ウレタン吹き付け内断熱って・・・？？

昔ながらのグラスウールよりは

ウレタンのほうが　まだいい。

昔ながらのグラスウールなんて今時はほとんど使ってないのでは？
耐久性、性能、価格の釣り合いきらすれば、しっかり施工された高性能グラスウールはダントツだろ。

このような施工ならば、グラスウ－ルで十分。
http://www.glass-fiber.net/syouene/index.html

いくら厚みがあっても施工が不十分なら、気密性が無いので、結露する。
10ｃｍ厚は、12ｃｍ柱なら2ｃｍの通気層しかとれないから、無理に押し込んで設置すると通気層なしとなるので、注意が必要です。

ウレタンと木材の接するところにカビが発生しているのを見たことがある。
木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
すべてが完璧の材料は無いということだね。

> 10ｃｍ厚は、12ｃｍ柱なら2ｃｍの通気層しかとれないから、

通気層は壁外が常識ですが？？

↑スミマセン、壁外って外壁じゃなくて、柱に打つ透湿耐力壁の外ってことね。

>>45
>ウレタンと木材の接するところにカビが発生しているのを見たことがある。
>木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
結露したのはウレタンを通った水蒸気だよ。
木材からの湿度じゃない。

ウレタン外側、木材内側だろう？

>>48
>木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
木材は、十分乾燥させてから使うだろ。
木材から湿気がでてウレタンにたまることは考えにくい。
むしろウレタンを抜けてきたと考えるほうが自然。

>>58
現在の建築では、完全に乾燥させると価格が高くなるので、含水率２５％ぐらいで使用して、家が出来上がる頃に、妥当な含水率に落ち着くらしい。

木材は生活から生じる湿度を吸収するという意味だよ。

>>55
並びで行けば
生活空間－ウレタン－木材
だから、
生活空間の湿気は直接木材には届かない。
生活空間の湿気は、ウレタンを通り、途中で結露するということだね。

色々比較しましたが、高性能グラスウールはあまり良くない。

特に木造軸組みの場合、筋交いのところで必ず結露します。ウレタン断熱は、フォームライトSＬかアイシネンが良さそうです。

高性能グラスウールはツーバイがベスト。
軸で筋交いありは高性能ＧＷのほかにはセルローズか焼きコルクかなぁ。リフォームの現場て筋交いがあっても結露なんてしてるのをみないけどね。断熱材とよべるものが入っていないのが半分くらい。入っているのでも濡れてる断熱材なんてほとんどみない。粉状に劣化してるもののが多いのじゃぁないかな。
吹き付けは劣化があるから敢えて使うならというなら床下リフォーム用。

>生活空間の湿気は、ウレタンを通り、途中で結露するということだね。

生活空間とウレタンの間には、気密シートがあるので、こんなことはありえない。

シートが完全に隙間ゼロで施行されていれば確かにそう。理論的にはね。
隙間ゼロならね。

>吹き付けは劣化があるから

ウレタンは、吹き付けで劣化があるなら、外張断熱ならどうなんでしょう。
（スレ違いですが）

ウレタンは加水分解するからね…
10年後にどうなってるかは保証出来ない。
紫外線に曝されない分靴の裏よりはマシだろうけどね。

紫外線は当たらなくても、自然放射線は避けられないしね…

ウレタンは劣化しますが、吹付けよりも、外張り用の硬質ウレタンのほうが耐久性は高いでしょう。

外張りの方が環境としては厳しいけどね

ふーん、ウレタンって、そんなに劣化するんだ。
ポリスチレンやネオマはどうなんでしょう。

ウレタン吹き付けで建築中です。
外張りで考えてましたが建築費圧縮のためです。
気温が暑い時期ですが家の中は涼しいですよ。
ただ、においが・・・結構気になりますね。
ケチらずに外張りにしておけばと少し後悔してますよ。
時間が経てば匂いは無くなるって話ですけど。

うちもウレタン吹き付けだけど、臭いなんかしないなぁ
入居１週間目だけど

敏感と鈍感の違いだけでしょう。

№67ですが
まだ一部分しか石こうボードが張ってなく断熱材がむき出し状態ですよ。

高性能グラスウールよりは、断然ウレタンのほうがいいです。

グラスウールの結露はよくあることです。

「よく」はないよ。
施工不良はよくある。そのすべてが結露するとは限らない。
ウレタンよりは、結露の可能性が高いのは否めないけどね。

結露以外で見れば、火災時の安全性とか経時劣化とか長期使用の実績なんかではGWの方が有利なんじゃないの?

グラスウールは壁内結露して、家が腐る。袋の防湿層程度では湿気を通してしまう。
そのとき颯爽と現れたのが、現場発泡ウレタン。
隙間なく発泡可能で、壁内結露の問題となる水蒸気の透過がない。しかも断熱性能は高い。
夢のような断熱材が登場した。
事実、現場発泡初期の家では、気密シートなんか使っていない。そんなものを使う必要がない断熱材と思われていたから。
ところが、最近になって、劣化して柱付近に隙間が開き、室内から外壁まで水蒸気が透過する。水蒸気を吸ってそれが水になると乾かない。だから気密シートが必要。って、
話が違うじゃないか。
どうせ気密シートが必要なら、安価な高性能グラスウールで十分じゃないの。

グラスウールって、隙間が出ないかしら？

ウレタンのほうが気密が確保されるように思いますがどうでしょうか？
アイシネンかフォームライトが候補に挙がっています

袋入りのＧＷ自体が見ない。主力は高性能ＧＷ

高性能ＧＷも袋に普通に入ってますが…見たことないの？

断熱に気を使ってれば、袋なし裸の高性能ＧＷ
昔からの流れそのままのところは、袋入り高性能ＧＷ
でも、袋入りだと細かい部分の施工に無理があり、断熱欠損になりやすいので注意

>袋入りだと細かい部分の施工に無理があり、断熱欠損になりやすいので注意

残念ながら、そのとおりですね。
筋交いだの配管だの胴縁だので、GW切ったり詰めたりしなきゃならないものね。袋入りを使うHMって、そういう仕事をしないって宣言しているようなものだと思う。

袋から出して施工すれば？

最近は防湿石膏ボードもあるし

>袋から出して施工すれば？

もちろんそれで良いです。
わざわざそんな手間かけない工務店ばかりだって書き込み、読んだことありますよ。
そういう丁寧な施工する工務店なら、最初から袋無しを使うでしょう。

近所のリフォーム工事現場。
袋入りピンク色ＧＷで施工して、筋交いやコンセント周りを
例のボコボコスプレーで施工していたよ。
現場に缶が転がっていたけど、「スマイルホーム」って何なんだろう？
これを使うと笑顔になるのか？亜酸化窒素じゃあるまいし。

袋入りでも無しでも、グラスウールの隙間をなくすのはかなり難しいのではないでしょうか？
隙間が経年変化で結露しないでしょうか？　特に電気配線のところです。

スポンジを少し小さな穴に詰め込む感じ。
圧縮したら元に戻るから隙間に詰め込むのは難しくない

普通、そんな風に細かいところまできちんと工事していますか？

普通は、そこまでやらないが、やっているところもあります。
隙間なくピッタリです。
そういう施工をしてるところは、気密もしっかりしています。

発泡ウレタンと水発泡ウレタンって別物ですか？

我が家ロックウールですかが 細かく切ったり 筋交いまでちゃんと切ってロックウール貼ってます
どっかというとローコストメーカーですが

みんな、そういう仕事してあれば、ＧＷでいいんだけどねー

細かくきる…

ペーパーバリアは？
剥き出し？
自沈は何で防ぐ？

ベーパーバリア？
何のことか知ってるの？
断熱材切るのとは全く無関係だと思うけど。

グラスウールを細かく切ると、後で隙間が出るよ。

わかってない

無知な奴がウール系をなにも知らずに嫌がってるだけにしか見えないな。

ま、ウール系以外で建てたらいいよ。お互いの利点・欠点も知らない無知なんだから。

>92

細かく切るというのは、筋交いの部分もピッタリはまるように切るという意味でしょう。
内壁側に、気密シートを張りますので、剥き出しにはなりません。
また、高性能グラスウールであれば、自沈はほとんどありません。
グラスウール断熱は、気密施工も含めて、精度が非常に重要なので、
そういうことができないＨＭ、工務店であれば、やめた方がいいでしょう。
吹き付けの方が簡単ですから。

適当にやるなら吹き付け。
誰がやってもあまり差は出ない。

ウール系は実績のあるとこに任せたい。もちろん10kなんて論外。

ロック グラスどっちも間違いなく自沈する。

新築五年でオール電化へのリフォームでキッチンやり返した時黒くなってたり、ちっちゃくなって沈んでたよ。

チクチクだし よく赤ちゃん載せて、大丈夫だよなんてカタログ作るよね
親OKだしたんだよね〜

追加

施工精度にもよるって意見には大賛成。
どれもだけど！

>99

その程度の施工しかできないところでは、やめた方がいいでしょう。
他の方が言っているように。

90ですが

大工さん 隙間なくやってます 僅かな隙間も さっき切ったのは 筋交い部分です

チクチクするようなGWはダメでしょ。
細繊維高密度GWとかは手を突っ込んでもなんともないよ。
自立するし自沈もない。

水発泡ウレタンは発泡ウレタンの一種です。発泡材を次世代フロンから水に変えた物です、フロン発泡のウレタンは気泡の中のガスがフロンなので断熱性能は高いのですが、水発泡ウレタンは気泡の中が炭酸ガスなので断熱性能が落ちます。その代りフロンが空気と置換する経年劣化はありません。

失礼ＮＯ８９さんへの回答です

その水発泡ウレタンと高性能グラスウール（１６Ｋ）とだったら、どっちの方が断熱性能がいいのでしょうか？

＞104

炭酸ガスの方が分子量が小さいのでより空気と置換しやすいと思いますが？
それとも元の断熱性能が大したことないから置換しても大したことないという意味ですか？

１０６さんへ
ウレタンフォームの方が、断熱性能は優れております。
アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。

> アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
本当？　ＥＵでは、繊維系断熱材が主流で、プラスチック系はＥＰＳが多いんでないの？
ソースを出して。
> 国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。
これも本当かな？　すすめられないと思うけど。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html

>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

俺も聞いた事ない
釣りかな？

すぐ溶けます。
絶対おすすめできない。

断熱材を発泡ウレタン（フォームライト）にしていますが防湿層（ベーバーバリア）の設置はしなくて大丈夫でしょうか？他の発泡ウレタン断熱の家ですが防湿層の設定はされているのでしょうか？

>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が低いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。

>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が高いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。

アクアフォームはお止めなさい。黙ってアイシネンにしなさい。性能が比べものになりません。

>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

この話は本当なのかな？

現場吹き付けだから施工方法としては一番確実
どんな断熱材でも施工方法が確実に施工されてりゃ大して変わらんと思う

１００倍発泡の現場発泡ウレタンで自邸を３年前に建てました。

分け合って一部の壁を内側から見てみると、すでに柱との間に
隙間が開いている場所が見受けられました。

紫外線に当たると粉が吹いてきて全体が焼けて縮むような現象
も起こっています。


瞬間で発泡（化学変化）する物質がすぐに安定して、長期に
渡り、その性質を変化させずに、安定すると考えることに無理が
あります。

よく考えてみれば解ることでした。


今なら、裸のグラスウールを綺麗に施工し、ベーパーバリアで
防湿する方法を取ると思います。

これは　アイシネンじゃ無いよね？

>>118
それって「セットバック現象」って言うんじゃね？アイシネンでも普通に起きるらしい。
機能的に殆ど問題無いらしいから、日本以外では補修もしないらしいよ。

>>機能的に殆ど問題無いらしいから
発砲ウレタン自体の機能には問題なくても、隙間が出来てるってことは建物の断熱気密性に問題が出でてるんじゃない？

断熱性能を上げる施工とは連続する断熱層を作ることだから問題ありです。

断熱性能の劣化は、こんなもの。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
それより、気密性の問題の方が大きい。
ウレタン吹き付けは、気密が取れるので、気密シート不要としていることが多いけど、問題ありです。

>>123
普通の経年変化で品質に問題はありませんよ。

材料の品質じゃなくて気密性が問題。

隙間が開いてたとして、どれくらい室温に変化があるのでしょうか？

新築の場合、木材の伸縮によっても断熱材との隙間が出来て、気密性が下がる事があるらしいよ。

http://www.ads-network.co.jp/seinou-kiso/kigou-C.htm

>118の写真は断熱の伸縮だけど、こうした隙間が原因で２割くらい気密性が落ちるのは、仕方ない事みたいだね。

>>126
断熱でなく、気密の問題。
気密がどうして大事かは、内部結露を防ぐため。

なんかむずい話ししてるね！みなさんの言ってる事すべて正しく思えてくるw

ＧＷやロックウールなどは断熱材の内側にベーパーバリアで気密層を作るけどウレタン吹き付けで隙間が出来ると気密性も問題だけど、断熱面が途切れるので断熱性にも悪いよね、これって断熱施工の常識です　(;^^A

東海地方で新築を予定しております。
蓄熱式暖房機を置きたいという希望もあり、コストとも相談しながらですが高断熱の家を希望しています。

先ほど工務店の方と話をしたのですが、ウレタン吹付の厚みが壁60ミリ、屋根80ミリ(勾配屋根の予定です)とのことでした。柱の太さが10センチなので厚みにも限りがあるとも言われました。

そこで、ご意見をお聞かせください。
床と屋根のウレタンの厚みは、一般的なレベルに対し足りていますでしょうか。
また、気密性を高めるために工務店にどのような要望を伝えることができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

なんの種類の吹付けなのか？

答えられないが・・・

アイシネンで東京辺りだと　壁8ｃｍ　やね10ｃｍぐらいなら　ＯＫだと思う

柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、なぜ屋根の角度によって80mmになってしまうのか、勾配がきついのでタレが生じるのが影響するのかもしれませんが、もっと厚みが欲しいところだと思います、床は一般的には厚みを制限するものがないと思いますので施工者が通れる高さを確保出来るまで吹けるのでかなりの厚みが取れると思いますよ。

>>132

レスありがとうございます。
何の種類の吹付か・・・。確かに・・・ウレタンにも種類がありますよね。
明日にでも工務店の方に確認させてもらいたいと思います。

>>133
やはり柱が100ミリなら100ミリまで吹き付けてもらいたいものですね。
できる限り増やしてもらえるように伝えたいと思います。
ふと思ったのですが、GWなどの場合天井に200ミリという例を聞きますが、柱の太さも200ミリ以上あるということなのでしょうか。断熱材のことを考えて太い柱を使うのでしょうか。

壁は現実的にきっちり１００ミリは吹けないのですよ、どうしても凸凹するので
精々８０ミリ程度なもんです。
それより設計数値よりも実際は薄い拭き付けになっていないか心配した方がいい。

屋根の断熱は、屋根断熱でやるのか天井断熱でやるかの違いがありますから、確認してください。

天井断熱の大半はグラスウールで天井上に乗せるだけですから、厚みは極端な話
３００でも５００ミリでも盛れるだけ入ります。柱等は関係ありません。

屋根断熱の多くは野地板の裏面に硬質ウレタン系断熱材を貼ったりしてますが
これは固定する必要があるので、どんどん厚いものにとは行きません。

拭き付けも同様で、天井なら盛れる限り盛って貰う事も可能ですが、屋根の場合はある程度しか
厚みが取れないでしょう。
こちらも同様、１００ミリ厚の予定なのに実際には５０ミリも厚みの無い場所がチラホラ
なんて話も少なくないので、よく注意して観察しましょう。

> 柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、

そんな面倒なことやらないです。
135さんのいうとおり、80mmもあれば上出来。

＞１３１
発砲ウレタンの吹き付けを動画でみると、柱が覆われるほど膨らんでから削り落としていました。
現場でも本当にこうした工事をしているなら、柱が１００ｍｍなら発砲ウレタンも１００ｍｍ厚になりますね。

断熱材の厚さの基準ですが、次世代省エネルギー基準を参考に４等級の地域をみると、屋根が１６０ｍｍ、天井が１４０ｍｍ、壁が７５ｍｍとなっています。
東海地方も４等級の地域に当てはまりますから、この厚さ以上は欲しいところです。

＞１３１
追記です。床ですが、１Ｆの床下で硬質ウレタンの場合ですと５０ｍｍとなるそうです。

>>135

レスありがとうございます。
一部勾配屋根を考えておりますので、場所毎の断熱方法を確認させてもらいます。
また、吹付の厚みについても施工前、施工後と念押し・観察をさせてもらいたいと思います。
断熱の厚みだけでなく全体を通して観察の必要があるのですね。重要ですね。

>>135

ありがとうございます。
お願いする工務店さんがどういう考え方で施工されるのか事前に確認させて頂くことも大切と感じました。
答えの無い問いだとは思うのですが…現実的な範囲で、できるだけ断熱を高めたい、という場合
ウレタン吹付の厚みは壁、屋根ともに80ミリ前後が適当という感覚でよろしいのでしょうか。
特に勾配屋根の部分は屋根裏が無い分不安もあります。

>139

>ウレタン吹付の厚みは壁、屋根ともに80ミリ前後が適当という感覚でよろしいのでしょうか。

壁は足りますが、屋根は不足するみたいです。
先の>137のコメントにもある次世代省エネルギーの基準に照らし合わせると、壁は75mmで屋根は160mm以上になります。
工務店さん聞くのであれば「この地域の次世代省エネルギー基準を充たしていますか？」と質問をしてみではどうでしょう。
各地の基準は表になっていてネットで調べる事が出来ます。
その表と工務店の回答とを照らし合わせると本当に充たしているか判り易いです。

皆様アドバイスありがとうございます。

アドバイスをお聞きして、まず自分の中で求めるラインを明確に持たなければ話が始まらないと感じました。
ウレタンの商品名や施工の方法などしっかり確認して臨みたいと思います。
結果をご報告させてもらえるようになれば書き込ませていただきます。
ありがとうございます。

>>140
それはGW16Kの場合じゃない？
硬質ウレタンなら厚みは下がるよ
GW16Kの160㎜、80㎜相当でいいから

>142

ウレタンの吹き付け断熱は「断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1、A種2」に相当していて、区分でくと「D」となります。
アイシネンは判りませんが、アクアフォームではカタログに「D」となっていました。
この「D」を表でみると、次世代省エネルギー基準の3と4に相当する地域では、屋根の断熱材の厚さは160mm、壁は80mmとなっていますね。

一応、参考にした表は以下のサイトです。

http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm#h-01

>>143
おお、本当だ、間違っておりました
すいませんでした

しかしためになるサイトですね、参考にさせてもらいます

>144

>142です。私もコメントの中で間違っていますね。壁は80mmでなく、表だと75mm以上になっていました。
ちなみにアイシネンを調べたところ、アクアフォームと同じ区分は「D」となるようです。
ウレタン吹き付けの断熱では、関東含めてそれより南の地域ではこの厚さは欲しい、といった事で良いのだろうと思います。

現場発泡系ウレタンって、今はフロンガス入ってはいないんですよね？
フロンガスは禁止になったんでしょうか？
それとも自主規制？

現在は断熱性能が若干劣る次世代フロンを使っていると聞きましたが、
今後、次世代フロンも駄目になる可能性はあるのでしょうか？

木材の動きに追従するウレタンはあるが、断熱性能が低くなる話も聞きました。

ウレタンに興味ありますが、わけわからなくなってます。

>146

原料が合成される時に出る炭酸ガスで膨らむみたいですが。。。炭酸ガスって二酸化炭素ですよね！？

吹き付け作業の動画のように柱ギリギリでカットというのは宣伝用なので普段はやらないのですかね？

硬質ウレタン吹き付けをやっているＨＭの断熱仕様をみると、７５ミリとか、８０ミリとなっている。
軸間以上に吹き付け平滑に削り取るなんて面倒なことはやっていないだろう。

「１００倍発砲の現場発泡ウレタン」で検索しただけでもエアライトフォーム・フォームライトSL・ソフティセルONE・アイシネンなどが見つかりますがどれを採用したのですか？

「１００倍発砲の現場発泡ウレタン」と表現しているあたりすべて同じだと思っていませんか？

アクアフォームって他のに比べてどうなんでしょうか？

長期優良住宅の制度を受けるには断熱の項目で「省エネルギー基準」という物があります。

現在は「次世代省エネルギー基準」という物です。

それには「等級4」というのをクリアしなければいけません。

等級4（Ⅳ地域）主に関東

在来　屋根　160㎜　天井140㎜　壁75㎜
2×4　屋根　160㎜　天井140㎜　壁80㎜　この厚みのウレタンが吹き付けてあればOKです。

現在はトレードオフという制度があり、屋根の厚みを80㎜にしてもOKです。（十分です。）

その他にもまだ等級4がとれる制度があります。

〇区分に関して

硬質ウレタンフォームA種3のC区分に該当しますが、材料自体の性能がよい為「D」区分
になります。（熱伝導率の関係）

〇カットに関して

等級4の厚みですと、壁　在来（75㎜）　2ｘ4（80㎜）

在来・・一般的には、間柱3.5寸（105㎜）又は4寸（120㎜）なので75㎜吹付しても、30～45㎜
　　　　余裕があるので、出っ張った所を削ります。

2×4・・89㎜と決まった寸法なので、そこに80㎜吹付ると、余裕が9㎜しかありません。
　　　　100倍発泡は狙ってピッタリに吹付が難しいです。なので確実に厚み80㎜を吹き付ける
　　　　には、全体的に出っ張らせて削ります。

アイシネン・・関東は工法に関係なく、全て出っ張らせて削ります。これが問題。


おすすめは「フォームライトSL］原料メーカーが国産の大手（BASF INOACポリウレタン）

http://www.foamlite.jp/　なのと腕のいい職人が多い！

>>153

天井のトレードオフによる断熱材の厚さの軽減ですが、問題もあるみたいですよ。以下参考

http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-46.htm

このページでは、グラスウールを例えに使っています。

熱伝導率を考えるとグラスウールよりも、発泡ウレタンの方がはるかに良いです。

熱伝導率・・物質における「熱の伝わりやすさ」を表す数値でその値が
　　　　　　小さい程いい断熱材「＝断熱性能が良い」

グラスウール（0.050W/ｍ・k）　発泡ウレタン（0.034W/ｍ・k）

たとえばグラスウール100㎜と同じ性能にするなら、ウレタンは68㎜でいいのです。

性能が全然違うので、トレードオフを使っても問題ありません。

実際に現場へ行くとよ～く解ります。

発泡ウレタンに思い入れがあるのは分かりますが、せめて高性能グラスウール１６Ｋあたりと比較しましょうよ。

>153

天井の断熱が規定の厚さで施工出来ない分を他の箇所で補う、、、といった事にも見えますが、ソレでは意味ない事に見えます。
室内全体の断熱に対する数値は同じになるかもしれませんが、屋根が受ける熱に対してのみを考えると、やはり厚さが不足する分だけ断熱が出来ていないように思えます。

トレードオフしたのと同じように屋根に受ける熱量を他の部位にまわす、、、といった事が出来れば良いですが、無理ですよね。
太陽から屋根に受ける熱量が減る訳でもないのに、ソコの断熱材を薄くしても室内の環境にはまったく問題ありません、、、と聞いても数字のマジックというか、ごまかしているようにしか思えませんよ。

>155
トレードオフの問題は数値での省エネ基準を満たしているいないなどの問題ではなく実際の住み心地で問題があるということです。　トレードオフというのは例えば、施工の簡単な天井の断熱材（断熱材を天井裏に敷き詰めるだけなので）は基準より厚くし、壁の断熱材の厚さを基準より薄くしても総合的に数値が省エネ基準をクリアしているというようなトリックです。
これで本当に快適に住めるでしょうか？　断熱材が薄い壁により夏は暑く、冬は寒く感じるのではないでしょうか？

本来ギリギリの厚みで次世代通したかったらＱ値計算するのが本当、Ｑ値計算程度もできん低レベルな住宅屋が大杉。
そんな低レベル住宅屋の救済策がトレードオフ基準。
普段からＱ値計算やってる奴から言わせるとトレードオフの計算の方が分かりにくいん・・・
まぁＱ値計算なんてがんばれば素人でもできるレベルなのにトレードオフに頼る住宅屋ってのはどーなんよ？

＞アイシネン・・関東は工法に関係なく、全て出っ張らせて削ります。これが問題。
何故に問題なのか詳しく

グラスやロックで　本当は良いんだよ

安いし

でも　内部腐りの写真で　マインドコントロールされると　怖いんだよね

助けてよ　夜も寝れないよ

ちくちくしないグラスは　間仕切りに入れているけど　外壁にはアイシネンで断熱したよ

トレードオフは壁にも適応できます。

屋根が嫌なら壁でいいんじゃない？

トレードオフ…
そんなのあったんだ、勉強になります

>>164
外壁がアイシネンなら問題ないのでは？
間仕切りが結露するかな？

>165

屋根部分の厚さが対象になり易いみたいですね。厚く吹き付けるのが難しい為とか、原因がありそうですよ。

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

高性能ＧＷ１６Ｋは０．０３８ですよ。
どうしてもウレタン（なぜかフォームライトＳＬ）をおすすめしたいという気持ちは見えますが、もう少しほかの断熱材を勉強してから書き込んだらいかがでしょう？

アイシネンでしょ。

アイシネンは見た目が汚いから、アクアフォームに切り替えたって知り合いの話し！

失礼しました。

グラスウール16Ｋ　0.045

高性能グラスウール16Ｋ　0.038の打ち間違いでした。

>171
>アイシネンは見た目が汚いから、アクアフォームに切り替えたって知り合いの話し！

両方見た事あるけどほとんど変わらんよ。適当なネガティブキャンペーンはやめたほうが良い。
性能的にはアイシネン＞フォームライトＳＬ＞アクアフォームでしょ。
アクアフォームを扱っているハウスメーカーが性能が悪いからフォームライトに変えました。
そこは別ブランドでアイシネンも扱っているけど、間違いなく性能はアイシネンが良いと言っていましたよ。
（他のと比べ価格が高いのが唯一のデメリット）

アイシネンって国外でしょ！

四季のない国の製品がいいって事ない。

やっぱ国産でしょ！

>174
本気で言っているんですか？冗談ですよね？(^^)

>173

断熱材の見た目って、重要な事かな？
壁内や天井裏といった目に見えない箇所に施工するのだから、見た目は関係なくて重要なのは断熱性能ですよね。

＞176
>171じゃなくね？
＞173は性能を語っているぜ～。

「＞171じゃなくね」じゃなくて「＞171じゃね？」でした。

>>173
良かったらどういった性能が良いのか教えてください。

＞173です。
実際全てを扱っているハウスメーカーに聞いた話をかきますが、アイシネンと比べると脆い、燃える、吸水するようです。
この辺はカタログ数値より実験データがｗｅｂ上にあるので検索してみてください。

我が家はフォームライトSLの内断熱ですが、快適ですよ。
アイシネンは性能良さそうですよね。

断熱材の劣化は、換気をこまめにするのと日当たりの良い
土地を買えばあまり気にならないと思ってます。

断熱システムの後藤はタチが悪すぎる。

アイシネンがそんなにいいものなら、なんでHMが採用しないのか？
不思議なんだよなぁ

ＨＭが、良い物なら採用するはずだというのは夢を見すぎだと思う。

>183

値段の問題じゃないかな。

>>186
おおっ　ビギナーと名乗りながら、なんと的を射た解説だ！
全くそのとおりだと思います。

公庫仕様書は、極めて普通のことが書かれているが、建築側からすると非常に厄介なものらしい。

仕様書の掲載には、絶対にしなければならない遵守事項と必ずしもしなくて良い推奨事項とがある。
厳しく王道である遵守事項を貫けば良いのに、業者の逃げ道である推奨事項を設けて腰砕けになっているところが残念なところだ。

発泡ウレタンは、保存樹のうろによく使われるけど、カビだらけになっていることが多いね。

今年２件目の家を建てた者です。
21年前頃の家は、殆どがＧＷ。
天井角隅や電気付近、クーラー近辺が少し黒ずんでいたので、大分前になるが天井裏に登って確かめてみたら結露でＧＷにカビが発生、黒くなってた。そういうこともあって次は、透湿抵抗が高く、熱伝導率が低く隙間無く断熱できる現場発砲ウレタン吹き付と決めていた。

発砲ウレタン（アキレスのエアロンＲというタイプ）の収縮については、屋根裏から簡単に壁、天井の状況を見られるので今後どうなるか検証したいと思ってる。今のところ半年経つがそういう現象は起きてない。

ＧＷも進化していいものができてるのは知ってる。21年前と比べたら雲泥の差だろうが、ＧＷを採用しなかった最大の理由はクーラー据付、太陽光のパワーコンディショナ据付なとの外壁に穴を開ける全ての工事の際、ＧＷだとＧＷの繊維質を切削時巻き込み、防湿層も破いてしまう点である。完成後だと気密テープも貼れず貫通した部分は必ず不均一になり断熱欠損、防湿劣化が起きる。結露の危険が増す。
発砲ウレタンも同じであろうが、その部分は貫通部分のみでＧＷの広がりと比べたら小さい。

基本は、内外との温度差で結露が発生しても通気層で直ぐ蒸発できる構造、透湿抵抗を高くして内部に蒸気が入らないようにする。逆に透湿抵抗を低くして空調換気を充実させる。等の方法であれば断熱材の素材は関係なくなる。

結露を発生させる原因は断熱材ではなく工法にある
同じ状況でなければ比較できないだろ

３０年前のと今の家の比較にしかならない

> 結露を発生させる原因は断熱材ではなく工法にある
全くそのとおりかと。
開口部の気密も、しっかり取るのが当たり前。
例えば、こんな感じ。
http://www.daishinbuild.com/blog/2012/02/post-392.html

GWの袋に穴をあけずに配管を通すのは、細かく貼り付けすれば良いだけのこと、ウレタンは時間と主にボロボロになっていくかもしれませんよ。施工後30年経ったウレタンって未だないし、不安を感じる。

硬質発泡ウレタンフォームが開発されて（ドイツ）から５０年経ちます。紫外線にあたらない場所に充填されたりして５０年経過しても何らかの経年変化は見られません。ということらしい。

http://iskikakushitu.blog68.fc2.com/blog-entry-20.html

ファース工法では外張りでファースボードを張って断熱、内面に発泡ウレタンを吹き付けて断熱、それで内部の空気を温度湿度管理する。これでおおかたの問題は解決、らしい。

ポリスチレンフォーム、フェノールフォームに比べ、ウレタンフォームは、性能の経年劣化が大きい。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...

196さんの資料で現場発泡硬質ウレタンフォームが、25年後経年劣化で0.75となり断熱性能が落ちる。

硬質ウレタンＡ種は熱伝導率0.026。Ｂ種は0.022。
２５年後の経年劣化でどうなるか。
0.026⇒0.0325　　0.022⇒0.0275　。　ＧＷ32K　0.036、16K　0.045　、10K　0.05。
厚さを増して吹き付けるというのが重要になるな。
ただ正規化熱抵抗は面材なし（原料そのままむき出し）の状態の数値のようだから実際は合板とかパネル等に接着して面材がある状態になるので0.75までの劣化には25年以上の年数がかかるのでは？ネオマフォームは両端面材付きでのデータだな。　
http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/shiken/kentikugakai/41179.pdf

しかし、いい加減な話を堂々とする人が多いもんだな。営業合戦のポジショントークが多すぎる。

ポジショントークってなに？

硬質ウレタンを代表に発泡系の断熱材は痩せるとか言うけど
それも紫外線を浴びた状態だからなぁ…

本当のところはどうかわからんな

ある程度痩せたところで断熱が途切れるほど痩せるとも思えんし

そうだな、問題があるほど痩せたら、、世界中の冷蔵庫が結露で大問題だな。さあ、家の冷蔵庫を点検だ！

>200
痩せるというか紫外線は当てちゃダメでしょ。
196とか、紫外線が当たらなくても、ガスが空気と置き換わることで性能が落ちるものがあるということを言ってる。

それで、問題が起きたのかな？

起きないっしょ
冷凍車とか吹き付け治すとか聞いたことない

注文住宅で気密施工？をお願いしているんですが、 断熱材は、硬質ウレタンフォームで、壁、屋根を充填してもらってます。

外壁部分は外から透湿防水シート、面材、ウレタン、防湿シートで、気密を取ってもらってますが、
屋根は、防湿シートは、結露等の心配がないので、要らないとのことで、ウレタンフォームの下にボードを貼って終わりとのことでした。
代わりに2階の天井に防湿シートを貼るのか尋ねるとそれも必要ないとのことでした。

気密施工は、オプション扱いで追加料金で、数十万追加となっております。

そのような施工で、妥当かつ問題ないのでしょうか？

>>205 e戸建てファンさん

アクアフォームのスレをみれば、気密施工ない場合の危険さが分かりますよ

壁が防湿シート有りで屋根は無いのは矛盾してる。
アクアフォームは軟質ウレタンフォームで問題を起こしてる。
硬質ウレタンフォームはどうなのかな？
硬質ウレタンホームは独立気泡で気密性が良い。
壁の防湿シートも要らないはず、壁はコンセントなど複雑な所が多いから施工ミスが有っても良いように防湿シートを施工するのか？

回答ありがとうございます。

吹き付けウレタンは、硬質ウレタンとのことです。

防湿(気密)シートを、貼る前に気密テストをするとのことで立ち会いました。
テストは別業者。
C値は、0.5くらいとのことでした。

壁については、気密シートをタッカーではり、さらに石膏ボードを貼るので、問題ないとの回答でした。

屋根については、気密シートを貼らず、ウレタンにボード(なんのボードか聞いてなかった)をはるとのことでした。

一番かになるのは、壁内結露？しないかどうかですが、問題ないものでしょうか？

ますます分からないC値が0.5で何故防湿シートを貼るのか分からない。
気密性を良くするために防湿シートを貼るのが普通、C値0.5より気密性が良くなるとは思えない。
C値0.5なら壁内結露の心配は普通は無い。

外壁に通気層があるかどうかも大事だよ。

C値が良くても壁内結露します。関係ありません。
壁の中に湿気を入れないために防湿シートを入れます。気密を高めることだけが目的ではありません。
べーバーバリアというやつですよ。

ウレタン吹付断熱材は自己接着性があり、構造材の接着面は膜のようになります。表面
にできるモコモコすべすべの表面はスキン層と呼ばれ、これも膜のようになります。接
着面とスキン層は空気・水蒸気を通さないのでスキン層を残す屋根や基礎の施工では防
湿シートは省けると思います。
しかし、スキン層を削り取る壁での施工、特に手で握り潰せるような発泡倍率の高い
「連続気泡」になるものは、空気・水蒸気がウレタン中に移動できるため、ウレタン内
の接着面で結露を起こすことが考えられます。
水蒸気が結露すると1/1250くらいになるようです。結果、結露の体積の1250倍の空気
がウレタン内に入り込みます。冬、暖房・加湿を過剰に行うとウレタン内に結露水が溜
っていくことが考えられます。
グラスウールのように柱や合板を直接濡らすことはないでしょうが、避けるべきことな
ので壁面には防湿シートは必要と思います。

ウレタンの接着面だけでも測定時の初期気密は取れると思います。


在来工法で壁面の通湿シートに直接吹き付けることがあるようですが、未だ私は理解で
きません。

C値が良いほど湿気が逃げないため、内壁にはいると、結露する可能性が高くなるかと思われます。

そのため、気密のためだけではなく、防湿シートを貼る必要があるかと思われます。

その防湿シートを壁のみに施工して、屋根にしないと湿気が、24時間換気で、漏れたものが、屋根内部まで到達し、結露しないかと心配です。

ちなみに外壁は、サイディング、通気層、タイベック、面材、ウレタン、防湿シート、石膏ボード、壁紙となる模様。

屋根は、瓦、アスファルトルーフィング、野地板、通気層、スペーサー、ウレタン、ボードとなる模様です。

>>212
インターネットで得た知識はすごいですね

私(質問者)は、もちろん素人で、インターネットなどでの知識のみです。

そのため、専門家の意見をお聞かせくださいm(_ _)m

よろしくお願いします。

＞213
結露して困るのは木材部等カビ、腐朽菌リスクが有る所です。
壁内部に入っても室内側は温度が高いですから結露しません。
屋外側の面材部は温度低いですから結露リスクが有ります。
C値0.5なら漏れて来る水蒸気量が少ないですから集中して漏れなければ結露しないで面材を通過します。
結露しないのは拡散等で外気と混ざり水蒸気濃度が薄くなるからです。
面材がOSBボード等透湿抵抗の大きい面材になると危険です。
スペーサーの材質は分からないが屋根は最悪漏れて結露しても腐らす木材がないから防湿シート不要としてるのかな？
あるいは＞212さんの言うように硬質ウレタンでもスキン層は透湿抵抗がより高くなり防湿シート不要としてるのかな？

湿度が90%を超えてくると、わずかな温度低下で結露します。
夏場も外壁側の通気層がしっかりと機能していないと結露を起こします。

硬質ウレタンフォームは独立気泡。
連続気泡ではない為、透湿抵抗は高い。
但し、100倍発泡などの発泡倍率の高いものは、連続気泡で、透湿抵抗は低い。
いずれにせよ、透湿抵抗比の計算で防湿層が要否を判断する。
計算上、防湿層を省略できる場合であっても、実際には吹き付けにムラや隙間があり、コンセントボックス部も吹き付けが薄くなる部分ができるため、壁内結露することもあるだろう。

壁は室内側から木っ端4枚+タイベック+スタイロ+通気層+杉板木っ端外壁

結露リスクはどこにあるでしょう？

ウレタン吹き付けの跡を見たのですが柱面より出っ張った部分はカッターみたいなもので適当に削り取られていたのですがそんなものですか？

吹き付けウレタンフォームと、吹き付け硬質ウレタンフォームは一緒の事ですか？

一緒。
しかし種類が有り、種類によって全然別物になる。

>>222
ありがとうございます。
一緒なんですね、アクアフォームやらアイシネンやら種類がいろいろあると思うんですけど、お薦めは皆さんどれになるんですか？

すごい参考になりますこのトピ！！！
厚さが壁や天井などそれぞれどのくらいあれば安心感なんでしょうか？

>>224 戸建て検討中さん
天井を重点的にやらない工務店は勉強不足。
壁が70の地域なら180とか欲しい。
また、ウレタンだからグラスウールよりいいと言って売る会社もやめたほうがいい。
大事なのは何を使うかではなく、何をどれだけ入れるか。

>>223 戸建て検討中さん

各素材のスレがある。

　四十年くらい前は、縁の下の空気を壁が吸い上げていた夏は外壁の熱を熱源として、
冬は室内の熱を熱源として、当然だが寒い、しかし壁の中や縁の下の湿度は
低く抑えられていた。
　高気密高断熱も度が過ぎれば建物の寿命を縮めるんんじゃないか？

　ウレタンはシロアリに弱いのがどうもな。

ウレタンを採用している工務店でも、吹き付けは業者に依頼なので、セルロースファイバーにしたいと言えば、セルロースファイバーの業者にやってもらうだけなんで、そういう変更を提案してみるのもありかと思う。

>>227>>228は石場建ての＊＊

　熱交換を無視してとんでも意見の人か
あれないわ。

夏は内断熱はダメですね。35℃以上の日は躯体が暑くなってしまって冷えません。外断熱の家でないと、日本の猛暑は対応できないのでは。

　柱に体力面材打ち付けたら熱は伝わりやすくなるだろうな。
面材の方は接着剤で熱抵抗低くなってるのじゃないか？
それに釘が太くて長い更に数もたくさんだから。
　そりゃ熱を伝えるさ。

自分の場合は、内断熱はアクアフォーム、外壁はＫＭＥＷを選んだけど外壁の種類によって断熱性能が全然違うみたい。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/feature/dannetsu.html

ハウスメーカによると、昔は外壁を釘で打ち付けていたけど、最近は特別な金具か何かを使うんだそうです。
親戚の家は２種類の外壁材を使っていたけど、夏の暑い日に一方の外壁は表面がすごく熱く、もう一方は外気温と同じくらいで全然違うことに気がついた。

>>232 通りがかりさん

家の構造と換気の種別による違いでしょ？
内断熱だから暑くなるわけではないし、外断熱だから暑くならないわけではない。

硬質でやろうと思う

ウレタンにしました
暖房のあたたまりが良くてあったかいです

>>236 匿名さん
軟質は辞めた方が良いです

火災リスクとかどう考えてるの？？

グラスウールは寒かったです

>>241 通りがかりさん
いまどきグラスウールなんて地方の工務店しかやらん

既出だったら申し訳ない。
壁はまともな工務店なら防湿気密シートもしくは可変調湿気密シート施工すると思うんが、屋根にも施工しないと結露は問題なくても夏は通気層から湿気が入り、冬は通気層に湿気が抜けて潜熱負荷が増えると思うんだけどなぜ施工しなくてOKなの？

ベクサーベクサー

解体時の処理だけ気にしなければ最強だと思ってる