断熱材について

>>40びみょ〜なんですけど。
経験からすると、発泡系の方は燃え始めると広がるのは速いです。
炎もいきなり大きくなる印象は有ります。
天井に使用していると上からどろどろと火の塊が溶けて落ちてくる経験は
有ります。
もちろん、断熱材のみが燃える訳では有りませんし
様々なものが燃えて有毒ガスが発生します。

断熱材が、その種類によって
炎を完全にシャットアウト出来る訳では有りません。
しかし、火の回りを遅くする程度のことは期待しても良いと
個人的には思っております。
実火災では、ほんの数秒の差で命に関わる事も少なくはありません。

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>断熱材が不燃性でなかったら着火しませんか？
.....？

コンセント部分はプラスチックがまず燃えます。
ボ-ドは焦がす程度ですが次に、断熱材やコンセント近くの可燃物に行きます。

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ＡＦボードいいよ
神奈川だけど夏は外から帰ってくると
家の中涼しい
エアコン使ってませんよ
冬も大丈夫

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　個人的には、燃えたときに、有毒ガスが発生しない物は選びたいと思いました。確かに、家にある物のなかで有毒ガスを発生させる物は多いでしょうが、壁や床、屋根といった物は、家中を覆っているので、危険度が全く違うと考えたからです。

　気にしているのが燃えにくさではないので、発砲系かではなく、素材が何かが問題になります。屋根・基礎の断熱を押し出し法ウレタンフォームで提案されましたが、フェノールフォーム（ネオマ）に替えてもらいました。
　壁は、予算の関係でパーフェクトバリアかグラスウールになりそうです。

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ネオマは燃えるし、有毒ガスを出すよ…
メーカーは燃えないと言ってるけど、検証したHPでは、ものすごい勢いで燃えてたよ…探してごらん

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茨城でマイホームを検討しているものです。
ノーブルホームというハウスメーカーでペットウールという断熱材を１００ｍｍ使用していますが、
どうなのでしょうか？
熱伝導率0.033と通常のグラスウールに比べると数値上では格段と性能がよく見えるのですが・・・。

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http://www.mokusei-kukan.com/

http://www.mokusei-kukan.com/image&real-07.htm


なかなか面白い。

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最近はロックウールを選択する方は少ないのでしょうか？
グラスウール100mmとロックウール100mmと迷っています。
性能は、ほとんど変らないようなので・・・。

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ネオマって、こんなに燃えるんだね…
JAROに訴えないと…

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ダイワハウスはロックウールですね。
どうなんでしょう　ロックウールって？

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燃〜えろよ燃えろ〜よ、ネオマよ燃えろ〜♪

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施行不良でも断熱機能の落ちない断熱材ってのは　無いですかね。

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断熱材を付け忘れるなんて施工不良もあるくらいだから無理だな。

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断熱性能が落ちないことを考えるなら吹きつけをしっかりやってもらうことじゃない？
燃えるのを気にしなければ。
アイシネンがいいのかな〜？？

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48さんが紹介しているページを見る限り、燃えないのは、グラスウールとスタイロフォームってことですね。で、この二つを比較すると　グラスウールは湿気を吸って断熱性能が落ちる可能性があることを考えると、スタイロフォームが今のところベストの断熱材ってことかな。

グラスウールでも湿気が入らないように施工を完全にすれば問題ないってことだけど、完全な施工を期待するのはちょっとリスク大きすぎると思う。
その点、スタイロフォームは湿気が入ったところでなんら影響ないので安心ですね。通気性さえ確保してあげれば、そのうち乾いちゃう。ただの発泡スチロールだからね。

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自分も気になってスタイロB-3って書いてある物に
ライタ−で焙ってみたんですけど、
>>48さんのリンク見たいに炎を当てた所は
すぐに溶けてしまいました。
物自体は燃えていく印象ないですね。（普通の発泡スチロ−ルは炎が上がります）
燃えはしないが熱で溶けてしまうのでしょうかねぇ？
発泡系はどれも同じ印象だったのに違うんですね。

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発泡系のサニーライトやミラフィットって
ご存知の方いますか？
どうなんでしょうか？

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ミラフィットって家の浴槽の周りに補助的に囲ってあった。

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つかぬ事を聞きますが、断熱材のランクって、
A-1からFまでありますよね。

10kのグラスウールが「A-2」。
サニーライトなどのポリエチレンフォームが「B」。
ネオマフォームなどの高性能フェノールフォームが「F」。

では、16ｋのグラスウールは何なんでしょうか？

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http://www.ibec.or.jp/pdf/sjuutaku14.htm
>>60
上記のリンクからすれば16ｋは「B」

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＞61
ありがとうございます。
これでいくと、サニーライト（ポリエチレンフォーム保温版B種）も、
「B」ですね。

A-2からBにグレードアップしたとして、体感できるほどかわるもの
でしょうか？

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高性能16kにすればいいんじゃない？

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サーと読ませて頂きました。勉強になりました。私も少しよろしいですか？。まず、断熱の工法は構造体が木造か、鉄骨か、鉄筋コンクリートかで断熱方法は大きく異なってきます。
鉄骨は鉄という性質上、かなり熱を伝えます。だから鉄の柱と柱に詰め込む、充填断熱（内断熱）はほとんど効果がありません。鉄骨＋ＡＬＣは建てやすいので工務店がよく勧めますが。ＡＬＣはコンクリートよりも断熱性能が良いからといって、無知な工務店にだまされてはいけません。http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-14/K.htm　グラスウール１０Ｋと同じ性能にしようとするとコンクリートで3200ｍｍ（ちょっとした原子力発電所の壁レベル？）うちなんか３ｍの壁を２枚作ったら人間の居場所がありません。ＡＬＣで３２０ｍｍ（普通ＬＡＣは１０ｃｍ）です。こんな壁は現実的に存在しませんね。ＡＬＣはコンクリートの１０倍の断熱性能を持っているがグラスウールの３分の１以下であるって説明してくれたら、わかっている工務店さんです。
鉄筋コンクリートなら、絶対外断熱です。コンクリートが蓄熱します。
さて、一番多い木造建築では…。外気・内気の温度差が８０度の冷蔵庫を作ったことがあります。この冷蔵庫には１５０ｍｍの発泡ウレタンを使っており、海岸でも結露はありませんでした。だから、絶対に結露をなくして断熱をと、考えられるなら、温度差を計算してやれば部材表面の温度が出てきます。この温度を結露しない温度に保てれば理論上は結露しません。
私は忘れてしまいました。昔３０年も前ですので。（今は建築の仕事ではありません。）
話が飛んですみません。こんな私も（１級建築士・１級管工事士など）本当にどれがよいのか迷ってこのスレにおじゃましました。外断熱をすると必ず高気密！！ってなるのでイヤだナーっと思ってます。本来断熱は熱の出入りを防ぐことです。もちろん空気が出入りすればそれに伴って熱い空気が入ったり、冷たい空気がはいったり、熱の出入りに影響はあります。ペットボトルの中にいるような気がするので…。
今は自宅の新築に向けて新たに勉強中。セルロースファイバーの断熱に傾いています。
ただ、壁で厚み１００〜１２０　屋根　１５０〜１８０はとるつもりです。
長々と失礼しました。ご意見お聞かせ下さい。

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まずまず勉強されているようですね。

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>>62まず、家の構造なども教えて。
64さんも書いてあるのですが、構造によって良い悪いが出てきます。
10ｋと16ｋ同じ厚さなら体感できるレベルではないように思います。
高性能16ｋになると変わって来るのでは？

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鉄骨は建てるべきでないと？

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高性能16Kが良いと思いますよ。

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家は、木造軸組（在来工法）です。

売建なので、これは変更しようがありません。
現在提示されている仕様は、

1階床下　サニーライト　40ｍｍ　　　　　（熱抵抗値0.95）
壁　　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ　　（鉄抵抗値2.00）
天井　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ

です。費用的に可能であれば、断熱材のグレードアップをお願いしたい
と思っているのですが、次世代省エネに近づけるためには、
10ｋを16ｋにしてもらう（16ｋ100ｍｍでは殆ど変わらない？）、
高性能16ｋを使用してもらう（その場合、90ｍｍ？）など、
具体的な依頼をするには、どの程度にすればいいのでしょうか・・・。

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高性能16k100mmでよいのではないでしょうか？
天井は200mmくらいあるほうが夏の暑さ対策としては良いと思います。

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こんばんは　途中からしゃしゃり出てすみません。６２さん、グラスウールの断熱は施工に大きく左右されます。断熱性能も大切ですが…。それより施工の丁寧さです。お住まいの県にもよりますよね。東北なら不十分な断熱でしょうし、関西や九州なら現状はこんなようですよ。（昔は５０ｍｍ）
グラスウールを使っている限り、密度＝１０Ｋや１６Ｋをそんなに増やしても劇的には変化ないのではありませんか。断熱材＝動かない空気・気泡をたくさん持っているもの　ですから　密度を上げてやると、空気量が減ってだんだん数値の改善が値段に比べて悪くなりますよね。
木造２階建てなら柱は１２０×１２０でしょうから、理屈では１２０の厚みのグラスウールが入ります。グラスウールの１２０は聞いたことないのですが、あれば１２０にしてもらったらどうですか？
ところで窓はどうなってます？？大丈夫ですよね。熱が一番逃げるのは熱橋部分と窓です。入るのも同じです。玄関ドアももちろん断熱ドアです。
また、天井に断熱なら屋根裏の換気をよくしてもらって下さい。（熱が入るのは夏場は屋根です。）
次世代省エネをきっちりとなると建坪あたり３〜５万というのが今の私の業者との交渉での手応えです。これはセルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　皆同じぐらいではないかと予想してます。かかる実際の費用ではなく、建築業界に多い、相場型の値段でしょうね。どこかがダンピングすれば一気に価格が落ちるのですが。待てませんしね。ただ、外貼り断熱になると工法や構造が変わるので、建売業者はイヤだというでしょうね。
セルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　なら、たぶん現状の構造でお金を出せばできるはずですよ。

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>70,71さん
お返事ありがとうございます。
具体的にアドバイスいただいて助かります！

当方、大阪（Ⅳ地域）です。
一応、窓はアルミペアサッシ、玄関ドアは断熱ドアです。
施工が大事だというのは、よくわかっているのですが、
これは、工務店さんを信じるしかないんですよね。
壁の10ｋ100ｍｍを16ｋ100ｍｍにしたとして、断熱性能は10％UP。
体感できない程度とは思いますが…。
屋根裏の換気は、棟換気と小窓があります。
ただ、二階の一部屋は傾斜天井の予定をしているので、
天井の断熱は、やはり心もとないですかね。

床下のサニーライト40ｍｍというのは、
情報が少なくてどんなものかわかりませんが、
ご存知でしょうか。

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正直言って、大阪だったら10ｋ100ｍｍでも、16ｋ100ｍｍでも壁は変わらんでしょう
屋根は100ｍｍだと夏暑いよ。10ｋなら200mmぐらいは欲しい。

窓は大きさや配置によって家の快適さが変わると思います。
お金さえ出せばいろんな事を工務店さんが提案してくれますが、
その工務店の得て不得手がありますから、まずは相談してみたら。

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>49さん
グラスウールですが、
http://www.toyofiber.co.jp/glasswool/myth/1condensation.html
を参考にしてくださいね。

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７３さんに賛成　天井と屋根裏は２００ｍｍで。床のサニーライトはどうでしょうか？
性能が良くわかんないんで…
http://www.yumeku-kan.com/12sintiku-kage03.htm　参考にして下さい。
お力になれるかどうか。

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突然の割り込みスイマセン。こないだ茨城で「南極仕様の外断熱」というチラシを見たのですが
何なんでしょうかね？EPSとか書いてあったような…

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皆さん、ありがとうございます。
「いまどき、10ｋなんて！」のような書き込みを他で見て、
10ｋを16ｋにかえてもらわなくっちゃ！なんて思っていたんですが、
地域や性能を考慮すれば、壁については、さほどかわらないのかな、
という気持ちになってきました。

ただ、屋根と床については、やはりちょっと不安が残るので、
工務店さんに相談してみたいと思います。
もしも、またアドバイスがあればよろしくお願いします。

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こんにちは　見たことないのでわかりませんが…。
想像すれば…　室内温度　２０度Ｃ　外気温度ー３０　４０度　風速　４０〜５０ｍ／秒　てな、すごいものにもたえられるっていうていどでは？
温度差が少ないので意外に日本で−５０度の冷凍庫つくるより楽でしょうね。

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突然すいません。うちの壁の断熱材は、薄い緑色の発泡スチロールみたいな板で
外壁と内壁の間にはさんでるものなんですが、素材とかメーカーはどこのものなんでしょうか？
厚さは3〜5センチぐらいだと思ったんですが。無知ですいません。

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他のスレにも同じようなことを書いてしまいしたが、
こちらでも、色々アドバイスいただいたので、後日談ご報告です。

あのあと、業者さんと話し合った結果。
10ｋを16ｋに代えたところで、ほとんどかわりはない。
断熱を、もし真剣に考えるのであれば、
サッシのグレードアップや断熱工法を根本から見直す必要があり、
その為には、やはりけっこうなお金がかかる、とのことでした。

私たちの「わずかなコストアップで断熱性がアップができるなら」
という考えは、少し甘かったようです。
とりあえず、屋根断熱の傾斜天井の部屋のみ、100ｍｍを2枚重ねて
もらうことにして、他は、そのままでいくことにしました。

もちろん、高高をめざして、精度の高い断熱を施工してもらうのは
意味のあるところだと思いますが、予算に限りがある場合、
どの程度が費用対効果として納得できるのかというのは、
個人差があるということなのかな、と思います。

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こんにちは　７９さん　スタイロフォーム　では？
http://www.dowkakoh.co.jp/Styrofoam%20Product/AT/AT-01.html

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私もいろいろ研究しました。うちの場合、クーラーは当分使用しない。というのは今の安物建て売りでも使ってません。（２台つけてはありますが。）暖房は床暖房。おそらく５０坪の家で、断熱工事が１５０万＋サッシュ等のグレードアップで５０〜１００万（元々ペアガラスは標準・樹脂サッシュに変えたりＬＯＷ−Ｅ使ったり）はかかるのではないかと思っています。２０年で考えると年間１２万ぐらい月１万の光熱費節約でペイできるのではと考えてます。外断熱系とキッチンを贅沢に下だけであとは安物です。（言い方悪か…。ローコスト住宅です。）もちろん構造的にはきっちりしてもらうつもりです。

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15年前の施工なのでご参考程度に読んでください。
拙宅では省エネ（断熱）の検証に１階の１室（５畳洋室）を改装しました。
多層壁工法を採用し、室内側よりクロス・石膏ボード12mm・防湿シート・構造合板12mm・
グラスウール50mm・石膏ボード12mm・ロックウール50mm・構造合板12mm・防水シート・サイ
ディングとしました。各接合面はシリコーンコーキングで完全シール。コンセントなども密
閉処置をしました。
その結果、冬場は外気温０度でも照明器具やＰＣなどの廃熱だけで20度前後をキープしてい
ます。

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通常壁内結露対策として外側に向かって開放となるように設計します。
＞83さんの断熱性は高そうですが
多層構造の場合、最初の気密層が切れた場合が怖そうですね。
地域によっては壁内結露は必至ですね

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>84
その理論でいけばツーバイは建てられないと思うんですがどうでしょうか？
ま、確かに逆転結露もしそうだしちょっと中をのぞいてみたいですね。

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>>84
80年代の話で恐縮ですが、83さんのように壁内に複数のボードや断熱材などを入れるＨＭ
というか工務店が存在していました。東京の「アコン研究所」という所で、同社の特許？
工法だったそうです。当時は省エネばかり叫ばれていましたので、こうした工法も納得で
きたのでしょうし、83さんもアコンの理論を実践したものと思われます。結露は想定外だ
ったかもしれませんね。

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＞85さん
在来でも、ツーバイでも同じだと思います。内充填断熱なら湿気の壁内への進入を
防ぐ為に、防湿気密シートを通常施工するのですが
それで、進入してしまっても外壁通気層側に抜けやすいように　透湿抵抗などを考慮して
設計すると思います。　多段にするなら同一の断熱で厚くするほうがそのリスクはないと思います。

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三井ホームはロックウール９０MMと言っていたけど、どんなもんだろ。
次世代省エネ対応基準より、ずっと高断熱（＆高気密）だって、誇ってたけど。
教えてください。

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次世代省エネ対応基準は単なる断熱材の種類と厚さの基準なので、該当する地区の表を見てご確認ください。ちなみに、次世代省エネ対応基準には気密性の基準はありません。
気密性については、「誇ってた」営業マンにC値をお尋ねください。

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>>88
気密を目張りなしで測るのか聞いて下さい。

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うちはしてません。

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