ種類があるので、比較には今の標準品である１６Ｋ高性能グラスウールを使うべき。

ただし、セルロースに防音性が高いのはその通り。１６Ｋ高性能グラスウール１００ｍｍにしたとしても、やはりセルロースの方が音が小さくなるだろう。

56です。

61さん、ありがとうございます。
厚さ等詳しく聞いていないので、メーカーによく聞いて決めようと思います。

現在交渉中の工務店の断熱材はグラスウールでグラスウールの外側は合板だけで筋交いも無しで施工するようです。
一応、耐震性能３は確保しているようですが、グラスウールの外側が合板では結露の心配はないのでしょうか？

トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

千葉県、築三十年リホーム中

現場吹き付け発泡ウレタンですが

ここを見て心配していたような
カビ見当たりません
吸水見当たりません
角部等の隙間見当たりません
収縮による脱落見当たりません

確実に吹き付け面へ引っ付いてると思われます。

> トヨタホームの営業がグラスウールは、隙間を空けて空気の流れを作るのが重要と言っていました。発泡系の断熱材は、高温多湿の愛知ではカビてしまうかもとも言われました。どう思われますか？

どちらも間違い。
トヨタホームのレベル低すぎ。
いや、あまりにもひどすぎるのは、まさかトヨタホームのライバルメーカーのねつ造レス？？

正解は、グラスウールをいっぱいに充填して、すぐ外に透湿防水シートまたは透湿性ボードを貼り、その外に通気層を設ける。それ以前に、室内側に防湿気密シートを貼る。これが大事。常識。
発泡系はそもそも空気を通過させないから、それ自体防湿性がある。十分な断熱性があれば結露しない（とふつう言われるが、そうでもないという説もある）。

今日、工務店よりＥＰＳを進められました。

とてもいい断熱材で高断熱だそうですが、
私の素人的印象では「縮みそうだなぁ」と。。。

営業の方は紫外線を当てなければ縮みません。とのことですが本当でしょうか？



また、木造住宅って湿気や乾燥を繰り返すので縮んだりゆがんだりするけど、
グラスウールと違ってＥＰＳはそれについていけないのではないでしょうか？
（結局、隙間ができる）

営業の方に聞いたところ「大丈夫です」と理由はいってもらえませんでした。