基礎について教えてください

若干の穴はあく
ツルツルはサンダーかけたから

コンクリートに対する認識と施工技術力の差です。

木造住宅だけの施工業者に100％求めること自体
酷なことかもしれません。

モルタル塗りの有無じゃなくて？

表面とは鉛直面でしょうか？　鉛直面なら生コンクリートを打設した時に型枠の表面に気泡が残っていたのでしょう。打設前に型枠を湿潤させ、打設の際にきちんと型枠を木槌でたたいたり、機械で振動させれば防げたでしょうが。。ちなみに鋼製型枠や木製型枠に剥離材(黄色いの)を使えば、ぴかぴかのコンクリート表面になりますが、どうせ見えるところは最後にモルタルを塗って仕上げるので、そこまでする必要はないでしょう。穴はないに越したことはありませんが、強度が出ていれば問題ないです。穴が目立つようなら、コンクリートの管理能力からすると？です。ジャンカがあるなどは問題外です。　地場の工務店でもきちんと基礎を打ってくれる工務店も有るはずです。すこし探されてみてはいかがですか。

鋼製型枠や木製型枠に剥離材ですか～
鋼製型枠はいいとして、木製型枠に剥離材は問題がありますね。
僕は仕事が外壁改修業を営んでますが、建築当時の剥離材が原因でビルのタイルに浮きや、剥離がおきたり
モルタルが広範囲で浮いたりしてるのを見てきてますので。
このままでいいのか建設業！
ばれてない姉歯みたいなのは、たくさんいますね～

基礎からインチキ会社が多い。
基礎は化粧モルタルを塗ればすべて隠せる。
大手も下請会社によって、同じこと。
よく勉強することです。
幸い基礎コンクリは、鉄筋の組み方は別にして素人が見て、おかしいと感じれば、コンクリの質は間違いなくおかしいと考えてよい。

建売りなんだけど、基礎が出来上がって直ぐにモルタルを塗っていた・・・・これって当たり前のこと？

養生とか余りしないじゃない。
工数のかかることはしない。１度で済むことは同時にやるもんじゃね。

表面に多数の穴があいているのは気泡が原因。
気泡は打設時に叩いたりして空気を抜いてないため。

基礎ができてすぐにモルタルを塗るのは、モルタルの付きが強くなるし、
基礎の感想が遅くなり固い基礎ができる。モルタルが基礎の養生シート代わりになる。
基礎を養生してモルタルを塗る場合は、接着剤入りモルタルを塗ることになって費用がかかる。

基礎について教えてください。
仕様書に

基礎
鉄筋コンクリート FC 18KN/mm2
アンカーボルト　13　L=380mm モルタル刷毛引き

とあります。
基礎について全然詳しくないんですが、これは「べた基礎」というものなんですか？
それとも別のものなのでしょうか。
またこの仕様はどんな感じなんですか?

ついでに、スレ違いかもしれませんが

断熱材
床:グラスウール　16KgHi-r24Kg相当150mm
外壁:グラスウール　16KgHi-r24Kg相当100mm
小屋裏:ブローイング 35Kg相当 300mm

北海道なのですが安心していいでしょうか?

また、基礎や断熱のことに詳しいHPなどありましたら教えてほしいのですが・・・。

この文章だけでは、
ベタ基礎かどうか判りません。

少なくとも寒冷地でのモルタル塗りは、避けた方が良いですね。
間違いなく剥離します。

基礎にしても断熱材にしても
適正な設計ありきの
適正な施工ならば、問題ないと思われますが・・・

うちの場合は、コンクリートを打った翌日に型枠を外してくれました。そして丸３日で上棟、「すごいですね～」としか言えませんでした。契約時からいろいろ不信感だらけでしたので、今更、何も言う気にも。町の工務店です。
ちゃんとした基礎を打ってくれる工務店を探せ、と言われても、注文住宅の契約時に、まだ地面しかない状態で、取り立てて「基礎は？」と聞く気にもならないし、聞いても「きちんと作ります」と言われるのが落ち。

>>10
基礎の部分の文章では分からないですが、
床下にグラスウール１５０ｍｍって書いてあるということはおそらく布基礎ではないでしょうか？
ベタ基礎だったら床下ではなく基礎に断熱材を持ってくると思うのですが。

断熱については、ここに断熱に関するスレが立っていますよ。探して見てください。
たぶん、外壁グラスウール１００ｍｍはちょっと・・・な気がします。

悪い訳ではないけど、すごくいいとも言えません。

先日型枠を外した後に見に行ってみたらベース部分と立ち上がり部分の繋ぎ目が写真の様になっていました。これってジャンカと言うやつでしょうか？また強度は大丈夫なのでしょうか?どなたか教えて頂ければ助かります。

二枚目

モルタルを塗れば綺麗になります。

この程度でここだけだったら強度的には問題ないかと・・

コンクリ－トリペア材を使用しないと水が浸みこんで10年もすれば鉄筋が膨れ出しますよ。

コーナーハンチはいかがなものでしょう？配筋のピッチやその他が同条件の場合、ハンチの有無はどの程度影響するのか…

まともな基礎でも地震で壊れたとか聞かないから、別に無くてもいいと思われ

同様にダブル配筋も不要と思う

それより、かぶり厚とかジャンカとか基本を考えて真面目に作った方がずっといい。

20さん
19です。ハンチは大きな効果はないんですね。私自信は、上物の勉強はしたものの、基礎についてはそんなに詳しくないのですが、私が依頼予定の工務店の現場を見て、職人をやってる友人がしっかりした基礎だと言っていたので、標準でやってくれるならハンチをお願いするという程度に考えておきます。

No.14>>
めちゃくちゃな施工ですね。
どこの業者？

コンクリートは、配合率によって強度が変わる物です。

コンクリートは、水が乾けば固まるのではありません。水との化学反応によって固まります。

なので、水分が急速に失われると十分な強度が生まれないので、湿潤養生や型枠養生期間があります。コンクリートは寝かして育てる物です。

積水さんは、型枠を早く外しても代わりとなる養生をして、強度を落とさず工期短縮をしています。

ここを簡単に考えてなどいなく、材料という物をキッチリと理解している証拠で、当たり前の事を当たり前に、その上で生産性と品質をさらに上げていると思います。毎回勉強させて頂いています。

積水さんの仕事は一度もしていませんが。大手メーカーが集まる住宅公園で流石だなと思います。

話を戻します。クラックの原因は、湿度と打ち込み時による配合率の変化や、湿潤養生が適していない場合に現れます。

配合率の変化は、バイブレーションの掛け過ぎや生コンの流れ具合や、生コンの固さや、その日の気温湿度によりけりです。

それを、適正に近づけることが出来るのは熟練の職人の経験と感です。

その時の季節、湿度、気温、天気、生コンの状態、で打ち方を変えます。打つ前に生コンを触り、握って、バイブの掛け具合や

打ち込むスピード、もしくは水を少し足す等の判断をします。

自分はまだまだ未熟ですが、本気で向き合い日々研究と勉強を重ねています。

良く思いますが、左官職人のように基礎職人も奥が深く毎回未熟さを痛感させられます。

ただ打てば良いのではないのです。

バイブを良く掛ければジャンカが無くなる訳ではないのです。掛けすぎたら、配合を分離させてしまい強度低下を起こします。

バイブは締め固めの物です。決してジャンカ防止の物ではありません。

ジャンカは打ち手の技術と経験で無くすもので、打ち手の熟練度を見られるところでもあります。

ここが、良く勘違いされている所だと思います。

圧縮強度の試験や、精度を求められることは住宅ではないです。検査なんて配筋検査位で悲しい事ですが、打ち込みの技術などは同じだと思われていると感じます。

基礎をそこまで考えている職人さんが少なく、誤解を受けやすくなってしまっているのかな。。。と、この掲示板を見て悲しく思いました。

大手のハウスメーカーの現場で良く同じような基礎を見ます。
最終的にはモルタル塗るから分からなくなるのでは？
強度的には問題ないと思う。

元々強度10あればいいところに強度300くらいの基礎を作ってるから、300が270になったところで影響しない。

いちいち気にしてたら引き渡しまで気持ちが持たないよ

ウレタンベニア合板を使用すれば表面はツルツルになりますが
逆にモルタル仕上げするには不向きです。

鋼製型枠は狂いが少なく型枠組も楽なので戸建ての基礎型枠の主流になっています。
ですが、生コン打設時に混入したエアを型枠を叩いて抜くという作業、これが困難です。
バイブレーターをかけても気泡は残ります。動画サイトでも基礎打設の様子が時たま
見られますが、これでいいのかよという感じなものが多いです。

合板型枠をきちっと組み、バイブレーターをかけ、木槌で叩いて気泡を抜き、
片枠に適宜散水して湿潤を保つ。オーソドックスなやり方ですが品質的には一番良い
方法だと思います。

しかし、戸建ての基礎立ち上がりにそこまでの品質は求めていないというのが現状ですね。

25さんのレスが現実で現状です。

気泡を完全に抜けますが、強度は大ハンマーで割れる位弱くなると思います。

気泡を問題視するのはわかりますが、素人の考えだと思います。

バイブはコーナーや入り隅等には良く掛けます、大きな気泡が入りやすく致命的なジャンカになるのです。締め固めとは、入りにくい所に大きな気泡を作らないように流し、エアーを抜き締め固める為です。

表面は正直あまり気にしません。二度打ちで立ち上がりとの境目にジャンカがあって大丈夫ですか?手抜きですか？などの質問をよく見ます。

一つもない基礎は見た事無く、自分も作れた事がありません。

強度は仕上がりの見た目ではなく、カブリ厚、配筋、補強筋、水分量、養生、で決まります。

なので、見た目での強度予測など出来ないのが現状です。
よく、やり直すべきですなんて言っている建築士の方もいますが、実際は圧縮検査等をしなければ誰にもわからないのです。

それと、現在の基礎強度はオーバースペック過ぎる位強いので、見た目で不安にならなくても大丈夫だと思います。

大事なのは中身です。

50年ほど前の家は基礎に鉄筋も入っていないし、手練りのコンクリートですよ。
よっぽど酷い施工じゃなければ最近の基礎は壊れないよ

>>27と同意。
26だけど、作り手で解体もしてます。
だから、弱い所や作りの弱点を知っています。解体はそこを狙うので。

現在のベタは、50年前の無筋布基礎とは比較にならない強度です。
かなり雑な工事でも、設計が優秀なので強度がかなり出ます。

50年前の無筋布基礎でも壊すのが大変で、現在でも問題なく使える強度だと思います。

布基礎は、地盤沈下、液状化、傾きに弱いです。

ベタは強いですが、割れずに全面が傾きます。

地盤調整がなにより大事です。完璧でああれば、平たい石に柱を立てるだけの簡易基礎でも大丈夫です。滑らせて地震の力を逃がすので。

今は、頑丈にして耐え抜く作りです。そのたのメリットも沢山ありますが。

基礎工事が終わり、ジャンカがたくさんあるのですが、
これは強度問題ありでしょうか？

じゃんかの範囲としては大きく見えます、写真と実際の見た目では違うのでのなんとも言えませんが
崩れ落ちてくる程の強度低下は無いと思います。


通常は大工工事に入る前にモルタルで補修します。
写真の段階だと内部配管まで完了しているので、床を貼る前に補修してもらいましょう。

>>30
ありがとうございます。
モルタルで修正してもらいます。

基礎を作る際にコンクリートを流しこんだ夜に雨が降ったらどうなるのでしょうか？　シートをかけないままです。

打設から半日も経ってれば、雨は逆に好ましいです。

＞32
雨に感謝しましょうね。
コンクリを打ち込んでる時は雨は禁物ですが程度固まってからは早く乾かない方が良いです。
暑い時期に丁寧な業者は水を撒いてシートを被せて乾燥を防ぎます。
ゆっくりと乾いた方がコンクリは丈夫になります。
http://jyuutakukisonet.com/youjyoukikann.html

ベタ基礎の仕様について質問します。
幅150mm、立上り400mmの場合と、幅120mm、立上り450mmだとどちらが強い（良い）のでしょうか？

>>35
高さはともかく、幅は150の方が良い。でないと、鉄筋の施工誤差が必ずあるから、120だと被り厚が取れなくなるよ

正直仕上がりの見た目は関係ない

背筋と被り、配合率を極力変えない打ち方とその日の天候と季節に合う柔くするか、打ちかたを変えるか。養生期間の判断。打った後の天候を考えやり方を決める。

これが強度品質を決める。

>35
高い方が強い。
厚さ以前にプロは被りは必ず取っている。
貸し保証の為。
出来ないのは未熟なだけ。
みんな泡抜きにとらわれ過ぎ。
急所ではないよ。

>>37
誤字多いね
泡抜き？笑
Airの事かな

>38
で？
あなたの見解を示してみたら？

これはジャンカでしょうか？

工務店側は、この程度全く問題ない
とあざ笑うかのように言うのですが

本当に大丈夫なのでしょうか？

外周全部にこのようなジャンカらしきものがあり、スラブより立ち上がりが膨らんでいるのですが、
こういう膨らみなどはあるものなのでしょうか？

基礎に細かいヒビがあるのですが大丈夫ですかね？

>40､>41　ベースと立ち上がりの打継部分じゃないのでしょうか

取りあえず問題ない、ローコストならそれで終わり。

>>37
全く同意だね。
果たしてどれほど自信持って、同じく言い切れる職人がいるのかね。
急所はそこじゃないよね。


問題ないよ。基礎は50年は必ず保つよ。かしほしょう規定ならね。

もしかしたら、無筋でも保つかもね。十分。

バイブガンガンで、骨材が分離しちゃうような施工見かけるね。
見かけ重視なんだろうが、強度は落ちてしまうよ。
多少のジャンカなら、気にしなくていいよ。

質問です。
配筋をせずコンクリートだけでコーナーハンチを作ることはあるのでしょうか？
現在建築中のベタ基礎がそのようになっています。

>47

ハンチはありえます

心配無用です

>>48、49さん
ありがとうございました！

>>37
素晴らしいね。そんな方がもっと増えて欲しい。

となりの大手ハウスメーカーの現場。
最近はジャンガで騒ぐ施主が増えたからか、バイブかけまくってジャンガ対策大変そう。どうせモルタル塗るんだから騒ぐ必要ないのに。
かわりにコンクリ分離してて、強度だいぶ落ちてますね。
だとしても住むには全然問題ないけど。

散歩途中のローコストの現場。
鉄筋作業中。
2F建てであんなに鉄筋入れる必要ない。今の住宅はちょっとやり過ぎてる。

現場の路上の違法駐車は昔も今も変わらない。

>>52
そうそう、ごもっともです。
聞いててスカっとしますwジャンカじゃないですからね。

全て同じ意見ですw

これはだいじょうぶでしょうか？

ベタ基礎で、型が取れたばかりなのですが、
この、たれてる感じはまずいですか。

>55
何の問題も無し！

そうなのですね、ありがとうございます。

鋼製型枠のフックセパレータはどう処理するべきでしょうか？
折れないタイプです。
そのまま埋め戻す？カットしてモルタル？カットしないでモルタル？
錆びてきて基礎の爆裂につながりませんか？

新築予定なんですが最低150～200年くらい使える丈夫な基礎を作りたいと考えています。どうすればこのような基礎を作れるか教えて頂きたいでし。

何を目的としてそんな基礎を求めるのか判りませんが
年１ミリといわれる対中性化対策ならば、十分なかぶり厚を持たせた基礎。
外周側を１５～２０センチ程度のかぶり厚にする。
単純に基礎幅３０～４０センチ程度で良いかも知れません。
ただし幅があり過ぎて、構造的に木造では難しいでしょう。

それ以外にも基礎は通常として、配筋やアンカーをステンレス製にするのも良いでしょう。
ただし価格は鉄筋の１０倍近いです。

＞６０
150～200年くらい使える基礎

築200年以上の古民家や神社仏閣の基礎を調べて参考にしたら？

>>61>>62さん
新築予定は木造なのですが躯体を頑強且つ高耐久な設計にしたので上物が無駄にならぬように基礎強化を考えての事です。本日、担当の一級建築士に相談したところRC4階or5階を作るくらい強化すれば基礎が先にダメになる事はないだろうとの話でした。

火災や津波は別として、地震による住宅被害の大半は地盤の液状化とか耐震構造の問題。
基礎がもう少し頑丈なら家屋の倒壊はなかったはずだ、とか、家屋に何の被害もないのに基礎だけ被害があった、などという話は聞いたことがない。
まあオーバースペックに越したことはないけどね。

＞新築予定なんですが最低150～200年くらい使える丈夫な基礎を作りたい

既に書かれている「かぶり厚」を厚くする方法が一つ。
もう一つは「コンクリート強度」を27Nにする方法が一つ。
http://www1.cts.ne.jp/~t-sekkei/taikyuusekkei/taikyuusekkei.html

ただ木造でそれだけ長く持たせることが可能化については、ちょっと疑問です。
＞躯体を頑強且つ高耐久な設計にした
と仰いますが、室内側には壁も天井も防湿シートを貼り、ゴムアスファルトルーフィング、透湿防水シートもグレードを上げていますか？
ゴムアスファルトルーフィング、透湿防水シートも、直接紫外線を当てた時の寿命は20年です。
紫外線が当たらないとは言っても、100年は持ちませんよ。

全石組み構造＋ステンレス配筋　なんてどうですか

>>60,63です。
かぶり厚は既に厚くする方向です。コンクリート強度は27Nが標準仕様なので30Nか33Nにする予定です。ステンレス配筋は考えましたが予算的に無理がありすぎなので断念。

ルーフィング・透湿防水シート等は完全に施工店任せでしたので次回の打ち合わせ時に確認したいと思います。貴重な御指摘ありがとうございます。見えない所は本当に大切ですからね。

東面側にだけあります。これは補修レベルですか？それとも危険な状態でしょうか。

補修レベルです、立ち上がりがこれだとかぶり厚が心配ですが定番部分なので問題ありません。汚い基礎ですが特にこだわって設計施工しない限りこれが平均的な施工です。

コメントありがとうございます。特にこだわりなく、丈夫であるなら納得しています。