大手ハウスメーカーとローコストメーカーどこが違うの？

　41です、（家は建て替えですが）ちなみに見積もりは、ローコストが50坪で、解体費用から何から何まで全て込みで
2500万を切ったのですが、大手は家だけで（税込み？）2700〜3000万なので、それだけの金払う価値が見出せなかった。

　大手で大金払って建てても長持ちするとは限らない！
　家は、建てたら終わりじゃなくて、建ててからメンテナンスをしながら長持ちさせる物だから
　あまり高い家建ててもローン支払い途中にもメンテ費用が掛かってくる事をお忘れなく。
　（無料点検は、あくまで点検のみ無料補修箇所があれば、補修費用を払って補修するしかない。）

>>27
大手ＨＭを批判する時の意味の無い書き込みの一つである『大手でも地元の大工が建てるから…』という典型的なものだったので書き込みさせていただきました。
偉そうに書いたつもりはありませんが、気にされているようなので謝罪します。
>だから、大手の教育を受ければ出来るのなら誰だって出来るでしょうが。
少し勘違いされているようなので、もう少し補足します。
大手も品質に拘るので、経験ある工務店と契約します。そして、専用の道具を購入したり、仕事用の車にＨＭ仕様の塗装をしたりします。
また、契約したＨＭの仕事を最優先させるので、通常の工務店のように他の仕事を掛け持ちしたりはできません（契約したＨＭの中での掛け持ちはあります）。それ以外にも定期的な講習会、ＩＳＯの縛り等、色々と束縛されます。
だから、誰もが仕事が無いからといって簡単にできるものではありません。

お父様はプレカットされてくる今の在来工法ではなく、昔ながらの現地で仕口や継ぎ手を加工する仕事なら良い仕事をするでしょう。
しかし、大手に多い鉄骨系や2×4、変わったところではミサワの柱の全く無いパネル工法では施工の方向性が全く違いますよ。

あと、地元の工務店が建てる家より大手の方が多種多様の工法とデザインがありますね。

>>28
21さん
大手の軽量鉄骨や積水のダインコンクリートは良い物ですね。拘りを持つのはしょうがないですよ。本当にこれらを諦めたいのなら、他の事に価値を生み出すしかないのかな？
例えば私の周りで多いタマホームでは外構以外の付帯工事や諸経費を含めて坪40万円も出せば建つそうです。極端な事を言えば差額の2000万円で子供の養育費や趣味や娯楽に新しい価値観を持つのもいいかもしれません。
あと、考え方を変えて、なぜ軽量鉄骨を選ぼうとしたかを考え直すのも手です。案外木造でも希望の品質や性能を満たすかもしれませんよ。
色々悩むと思いますが家族とよく話し合ってあせらずに結論を出してください。

>>32
03さんの様に地震に対して割り切っておられれば大手の工法を選ぶ基準はなくなります。
ただ、耐震等級3とはとてもアバウトで基準が低く、これから地震の来る可能性の高い地域の方は心配する人も多いように感じます。
ちょっと詳しく書きますが耐震等級3とは建築基準法の基準の1.5倍の強度と言う意味です。
建築基準法では『極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度。』というもので倒壊、崩壊しなければいくら損傷しても良いと言うものです。
具体的な数値でいうと、倒壊に関しては1500ガル、損傷は300ガルと規定されています。
因みに昨年の新潟中越地震の記録された最高ガルは2515ガルです。もちろん耐震等級3には一度だけの地震に対してのものですから、通常ある大きな余震に対しては保証していません。また、300ガルで損傷するような構造体を持った家は現在ほとんどありません。
この基準を満たすには木造軸組みでは壁に9ミリの構造用合板（一枚5〜600円）を貼り、床に24ミリの構造合板（一枚約1600円）を貼れば簡単にできます。だから、ローコストに限らずこれぐらいの低い基準で、お金をあまりかけなくてもできる耐震等級3を取れない所では家を建てないほうが良いでしょうね。
詳しく書きましたが、私の実家は阪神大震災の震源から少し離れていたので外壁のモルタルに少しひびが入った程度でほとんど被害はありませんでした。それを考えると地震が来そうな地区で直撃を気にしなければ、この低い耐震基準でも十分なのでしょうね。

センスの件ですが、ローコストの場合予算重視なので標準以外の物を選ばないのが原因だと思います。例えば外壁一つとっても少ない種類のサイディングではなく、乾式タイル（40坪の家で1〜200万円ＵＰ）で全く雰囲気の違う家ができます。あと、単純に外壁や内装をコーデネイトするコーデネイターがいないからだと思いますよ。壁紙一つとっても標準の無難なものしか勧めてきませんし、私などセンスが無いので自分でセンスの良い物を選ぶのは困難です。
大手もローコストも標準以外の価格は同じぐらいです。ただ、大手のグレードの高いものは初めから良い物がついていますね。

>>39
耐火性は燃え難い建材によるところが大きいですね。ただ、気密性によって空気を制御する事も重要です。また、火は壁の中を通って各所に延焼します。だから、壁の中にファイヤーストップ構造を作る事も重要です。
ただ、品格法の定めるレベルで良いなら、国が認定する不燃材料を使用した屋根と壁、室内を石膏ボードで覆えばどこが施工しても最高級が取れますよ。

耐震性ですが上にも書きましたが、世の中の基準が低いので同じように見えますが、現実は違います。簡単に言うとローコストは基準を満たし倒壊しなければＯＫ，大手は地震後の生活を考えて家作りを考えています。
例えば大手ならどこでも実際の家を実験台に載せて、実物大実験をしています。ローコストは構造計算だけで、実際のテストはしていませんね（勉強不足でどこかあれば教えてください）。
それと免震装置は発展途上で信頼できるものではありません。理由は単純に実験した揺れの大きさが？復帰能力に疑問があるので余震を想定した複数回の連続した試験をしていない。だから、実際には値段も高いですし、ほとんど普及していません。

あと、工務店の耐震はどうなのでしょうか？木造二階建てなら構造計算の義務も無く、経験と勘で建ててもＯＫなのが現状です。「こんな柱を使っている、こんな部材を使っているから大丈夫」このレベルの言葉で本当に耐震性を気にしている人は信用するのでしょうか？
品格法の基準は上に書いたとおりですから、震度6強で500ガルぐらいの地震で倒壊はしていないが柱に亀裂が入って構造的に問題が起こっても免責事項に該当するので工務店は保証する義務はありません。

>>41
木造軸組みで拘りが無ければ、工務店でもローコストでも良いので割安な方で立てた方が得です。
家を建てるときに意外と重要なのは担当する人です。
駄目な営業に当れば、どこで建ててもいい家は建ちません。大手にも多くの駄目な営業がいるので気をつけましょう。

因みに木造だと思うのですが、どこの大手とローコストを比べたのですか？差し支えが無ければ教えてください。

>>43
ローコストで安く抑えて、３０年後に立て直すのもありですよね。

大手でも、ローコストでも初めにできるだけメンテナンスフリーの建材を使わないと、定期的なメンテナンスは必要ですから。

耐震力って　いまどき　何処でも　変わらないよ！
（大手の○○○でも新潟で倒壊してたが・・・）

>>32
耐震３等級で想定される地震の地表面の加速度が６００ガルです。
（因みに耐震１等級では４００ガルです）
よく耐震３等級では阪神大震災の１．５倍の地震にも耐えられると言われていますが
これはあまり正確ではありません。
阪神大震災では被害地域によっては地表面の加速度は４００ガル程度でしたが、震度７
の激震地域では８００ガルをオーバーしていました。
従って、耐震３等級というのは阪神大震災で観測された全ての地域ではなく、特定の地域
での地震力の１．５倍程度には耐えられるものであるというべきです。
私の住む予定に地域も今後震度７程度の揺れが予想されるため、耐震３等級での６００ガル
ではなく、最低８００ガルの揺れにも対応できるように耐力壁を追加して建築する予定です。

>>51
今建てようとしている工務店？は考え直した方が良いですよ。
建築基準法で400ガルだったのは改正される前の数値です。阪神大震災以後、関東大震災を基準とした古い基準から改正されて今は1000ガルになっています。だから、耐震等級3は1.5倍なので1500ガルです。
阪神大震災は約800ガルだったので阪神大震災の1.5倍と説明するところもありますね。一般の人にガルと言っても解り辛いので、わかりやすく説明しているのでしょう。
詳しくは平成12年に改正され追加された建築基準法施行令82条6 第5を勉強して調べてください。

私も知りませんでしたが、耐震等級3で検索して出てくる地方の工務店のＨＰを見ると、普通に400ガルと書いてあるところが多数ありました。
こういう話を聞いたり見たりすると、一部の無知な工務店のせいで、地元の工務店のイメージを損なうのが残念です。

ガルの表示は、地面の水平加速度なのかそれとも建物の応答加速度なのか。これによって大きく異なります。
ややこしいですがよく確認されることをお勧めします。工務店・メーカーによって表示が違います。
地面の水平加速度に比べ、建物の応答加速度は構造によっては２倍にもなるのです。

耐震だけだと、倒壊しなくても家の中がメチャメチャになるのでは？タンスや冷蔵庫が倒れて圧死の危険もあるし。
今の住宅はローコストでも地震には強いから、あまり耐震耐震とお金をかけるよりも、制震か免震をつけておいた方がいいと思う。
最近は工務店でも制震を扱うところが増えてきたしね。
ところでローコストメーカーよりは工務店の方がいいと言う人、多いよね。
でもローコストに多いフランチャイズは、元工務店や地元建設会社が加盟してなるわけでしょ？それを考えるとどうなのかな〜って思う。
加盟する理由が、そのままではやっていけないから。フランチャイズに加盟してネームバリューで会社を維持するという切羽詰った理由なのか。
それともフランチャイズの長所（プレカット材の一括仕入れ。免震や高高住宅などの高い技術が取得できる等）を生かして更なる発展をする、という前向きな理由からなのか？
それによって変わると思うけどね。まぁ、確かめる術は無いかもしれないが、加盟の理由はどういう動機が多いのかな？

三毛猫は「タマ」ホームの工作員のような気がしている人！

根本的な質問で失礼します。
大手ＨＭとローコストメーカーの線引きってどこですか？

良い家が安く建てられるほうがよいに決まっていますし、家を
建ててから100年も200年も住まいないわけだし、特別な理由が
ない限りは、他スレで意見がありましたようにローコストメー
カーで安く家を作り、残ったお金を趣味や生活に使う方が良い
人生を送れそうな気がします（お金に余裕のある人は別です）。

>>52
あなたこそ良く勉強された方がいいですよ。
耐震３等級は地震の地表面の水平入力加速度で６００ガル、応答加速度で１５００ガル
程度の耐震です。
阪神大震災では震度７地域で地表面の水平加速度が８００ガルで、応答加速度は低層建物の２，
３階で１５００〜２０００ガル程度といわれています。
よくＨＭの広告ではよくこの地表面の水平加速度と応答加速度が混同されてうまくごまかさ
れていますが。
尚、阪神大震災では、地表面の水平加速度が８００ガルでもそれを下回る耐震強度の建物
（耐震１〜３等級）が残っており、その理由として、専門家は理論上は耐えられないはずだが、
恐らく部材の強度に余裕があったためではないかと分析しています。
即ち、理論上は現在の耐震等級では阪神大震災クラスの８００ガルを上回る震度７クラスの
地震には耐えられる保証はないということです。
（建築知識　阪神大震災に学ぶ地震に強い建築の設計ポイント等参照）

>>53
単純に平成12年に改正された建築基準法で考えたら良いと思いますよ。

それにしてもこれほど、ローコストや工務店を考える人に地震について考える人がいるとは意外でした。

>>54
費用対効果で考えると住宅用の制震も免震もどうなのでしょうね？
もっと技術が確立され普及した時に考えた方がいいのかな？
それよりは家具を置かないで作り付けの棚やウォークインクローゼット、倒れる方向を考えた配置に気をつけたほうが効果的な気がします。

>>55
私はタマホームの社員ではありませんよ。
小さな会社をしている普通の人です。書き込みは会社からしかしないので平日の昼間の暇なときしか書き込みしません。

個人的ですが通常の木造軸組みを採用しているローコスト、工務店は全て構造的に信用していません。
タマホームもローコストの中では設備は良いです。詳しくは書きませんが、私の中では構造的には最低レベルです。はっきり言って、構造にこだわりが無く値段優先の家ですから、ある意味、建てる人を選ぶ家ですよ。

>>56
私の基準は外構を除いて付帯工事、諸経費込みで最終的に坪単価40万円以下だと考えています。

>>57
『建築知識　阪神大震災に学ぶ地震に強い建築の設計ポイント』この本は平成7年に出版された本ですよね。この本を含めて色々な研究者の意見が認められて、平成12年に建築基準法施行令82条6 第5が追加されました。
ここで話題になっている耐震等級は、平成12年に施行された品確法（基準は同時期に改正された建築基準法です）に基づいて導入された住宅性能表示制度のことです。
私も専門家ではありませんので書き込みを保証できるものではありませんが、この改正される前の古い基準で話をされているのなら、工務店の方ともう一度よく相談された方が良いかもしれませんね。

>三毛猫さん
タマホームが「構造的には最低レベル」というのを具体的に教えてもらえませんか。気になります。

三毛猫さんの59での書き込みに賛成ですね。
どんなに一生懸命ガル(って言うんですね(^^ゞ)を計算して「大丈夫！」ってなっても
所詮は実際に地震が起こってみないと本当に大丈夫かどうかは判らないですよね？
それに「地震に強い家=地震に耐える家」ではないと思います。
関東大震災クラスの大地震が発生したらある程度家が破損するのはしょうがないと思いますけどね。
それよりもその時に家の中に居た場合に「生命の危険にさらされにくい家作り」の方が大切じゃないですか？
極端に言えば、地震で少々家が壊れたっていいじゃないんですか？
そこで暮らしている自分や家族が無事ならば・・・
「倒壊」するのは困るけど、そうでなければ他の方がおっしゃられてるとおり
家具の配置などを考慮する方が安全なような気がしますけどね。
あるＨＰのＳ○信者みたいに、数値ばかり追い求めて自己満足するよりも
数値には表せなくても「これなら地震がおきても家具の下敷きにならない」とか
そういった安全を追い求めるほうが安心しますけどね。
当然「倒壊しない」ための「ある程度」の数値根拠は必要でしょうけどね。
マニュアル人間が世間では役立たずなのと同じで、数値オタクになりすぎないように・・・

三毛猫さんくらい論理的な人が「構造的には最低レベル」と言われると、最低とまでいかなくても
少なくとも標準以下の安物で、「安かろうそれなりです」という感じがひしひしとしますね。
ケチらずにタマはやめておこうと思いました・・・。

地震に強い家を建ていと思っていますが、
では現在、どれだけ地震に配慮した家具の配置になっているかというと、最低です。

ＴＶの修理に来られた方が
「余計なことかもしれませんが、ＴＶを上部に置くのは地震等の際、非常に危険です。
下の家具と固定する金具を付けるか、他の配置を考えてください」
と言われ、収益に関係ないことで助言してくれるいい人だなぁ
と感心しつつほったらかし…危険な状態です。

そんな現状況で家を建てるなら子供のためにも地震に強い家！…って笑わせますよね！…反省
日常での今出来る対策を実行しよう！…と言い聞かせてます…

ただ資金に余力のない自分は、家を建てるとなると、しこたまローンをかかえるわけで
地震のあと住めない家だと経済的に非常に困るので
やはり耐震性は重要事項になるかと思います。

＞ＴＶを上部に置くのは地震等の際、非常に危険です。

壁掛けテレビに汁！

皆さん、本当に詳しくて良く勉強していらっしゃいますね。
私が軽量鉄骨の積水かダイワに拘っているのは、木造より鉄骨の方が
地震に強いのではないかと思って（思い込んで？）いるからです。
木造は地震の時に倒壊しつぶれ、軽量鉄骨は鉄骨がひなり家が傾く程度で
すむのではないかと、皆さんのように詳しい知識もなく軽量鉄骨の家に
気持ちが傾いています。ガル？という状態です（汗）
この世の中で一番恐いものが地震で、小さな揺れでも大騒ぎして庭に飛び出す
ほどです。（瓦で頭を打って死ぬタイプだと言われてしまいます。）
論理的な文章が続く中で幼稚な文章でお恥ずかしいですが、ローコスト＝耐震性に
劣るというイメージは拭えません。木造より軽量鉄骨の法が地震に強いという
考え方は間違えでしょうか？

（誤）　　木造より軽量鉄骨の法が
（正）　　木造より軽量鉄骨の方が

三毛猫さん、免震や制震装置はまだまだ信頼性がないのでしょうか？
制震は最近の商品のようですが、免震はある程度の実績があると思い込んでいました。
最近の大地震で免震のおかげで躯体にも何も損傷がなかった事例ってあるのでしょうか？

費用は確かに安くないですね。免震が200〜300万円くらいだったと思います。制震は50万円くらいなので、付けられなくはないのですが。
この間、積水ハウスの現場見学会に行った時、営業マンが「制震なんて効果無いですよ。壁に入れたくらいで家全体の揺れが変わるわけないですからね〜。」と笑って言いました。
実際のところはどうなのでしょうね。

躯体に損傷うんぬんは耐震や制震も同じでは？
免震は躯体というよりも家具が倒れたりしないってことじゃないですか？
私の中では耐震は絶対必要だけど、免震は贅沢品という印象です。
せっせと家具の配置に気を配ったり、耐震グッズをちまちま利用するしかないです・・。

大きな地震で伸びきってしまった金属は元に戻らないので家がゆがんだままになるとか...
2回目の大きな地震で”ぶちっ”と破断する可能性が高いとか....
色々きいて...あぁ僕は日本人なんだな...木造で行くか....と思いました

家族の命さえ助かれば、金属がゆがんだ時点で家は諦める
つもりです。だから、倒壊した家の中に取り残されるという
ことを避けられればと思っていますが…。

＞74
金属がゆがんだ時点であきらめるくらいなら、なおさらローコストの方が良くはないですか？
まさか倒壊はしないでしょうし。

＞７５
ローコストの木造も傾いた時点で諦めますよね？
傾いてしまった家は諦めるしかないでしょ？？

想定していなかったことが起きてしまうのが地震などの災害で、まさか倒壊は
しないでしょうしということはない。まさかが、起きることを心配し、皆いろいろ
考えるのではないでしょうか。倒壊もあるし、折れた木は元には戻らない。

72>>
免震は家自体の揺れを1/5〜1/10に軽減するので、耐震に比べ躯体を傷めないと思います。あくまでパンフによる知識ですが。

またセキスイの方の説明によると、想定内の地震の場合はフレームは地震後元に戻り、想定外の場合は歪んだままだがユニットの四隅は保たれるので、家自体がすぐに倒壊する心配は無いそうです。

＞三毛猫さん、皆さん
いろいろと勉強されている様子に脱帽です。勉強になることがいっぱいあり、感謝感謝です・・
今までのレスを呼んで感じることは、やはり大手はブランド料だけではないかも。。
それなりの理由があるのかなあと思います。

最初3000万〜！！と驚いたものの、段々冷静に考えられるようになってきました。
やっぱり、あんまりケチらず大手にしようかなあという方向に傾いています。
ところで、結露なんかの点は大手とロ−コストでは、どうなんでしょう？
やっぱり違いがありますか？通気層のあるなしとか、ペアガラスの空気層の幅とか違いは、ありますか？

工務店で建てました。
結露はないです。
今時、ローコストでも結露するようなうちは造らないのではないでしょうか？
今日、大手ＨＭのモデルハウスへ遊びに行ってきました。
大手ＨＭは作りが違うというようなことが前の方でありましたが、床下の構造など
は同じで、ヤッパリ高いだけだと思いました。
自分の身の程をわきまえていれば、大手であろうとローコストであろうと、
大差ないように感じました。

＞76
いや、どうせあきらめるなら価格が安い方がいいのではと思ったものですから。

地元工務店で建てる計画です。
はじめは大手ＨＭで建てるものだと思っていたし，工務店なんて知り合いのつきあいで・・
という人が建てるものだと思っていました。
なぜ今工務店で建てようとしているか・・というと，縁というか，誠実さというか（そんなものが決め手でよいのか？
高いＨＭは高いだけあり標準装備が充実しています。防犯ペアガラスとか，断熱材もしかり。
ブランド料も込みとして，そちらを選ぶのも十分ありだと思います。
私の選んだ工務店は，構造はわりとしっかりしています（木造ですけど）
あとは　まぁ，普通というか大手よりはだいぶ落ちます。
ただ，ローコストって言うほど安いわけでもなく，大手よりは安いため，
こんなもんかなぁ〜的な妥協感があります。
実際，数年住宅を建てようと探していると，１，２年で設備もランクアップするし，画期的なものも登場する
え〜去年の建売にはそんなのついてなかったよ〜みたいな・・
だから，家を建てても　ある程度年数を経たら，きっとリフォームしたくなると思うし，
そういう余力は残しておきたいなーと思ったのも　大手にしなかった理由の一つです。

地元工務店で建てました。
大手と違うのはやっぱり面倒くさいことを自分でしないといけない点。デザインなど
センス的にはう〜ん・・・という問題がある点、高高住宅（次世代省エネ）に慣れて
ないところがまだ多いっていう点で、そういうのを建てたい方は工務店なんかでお願
いするとかえって高くつくかもという問題がありますよね・・・。

私が建てたところもそうで、高高にはできず、新世代基準のままです。でも全体的に
は全てペアガラスや防犯ガラス、通風工法等とっているのでそれほど断熱性に問題あ
り！というほどではなく、しっかり作っているマジメな工務店なので日常生活に支障
が出るようなことはありません。結露も去年はほぼゼロでした。冬の寒さよりは夏の
暑さのほうが厳しいかなぁ〜という印象。それでもクーラーかければ普通にしのげる
し夜通しクーラーなんてことはほぼなかったです。

大手のほうが何事も大規模に進められるし情報も早く先進的なので、お金をかけれる
人はいいと思います☆でもお金がなくても頑張る体力＆気力があればローコストでも
いけると思います。もう少ししたらどこも次世代になっちゃいますしね。。

最近は、地場工務店でも結露のある家はつくらないんですか？？
というのも、友達が昨年新築しまして、冬を一回越したのですが、結露がかなりあった
らしいです。窓枠にシミができるんじゃないかと思うくらいだったというので、気になって。
ガラスは、ペアらしいですが。外壁の間の空気層がないのかなあ・・こういうところの技術力が不足
しているのかと感じていたのですが。
その地場工務店というのは、ロ−コスト系の売りたてに近いところですが、家はよく
売れている様子で、地元では、ここの垂れ幕？よく見かけます。

免震の話しついでに...
積水とかのボールベアリングのタイプは台風などの強風で
ゆれるため強風の間　シリンダーをロックするという話をききました。
ロック中は免震が働かないとか....
本当ですか？..スレ違いですが

＞五色さん
少なくともうちが建てて頂いた工務店では、全然結露しませんし、現在そんな事例も
出ていないです。
工務店と言っても官庁やビルも建てている会社ですので、皆さんのおっしゃる工務店
とは違うのかもしれません。
しかし、私の経験から、ローコスト住宅でも結露させないのではないかと推測しました。
未だに結露させる業者がいらっしゃることに驚きです。

結露と言っても、表面結露と内部結露があります。表面結露は目に見えますが、内部結露は
住人の知らない間に住宅を腐朽させます。また、含水率が高くなるとシロアリのカッコウの
餌食となります。内装のシミはいつでも張り替えできますが、柱や壁内の構造部はそういう
訳にはいきません。住宅の耐久性を考えるうえでは、むしろこの目に見えない内部（壁内）
結露対策が非常に重要です。せっかく建てたマイホーム、１５年でも、たとえ１０年でも
長持ちさせようではありませんか！

内部（壁内）結露対策は、大手ＨＭだから・・ローコストだから・・・って線引きは
できないと考えています。施主が工法・構造・材質をチェックする必要があります。

外壁通気なんて行って当たり前で、ローコストもみんなやってます（地方の工務店も
多分取り入れていると思います）。この工法のメリットを充分生かすためにも防湿層
の設定と壁材の透湿性能のチェックは施主の重要な任務です。大手でも不充分な場合
もあれば、ローコストでも充分な場合もあると思われますので、ここはＨＭ任せではなく
ご自分で確認されることを強くお勧めします。

ご精読ありがとうございました。礼。

セキスイやヘーベルハウスのフレームが歪んで戻らないほどの地震に耐えられる家はそうないのでは？レスコハウスくらい？
地震の備えも上を見たらキリが無いので、耐震等級３ならよし！と割り切っています。

工務店の評価ですが、全国に何百、何千社とあるので性能も千差万別だと思います。
ただ今時の在来工法の住宅で断熱材や通気層、ペアガラスが無いとしたら、よほど研究が足りない工務店だと思います。
もっとも88さんのおっしゃる通り、しっかり施工されて初めて性能が発揮されるのですが。
ちなみにペアガラスはLow-Eガラスにすれば完璧だと思います。４０坪の家で、変更費用は４０万円ほどだと思います。

>> ペアガラスが無いとしたら、よほど研究が足りない

建売の場合、ペアガラス装備率は50％もないよ。

マジですか！？
そんな建売を買う人ってどんな人？
まったく勉強しないで買うお＊＊さん？

>>91
失礼な奴だな。それは言い過ぎだろ。
人によって事情は異なる。おれはおまえのいう＊＊かもしれんが
そういう建売でないと買えないんだよ。

地域にもよると思いますが、少なくとも東京の多摩地方あたりだと
建売でも最近全室ペアガラスってのはほとんどのチラシに書いてある
気がします。でも、廊下や階段、バストイレもペアガラスくらいいれ
ておかないと、ちょっと時代遅れすぎな気もしますね・・・・正直。

>>93
高くて買えないのさ。
まあ、このスレの住人はみんな裕福だから
俺みたいな貧乏人を小＊＊にすれば満足だろ。

「小場か」でわかるだろ。

ミ○サの規格型住宅を検討したとき、ペアガラスが標準ではありませんでした。
東京ではシングルが標準なんです、と、営業マンが言っていた。
２００３年のことです。

ペアガラス必須は2Xでしょ。建売りやローコストの在来でそんなに結露問題深刻？

さ〜？
問題外だと思うのですが・・・。

う〜ん。ウチに入ってくる建売の広告を見る限りでは、大手、工務店共に全てペアガラスだけどな。
地域性によるのかな。

こちらではやはり半分くらいですよ。
というか、このスレって注文住宅の話ですよね？

いや、ローコスト注文住宅でもペアガラス当たり前でしょう。

>>101
だから注文と建売は違うの。
注文は文字通り施主が注文すれば
ペアでも防犯ガラスでもつけられるだろ？

>>102
というか、このスレって注文住宅の話ですよね？

話がかみ合わないな。
あなたは　99　100　の話を受けて答えているんでしょ？
まあどうでもいいや。

私は今、地元の工務店で家を新築していますが、阪神大震災を経験した者として言えることは
地震は家の構造より、地盤がどうなってるかにかかってると思います。
どんなすばらしい豪邸も、地下に活断層や水脈があるとひとたまりもありませんでした。
本当にお金をかけるところは、家ではなく地盤でしょうね。

スレ主さんは注文住宅とはカキコしていませんよね。
ならば、大手ＨＭの規格物（建売ではない）と、ローコスト住宅との比較も
ありと思い、ミ○ワの例を挙げてみました。
話をややこしくさせて申し訳ございません。

全ての窓にペアガラスぐらいは入ってなきゃ、っていう根拠を教えてもらえないでしょうか？
高断熱高気密の家だと、結露対策や少しでも壁と近い断熱性能を確保するためにも必須かもしれないけど、
在来のごくごく一般的な仕様の断熱や気密の、
言わば安普請の家（それでローコストや建売りを例に出した）にもペアガラスって必須なんですかね？
断熱や気密性がそれほど高くない家なら結露問題なんてたかがしれてると思うんですけど。
なんか前々から建売りの在来程度の断熱、気密性の家にペアガラスって無駄な気がしてたんですけど、
実際の所どうなんでしょう？全くの素人考えなんですけど。

建売りの在来なんかだと特に、ペアガラス付いてますっていうのが売りになるだけで、
実際の効果の程は疑問だと思うんですよ。
冷暖房費は普通に掛かってもいいから、イニシャルを下げたい場合、
ペアガラスってそんなにプライオリティー高くした方がいいんですかね？
それよりサッシそのものにお金掛けたりした方が防音性能も高まるでしょうし、
ペアガラスって防音的には×って聞きますよね？

>108さん

私はずっとシングルガラスの家に住んでいました。実家もそうですし、関東・関西
と転々としましたが賃貸でもそうでした。ここ数年は東京でしたが、最近ペアガラス
の新居に越して、こんなに違うものかと正直思いました。

新居は次世代なんかじゃなくて在来の断熱・気密性の家。以前ももちろんそうでし
たが、冬の結露は毎年ひどくて長く住んだ家は窓枠に水染みができるほど・・・。
でも前の場所から5分と離れていない今の家に越してから結露はほとんど見ていませ
ん。ちなみに喉が弱いので加湿器ガンガン回しています。

2004年に東京で探した感じでは地場の工務店が出してる建売でもほとんどがペア
ガラスでした。そうでないところのほうが珍しいんじゃないでしょうか。イニシャル
コストを下げるのにペアガラスをシングルガラスにしたほうが安いなんて言う
工務店はもう古いと思います。工務店の勉強不足です。ローコストメーカーで坪単価
が安くてもペアガラスは当たり前なんてところは今は多いでしょう。

今まだ高い（イニシャルコストに大きく差が出る）のは、次世代省エネの高高住宅。
私も地場の建売専門工務店で建てたので、とても手が出ませんでした。200〜300万の
アップになると言われました。でもそこでもペアガラスなんて標準です。次世代が
もうすぐ当たり前になる今の時代、ペアガラスくらい入れておかないと必ず後悔する
と思います。老婆心ながら書き込ませていただきました。

＞１０８さん　ペアガラスって防音的には×って聞きますよね？

　聞きました！！
私が積水ハウスの完成見学会に行った時のことですが。
外観を見たくて庭に出てみると、寒い冬でペアガラスが全部閉っているのにも
かかわらず、中の話し声、子供のはしゃぐ声などよく聞こえました。
営業さんに、「ペアガラスって、こんなに音が聞こえるものですか？」と聞いたら
ペアガラスは遮音を目的にしているものではなく、遮熱を断熱を目的としているもの
なので、遮音についてはあまり期待できないとの説明がありました。
単板ガラスと比べれば、違いはあると思いますが、あくまでも遮熱、断熱が目的の商品
だと思いますが…。　

ペアガラスで遮音を期待するのは、物理学的に無理です。
シングルと比較すればほんの気持ち程度には、静かになりますが・・・
さすが積水ハウスの営業さんです。不動産併業でやってたりするインチキハウスメーカーの
営業だと答えられないことも多々あるようです。
意外とこの営業マンの質が、大手ハウスメーカーとローコストメーカーの違いだったりして。

１１１サン正解です。
ペアガラスは断熱性能には効果を発揮しますが、遮音性能については音域によってはガラス同士が共鳴してしまい、遮音性能が低下してしまう事があります。
遮音性能を上げるには二重サッシにするのが適正な方法です。
世間ではペアガラスにすると遮音性能が上がるといった間違った知識が広まっているようですね。ガセビヤに投書しないと！

ペアなら、断熱や結露にも効果が高い。
二重サッシまたは単一防音ガラスなら遮音。

我が家も、高高住宅（地元工務店/某FC加盟だった？）で、
ペアガラス樹脂サッシで結露は全くありません。C値も0.27かな？
延床30坪も無い家で、内装も大した事無いです。
でも、坪単価70くらいです。
壁内結露を嫌いました。安物買いの金失いにはなりたくなかった。
建てた当初の品質維持がどれだけ長く保てるかでしょうかね。
20年くらいで駄目になるんじゃなくて５０年くらいは問題ない家に
したいと思いました。
地震保険も２０年くらいですが入っており、全壊なら
その間は建てた建築費分の保障がされてたはず？かな〜？
もう一度見直してみようっと！

クレバリーホームで契約しようと思ってます。
なぜかと言えばやはりローン地獄はいやですから…。
36坪で付帯工事・諸費用込み1,500万円（オール電化）、は魅力でした。
それでも基本的なところは大手と変わりありません。
もちろん、次世代省エネとか耐震パネルとかいろいろつけたらもっと高くなりますが、中越地震クラスなら問題ないということでしたから…。

どんな立派な家を作ったところで10年後にはもっと優れた技術が出てきて今の家は古く感じてしまうはずです。
だったら無理せず自分の収入に見合った家を建てることが大事ではないですか？
手抜きさえなかったら今の家はどこで建てても丈夫だと思います。

クレバリーはどこの掲示板でもクレームが少ないというのも気に入りました。

>>64>>66
タマホームというより通常の在来工法を私はあまり信用していません。
一般的な木造軸組み工法では柱に3.5寸、4寸の細い杉の無垢材を使っており、柱の継ぎ手や仕口にホゾ、ミゾで柱の1/3〜2/3の欠損があることは珍しくありません。これでは部分的に部分的に弱い構造と考えます。
これを補う為には、昔は単純に柱を太くしていました。現在では一般的に強度が1.5倍ある同サイズの集成材を使用すれば、補強できます。もしくは、柱の継ぎ手を欠損の少ないピン構造の金物工法に変えることも効果があります。
あと、一般的には2×4の考え方を利用して、外壁を構造用合板で補強することが、コスト的に安いので多く会社で採用されています。ただ、柱や継ぎ手の強度不安を9mm以下の構造用合板や構造用合板以外の合板を使用しているところには疑問を感じます（2×4の最低レベルの12mm以上の構造用合板を使ってほしい）。
価格的なものですが東京新木場卸価格を基準にすると、特級杉無垢材3mは3.5寸1,000円、4寸1300円、特級ヒノキ無垢材3ｍは3.5寸2000円、4寸2600円、国産集成材3ｍは3.5寸1700円、4寸2200円、構造用合板9mm600円、12ｍｍ750円ぐらいです。

これを踏まえてタマホームの構造を考えると、柱は4寸杉の無垢材、継ぎ手や仕口は建築金物で補強した一般的なもの、外壁は9mmの構造用合板で補強となっています。
これは家の形を普通にすれば、耐震等級3を取れる最低レベルです。私は>>46にも書きましたが、耐震等級をあまり信用していません。それでも耐震等級3を取れないようでは論外なので、私の中での最低レベルである耐震等級3を取っているモデルハウスがあるので、許せる範囲の中で『私の中では構造的には最低レベルです。』と書き込みをしました。
ピン構造の金物を使用する事は難しいかもしれませんが、柱を集成材やヒノキに変更する、構造用合板は12mmにすれば、タマホームも構造的に安心できる家になると思いますよ（価格的には柱1本約1,000円UP、合板は一枚約150円UPぐらいですから、材料代はほとんど上がりません）。

>>69
上記に色々書いていますが、木造軸組み工法は新しい技術や建材を使用する事で、大手の軽量鉄骨に負けない耐震性を持たすことができます。ただ、そのためには標準以外になるので建築コストが上がったり、現場でも施行工程が増えたりもします。
価格はそれでも大手の方が高いと思いますが、施行工程が増えるとそれだけ大工の仕事が増えます。大工は機械ではなく人間ですから、いくら丁寧な仕事をしても、簡単なミスをする数が増えています。このようなリスクも、現場での施行が簡単で少ない大手との違いですよ。

>>71
免震ですが、業界で一番実績のある一条工務店で累計で1580棟（2005年9月）で戸建免震住宅の業界シュアの75.2％（累積受注実績）だそうです。言い換えると全国に2100棟しか免震装置を付けた家が無いと言う事だそうです（一条工務店のHPより）。
だから、実績も実例もほとんど無いというのが現実です。
積水が採用しているＩＡＵ型免震システム（大和ハウス工業、積水化学工業、ミサワホーム、パナホーム、旭化成、スウェーデンハウス、三井ハウス、三洋ホームズ等に大手の大半が採用いている）も、私は実験データーでは？という感じです。

制震は値段からするとミサワのエムジオですか？
これは積水の営業マンが言うとおりに、一般の住宅の壁に入れても効果は余りありません。
これはミサワ独自の両面パネルの小さい箱を組み合わせて壁を作っていく工法にしか対応できません。
エムジオは耐震の延長上にあるもので、構造体を守ると言う事に関してはとても効果があるそうです。実物大実験も他のメーカーや免震メーカーとは比べ物にならないくらい過酷な実験を公表しているので、安心できそうです。値段も１棟あたり５０万円と安く、１年間で1000棟という実績を作ったところを見ると、ミサワで建てるなら付けた方が良さそうですね。

>>79
どう致しまして。

結露に関しては大手もローコストも最低限対策をしていると思います。
表面結露に関しては、今時の断熱とペアガラスをしていれば、生活様式と換気が重要です。
単純に水分を出す器具（石油やガスファンヒーター）を使っていないか？部屋の換気能力を上回る人（以外と人から出る水分は多い）がいないか？
極端な事を言えば、暖房に石油ファンヒーターを使い家族で部屋を締め切ってなべをしたら、家族の汗やなべから蒸発する水分でほとんどの家で換気が間に合わず結露します。
内部結露は施行がちゃんと行われていれば、ほとんど問題がありません。
今問題になっている多くは、少し前によく建てられた、昔の低気密の方法で家を作っているのに、家の強度を上げる為に壁や床に合板を貼り付けた家です。これらは気密がないので簡単に壁の中に水分が入ってきます。これが昔の家だったら、そのまま外に出て行ったものが、合板で囲ったせいで水分が壁の中に残ったのが原因です。

＞三毛猫さん
うちは普通の在来工務店で建てました。すべてペアガラスですが新世代程度の普通の
断熱性です。冬場石油ファンヒーターを使っていますし、鍋もしますが、まだ結露は
ほとんど見たことがないです・・。部屋干しもするし加湿器も回します。それでも
よく乾燥している気がする。これってどうなんでしょうか？地域は東京です。

＞これは積水の営業マンが言うとおりに、一般の住宅の壁に入れても効果は余りありません。
ミサワでエムジオの取付について検討をしております。
ミサワのエムジオは一般の住宅に取り付ける場合は、
1.ミサワの耐震診断を受ける(有料)
2.ミサワ独自の耐震基準値で一定の値(４段階評価で1.0以上)をクリヤするために構造補強を行う。
これが条件です。
報告書を見る限りでは、かなりしっかりとした耐震診断でした。
我家は昭和56年施行の新耐震法以前の住宅で延床35坪程度ですが、そこそこしっかりしていたので、
だいたいざっくりですが、200万前後あれば耐震補強+エムジオの取付+最低限の補修まではできるとのことでした。
また耐震補強のみでも震度6-7で「倒壊の恐れあり」から「倒壊はまのがれる」状態にはなるとのこと。
しかし、震度6-7って大雑把な数値でなく地震動の加速度で何ガルって言えないのと突っ込んでみました。次回までの宿題です！
通常はそれにあわせて内装・外装のリフォームを行う家庭が多いので、中には1000万近くお宅もあるとか・・・。
それを聞いてローコスト住宅なら建替えできるじゃん！とちょっと思いました。
どちらがお徳かは置いといて、そんな状況です。
それと、エムジオは直下型地震には効かないので、その補強も別にかかるのね・・・

結露に関しては、最近の住宅ならば、大手でなくてもどこでもしっかり対策している
のが、普通なんですね。勉強になりました。
友人の家は、たまたまなのかもしれません。それとも施工状況がよくないのかも・・
ん十年のロ−ンを組んでいる友人に何も言えないですけど。

トイレについての、スレッドの中で飯田系の建売などは
二階からのトイレ配管が丸見えだそうです。（建売のスレではないのは承知してます）
結局、ローコスト住宅は大手と比べて細かなところに、あまり
手を加えていない。木材の種類、太さに限らず、そんなところが
差なのかなあと、思いました。

単板ガラスでも結露しない方法ってありますか？
予算の関係で、単板ガラス仕様の建売しか買えなかったので。

>>120
昭和55年に省エネルギー法に基づく住宅の断熱性能基準「省エネ基準」を定め、平成4年に「新省エネ基準」、平成11年に「次世代省エネ基準」と続きます。新世代程度とは？
家の乾燥ですが、普通冬場は乾燥しているものです。ところが部屋を暖めると、空気中に保持できる水分量が増えます。換気が上手くいかないと生活していくうえで発生させる水分が気化し空気の中にためられます。その水分が窓のガラス等室内との温度差があり冷たいところで液化し付くのが結露です。
だから、普通結露しない家とは室内と壁や窓との温度差が少ない家と、換気されており室温の割に湿気の少ない家です。
120さんは常に冬場は室内が乾燥しているということですから結露し難いのでしょう。
ただ、乾燥している理由が計画換気が上手くいっているならいいですが、気密が低い為に湿度の低い外気が入ってくるのなら問題があるのかな？
そんな事は今時の家ではありませんが、冬場、極端に湿度の低い家にはなんらかの原因がありますよ。

>>121
私が理解しているエムジオの原理は、ミサワのパネル工法のようにガチガチに固めた耐震構造に対して一部構造体の歪みを吸収するパネルを入れることで、より一層耐震性を高め、構造体にかかる揺れを吸収する事です。
だから、木質パネルの方が効果が出やすいと思います。現にミサワの鉄骨系のエムジオＨは、原理は同じですが、中の構造も設置枚数も違います。そして、木質のように大々的な実験もデーターも公表されていません。

いま、ミサワのＨＰを見たら、リフォーム用のエムジオＲという新製品が紹介されていました。
どのＨＭも最近は新築が伸び悩んでいる事と、将来のことを考えてリフォームに力を入れています。その一環としてミサワは『耐震＋制震リフォーム』というキャッチコピーでエムジオＲを売り出したようですね。
私の感想としては、あくまで耐震リフォームがメインでエムジオはおまけのように感じます。エムジオの構造も違うようですし、在来工法では遠くの柱と近くの柱の一体感が無いので、エムジオにふれている付近しか効果が出ない気がします。
詳しいデーター等は公表されていませんので、宜しければ勉強の為に営業の方から聞いた性能を教えてください。お願します。

とにかく空気を滞留させないように換気を行う。
暖房器具はガス・石油系を使わない。
詳しくは下記へ！参考になります。
http://www.kingdom.or.jp/nanchie/html/05/10_12.html
・・・でも、インターネット使えるんでしたら、「google」「yahoo」等で「結露対策」という
言葉で検索位してみたらどうですか？

>>127
ありがとうございます。
でも決定打は無いのですね。鬱

三毛猫さん
＞リフォーム用のエムジオＲという新製品が紹介されていました。
我家で検討しているのはこれに当てはまると思いますが・・・
耐震補強で耐震壁を作ることによって建物を一体化させて始めてエムジオの効果が発揮させると説明されました。
現状では耐震診断で建物強度と建物の重心・剛心等を解析し、それに合わせた耐震壁の増設個所や数を決定していました。
其の点からミサワでの耐震補強工事が必要なのでしょう。
先ほどはこの辺りを記入しませんでしたね！正直ここまで話が発展するとは思っていませんでした。
それにしても三毛猫サンは詳しいですね！

＞耐震リフォームがメインでエムジオはおまけ
エムジオはあくまでも制震なので、揺れの期間を短縮される事が目的とされています。
ミサワの新築の家でも本当の初期振動はほかの建物と同じ揺れが起こります。
そもそも制震というものは高層建築物の様に固有周期が長い建築物に必要とされ開発されたものですから。
低層住宅でどれほど発揮するかは疑問です。
そういう意味ではエムジオ自体が「おまけ」であると私も思います。
三毛猫サンはご存知でしょうが、最初の揺れを無くすには免震が必要です。
ちなみに私はミサワが提案した耐震補強でも十分と思っています。
でも、どうせやるならオマケでも欲しいでしょ！グリコのキャラメルのオマケと同じ心理！？

ともあれ、今後工事を行う事になれば解る範囲でご報告します。

＞現在では一般的に強度が1.5倍ある同サイズの集成材を使用すれば、補強できます。
これはローコストメーカー（アエラ、センチュリー、アイフル、アットなど）でも集成材を使用しているので問題は無いでしょうか？

＞もしくは、柱の継ぎ手を欠損の少ないピン構造の金物工法に変えることも効果があります。
これはアイフルの「テクノスター工法」、アエラの「超耐震」、アット（名前は忘れました）等の工法ですよね。積水もこの工法だと思います。
ただ木材に差し込む金物がコの字型をしており、差込が２箇所なのに対して、アットだけはＴ字型で１箇所なんですが、強度に問題は無いですかね？

＞一般的には2×4の考え方を利用して、外壁を構造用合板で補強することが、コスト的に安いので多く会社で採用されています。ただ、柱や継ぎ手の強度不安を9mm以下の構造用合板や構造用合板以外の合板を使用しているところには疑問を感じます。
これは大手（住友林業・一条・積水）やアエラの「超耐震」、あとはエースホームがそうですよね。なぜかどこも厚さが９ミリ前後なのですが、なぜでしょうね？
床材もローコストのほとんどが２８㎜です。

>>120
ペアガラス樹脂サッシってコトでは？

>>129
121さん、詳しい説明ありがとうございます。
建物全体を一体化させて耐震性能を上げ、エムジオも効果を発揮させる考え方は良くわかりました。
確かに、ミサワで耐震補強をするなら、ある程度効果が期待できるエムジオをつけた方がお得な感じがしますよね。
また、結果報告をお願します。

>>130
色々質問されていますが、構造に関してはバランスなので一部分が良いからと言って構造体がいいとは限りません。書かれているＨＭは価格帯も構造に対する考え方もバラバラのようです。また、基準とするものが変われば部材も工法も変わるので、問題がある無しにはなりません。
しいて言えば建築基準法の範囲では問題ありません。
個人的には木造軸組みなら、4寸集成材、ピン構造の金物構造、12ｍｍの構造用合板はほしいですね。

>なぜかどこも厚さが９ミリ前後なのですが、なぜでしょうね？
これにはそれなりの理由があります。構造用合板を貼るのには構造的には2つ理由があって、一つは筋交いの代わりとして水平方向の変形させる力に対抗する為、もう一つは上からの荷重に対抗する為です。
木造軸組みでは上からの荷重は柱で支えるので重視されておらず、建築基準法では水平荷重が重要視されています。通常、壁倍率と言う言葉で表示され、壁倍率1倍が幅1m当り130kgの水平荷重に耐える（変形角1／120を越えるとダメ）と計算されます。
これが曲者で、最高が壁倍率5倍までしかなく、計算方式は実際にテストする以外に、定められた工法と部材の種類によって簡易的に決められた壁倍率があります。
一般的な木造軸組みでは7.5mmの構造用合板で2.5倍と決められており、単純に合板の厚みを増やしても倍率は変わりません。だから、一般的に流通して安い9mmの合板が多く使われています。
宣伝に使える数値として認められないので、ローコストや一般の工務店では厚い合板を貼る事はしません。大手では、それよりも基本となる柱や梁に力を入れている気がします。
住友林業では独自でヒノキの集成材を使用したり、壁にきずれパネルを使っています。積水は集成材の管理を数値化したり、梁に450mmの集成材も使ったりもしています。あと、50cmの狭い耐力壁を開発してプランの制約を減らすと共に家の強度を上げています。

余談ですが、ミサワは壁倍率のテストを使って自社のパネルの宣伝をしています。
内容は、ミサワは壁倍率5倍を取っているが、その時の変形角は1／300で基準となる1／120に対しては余力があり、実験では壁倍率5倍設計強度の約3倍の荷重にも耐える余力あると説明しています。
制約の多い壁倍率と言うものは目安になるだけで、構造の強さを直接表すものではないのかな？

>>130
>床材もローコストのほとんどが２８㎜です
24mm、28mmの厚物構造用合板は施行が簡単で単価も安く、耐震性能が高まる中、2001年から本格生産がはじまりました。28mmはそれ自体に強度があるので、貼り付ける下地材を減らし打ち付ける釘の数が少なくてすみます。
気をつけないといけないのは合板の強度は釘の種類やピッチ幅、本数で変わってきます。だから、24mmでも下地の木材を増やし釘の数を増やした方が、強度があります。
ただ、価格的に24mmで約1600円、２８mmは約1800円なので、手間や他の資材を考えるとローコストではトータルで安い２８mmが多いと思います。

>合板の強度は釘の種類やピッチ幅、本数で変わってきます
ピッチ幅は分かりますが構造用合板はビス止めが普通ではないでしょうか？
合板の下になる大引きの幅が1.5尺と３尺とでは、実際に上に乗ってみると
ずいぶん感じが違うのが分かりますね

>>135
訂正ありがとうございます。
厚物の床に使う構造用合板はビス止めですね。
勘違いしてました。

本当に勉強になるスレですね。
すべて読んでみて、私が今建てている所は、価格の割には、
構造がたいしたことないなぁと思っちゃいました。
といっても価格もローコストメーカーよりは高いけど、
大手ハウスメーカーよりは大分安いというようなレベル
ですけどね。
正直、私も含め契約前にここで書かれているような事を
知っていれば・・・と思った人が結構いそうですね。

上でも厚物構造用合板について書かれていますが、床材についても
大手とローコストではかなり差があるのでしょうか？
ちなみに私が建てているメーカーの営業は「24mmの合板に12mmの
フローリングを引くので音に関してはまったく気にする必要がありません。」
といってました。

床材＝フローリングのことでしょうか？
フローリングとなると、㎡あたり数千円の合板から、上物の無垢まで
ありますから、現物を見ないとなんとも言えませんが、一つ言えることは
合板は、貼り上がった時が一番いい状態で、後は傷つき劣化するのみです
それに比べて、無垢は傷こそ増えますが、経年と共に味わいという付加価値が
生まれてきます。予算のこともあるでしょうがリビングだけでも、無垢材に
してもいいのではないでしょうか？

>24mmの合板に12mm
１Ｆの場合、大引きが３尺刻みでしたら、けっこう響くと思います
我が家の場合
玄関、28mm+12mm、大引き３尺ピッチ＝そこそこ響きます
リビング28mm+12mm+15mm、大引き２尺ピッチ＝ほとんど響きません(12mmは床暖用の合板です）

２Ｆの場合、構造用合板＋フローリングでしたら、厚さに関係なく響きます
音が気になる方でしたら、間に他の素材を挟むことをお勧めしますが
完全に音が無くなるわけでは有りませんので、その辺は考慮してください
（音の高低によって響きやすい音とそうでない音に別れます）

>>137
138さんが説明されていますので補足程度に書きます。
フローリング材の質に関してはピンきりなので、お金をかければいくらでもいいものはあります。音に関しては気休め程度ですが、安くても間にクッション材の入った防音タイプもあるので選んで見てはいかがでしょう？

構造的にはフロアー材と構造用合板の間に遮音材をはさむ事で遮音仕様にしているところはあります。積水や大和の遮音仕様は、構造用合板の下に軽量気泡コンクリートＡＬＣを敷き、１階の天上の石膏ボードを二重にしています。一条工務店では単純に構造用合板を３２mmにしてフロアー材の間に18ｍｍの石膏ボードを挟んでいます。
一般的にはこれらのようにお金をかけてＡＬＣを敷くか、安く石膏ボードを挟むようです。
ローコストに多いフロアー材と構造用合板だけでは、気になる人には音が響くと思います。床用のＡＬＣも石膏ボードも普通の建材なので、予算に余裕があって、今建てている会社がしてくれるのなら付けてもいいかもしれませんね。

三毛猫さん、138さん
ありがとうございます。
早速、ALCか石膏ボード、または遮音マットを２階床に検討したいと思います。
ただ、私の建てているメーカーさんは、あまり親切ではないみたいなのでやってくれるか心配です。

137さんと同じく，勉強になるなーと思いながら見ています。
もう契約をしてしまいましたが　価格　ローコスト以上大手以下の工務店です。
しかし　ここを見てると　構造はどうなんだろう？とおもってしまいますね（汗）
二階床は２８ｍの１２ｍ・・って響くんですか・・・。
壁は4寸集成材12ｍｍの構造用合板だからギリギリですかね？
候補だった　ダ○ワがけっこう　叩かれていたので，ちょっと気持ちがひいてしまって
工務店に傾いたのですが　どうだったのかな〜なんて今更思ったりします。
二階ひびくなら　なにか入れた方がよさそうですね。今なら間に合うかな・・