建築関係の設計です。
本業は住宅系ではなく、インテリア・意匠系分野なのですが、住まいのこと、建築のこと、設備のこと、一般の方よりはわかりますので、質問があればできる範囲でお答えします。
■多忙のため、おそらく全ての質問に答えることができないと思います。
また、私が詳しくない分野の話もあるかと思いますので、そんな時はその分野に詳しい方の力をお借りしながら疑問を解決できればと思います。みなさまぜひご参加ください。
[スレ作成日時]2010-05-09 11:37:46
新築入居時の電球切れ、私も確かに経験しました。
私はリビングのダウンライトでしたが、入居直後は良く切れたので、オトナ買いしたとたん、切れなくなりました(笑
思うに新築＝建設中にどれだけ点灯したかわかりませんし、元電のシャットダウンなど乱暴な扱いを受け、通常使用より消耗が有ったのではないかと素人的に推測してます。
うちは、玄関の人感センサーのダウンライト（ミニクリプトン）だけＬＥＤに替えました。
トイレは消し忘れが多いので、ミニクリプトンを蛍光灯に替えました（ちょっと暗くなりました）。
他の廊下や洗面所はミニクリプトンのままです。
用途や使い方に応じて対応すれば良いと思います。
>547さん
＞ちなみに廊下を通っただけで玄関照明が点くようなアホな位置に取り付けられてたら電球切れますが
＞それは設置位置の設計ミスでしょう。
我家は内廊下、ワイドスパンの為、移動時には必ず玄関の前を通る設計です。
廊下と一口に言っても、あなたの知っている間取り以外もありますから、一概に設計ミスとはいえません。
玄関前にＴの時の廊下は、帰宅時の玄関から各室へは、玄関の人感センサーでついたライトだけで十分で、
各室からの移動は、部屋（ドア）で消灯後でもほんのりとした明かるさ（ホタルック？）だけで、
玄関のの人感センサーが作動する範囲まで移動できてしまいます。
廊下の灯りを点けるのは、掃除の時だけですね。
おかげで殆ど使用していない廊下の電球（電球型蛍光灯）を交換する事は、私が生きている間にないかもしれません(笑)
玄関の電球型蛍光灯は切れたら、ＬＥＤにしようと考えています。
入居時に購入する予定だったのですが、引渡し時に設置されていたので、わざわざ交換するほどではないと
判断してそのままにしています。（普通の電球だったら交換しました。）
他の方からも1年前後で使用方法によっては切れる事があると指摘されていますが、
＞やれやれ、あれだけ情報間違えてごめんなさいの一言もなしかよ(笑)
と、おっしゃっているご本人の「玄関使い一年じゃ、絶対壊れません 」の発言に対するコメントは
いかがなのでしょうか？
>>554
アホな設計やらかせば1年未満で切れるの典型(笑)
ありえねぇ、なんなのそのデベロッパー。
ちなみに欠陥住宅(玄関用なのに廊下にムダ反応する)であることを前提に
寿命を計算なんかするわけ無いでしょう。
純粋な玄関用途ならクイックは3年程度は持つはずです。
スレ主はパルックボール(推定ノーマル)で一年数ヶ月で切れたと言ってるが
ノーマルはプレミアの半分以下の寿命しかないから一年数ヶ月で切れて当たり前
あんたこの期に及んで、商品名ごとに二倍以上の性能差があることがわからないなんて救いようがないね
高いパルックボールと低いパルックボールの性能が同じな訳ないでしょ？
人感センサーには指向性があるので、取り付け位置にさえ気をつければ
廊下を通過した位で誤動作しなくする位、訳はありません。
センサー反応範囲を決定するセンサー方向＆角度は、安物じゃなければ後から調整出来るはずです。
安物だったらもうあきらめて、スレ主さんに交換用照明器具相談してください
。。。しかし、アホなデベ設計もいたもんだ。電球が何個あっても足りんぞ、そんな設計。。。
>556
> LEDは調光型の機器には付けないで下さいって書いてあるけど、センサーライトは大丈夫なの？
物による。パナのLED電球は全て 人感センサー付きの照明器具 に対応してるが、この前買った中国メーカの安いやつは非対応だった。
http://panasonic.jp/support_n/lamp/everleds/faq/q_tsukaikata.html#COM_...
>基礎のクラック質問したいのですが
どうぞ。
ただしクラックはそれ自体の「有無」ではなく「程度」が問題になるため、掲示板で判断するのが難しいかもしれません。
クラックの質問
一軒家なんですが、内側も外側も同じ場所での発生で収縮クラックとかありますか？
上のほうがクラックの幅が広く、下に細くなってます。
外周全体に出てるわけでないんですが、ある程度予測していた場所に出てる状態です。
スレ主様。
『クラック』って、コンクリートのひび割れと同義語ではないのでしょうか？
ひび割れが発生する原因は、
・コンクリートの打設時のセメント・水・他の骨材との調合が不良で収縮時に発生するひび割れ
・強い地震等で強大な力が加わった時に発生するひび割れ
とか聞きましたけど。
そうです。クラックはヒビですね。
>一軒家なんですが、内側も外側も同じ場所での発生で収縮クラックとかありますか？
>上のほうがクラックの幅が広く、下に細くなってます。
「内側も外側も」というのは一戸建てのRC基礎を外側から見ても内側（床下）から覗いても、、、という意味でしょうか？
確かに収縮クラックにも入り易い場所というのはありますし、人間の目は線幅などの違いにとても敏感でコンマ1ミリ程度の違いを的確に感じ取りますが、「クラックの幅に違いが見られる」ということはクラック幅の広い部分は結構な幅があるようにも聞こえる点が気になります。
もし基礎RCの裏と表とで同じような形で幅広で深いクラックが入っているようであれば事態は結構深刻です。
私も直接見ていないのでなんとも、、、なところがありますが、その場合は鉄筋までやられないうちの早めの対応が必要かと思います。
「構造クラック」「ヘアクラック」などのキーワードで検索してみて「構造クラックかも、、、」と思えるような状態でしたら、まずは専門家に見てもらってもらうことをお勧めします。
クラックで上が幅広く下がヘアークラックということは、地盤が沈下してるということでしょうか。
地盤が弱い為に杭を打ってます。
収縮クラックだと基礎の上下幅は同じようにひび割れしてると思うのですが、上が幅広いのが気になっておりまして…。
いつも丁寧な解説ありがとうございます。
我が家の備え付けのテーブルカウンターの材質がメラミン樹脂と言われました。
メラミンと言えば中国のミルク混入でもニュースになっていると思うのですが、子供への安全性は大丈夫なのでしょうか？
私もテーブルカウンターを食べなければダイジョブだと思う 354℃でアンモニアを発生しながら熱分解。
火事になったら、多少有害？ でも低温で燃焼だと、塩ビや塩化ビニリデン(サランラップ)でダイオキシン
発生、以前新建材は一酸化炭素や青酸ガスを発生すると聞いたけど、最近は改善されましたか？
メラミン化粧板は耐久性が高く、テーブルトップなどにも使い易い素材です。
他の方のコメントにもあるように、通常の使い方では安全性に不安はありません（食べなければ）。
最近は木目を中心に質感も向上して、樹種と見せ方によっては無垢材かと思う程にリアルです。
（アイカ セルサスシリーズのポストフォームなど）
また、メラミン化粧板の話ではありませんが、合成樹脂系建材でも「脱塩ビ」を謳っている製品が多く見られるようになりました。
おそらくダイオキシンなどの問題をうけてのことだと思うのですが、塩ビ含有製品の単純性能に到達していない製品も多い点が少々残念だったりもします。
これは今後に期待ですね。
同じ免震と言えど建物の振幅は様々です。そのためジョイント部のパネルにも様々あり、大きな隙間（穴）が開くことは無いものが殆どですが、隙間が縮む動きをするときはプレートが水平にスライドするだけでなく一部乗り上げるような形で破壊を防ぐ構造のものも存在します。
重要なのは子どもにとって危ないかどうかですが、大きな力で動く物体の側にいる場合には普通の「地面」にいる時よりも＋αの危険性があることは確かでしょう。
しかしそのような事態が起こる規模の地震が発生した時には、それよりも上階からの落下物や転倒、倒壊物に気をつけた方が良いように思っています。（確率の問題です）
現在、建築中の物件ですが、一部は有料で中を変更出来ます。
> 70
で
> 下地板にはパーティクルボードt=20mmの上にコンパネt=12mmであれば2層敷は欲しいですね。
> （束脚クッションとは別の性能）
もう少し教えてください。
各社のマンションの二重床を見ると、二重部分の構造が
1) フローリング t=12mm
2) パーティクルボード t=20mm
が、多いように思います。これは、構造としては次の方が良いと言う事でしょうか？
1) フローリング t=12mm
2) コンパネ t=12mm
3) パーティクルボード t=20mm
追加する場合の費用は平米どのくらいになるものでしょう？
ついでに、東京ガスの床暖の施工例を見ると
http://home.tokyo-gas.co.jp/catalog/system.html
の、「床仕上げ材＆防音床暖房工法」のデジタルカタログ、76ページ以降
1) フローリング t=12mm
2) 床暖温水パネル t=12mm
3) 合板 t=12mm
4) パーティクルボード t=20mm
の構造以上のもの(3の厚みがもっと厚いものや、遮音シートが敷かれているもの)、多いように思います。
一方、普通のマンションでは、3の部分がt=5.5mmくらいになっているようです。
当たり前の事でしょうが、この部分もt=12mmの方が良いのですね。
5.5mmから12mmへの変更費用は平米でどのくらいかかるものでしょう。
よろしくお願いいたします。
>5.5mmから12mmへの変更費用は平米でどのくらいかかるものでしょう。
材の単価で考えた場合の差額は1000円/平米程度でしかありません。
下地を一層増し貼りするとしても平米当たり＋数千円程度です。
しかし、下地改造でかかる工事費はそれだけだとは限りません。
たとえ7mm程でも床下地の厚さがかわると床仕上面の高さがかわってきます。
そうすると、既存（規格）の建具や框が合わなくなる可能性があり、それらの整合性をとるために新たな部材や手間やお金がかかる可能性があります。
また、二重床ですので床仕上面の高さを変えずに束高を若干低くアジャストして施工する方法も考えられますが、それが可能かどうかは躯体の形状や束脚のタイプ、配管などの処理方法にもよります。（7mmなら大丈夫な場合が多いと思いますが）
床下地厚を変えるという変更は実はオオゴトで、場合によっては間仕切り壁の位置や部屋の形を変える方が簡単なくらいです。
このような変更は全体工事が進捗中に他の部屋と同じタイミングで行うのであれば価格を抑えることも可能でですが、いったんフローリングを貼った後で行ったり、他の部屋と別なタイミングで行うのであれば費用はさらにかさみます。
ということで、工事費は物件により大きく異なるというのが実状です。
574です。
内装工事前(期限有り)は、ゼネコンと相談して可否がでるらしいので、一度、デベの営業に訊いてみます。
ありがとうございました。
二重床も直床も設計次第だと、教えてくれたデベの営業もいましたが、ほとんどの一般マンション(デベに関係なく)の二重床は、東京ガスの施工例より下地が薄いようです。騒音が問題に上がる割には、手抜きのように思います。
新築10階でもベランダや廊下でゴキブリを見ることがあります。
いったいどこから来るのでしょうか？
大きなやつや小さいのを見ました。
いったい普段どこに隠れているのでしょうか？
部屋では見ていません。
排気穴のフィルターの隙間からでも入る可能性があるでしょうか？
部屋には入れないと思うのですが入る可能性などあるのでしょうか？
やはり建築の現場はひどいものなのでしょうか？
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5975/
このスレを読むといろいろ不安になってきます。スレ主さんのご経験をお聞かせください。
おひさしぶりです。設計Rです。
お盆休み＆多忙でしばらくココをお休みしてました。 １つずつ回答していきますね。
>やはり建築の現場はひどいものなのでしょうか？
指定されたスレッドのどの部分を指しておっしゃっているかにもよるのですが、「元電気工事屋」として書き込まれているあたりのことを指しているのでしょうか。
確実に言えることには、現場の環境（ルール遵守）は昔に較べて格段に向上しているという点があります。
今は指定場所（喫煙所）以外での喫煙や吸殻の放置、補強なしの一方的な躯体開口なんて、ありえませんね。
例えば以前、暑い夏の日にエアコンの無いスケルトン状態（建物躯体は完成しているものの内装工事だけがまだの状態）の現場があまりに暑いので上着を脱いでテナントオーナーと図面打合せをしていたら、通りすがりのゼネコン工事長から「現場内で上着を脱いで半袖でいるとは何事だ！」と酷く怒られたことがありました。（ルール上これは私が悪いのですが）
厳しいところではヘルメットのアゴ紐が外れていただけでも減点です。（累積で退場）
確かに建築現場で働く人には一見すると茶髪の兄ちゃんだったり柄の悪い人たちが多いのも事実ですが、一般的に名の知れたクラスの元請が監理する現場内ではそういう人達もしっかりと規則を守ってヘルメットもかぶって作業をしていますよ。
・・・というより、ルールを守れない職人（業者）はすぐに退場になりますから結果的に居なくなります。
今は職人が集まらなくて困る時代ではありませんからね、そのあたりは監理側も容赦しないでしょう。
私は大手ゼネコンのビル新築工事から街の工務店や建装さんが行う内装改装工事までいろいろな規模の物件に関わりますが、少なくともこの10年内に私が関わった現場（数十件以上）の95％は上記のように信頼がおける現場でした。
残り5％は、、、監理不行届な現場もありましたね。鉄筋抜いたりとかは流石にないですけど。
ちなみに東京地区は監理も職人もそのあたりのレベルが他地区より高いと感じます。慣れているという感じでしょうかね。
一方で監理には施工精度や技術的な部分（こちらがメインですね）がありますが、時勢もあり、そのあたりもしっかりと対応する現場の姿勢が見られます。かなり気を遣っているようです。
それでもどうしても発生するトラブルにも、的確に、合法的に対処しているようですし。
（私が直接的に深く関わる部分ではないのでハッキリとは言えないのですが、対応している様子を見る限りはそう感じることが多いです。知識も深くないため印象評価で申し訳ないのですが。）
>>587
スレ主様。
施工不良って、一般建築物だけではなく色々な公共に供する構造物も監理が厳しいにも
関わらずゼロでは無いようですね。
最近の事例は山陽新幹線のトンネルのコールドジョイントです。
ただ土建屋の従業員にあれこれ茶々入れすると睨まれたとコンクリート工学の専門家
から聞いた事があります。
結果的にその後、コールドジョイントの施工不良が走行中の新幹線の車両天井にコン
クリート魂が直撃。
鉄道会社が当時施工していたゼネコンに全面補修をさせたと聞いた事があります。
土建屋にしても超高速で走る高速鉄道がコンクリート魂を跳ねたらどうなるか？
を理解していなかったのでしょう。
跳ね飛ばしたコンクリート魂が対抗してきた車両に正面衝突すれば、車両を貫通し
大変な事になると思います。大きさにもよりますが、最悪（中越地震の様なかなり
デカイコンクリート魂たど）は脱線・転覆ですね。
ゴキブリは人が居るところであれば超高層ビルの最上階であろうが屋上であろうが、私の知る限りどこにでも居ます。
ゴキブリ自身の移動だけではなく、他の方もおっしゃっているように荷物の搬出入でも侵入しますしね。
いかに増やさないかがポイントではないでしょうか。
>マンションの場合マッサージチェアが下階などに響く可能性あるでしょうか？
私も全てのマッサージチェアを知っているわけではありませんが、RC造の現在販売されているような仕様のマンションに対して普通のマッサージチェアが適切に設置されている場合、下階などに響く可能性ないと考えて良いと思います。
>ケイソウ土壁紙やエコカラットの効果はいかほどでしょうか。
メーカーの実験値を参考にするしかありませんが、珪藻土クロスに対して消臭調湿効果を過度に期待しない方が良いと思います。
エコカラットを含め、根本的には換気した方が効果的ではありますから。
クロスは上記のような二次的な性能に気を取られるよりも、意匠性と耐傷性能（表面強度）を基準に選んだ方が良いと思いますよ。
国内の最大手はサンゲツでしょうか。現在は数年前の同社に較べて意匠性の高いものをラインナップしてきましたね。
また、最近はリリカラが輸入物を大きく扱い始めたようで、カタログを見るだけでも面白いと思います。
何にせよ、各社ともカタログはちょっと高い商用レベルのクロスまでを掲載した「総合版」を見て選ぶことをお勧めします（重要）。少し予算をアップさせるだけで、意匠的な可能性が大きくと広がりますから。
国内メーカーに飽き足らずもっと派手にいきたい方は、テシード（輸入クロスの販売他）なんかも良いかもしれません。
尚、ここで挙げたメーカーさんは内装制限（燃えない性能制限）に準拠したクロスを扱うメーカーです。
参考になれば。
スレ主さま
洋室の扉を普通のドアからウォールドアにするにはどのくらいお金がかかるのでしょうか？
まだ建築前です。
床にレールのあるタイプとレールがなくリビングと一体のフローリングではどちらの方が一般的なのでしょうか？
またウォールドアにするデメリットなどありましたがご教授ください。
参考に質問させて下さい。よろしくお願いいたします。
新築マンションの上階と下階に入らせていただき、どの程度の音が聞こえるか試させていただきました。
（意図的に音が聞こえるように走ったりしました。）
上から下は天井が揺れるような感じでドンドンとよく聞こえました。
下から上も音はかなり小さくなりますがトントントンと走っているのが聞こえます。横からも下から上と同じです。
予想として下から上はテレビなど見ている時は聞こえるレベルではないと思いましたが深夜などは小さい音ながら
よく聞こえると思いました。
一流の２社の物件で試させていただきました。
このような遮音性能はどんなマンションでも同じようなものでしょうか？
もしくは遮音性能の低い低級マンションや施工不良など考えられるでしょうか？
参考のご意見よろしくお願いいたします。
>洋室の扉を普通のドアからウォールドアにするにはどのくらいお金がかかるのでしょうか？
サイズや枚数、仕様によりますが、目安として２０万〜とお考えください。（１０万レベルでは出来ないという意味です）
設置場所やタイミングによって金額は大きく異なります。
>床にレールのあるタイプとレールがなくリビングと一体のフローリングではどちらの方が一般的なのでしょうか？
使い方により選択するものです。
ウドールドアの場合は構造上引戸下部を「振止め」で納めることが困難なので、頻繁に動かす場合は前者となり、年に一度の移動（間取構成の変更として使う）程度であれば後者（「フランス落とし」などで固定するタイプ）でも良いと思います。
また、トビラ仕様によっては下部のレールが必須となります。
あえてどちらが一般的かといえば、前者ではないでしょうか。
>ウォールドアにするデメリットなどありましたらご教授ください。
・金がかかる
・仕切っても普通の壁にくらべると音が通りやすい
・出入り口引戸が大きく重い場合が多い。
・意匠性の変化がある（メリットでもある）
・基本的に壁に物が付けられない
・ウォールドアの収納スペースが要る
・床レールが必要なものが多い などでしょうか。
ウォールドアも大きく分けて２種類あり、空間の「間仕切り」として日ごろから頻繁に動かしながら使うタイプ（このタイプはガラス製などが多い）と、日常的には動かさずに「壁」として、来客者や家族構成の変化に合わせた可変間取り感覚で使う化粧板のタイプとがありますね。
個人的に、ウォールドアは現代の暮らしや住まいかたとマンションにマッチングが良いと思っています。
>このような遮音性能はどんなマンションでも同じようなものでしょうか？
性能には差があるため同じではありませんが、どのようなマンションでも走る回るような騒音を防ぎきることは出来ないと思われます。
現代のRC造マンションで考えた場合は、その建物の性能差よりも上階の住人の暮らし方の差の方が騒音に対して大きく反映されるようです。
騒音に関しては以前もいろいろ質問がありましたので、興味があれば過去レスを読んでみると良いかもしれません。
スレ主様教えてください。
現在検討しているお部屋は収納率が４％くらいなのですがやはり少ないでしょうか？
理想は８％と本で読みましたが収納率はどのように計算するのでしょうか？
またスレ主様は何％ぐらいあれば良いとお考えでしょうか？
わりと物は少なくして生活してるつもりなので多すぎる事はないかと思いますが少な目というわけでもありません。
お部屋がＬＤＫ以外が６畳、６畳、４畳なのですが６畳のお部屋を４，５畳にして１、５畳分を収納にしようかと考えています。
お部屋を狭くしてでも収納率を上げた方が良いでしょうか？
６３平米３ＬＤＫに４人で住もうとしているので収納がどうするかがものすごく重要なのです。
またこのような変更にはお金はどのくらいかかるでしょうか？
デベは快く引き受けてくれますでしょうか？
うちは８０平方メートルありますが、子供が育った時には
収納が不足すると考えて、上下の空間をできるだけ使える
ようにしました。
リビングの壁には天井までの壁面収納
こどものベッドはロフトタイプ
夫婦のベッドは跳ね上げて下部全面収納
さらに将来に備えて、ほとんどの壁には棚用の下地をオプションで
また、クリーニングの長期保管を活用し、自分の本などは
実家に疎開させています。
それと、眺めはあきらめて低層で広めの物件にしました。
５９８さん
うちは眺望（最上階）を優先させたいので狭くなってしまったのです。
低層に住んで広さを優先する方法もあったのですが。
価格ありきなので難しいですよね。
広さが狭い分上下空間利用するしかないですよね。
壁の下地はいくらぐらいかかりましたか？
５９９さんへ
幅１ｍ当たり９０００円でした。床から天井までの設置で、上半分だけ等との選択は
ありませんでした。
お金はかかりますが、物が片付いているだけで家族のつまらない喧嘩も防げます。
頑張ってください。
>>597さん
住まい方のスタイル（家族構成は？ 家具持ちでタンスで暮らすのか？ 布団なのかベッドなのか？ 今後荷物は増えそうなのか？等）にもよるので一概に言えませんが、それでも与えられた情報から考えてあえてコメントするとすれば、何らかの方法で収納を増やした方が良いと思います。
６３平米３ＬＤＫに４人であって、仮にお子様がいらっしゃるようであれば尚更です。
収納率に関してはこちらを。
http://hudosanblog.livedoor.biz/archives/51234830.html
どの程度であれば部屋を狭くしてでも収納をつくった方が良のかの判断も個々のものになりますね。
>またこのような変更にはお金はどのくらいかかるでしょうか？
部屋形状や内容によりピンキリなのでなんとも答えるのが難しいです。
大きめの壁面収納なのか押入れなのか、既製什器に手を加えて壁面収納とする手だってありますね。
効率を考える場合はウォークインクローゼット以外の単純収納で、引戸タイプをお勧めします。
>デベは快く引き受けてくれますでしょうか？
引渡し前の変更には全く取り合わない（竣工後のリフォーム工事とする）ところも多いと思います。直接担当者にご相談ください。
最後に、これは余計な助言ではありますが、「本当に3LDKが必要なのか？」という点も含め再検討するのも一つの案かと思います。
スレ主様
>>騒音に関しては以前もいろいろ質問がありましたので、
騒音に関しては床スラブがたわむ事による事が主要な原因ではないのでしょうか？
一つの事例として当初の床スラブや柱・梁だと名古屋新幹線訴訟での騒音振動問題が有名だと思います。
その反省を持って、東北・上越新幹線は柱も梁も太く重くなり、若干列車通過時の騒音振動も減り
ましたが、それだけコストが高くなり旧国鉄を破綻に招いた一つとも言えるのでは？
コストが掛かる鉄を使う、つまり鋼桁を多用すると騒音が増えさらに莫大なコストが掛かる為、騒音
抑制の為にPC桁を多用するようになりましたが、そのノウハウがいくらか一般建築物にも流れたと
思います。
No.603さん
「東北・上越新幹線は柱も梁も太く重くなり」で「国鉄を破綻」ならば、
「騒音抑制の為にPC桁を多用する」ならばそんなコストのかかる騒音抑制の設計が民間に流用されることは無いのではないですか。
ちょと疑問です。
スレ主様、質問をさせて頂きます。
音に関する質問で申し訳有りません。
新築マンションで、戸境壁の厚さが20センチの場合なのですが、戸境壁に面してＴＯＴＯのユニットバスが設置してあり、子供達がお風呂ではしゃいで大きな声を出した場合に、隣戸の部屋（和室）に音が聞こえてしまうのでしょうか？
ＴＯＴＯの会社にユニットバスの防音について問い合わせたところ、特別な防音設計はしていないので、マンションの造りと設置条件によって変わるのではないかとの答えでしたので、不安になってしまって質問をさせていただきました。
宜しくお願い致します。
グレーチングって法律で設置が決まってるんですか？
道路の内側すぐのところに設置されてるんですが、車の出入りなどで負荷が掛かって、
淵の石が砕けて修繕が必要になったりしてます。
それがなくてもすぐ外の道路の下水溝に流れ込むため排水的には問題無いと思うので、
法的に決まってるのでなければ、修繕するよりコンクリなどを流し込んで埋めてしまいたんですが。
質問させてください。
北東角部屋を考えています。
ペアガラスのようですが効果はどのくらいあるのでしょうか？
結露が気になります。
また北側に出窓がありますがやはり出窓は結露がすごいのでしょうか？
対策などあれば教えてください。
騒音については複数の一流マンションにて実験済み。音が聞こえる意図にて飛び跳ねると小さい音ながらよく聞こえる。
聞こえないような物件はないと言う結論です。
横隣からが一番聞こえないものです。騒音は住人次第です。
風呂の床に対する大きな足音が聞こえるものです。
普通の入浴やシャワ－は全く聞こえないのが現在のマンションです。
子供達が跳び跳ねたりすれば聞こえるでしょう。
スレ主様、皆様、
照明の件で質問させていただきます。
スポットライトが標準でついている部屋を購入しました。
デベには付属のライトはこれだけれど、他にも対応可能なスポットライトはあります、と説明を受けました。
そんなこともあってダクトレールには指定のスポットライトしか付けられないと思っていたのですが・・・
どうみてもダクトレールにスポットライト以外の照明を取り付けているデパートがありました。
スポットライトは好きではないので、普通の？照明が付けれるのであればそれに越したことはありません。
電気屋さんにお願いすれば可能なのでしょうか?
ご存知でしたら、ぜひ教えてください。
その照明器具の重さが許容範囲なら、アタッチメントさがせばなんとかなるはず。
うちは、ピアノ上部のレールにスポット、テーブル上のレールにはペンダント二つです。
No616様、No615です。
ご回答ありがとうございました。
すっかり諦めていたので、嬉しくなってしまいました。
いただいたお答えを読みながら、付けたい照明は重そうだからだめかもって思ったのですが、
デパートで見た照明がずばり、私が付けたいと思っているものでした。
ダクトレールの長さなど関係あるのでしょうかね？
今度行った時もっとよく見てきます。
スレ主、とうとう回答放棄かよ(笑)
次スレを立てろとは言わないがこのスレの初心者位、最後まで面倒みてやれよ
あ～、ちなみにレール照明ですが、耐荷重上限はレールの天井固定方法によります
普通の照明の普通が日本語的にすでにアウトだと思います。照明に普通なんて表現はないから。
仮に引っ掛けシーリング照明を指して普通言ってるなら、
シーリングとレールの強度は一般的な比較は不可能です。
スレ主様、ご多忙のところ恐縮です。
フローリングについて教えてください。
うちのマンションのフローリングは「ワックス不要」とのことですが、先日ホームセンターで安売りしていたので、「リンレイつやピカワックス」と言うスプレー式のワックスを買って、廊下の一部に試してみたところとてもつやが出ました。
ワックス不要とは言われましたが、ワックス禁止とまでは認識していませんでした。これもやらない方が良いのでしょうか？
お忙しいところお願いします。中古を検討中です。
内覧時に二重床、天井であるかどうかをチェックするにはどうすればよいのでしょうか？叩いてみたりで分かるものでしょうか？
メンテのことを考えると二重床、天井がよいだろうと思っているのですがあまり気にしなくてもよいものでしょうか？
よろしくお願いします。
↑
そういうのってここでお尋ねする事でしょうか？
ご自身でデべにお聞きになったら如何ですか？
皆さん、頼り過ぎだと思いますよ。
ワックスの事とか…メーカーさんに問い合わせると教えてくれますよ。
「二重床、天井」や「床のきしみ」はスレ主さんに尋ねてもよいでしょう。
「ワックス」についてはスレ主さんが忙しいようなので、私が代わりに応えましょう。
アンサー：御自分の好きなようにおかけください。
すいません。教えてください。部屋の半分が普通のコンクリートスラブ(200㍉)もう半分がボイドスラブ(280㍉)のマンションがあるのですがこんな設計って音の伝わりかたとかってどうなんですかね
半年間の沈黙を破って、失礼します。
>グレーチングって法律で設置が決まってるんですか？
グレーチング（側溝上の金属網蓋）というか、側溝に関してですね。
ガソリンスタンドなど、側溝の設置が法律上決まっているところもありますが、マンションでは義務というより実際の水はけを考慮して設けられています。
場合により雨水の一次放流に側溝が使われていたりもしますので、埋めるのはあまりお勧めできません。
>北東角部屋を考えています。 ペアガラスのようですが効果はどのくらいあるのでしょうか？
>結露が気になります。 また北側に出窓がありますがやはり出窓は結露がすごいのでしょうか？
ペアガラスはその仕様にもよりますが、あえて文字で表すとすれば、「かなり」効果があります。
北側の出窓の結露を含め、結露は基本的に湿度と気温次第です。すごい場合もありますし、すごくない場合もあります。
住む人や使い方によってもそれはかわりますので、一概に答えるのは難しいです。
>照明と配線ダクトに関して。
配線ダクトレールの規格はメーカー問わず事実上一緒です。（自社製レール推奨だったりはしますが）
小型のペンダントライトなどであれば、メーカー側に依頼してフランジ（天井直付）器具を配線ダクト用に加工した上で配線ダクトに取付けすることもありまし、元々配線ダクト用のペンダントライトも販売されています。
（気の利いた電機屋さんなら現場で加工も可能なのですが、保証の問題がありますので。）
その上で、注意すべき点を下記に記します。
・100Vか12Vかを気をつけること。（まぜないこと）
・再大容量に注意すること。（１本のレールにたくさん付け過ぎてはいけません）
・最大荷重に注意すること。（重い物は付けてはいけません）
・紐スイッチの付いた器具は避けること（引っ張ると壊れます）
・蛍光灯と白熱灯を同一レールに混在させるのも良くないらしいのですが、一応点きはします。（お勧めしません）
・住宅用では無いとは思いますが、CDMなどの放電灯と多種器具との混載もよくありません。
配線ダクトに器具を取付けると大概の場合は問題なく点くので、それで具合が良いように感じるのですが、相性や容量の面で目に見えない負担がかかっている場合があります。
できれば照明器具を買うときに販売員や有資格者に相談するようにしてください。
>戸境壁の厚さが20センチの場合なのですが、戸境壁に面してＴＯＴＯのユニットバスが設置してあり、子供達がお風呂ではしゃいで大きな声を出した場合に、隣戸の部屋（和室）に音が聞こえてしまうのでしょうか？
壁越しの声であれば聞こえないものと考えて差し支えないと思います。
ただし、風呂からの声は換気口を通じ共用通路等にはかなり漏れます。それが間接的に隣家に入るということはあり得ます。
また、お風呂で注意すべき隣家に響く音の発生源は「フタ」です。特に保温浴槽のフタは大きく重めなので、壁等にぶつける時の音にはご注意ください。
>フローリングについて、 ワックス不要のフローリングと言われましたが、ワックス禁止とまでは認識していませんでした。「リンレイつやピカワックス」もやらない方が良いのでしょうか？
ご自分で試してみて、見た目や質感、風合いが良くなるようであればやってください。
ワックスを使わないフローリングには２種類あり、「ワックスを塗らなくてもワックスをかけたような質感を保てるもの」と「ワックス自体が合わないもの（ワックス禁止）」とがあります。
前者は合成樹脂系や厚塗りのコーティング素材が主流です。軽度なワックスをかけても構わないものが多く、逆にワックスをかけた方が見た目や耐久性が良くなるものも多いです。
後者は「白木素地」や「オイルステイン」「アンティーク調」など、ワックス自体が素材に馴染まない（マッチングしない）ものです。
特に白木素地等の場合はワックスをかけたその時はあまり変化を感じずとも、数ヶ月後にだんだん黒ずんできて・・・（泣） という場合もあります。ご注意ください。
>内覧時に二重床、天井であるかどうかをチェックするにはどうすればよいのでしょうか？叩いてみたりで分かるものでしょうか？
>メンテのことを考えると二重床、天井がよいだろうと思っているのですがあまり気にしなくてもよいものでしょうか？
販売員に聞けばわかります。
少し知識があれば二重床、二重天井は「二重」になっているので、見ればわかりますし、叩いてもわかります。
あまりメンテをするものではないと思いますが、総合的にみて天井は二重をお勧めします。
＊メンテが必要な箇所は直天井のマンションでも二重天井が組まれていたりします。
床は好みで良いと思います。語弊を恐れずに言えば、住まう者にとって二重床のメリットは殆どありませんが。
質問お願いします。他トピにも書き込みしたのですが、PTCヒーターを使った半導体式床暖房をオプションで入れるか迷っています。みなさんガス式や電気でもヒートポンプ式じゃないとランニングコストも高いし意味がないと言う書き込みが多いのですが、今回フローリングも全室合わせて100万近くかかります。100万出す価値はあるんでしょうか？あと実際どの位のランニングコストがかかるんでしょうか？
部屋は角部屋で、バルコニーが南西向き、ルーフバルコニーが北西に２つある間取りで、床暖房いれるかスペーシア入れるか迷ってます。
はじめて質問させていただきます。
マンション購入を考えていますが、幼稚園児と歩き始めたばかりの子供がいます。
購入を希望しているマンションは１５階建のものです。
私は小さい子供もいることから
低層階がいいのではないかと思っているのですが
夫が最上階を希望しています。
高層階、中層階、低層階を比較したとき
壁や床の薄さは階によって上階ほど薄くなり、音が響きやすくなるのでしょうか？
床には防音マットを敷き
近隣のお宅にご迷惑を掛けないようするつもりですが
購入前に何階あたりが無難な選択なのか、アドバイスいただければと思います。
お疲れのところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
新築物件でジャンブして騒音を試しました。隣から隣へよく聞こえるのです。どちらのマンションでもこのように聞こえるものでしょうか？数件ともよく聞こえました。
>PTCヒーターを使った半導体式床暖房をオプションで入れるか迷っています。
私も電気式床暖房を使っていますが、電気料金は大したことありません。
というのも、コタツ併用なのであまり長時間使っていないからだと思いますが。使い方次第です。
（・・・床暖房の器具比較はあまり得意分野ではなく、もうしわけない。）
100万の価値というのも人それぞれなのでなんともいえないところなのですが、
参考までに我が家の床暖房、私にとって100万の価値は、ありません。（私が寒さに強いので）
加えて、スペーシアと床暖房は全く別物です。
予算配分上の比較選定だと思いますが、機能が全く違うので、何を求めているかで自ずと答えが出るはずです。
スペーシアは断熱効果がありますが、発熱しません。結露防止には効果的です。
床暖房は発熱するので足元が暖かですが、ランニングコストがかかります。窓ガラスが結露する確率はスペーシアに比べ高くなります。
どちらを選ぶかはお好み次第です。
>トイレについてお聞きします。
>ペーパーホルダーは壁の左と右とどちらについてるのが適正だと思われますか？
ペーパーホルダー位置は左右で適正を考えてはいません。
どちらでもすぐに慣れるので判断基準としての優先度はかなり低いです。
具体的には入口扉の開き方向や手洗い器の位置、トイレ個室の形状や余剰スペース、隣部屋を含めたレイアウト（間取り）を総合的にみて判断します。
それらは住宅か商業施設か公共施設によってもレイアウトや考え方が大きく異なりますし、例えば同じホテルでもグレードによって様々です。
＜その上で、住宅の場合＞
まず、ペパーホルダーはなるべく居室側壁面に持ってこないようにして、洗面所など水周り、戸境壁と隣接している側を選びたいです。（ペーパーのゴロゴロ音の緩和のためです。）
壁剛性が高いほうを選ぶときもありますし、当然補強下地が入れ込めない側の壁にはつけません。
また、個室内に独立型手洗器を付けた場合は、空間（室幅）に余裕がある場合、指からの水滴を嫌って手洗い器と反対側を選ぶこともあります。
手洗器は排水の問題から取り付け方向が間取りで制限される場合も多いので、ホルダー位置は残念ながら「余ったスペース」になることも多いですね。
＊住宅では手洗器とホルダーが一体となったパッケージカウンター形が多いですが。
・・・ということで、あえて言えば、、、座って右手側でしょうか。（なんとなく、ウォシュレットスイッチもあることだし）
>購入前に何階あたりが無難な選択なのか、アドバイスいただければと思います。
残念ながら>>641さんにとっての「無難な階」は不明です。
>高層階、中層階、低層階を比較したとき壁や床の薄さは階によって上階ほど薄くなり、音が響きやすくなるのでしょうか？
そのような建物もありますし、そうではない建物もあります。一概には言えません。
また、床の防音性能をスラブ厚だけでは語れません。小梁などの存在は非常に大きいからです。
マンションは大きな買い物です。
もっと大きな視点から自分達のニーズを掘り下げると同時に、個々の物件の特性をじっくり見るようにしてはいかがでしょうか。
今は歩き始めたばかりの子供もすぐに大人になり、その頃には年寄りが一組産まれたりと、人生は結構長いですから。
６４１です。
お疲れのところアドバイスしていただき有難うございました。
物件の特性を確認しつつ、今の自分の家族にあったところを探してみます。
東京都江戸川区中葛西４-16-1 |
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6890万円～9990万円 |
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1LDK+S（納戸）～3LDK |
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56.35m2～77.29m2 |
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総戸数 48戸 |
東京都杉並区和泉３丁目 |
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1億3190万円～1億6990万円 |
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2LDK+S（納戸）～3LDK |
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71.61m2～93.9m2 |
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総戸数 51戸 |
東京都文京区小石川４丁目 |
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9390万円～1億5190万円※権利金含む |
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2LDK～3LDK |
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57.4m2～76.81m2 |
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総戸数 522戸 |
東京都足立区梅島２-17-3ほか |
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4900万円台～7100万円台（予定） |
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3LDK |
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55.92m2～63.18m2 |
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総戸数 78戸 |
