建築士です　なんでも聞いてください

ご解答ありがとうございました。

電動ルーバーがいい感じだなと思いました。

値段は、高そうなので財布と相談して採用するか

決めようと思います。

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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。 詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。

建築士様
いつも参考にさせていただいております。

ぜひ御意見いただきたいのですが、現在間口１３Ｍ、奥行き２６Ｍの北向きの土地に新築を計画中です。将来的に子世帯と同居の場合、増築で対応したいと考えています。
　現在ＨＭと話をしているのですが、南側のリビングを犠牲にしたくないとのことで、北側の増築を前提に母屋を南側に寄せたプランを提案されています。ただ、北側のアプローチが１０Ｍ離れること、逆に南側の家との距離が６Ｍとなり、少し近い感じがします。
　自分としては南側を空けて増築したいと思ったいたので悩んでいます。よろしくお願いします。

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No.625 by カズピノ　様

＞公道(４メートル)から２５メートルほど奥に入った場所で建築予定
＞「市」の所有する「あかみち」で、公図上は２メートルあるはずが、
現状幅が1.3〜1.8メートルしかなく、・・
＞私共が建てたいと思っているハウスメーカーと早々に契約を済ませ、ハウスメーカーの力もお借りしたほうがスピーディーに事が運ぶのでしょうか

いろいろとご苦労されているようですね。
このような場合、竣工までには様々な障害をクリアしなければなりません。市がＯＫしても　赤道に接する住人が協力してくれなければ家は建たないからです。

・1.3から1.8ｍの道路では建築ができないので、工事中はその人から
　土地を借りる必要がある。

・その土地に駐車場を設ければ、竣工後も借地が必要。

その隣地の住人に土地が借りられるのか交渉し
了解を得なければ家が建てられません。
下手なことをして、こじれれば訴訟に発展する可能性もあります。

土地の条件がクリアされない限りＨＭは契約しないと思います。
契約しても、隣地との交渉は施主任せとなるばかりでなく、
計画中止になれば高額な違約金を請求される可能性が高いと思います。

方法としては、まず隣地の建物の状況を調査して、少なくとも２ｍ以上の道路幅員が確保できるのかをチェックし、可能であれば、隣地の人に交渉することが先決です。ひとりでは難しいので、土地家屋調査士や設計事務所など専門家と相談し、一緒に動いてもらうという方法が良いのではないでしょうか

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No.627 by 超ビギナー　様

１　家を建てる時期についてですが、６・７月の梅雨　９月の台風をさけて秋から冬にかけてが良い時期ではないでしょうか。理想はそれですが、それほど気にする必要は無いと思います。大切なのは工期です。通常は設計で２ヶ月程度　工事で４ヶ月（ローコスト系は３ヶ月）で家を建てますので、それが極端に短いようだと　当然手抜き工事が発生いたします。「サービスしますから○月までに引渡しをさせてください」という営業の言葉にだまされないようにしましょう

２　廻りが田んぼだった土地に盛土をする　ということですが、
地盤改良工事をしないとのであれば、少なくとも３年は寝かす必要があります。地盤改良を適切に行えば、盛土工事直後でも家は建てられます。
以前田んぼであった土地は、「粘性土」という粘土が主体であり、
荷重がかかると、長年にわたって圧縮します。家が傾く＝不同沈下が
発生します。どの程度の地盤改良が必要なのか、コストを見定めるためには、地盤調査が必要です。

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No.628 by 小僧様

我が家もデザイン的な都合により２階のサッシには雨戸をつけておりませんが、ちょっと後悔しています。というのも風当たりが強い面に、大きな窓を設けたため、台風により何かが飛んできてガラスが割られることを恐れているからです。
実際、竜巻の被害にあった家では、窓ガラスが割られて、屋根が吹き飛ぶというメカニズムで損害を受けております。お金がたまったら、ぜひかっこよい雨戸を設計して設置したいと考えております。

さて雨戸は必要か　ということですが、機能的には設置したほうが
良いと思います。

○　雨戸を閉めれば断熱性と防犯性　耐風性が向上する。
○　目隠し効果がある
○　夏　雨戸を半分しめて窓を開ければ、風がぬけて涼しい
×　見た目がちょっと悪い　　・・・
×　いちいち締めるのは面倒

ということで設置する面や窓の大きさ　風通し　防犯などをじっくり検討して、個別に付けるか付けないか判断してはいかがでしょうか。

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No.630 by 新築検討中です　様

南側が２階建て６ｍあれば、冬でも結構日照は確保できます。
しかし、「北側に家を建て、将来南側に増築したい」　というご希望があるということですので、その希望をＨＭに伝え、増築のプランも含めて検討してもらってはいかがでしょうか。比較的土地が広いので、リビングの日当たりを確保しながら、希望をかなえる間取りを作ることは、それほど困難なことで無いと感じました。

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Ｎｏ６２８、小僧です。

建築士様、お忙しい中質問に答えていただきありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

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住んで２ヶ月程ですが、家を長く持たせるには換気が大切でしょうか？
２４時間換気システムは付いているのでだいたい稼動させています。排気のみ機械で行うものです。
今は窓も開けたりできますが、そのうち寒くなりほとんど閉めっぱなしなるので、給気口のみからの自然給気と機械による排気のみになってしまいますが、それでも大丈夫でしょうか？
また、現在、湿度はだいたい３６％〜５０％の範囲です。普通の木造在来の家で断熱材はグラスウール１００ミリ（埼玉県）ですが、結露などで断熱材がだめになることはありますか？
それを防ぐにはやはり２４時間換気をつけっ放しにしておくことが有効でしょうか？（外壁と柱の間の換気という意味において）
また、ガラスもペアガラス（省エネ等級２）ですが東側の寝室だけ朝は窓枠が結露してます。

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地盤が不安です。
３５坪２階建ての家ですが、もとは畑で掘ると粘土質のような土地です。
営業の方に鋼管杭が３２本、深さ７メートルほど打ってあり、表層改良してあると言われましたが、１メートルほど盛り土してあるところに家が建てられてます。
これは粘土質の土が沈下するということはないでしょうか？
また鋼管杭は中が空洞で上の部分にふたがされているだけのようです。
コンクリートを流し込んではいないようですが、大丈夫でしょうか？
地盤に関しては１０年保証らしいです。耐震等級も住宅性能評価で３にはなっています。大丈夫でしょうか？

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No.636 by 入居済み住民さん　様

家を長く持たせるためには換気扇をどれくらい運転させればよいのか？
というご質問の件、

１　工事で設置されている２４時間換気扇は、建材や家具から発生する有害物質（ホルムアルデヒドなどの化学物質）を排出しようというものです。法律では２４時間稼動させることが義務化されており、「スイッチを切る」というのは厳密に言えば法違反です。（ちょっと変な法律ですが　　もちろんスイッチを切ったからといって罰則はありません。）

工事で設置されている換気扇は、結露防止が目的ではありません。

そもそも結露は、室内で発生する水蒸気が多ければ多いほど発生します。
石油ファンヒーターなどは燃焼させた灯油の分だけ水分が室内に放出されますので、ファンヒーターをつけて加湿器を運転していると、もうあちこちで結露が発生します。

我が家が前住んでいたアパートでこんな経験をしました。
北側の窓が寒かったので、ウレタンのボードを張ったのです
すると寒さは感じなくなったものの、今まで何とも無かった
天井にカビが発生し、それが家中に胞子をばら撒いて
大変なことになりました。
窓で結露して、水分に返っていたものが　クロスで結露することにより
カビになってしまったのです。

ということで、結露を防ぐためには、
まず室内の水蒸気の発生と滞留を抑えることが大切です
換気扇だけでなく、（というか停止しても）
窓開けを頻繁に行うとか　暖房をしすぎないようにするとか
墨や湿気取り材を部屋の隅に置くなど工夫してみてください。

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No.637 by 申込予定さん　様

極端に言ってしまえば、地盤が悪く、改良しなければならない土地　ということですが、ＨＭとしてはその辺りは一応わきまえて地盤改良を行っているということですし、１０年の保障をつけているということなので、問題は無いでしょう。
購入者としてチェックするポイントは、地盤調査の試験結果を見せてもらうこと、地盤改良工事の内容　資料のチェック　保障書（保障期間と範囲　免債事項など）のチェックなどが考えられます。

また建物本体とは別に玄関や土間　外構で不具合が出やすいので、その辺りの対策の有無を聞いてみてください。

結構10年経過直前で不具合が発生して　時間がたってしまうということもありがちなので、定期的に点検することも大切です。

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建築士さま
ご回答ありがとうございます。
結露をなるべく防止するように工夫します。

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建築士さんに質問です。
遠藤１級建築士が構造計算をごまかした事件がおきましたね。
姉歯元建築士の事件で大騒ぎになったにもかかわらず、こんな事件の起きる背景は何なでしょうか。

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６３７ですが、地盤調査書はコピーをもらいました。
写真などももらいました。
問題ないということで安心できました。
ありがとうございました。
また参考にさせていただきます。

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No.641 by 匿名さん様

実は　今回の件　昔勤務した事務所に関係しています
遠藤　という人が計算しているとは知りませんでした。
事件の拝啓としては

１　建築設計業界の重層的な下請け構造

　　元請設計事務所→協力構造事務所→外注構造屋さん

　　姉歯・遠藤・・はこの外注構造屋さんです

　　マンションだろうと市役所だろうが　ほとんど日本中の構造物が
　　この外注構造屋さんで構造設計がされているという現状です。
　　このような人たちは設計事務所に勤めていて、独立した人が
　　多いのですが、機械的に仕事をこなしていかなければ
　　生活できないくらい費用が安いので、ひとつひとつにこだわっている
　　時間はありません。納期も元請事務所から一方的に決められ
　　無理を重ねる状況になりがち　という事情があります。

２　構造計算をだれもチェックできない・・

　　普通に聞いたら　えつ　と思うでしょうが
　　建築設計といっても　意匠　構造　設備　と学生時代から分かれて
　　しまい、世間に出たら専門分野が決まっているもので
　　意匠の担当者はまったく構造がわかりません。
　　構造計算書も電話帳のような厚さで　かつ専門知識と
　　実務経験が無ければチェックはかなり困難です
　　さっつ　とできる建築士は１００人いて１人くらい
　　でしょうか
　　ということで意匠屋は構造計算は構造屋さんに任せっきり
　　で必死に他の仕事をしている　という状況でしょうか

建築設計業界の信用が失墜し、大混乱しています。法改正で業務量が増えて倒産廃業してしまう建設会社・事務所も多いと思います。しかし翻って考えてみると今まで建設業界は自動車業界や電気コンピューター業界などと比べて　環境変化が少なく温暖な気候で甘えて生きてきたのではないかと思います。環境変化にいち早く対応し、発注者の信頼にこたえられるよう建築業界人は頑張らないといけないと思う次第です。

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建築士№265　様

いつもご教授していただきまして、ありがとうございます。
前回の基礎の件ですが、大変参考になり、
素人にでも分かり易いご説明ありがとうございました。

当方、木造軸組み工法の２階建て４LDKです。
２階の各部屋(３箇所)にLAN配線を計画した為、
２階から１階にかけて通す配線が沢山あるようです。
その為、電気配線の施工時に構造躯体(梁等)に、
穴を開けても良いのでしょうか？
穴を開けることによって本来の構造計算上の数値を
出せるのでしょうか？
穴の大きさの許容範囲はあるのでしょうか？
施主として、大事な構造躯体に穴を開けられることに抵抗があります。
下記に写真を三枚載せますので、参考にして頂ければと思います。
一枚目と二枚目の様な大きな欠けこみが全部で三箇所。
３枚目の様な小さな欠けこみが五箇所あります。
ご教授宜しくお願いいたします。

一枚目
写真中央よりやや左

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二枚目

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３枚目　
写真中央よりやや上の金物付近

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ＮＯ６３０建築検討中です。

建築士様、御意見ありがとうございました。早速ＨＭに頼んでみます。

もうひとつお聞きしたいのですが、南側の隣地は４０センチ高くなっており（擁壁あり）、両隣（東は更地、西は倉庫）とはほぼ高低差はありません。南側に合わせて土地全体を土盛りしたいのですが、ＨＭは３０センチの土盛りを提案してきました。
理由がよくわからないのですが、南側と全く同じにすることは良くないのでしょうか？よろしくお願い致します。

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No.644 by ダッチ様

写真で見ると、梁の上に構造用合板が張られており（剛床）、このような場合いつも電気配線をどのように通すか　ということが問題になります。
できれば梁を切り欠くことはさけたいのですが、やむをえず最小限で欠き込みを設けなければならない部分があり、写真の切り欠きはそのような事情でできています。
梁を切り欠く場合、中央より下側は避けることが大切です。切り欠きの明確な基準値はありませんが、電気配線程度であれば問題はないかと思います。とにかく切り欠かないにこしたことはないので、監督さんとよく話し合ってください。
配線の状態を見る限り仕事は丁寧にしている印象です

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No.647 by 新築検討中です　様

敷地の高さを３０ｃｍにするか４０ｃｍにするか　ということですが
４０ｃｍでも問題はありません。コストが上がること、玄関から道路までの高低差が１０ｃｍ増えて、階段が１段余分になること　くらいでしょうか。　
分譲団地である場合は、南側の住宅は北側より土地の高さを下げる傾向があります。これは北側の土地のイメージを下げないための措置です。

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現在建て方工事中の家なんですが、
ALC床を敷いています。
そのALC床なんですが、欠けていたり、ヒビが
入っているものが見受けられる状況です。
ALCってこんなにもろい物なのでしょうか？
また欠け、ヒビに対して通常はどのような
対応が望ましいのでしょうか？このままでいいのか・・？
交換や補修（どのような補修かは具体的によくわかりませんが・・）
をするべきなのか・・？
よろしくお願いします。

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建築士様よろしくお願いします。

古い中古物件を購入しまして数年後に建て替えようかと今から
フリーの設計ソフトを使って間取りを考えています。
購入した土地は細長い形状で（間口6.2m×奥行13mの長方形）
広さも無いため、横幅いっぱいに建てたいと考えていますが
民法上隣接地から500mmずつ離して建築するのが一応のルールの
ようですので、左右あわせて1000mm離すとなると残り5200mmです。
建築は基本的に「間」ですので、こうなると5200mmは三間では入りきらず
ニ間半では700mmも無駄となってしまいます。
この無駄が許せないので、ニ間半よりも更に刻んだ「ニ間と３／４」といった
半端な幅で建設をお願いすることは可能なのでしょうか？
また、通常、一般的にこのような半端に刻んだ幅のものを建築をする際は
別途料金がかかるケースが多いものなのでしょうか？

もうひとつお願いいたします。
仮に、二間と３／４が可能として、この幅はmm換算だとほぼ5000mmになると思います。
設計する際は心々なので実際には壁の厚みがプラスされ
上記のケースでは、そのプラス厚み分は残り幅200mmで吸収しなければなりません。
が、一般的に壁はどのぐらいの厚みを持っているのか分からないため、200mmで足りるのかどうか心配です。
上記ケースの場合は入りきるものでしょうか？

とてもケチ臭い話で恥ずかしい限りなのですが何卒よろしくお願いいたします。

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建築士さま、

アドバイスどうもありがとうございます。

お陰様で家を建築する場合、お隣りは更地で３０年前にその方から
土地を売ってもらった経緯もあり、快く土地を貸してくれるようです。

市の建築課はパスし、道路課では来週道路のくい打ちをする運びとなり、
日曜日に父があか道に接するお宅に立会いに参加してもらうよう
お願いに行ってきました。皆さんに了解していただき、
ほっとしているところです。

とにかく市はなかなか動いてくれないので、
施主の私共がちょくちょく動かなければならないのが
納得できませんがとにかく頑張ります!

ハウスメーカーはまだ決めていませんが、どのハウスメーカーも
もし契約する場合は、契約書に建築できなくなった場合は
契約金の全額を返金すると一筆書いてくれるようです。


建築士さま、どうもありがとうございました。
先生・ハウスメーカー・私共が一丸となって頑張ります。

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建築士さん初めまして。再度投稿させていただきたく思います。
（在来２階建・地元HM施工・ＬＤに３帖ほどの吹き抜け・３４坪）

（１）土台が注入米栂です。注入米栂はネットなどでは凄く『叩かれて』いますが、
・やはり土台には不向きですか？
・実際に土台が注入米栂の家で不都合が出ていますか？出来るだけ起こらないようにする為にはどのようなメンテが必用ですか？
・出ているとしたらどのような不都合で他の樹種と比べてどの程度割合で発生しますか？
（２）外壁がニチハの１６ｍｍ（金物施工推奨）ですが、釘施工で行なう予定ですが、問題はありませんか？
（３）使用断熱材『床＝スタイロ５０ｍｍ／壁・天井＝１０ｋ１００ｍｍ』で全室ペアガラス（3-12-3や4-10-3等）Ⅲ地区です。やはり少し足りないでしょうか？
暖房手段は蓄暖７Ｋ・エアコン（冷房能力４Ｋ）です。
お願いします。

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建築士様質問お願いします。
築１年の都内中古物件検討中なのですが、建築計画概要書を不動産屋より見せてもらいましたが中間検査、完了検査とも余白でした！受けてないことですか？と質問すると１０年保証が継承可能なので心配ありません！との事。
物件の心配もさることながらそんな営業担当者で大丈夫なのでしょうか？
以上宜しくお願い致します。

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ＮＯ６４７　新築検討中です。

建築士様

ご意見ありがとうございます。ＨＭいわく、「両隣とあまり高さが違うと良くないですから」とのことでしたが、４０センチの土盛りをお願いしようと思います。今後もよろしくお願いします。

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サイディングの外壁（１２ミリ）とスレート屋根ですが、メンテナンスは１０年ごとくらいで良いのでしょうか？
なかには１５年、２０年何もやらないという人も結構いると聞きましたが。
やはり長く住みたいので、雨漏りなどは避けたいと思っています。

あともう一点教えていただきたいのですが、新築ですが木造在来工法なので木が多少伸び縮みすると言われました。それが２〜３年すると元に戻るので、多少床がきしんだりしても、処置をしないで放っておいたほうがいいと言われました。
きしんでいるところに処置をしても、結局ほかの箇所に力がかかり、ほかがきしむという理由らしいです。
現在のところ（１ヶ月）はきしみなどはまだありませんが、そうなった場合は、新築から２〜３年以内なら放っておけばよいのでしょうか？

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No.650 by のりのりお様

床のALCは単に防音のためだけに敷かれていますか？それとも鉄骨造のような場合で床の構造材として使用されていますか？前者であればALCの下に合板や根太などが張られており、構造的な強度は合板で見ているため、Ａｌｃが多少ひび割れていても問題はありませんが、後者であれば掛けやわれは問題になりますので、完全に修復されなくてはなりません。

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No.651 by 狭小地持ち様

隣地から５０ＣＭ離す　というのは民法の規定ですが、

・建築を増築するときは境界から５０ＣＭ離すことを要す
・50ＣＭ以下であるときは隣地の所有者は
　その建築の廃止や変更させることができる
　（竣工後の場合は損害賠償が請求できる）
・その地域の慣習があるときはそれに従うこと

とあります。周辺の様子をみて、近所がどれくらい離しているか
観察してみてください
６２００㎜で、柱芯で５０００㎜で造ると、柱や壁の厚さのため隣地境界離隔距離は450㎜くらいなります。できれば５９００か５８００で設計する必要があります。
寸法については必ずしも「間」にこだわる必要はありません。
１Ｍモジュールというのもあります。

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No.653 by 華杜　様

注入土台については我が家でも使っています。ヒノキやヒバのほうが良い　とされておりますが、
リフォームなどでしょっちゅう土台をめくっている大工から
「ヒノキでもシロアリに食われているのをたまに見るが、
注入土台で食われているのを見たことが無い」　と聞き
採用しております。

結局シロアリに食われるのは土台よりも根太や大引きなどの部材なので
床下の防蟻処置を完璧に行うこと、通風を確保することが重要です。

断熱材は一般的な使用で省エネ仕様ではありません。
コストが許せるのであれば、グラスウールを１６Ｋにするとか
床を高断熱にするということが考えられます。

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No.654 by 購入検討中さん　様

昔は完了検査は受けていないことが多かったのですが。最近は
完了検査を受けていないと処罰されるようになりました。
築１年で完了検査が無い　というのは　ちょっと疑問ですね。

中古売買としては違法性はありませんが
将来増築を行うときに検査済証がないと、障害になることも考えられるので、不動産屋さんは売買の重要事項説明で説明をする必要があります。

築1年であれば、最近の基準法に適合していると考えられますが
完了検査をなぜ受けなかった理由は何でしょうか？
単なる忘れ　なのか　どこかが申請図面と違い、検査を受けられない理由があったのか、申請図書の控えを入手し、理由をはっきり確かめることをお勧めします。

気になるのであれば、近所の建築士事務所で　検査をお願いしてみてはいかがですか。

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木造の建売住宅を検討してますが、これから寒くなるので断熱材のことを尋ねたら、グラスウール１００ミリが敷き詰めてあり住宅性能評価では２だそうです。
床下はポリスチレン４０ミリくらいらしいです。
今は次世代省エネの時代などと言われているので、この建売住宅では冬寒いでしょうか？
なお床暖房はありません。

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建築士様
回答ありがとうございました。
どうして検査してないのか、再度突っ込んで確認してみます。そして明確な返答無いようでしたら見送ることにします。ありがとうございました。

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注文住宅にするか、建売住宅にするか迷っています。
やはり大手の高いハウスメーカーと、大手ではない安い建売とでは
どうしても造りに差があるのはしかたないのでしょうか？設計はもちろん、建材も値段なりの物をつかっているのでしょうか？

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建築士　様

基礎の立ち上がりに亀裂が50本以上発生しており、幅0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入で補修しております。
しかし0.2mm以下の微細なクラックも多数発生しており、放置すると経年での中性化による基礎の耐久性の低下が心配です。
0.2mm以下の微細なクラックにつきまして、補強などの適切な処置方法がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

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心配でたまりません。ご回答下さい。

いま建築中で先日上棟を迎えました。昨日、今日の雨で家の中がビショビショです。これってどうなのでしょうか？

屋根の下地は出来上がっていますが、壁は耐力壁（モイス）がむき出しです。２Ｆが無い部分は雨がそのまま降り注いている状態です。
床に後に柱が入りそうな穴があるのですが、水溜りになっています。
お風呂場の場所も基礎の部分に5ｃｍくらいの水深まで水がたまっています。
お聞きしたい事は下記についてです。
・モイスがびしょびしょになり、茶色い筋が出来てしまっています。大丈夫でしょうか？
・床がびしょびしょです。大丈夫でしょうか？
・2Ｆが無い箇所は何もしていないのですが、問題ないのでしょうか？養生するなどしていなくて平気なのでしょうか？
・明日以降、ＨＭにお願いすべきことは無いでしょうか？

宜しくお願いします。

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家の外周の土地がやたら水はけが悪く、雨が降ると水溜りになってしまいます。掘ってみると粘土層の固い土で植物を植えても育たないのではないかと思います。
こういう土地は腐葉土などを入れて耕さないとだめでしょうか？
このまま水溜りのままでは梅雨の時期などに家の基礎が傾いたりしないかも心配になります。
ホームセンターなどで堆肥などを購入して耕したり、化粧砂利などを敷くことは水はけを良くするのに効果がありますか？
あるいは平板などを買ってきて敷くとか。芝を買ってきて植えるとか。
水はけがとにかく悪く不安です。

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工務店と建ててます。
実はもう基礎までできていますが・・もう不信感だらけです。
家の仕様書がやっぱりきになってもう一度見直ししました。
木造です。
天井・壁はグラスウール１６Ｋ１００みりですが、床も同じグラスウールなのです。工務店の標準仕様書では、スタイロ５００ミリなのですが・・色々な雑誌の断熱材の施工を見ても、床にはグラスがあまりないです。
　やっぱり安くあげられているのですよね。どうしたらいいですか？工事遅れてもいいというべきですよね。話し合いしようと思います。

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建築士様　有難うございます。
御礼が遅くなてしまい申し訳ありません。

米栂の土台については安心致しました。
防蟻処理は丁寧に施工して頂きましたし、通風についても全面基礎パッキンなのでクリア出来そうに思えてきました。

断熱材については当初１６Ｋにしようと考えていたのですが予定外の出費が発生した為、諦めております。
記載し忘れましたが、床はスタイロフォーム５０mm／外張り基礎断熱スタイロフォーム（厚みはど忘れしましたが３０〜５０mm）です。これで多少は変わってくるのでしょうか？

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No.661 by 物件比較中さん　様

ご質問の答えですが、地域よって断熱材の厚さがことなるため
即断することができません。詳しくは「省エネルギ-基準」で
検索してみてください

冬暖かく夏涼しい家を建てる　というのは、家を建てたい人にとっては
ぜひ実現したいテ−マですが、断熱性能を向上させると原価も跳ね上がるため、最低限の仕様として住宅金融公庫が定めている断熱基準を採用することがほとんどです。省エネルギ-基準の場合は、単に断熱材の性能を上げるだけでなく、気密性を高める施工を行う必要があります。グラスウ−ルを使った充填断熱や、断熱ボ-ドを使った外断熱、エア−サイクルやＯＭソ−ラ−　ＦＰの家　など、いろいろな工法が乱立している状態です。コストはかかりますが、月々の光熱費が削減されるため、快適＋先行投資＋地球温暖化対策　とい視点で考えれば、お金を掛ける価値は充分あります。

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６５６です。
できましたら回答お願いします。

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No.656 by 購入経験者さん　様

お返事が遅れてすいません。お待たせしました。

まずサイディングの件ですが、窯業系サイディングは原料としてセメント質原料および繊維質原料を成型し、養生・硬化させたものです。表面は、工場内で塗装されるか、現場で塗装され、 外壁をいつまでもきれいに保つには定期的なメンテナスが必要です。塗装面を手で触って白い粉が付くような時は再塗装が必要です。 塗装面が無いとと凍害や塗膜はく離で基材が損傷する可能性があります。特に１２ｍｍの場合は、表面から釘で打ちつけているので割れやすく、10年どころか8年くらいで塗装工事を計画する必要があります。またコーキングもおおむね１０年程度で打ちかえる必要があります。あわせて計画してください。

次に床なりの件ですが、当社では２年以内は仕上げ部分の保障期間として床なりやクロスの剥れなど細かい部分まで修理をしています。５年　１０年の保障については防水や構造に関する部分だけです。ほとんどのＨＭも同じ考え方ではないでしょうか・ですので瑕疵保障期間のひとつの区切りとして２年経過前にＨＭの点検を受け、気なる部分を修理してもらうことをお勧めします（保障書があれば確認してください）

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No.661 by 物件比較中さん　様

補足します
床の断熱材がポリスチレン40mm　壁がグラスウール16k　100ｍｍ　性能評価２＝（旧省エネ基準）ということですが　地域がⅣ地域の場合　床は熱抵抗率が1.0㎡ｋ／ｗ　であり次世代省エネ基準と比較すると半分以下の断熱性しかありません。冬は寒いか　という問いに答えるのは、地域性もあり難しいのですが、冷たい感じは避けられないと思います。
ただし、ほとんどの物件が、根太間で収まる４０ｍｍ〜６０ｍｍ材を使用しており、床暖房が入っていない限り床表面が冷たい感じがするのは避けがたいのではないでしょうか？

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No.663 by ビギナーさん　様

注文住宅と建売　どちらを選ぶか　という質問ですが、一長一短があります。独断と偏見で思うところを勝手に書きます。

注文住宅
○　自分の好きな間取り　デザイン　仕様で建てられる
×　価格が高い

建売
○　価格が比較的安い
×　デザイン　間取り　仕様が選べない

他にも品質面などいろいろ差はありますが、資金に余裕があれば
注文住宅を建てる　ほうが幸せです。
しかし　注文住宅は本当に金がかかります。
やれ設計監理料だ、確認申請だ、外構、大工の上棟だ　照明器具だ、なんだかんだと・・・私見ですが住宅価格のほかに現金で５００万円以上なければ安心できないのではないでしょうか。？
その点　建売住宅であれば、予想外の出費が少ないため、ほとんど融資だけで家を購入できます。

また大手ＨＭが良いか　地元工務店が良いか　という問いですが、経費の比率は大手ＨＭ　大手工務店　小規模工務店　個人大工　の順番で小さくなってゆきます。信用できるのであれば、近所の工務店や大工で建てる　というのが　もっとも経済的に家を建てる方法です。逆に信用力　アフターサービスなどではＨＭのほうが有利です。

昨日　田舎で大工さんが建てた家を見学させてもらいましたが、外壁　床　壁　天井に無垢をふんだんに使った住宅で坪65万円　ということ。ＨＭでは絶対にまねができません。

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No.664 by はっち　様

0.2ｍｍ以下のクラックの対処方法としては、モルタルのすりつけ　程度で対応することになると思います。中性化を心配されていますが、基礎表面にモルタル仕上げを施すこと（もうなっているかもしれませんが）で防止できます。
クラックが多いからといってすぐに中性化するというわけではりません。ただ５０本というのは　多いので定期的に基礎を観察して、クラックの数が増えるようであればＨＭに相談したほうが良いと思います。

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No.666 by 近所をよく知る人様

水はけが悪いことに不安を感じているということですが、直ちに不具合は生じにくいとま思います。ただ家の周囲で湿気が高いので、じめじめ感があります。基礎のモルタルがカビで変色したり　とういことが考えられます。表面に平板をおいたり砂利を敷くのは効果がありません。犬走りをコンクリートで打って、基礎の周りに湿気を寄せないこと、その周りに排水溝を作り、雨水を地下にしみこませないこと　が対策として考えられます。擁壁があると変形する可能性もあるので特に注意です。

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No.665 by 建築中様

建て方直後で雨が降り　床や耐力壁（MOIS）が濡れてしまった　ということですが在来木造では　すぐに屋根がかかるので、特に雨養生がされないことが普通です。MOISは吸放湿材料で水をすいますが、乾燥がきちんとされれば問題は無いと考えます。床にしろ壁にしろ仕上げ工事に入る前にきちんと乾燥させることが大切です。工務店には施主として濡れる事が不安である気持ちを伝え、できるだけ早く屋根の施工をしてもらうこと、もしくは何らかの養生をしてほしい　と希望を出してみましょう。不安を抱えて我慢すると、あとあと不信感がのこります。できるだけ早くストレスは解消しましょう。

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今日初めて拝見させて頂きました。
無知な私には、一級建築士様がこの様に丁寧に回答してくださる場所があるなんて・・・嬉しい限りです！！
私は今各社から設計・見積をしてもらい、子供(11月で2歳)が小学校にあがるまでには注文住宅を建てたいと考えています。
一度、あるHMと契約経験済みですが、上手くいかず破断しまして、一からゆっくりじっくり決めていこうと気持ちを改めたところです。
今現在不安に思っている事は、ＦＣ加盟店と支店の違いが分からず、どの会社に絞ってよいのか分からない事です。
また、各会社のセールスポイントも比較していますが、断熱材、基礎の種類、換気方法等々何を一番にして考えたら良いのかがよく分かりません。
自分の中では、耐震性、防犯性、バリアフリーは気になりますし、換気、断熱効果、通気性、遮音性、家相など挙げたらきりがない程気になる部分があります。
各会社で、「我が社の基礎は○○だから地震にも安心！」とか「断熱材○○を使用しているので断熱効果に優れ、結露もありません！」とか宣伝していますが、本当の所どうなっていれば安心なのか判断がつきません。
HPなどで、大きく宣伝している所をみると、各会社での工法を信頼して、価格と間取り、相性等を重要視し、その上でその会社が採用している工法できちんと施工されているかを確認していけば宜しいのでしょうか？
一度契約をしたHMは、営業さんの熱心さに惹かれて軽い気持ちで契約してしまっていたので、その時は深く考えていませんでした。
長文ですみません。分かりづらい質問で申し訳ありませんが、出来ましたら回答のほうを宜しくお願い致します。ちなみに大分県に建築予定です。

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６６６です。
返答いただきありがとうございます。
考えてみます。

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新築するのを機に義母と同居を予定しています。
私たち夫婦と子供（１歳）が一人と義母ですので、トイレが１．２階にそれぞれある以外は共用のつもりでいます。
２世帯住宅での気をつける点（間取りや騒音など）がありましたら教えてください。

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No.678 by しゅーさん　様

何を一番に考えるか　ということですが　手っ取り早くは　金　でしょう
地獄のさたも金次第ですから

今　お子様が２歳　ということで小学校にあがるまでには４年くらいありますね。まだまだ時間があるので、ゆっくり考えながら　しっかりお金をためてください。ローンをいくら借りるか　手持ちの資金がいくらあるのか　現金が１００万円あるのと借金が１００万円増えるのはおおおおおおおおきく違います。

ＨＭはデザインは魅力的、品質やアフターサービスが期待できますが
価格は割高です
工務店は、費用が安いですが　あたりはずれがあります。
建築士はデザインはすごいですが、価格は高くなりがちです
一長一短です。じっくり勉強してください

余談ですが　自分達夫婦は　長野のログハウスに憧れを持ち、こんな家を建てたい　と希望を持ってから、さまざまな体験を経て　１０年かかって木の家を建てました。それでもああすればよかった　なんて結構あります。木の家が良いと言っているわけではありません。本当に満足できる家作りのためには、施主側もレベルアップが必要です。
しっかりとした住体験があれば、カタログや営業のうたい文句に惑わされることはありません。家は商品ではありません。（商品ですが）人生そのものです。貯金することも大切ですが、旅行に言って、いつもと違う住体験をするとか　人の家を見るとか　オープンハウスを見るとか、体験に基づく研究をどんどん　してください。

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No.680 by のん様

義母　ということは奥様から見て義母　ということですか？
ご主人からみて義母　ということであれば問題はありません。
奥様からみて義母様ということであれば、同じ家に女主がふたりで、非常に気を使います。やめられるなら、やめたほうが幸せです（言いすぎ？）
奥様とお母様の関係　人格　趣味　考えかた　そして敷地やコストなどの条件により　いろいろな考え方ができます。答えはひとつではありません。また最初想定していた状態も時間がたてば替わってきます。できれば詳しく教えていただけないでしょうか。
一緒に考えて見ましょう。

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埼玉に住んでますが、朝起きると寝室のサッシの枠だけ結露しています。
アルミのサッシですが、これは寝ている間の人間の吐く息と外気温の差による結露でしょうか？
ガラスはトステムのペアガラスです。ガラスは結露していないようですが。
これは対策としては樹脂の窓枠に替えるしかないのでしょうか？
よろしければ教えてください。

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回答ありがとうございました！

そうですね。施主の勉強って重要ですよね。

やっぱりお金が一番ですか。そうですね〜。まだ四年もあるし。
とりあえず二、三年で手持ちの借金を無くして、貯金をしてからにしようかな。その方がゆとりが多少なりともできますよね。
その間に勉強もできるし(^^)

今一万円で土地を予約しているのですが、破棄した方がいいのでしょうか。
65坪で480万、南西に道路の角地なんで条件はとってもいいのですが、先に土地代だけ払って、後で家を買うとなったらローンを組むのも大変ですよね？
だからと言って一万だけで二、三年もおいておけないだろうし。
でもこの先そんな好条件の土地があるのか・・・不安です。
どこかのＨＭと契約していたら、長期の予約も可能なのでしょうか？

一応建てるのはＨＭと決めています。どのＨＭかは決めていませんが。
ご教授お願い致します。

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建築士さま　早速のお返事ありがとうございます。

そうです、同居は主人の義母なんです。なので色々悩むところなのですが・・・
義母は義父が亡くなってから１０年くらい一人暮らしをしているので自分の生活スタイルができていると思います。女性が一人で生活しているのでしっかりした方です。私との仲も悪くはありませんよ。
韓流スターが好きな、いまどきのおばちゃんです。

建築予定地は農地で、現在住んでいる家ではありません。
田舎なので敷地は異常に広いのですが、だからって豪邸が建てられるほどの予算もなく５０坪くらいの家を希望しています。
私としては、別々に暮らせばいいなあとは思ってますが主人は同居を希望しており、子供の面倒も見てもらえるかなと思ったりしてます。

キッチンは最初はひとつのつもりでしたが、やはりお互いに気を遣うので義母用にミニキッチンをつけようと思っています。
ぜひぜひご意見よろしくお願いします。

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No.683 by ビギナーさん　様

朝起きると窓の枠が結露している　ということですが
これは窓の枠がアルミ製で熱伝導率が高いために
外気温の影響で表面温度が低くなるためです。

窓を樹脂に返ればいいかというと　そんなに簡単ではありません。
今度は窓の廻りの壁や部屋のすみが結露します。
クロスが結露するとかびが発生し、健康に悪影響が出ます
室内の湿度を下げる工夫をしてください。

・２４時間換気を行う
・灯油を使う暖房器具を使用する場合は換気を充分にする
・炭をたくさんおいて調湿効果を利用する

炭で効果があれば、部屋の壁の一部に
エコラカットという調湿建材を張るのも手です。

それでも結露を完全に防ぐことは難しいと思います。
アルミサッシが結露しても、カビにはならないので
逆に室内で余った水分が　サッシに集まっていると考えて
こまめにふき取る　というのが良いと思います。

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No.684 by しゅーさん　様

あまり不動産の売買の知識が無いので的確な答えかどうか自信がないのですが、これも一長一短です。
自分も土地を手に入れてから３年４ヵ月後に家を建てました。
土地はとても気にいっていたので、早いタイミングで買ったことは後悔していません。しかし経済的な面からみれば　相当損をしました。
・まず　土地価格は下落傾向でしたので　購入時よりも１０％くらい
　値下がりしました
・不動産取得税ですが3年以内に家を建てると減免されますが
　間に合いませんでした
・土地をローンで購入→家を建てるときは他の銀行で借り換え
　これが結構大変でした　費用も余分でした

人気のある土地では値上がり傾向だと考えれば、早めの購入もあり
ですが、よほど資金に余裕がなければ、一旦白紙にして土地と家をセットで購入する、（HMであれば、営業さんにローンの面倒をまとめてみてもらえるし）ほうが無難でしょうね。

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６８３です。
墨を置いて効果を試してみます。
主寝室にはベランダがあるのでその影響もあるかと思います。
ほかの部屋は結露していないので。
ありがとうございました。

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建築士様、ありがとうございました。
そうですね。土地の変動ってよく分かりませんし、一旦白紙に戻してみようと思います！

それた質問にもお答え頂きまして本当にありがとうございました！

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こんにちは！

建築士様に質問がございます。

私は現在、どことも契約はしていませんが、青焼きの設計図や仕様書をだしてくれてるＨＭさんと、他社ＨＭさんにも資料請求をし、これから図面を書いてもらったりしようかなぁと考えています。
つい最近も前者のＨＭさんに契約はどうでしょうか〜と言われたばかりなのですが、まだ慎重にいきたいので・・・とお断りしました。

という状況なのですが、他で見積をしてもらおうとしていることを、前者のＨＭさんにお伝えしていないのですが、これはどうなのかなぁと思いまして、質問させていただきました。
こういう場合、他社でも設計・見積してもらって検討中ですということは、伝えていたほうがよいのでしょうか？↑まだ現時点ではあいさつしてだけですが・・・
また、ＨＭさんから頂いた資料を他社ＨＭさんにお見せするの行為は、悪いのでしょうか。資料と言うのは、設計図や仕様書です。
自分では判断がつきませんので、申し訳ありませんが回答を宜しくお願い致します。

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窓の事、いくつか質問があります。

まず、トイレと洗面・浴室をペアガラスのルーバー窓に
する予定ですが、ネットでみるとあまりルーバーの評判が
よくありません。寒い、結露、防犯面の不安など‥。
　やっぱりルーバーは、やめたほうがいいのでしょうか？
他にお勧めの窓があったら教えてほしいです。

あと子供部屋の西向きの窓をどんな窓にしたらいいか悩んでいます。
西日対策として有効な窓も教えて頂きたいです。

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建築士No.２６５様、木造軸組工法で外壁にALCを使ったときのメリット、デメリットを教えていただけますか。宜しくお願いします。

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先日、aホームと建築工事請負契約を取りかわしまた。
契約後、使用確認時に以下の重要な問題点が見つかりました。
尚、紹介された土地も相違点がありました。
よって、私はこの契約は重要な説明が欠落している為、契約解除を通告しました。
再見積もり、新しい土地に紹介の提案がありましたが、住宅メーカの信頼性がなくなった為、再度の修復は不可能と判断しています。
第４条の２を適用すべきかと思いますが、いかがでしょか。
よきアドバイスをお願いします。

1,契約内容
a分譲地を紹介され建築の工事請負契約をしました。
2, 仕様打ち合わせで、寒冷地仕様の断熱ボードがないことが発覚。
　　契約時に断熱ボードの話はしています
3,　崖条例に適合するため、基礎工事は布基礎では柱状改良した意味
　　が言っているにも、かかわらず、布基礎で進めようとした
　　

このまま,進めれば欠陥住宅になる為、本契約は解除を連絡しました
最終の話し合いで、すべて含んだ見積もりを提案してきましたが、冒頭にありますように、信頼関係が（価格も含めて）損なわれてため、止める事を連絡しました

追記：
紹介された土地について（契約はしなことで不動産屋は了解済み）
説明と大きく食い違っていた

特に再三、心配していたよう壁の安全性は2段構造で水穴なし、よう壁もつけたしの構造になっている
その件は住宅メーカにも言っていますが、なんら具体的な書類をもっていない。

(私の相談内容です)

＊ 契約時の55万は戻ってきますでしょうか。
＊ 第４条の２を適用はされますでしょうか。
＊ 今度、どのようにしたら良いでしょうか。


１、ベタ基礎と布基礎の違いについて教えてください
　　柱状改良の土地にはベタ基礎がいいですか？
２、寒冷地で断熱ボードなしは重要説明不足ですね？
３、価格の提示が信用できない？

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>693
第４条の２の条文をUPしないと建築士さんもわからないのでは？他のスレでもそんなレスあったでしょ？契約書はすべて同一じゃないですよ。

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６８３ビギナーですが、たびたび質問してすみません。
窓ガラス結露防止シートというものがあるそうですが、これは窓ガラスの結露の抑制には効果があるということですが、建築士さんの言われるように、今度は窓の結露は防げても、窓の周りの壁や部屋のすみが結露し、内部結露を起こすのではと心配です。
そのほうが家には良くないので、やはり言われるように窓に結露させて、こまめにふきとるのが一番いいでしょうか？

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木造住宅では厚物構造用合板を使った床がベストでしょうか？
２８ミリくらいが多いようですが、その上に直にフローリングを貼るのが一般的ですか？
そうならば１階２階の床ともに厚物構造用合板を使うメーカーで選ぼうと思いますが。
床が弱くてふかふかするのは嫌なので。
また厚物構造用合板であれば、頑丈な分、床のきしみなども少ないのでしょうか？

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建築士さま

No.613一本松です。
土台の樹種、および基礎パッキンに関するご回答ありがとうございました。

さて、本日、工務店より仕様書をいただいたのですが、その中で素人的に疑問に思ったことを質問させてください。

　　「床 1F 根太45×45 @303 合板12㎜＋木質フロア12㎜」
　　「断熱材 床下 30㎜ウレタンフォーム」
となっておりました。
　
１．これは、大引きの上に合板、その上に根太、根太の間に断熱材、そして床材、ということでしょうか。
それとも、大引き、根太、その上に合板＋床材ということなのでしょうか。その場合の断熱材はどのように施工されるのでしょうか。

２．「根太45×45 @303 合板12㎜＋木質フロア12㎜」という仕様はどうなんでしょうか。合板12㎜＋木質フロア12㎜ではちょっと薄くて断熱などもやや心配なのですが・・・。

３．また、断熱効果の点で床下に30㎜ウレタンフォーム、というのはどうなのでしょうか。壁や天井はグラスウールなのですが、床下のグラスウールは、施工や性能の点で一般的ではないのでしょうか。

専門家のお立場から、アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。

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No.690 by もひもひ　様

青焼きの設計図ということは、設計がある程度進んでいる状況でしょうか。単に参考として提出されたものであれば良いのですが、設計士が来て打合せを行い、作成されたものであれば、もう断るのは難しいと思います。ましてや他社に図面を見せる　というのはル−ル違反です。
法律的には未契約のため断ることは可能ですし、相みつすることも可能ですが、最初のＨＭと相当もめることになり、場合によっては当初のＨＭで建築できなくなる可能性もありますので、覚悟して進めてください。

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No.692 by 勉強中様

ＡＬＣのメリット　デメリットについて独断と偏見で書きます
（私見なので参考程度にしてください）

○　防火性能が高く安心　準耐火構造にできるので火災保険が安い
○　断熱性能が高い

△　デザイン性が悪い　（ガルバ鋼板やサイディングと比較して）
　　　　　　　　　　　　好き嫌いがありますが

×　定期的な塗装が必要
　　ＡＬＣは塗装膜が無いと吸水して脆弱化し、破損劣化します。
　　ＡＬＣパネル間のシ-リングも＠１０年で交換が必要
　　そのためメンテ費用が高い

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断熱材に関して
便乗して質問します。
ユニットバスの場合、ユニットの周囲は断熱材は必要ないのでしょうか？
風呂周りの冷え込みが違うものですから、もしかしてと思いまして。

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よろしければ教えていただきたいのですが、
現在、建築確認をしており先日地縄を張りました。
確認が下り次第着工となると思いますが、地縄を張ったときに
窓の一つが思ったより日が入りそうもなく、逆に隣の家から
丸見えになってしまいそうと言うことが分かりました。
窓を一間の引き違い腰窓から、２枚の滑り出し戸等に変更
した場合、建築確認はやり直しとなってしまうんでしょうか？

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教えてください。
予算内におさめるため、外壁下地の変更を提案されました。

　　変更前：大建工業のダイライト12mm
　　変更後：日本ノボパン9mmとPB12.5mmを合わせた2枚貼り

聞くところによると、日本ノボパンは耐火の面で認可がおりていないが、PB12.5mmを合わせてはることで法的にクリアできるとのこと。

①こういう施工は一般的によくされているものなのでしょうか？
②また、耐火だけでなく耐力壁としてのメリット、デメリットなどもかわってくるのでしょうか？
③寿命やメンテナンスの面ではどうなのでしょうか？

丈夫でできるだけメンテナンスにはお金がかからない家を建てたいので、
はじめでケチったばっかりに後からメンテ費用がかかるくらいなら最初からきちんとしたものを使いたいと思っています。
建築についてはまったくの素人です。
よきアドバイスをよろしくお願いします。

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梁について伺います。
柱間が３．６ｍで梁成３００mmを使う場合に150mmを２本ボルトで固定して使用しても問題ないものでしょうか？
現場で行われているのですが、以前から疑問に感じています。

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No.695 by ビギナーさん　様

窓の結露についての質問ですが、シートではガラスの結露は防げても窓の障子の結露は防げないのではないかと思います。確かに窓の結露を防ぐと余った水蒸気は部屋の隅で結露をおこす可能性があります。もうひとつ提案ですが、窓の脇にベッドが置いてあるなら、配置を換えて、離してみてはいかがでしょうか。人間というのは発熱体ですので、周囲は結構温度が高くなります。窓の側で寝ていると、温度差が大きくなるので結露もより発生しやすくなります。

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No.696 by 買い換え検討中様

床に構造用合板を使う工法は、近年メジャーになってきた工法です。普及した理由は、比較的短時間、ローコストに剛床ができることで、施工側の手間を減らせるという施工側の理由からです。根太を使った工法で剛床を作ることも可能ですが、手間がかかるため敬遠されがちです。床は確かにしっかりした感じに仕上がります。

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割り込んでゴメンナサイ。
でも、建築士さん、結露の仕組みを正しく理解されていらっしゃいます？
窓の結露を防いだら、他のところが結露する可能性って・・、しっかりして下さいな。
その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

壁内でもどこでも、そこが結露するのなら、窓の結露とは無関係に結露します。

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＞７０３です。
調べたところ、強度には問題がないのですが、JAS製品の３００とはならないので、クレ−ム対象となるとの結論に達しました。
よろいしいでしょうか？
自問自答で済みませんでした。

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>706
意味不明・・・

No.686 も読みましたか？

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>>706
>その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

それが除湿機ですよ。わかるかな？

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No.700 by 匿名さん様

ユニットバスの周囲の壁は、ユニットバスを入れる前に断熱材を入れて壁を仕上げておく必要があります。昔はよくそれを怠って施工する例がありましたが、最近はかなり意識されて施工されています。ユニットバスの浴槽についても断熱保温を強化した製品が発売されるようになり、それにより保温能力は向上するようになりました。

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No.701 by 匿名さん様


窓の変更により影響を受けるのは部屋の採光面積です。
計算値が危険側になるようであれば
出しなおしになる可能性があります
安全側であれば軽微な変更として扱われます。
ただ最近建築確認申請における計画変更の取り扱いが緩和されました。
詳しくは施工業者や設計士さんに確認ください。
（申請の変更を考えれば、目隠ルーバーやフィルム　すりガラスのほうが無難です）

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No.706 by え〜　様

窓の結露を断熱パネルで塞いでみたら　とたんに部屋の天井隅が結露するようになりました。これは実体験です。結局室内で発生する水蒸気は、換気で外に排出されるか、炭や木材のような調湿性のある建材で調整されない限り部屋の中にとどまることになります。特にビニールクロスで囲まれた現代住宅では湿気が吸収される部分が極端に少ないのです。水蒸気は　部屋の中で断熱材をしっかり入れても、室内の全ての部位が同じ温度になるということはありません。窓の断熱ばかり一生懸命やったとしても、水蒸気をたくさん発生させるような生活をしてれば、意味がないのです。

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その２　実体験について

参考に私の体験談をご報告します。

マンションに住んでいたときの話ですが、北側の部屋の窓があまりにも寒いので、ホームセンターでウレタンフォームを買ってきて塞いでみました。すると寒い感じはまったく無くなり、とても快適になったのですが、しばらくするとそれまで何ともなかった天井の隅が黒くなってきました。それはカビだったのですが、放置したため、胞子を家中にばらまき家族に健康被害が発生してしまいました。当時　暖房器具は石油ファンヒーターを使用しておりました。古い建物だったので、部屋の角の断熱はいい加減な施工だったとは思いますが、家の中の水蒸気が多ければ、窓を断熱しても結局どこかで結露する　という感覚を持ったのはこのときです。

またお客様の家でこんなことがありました。
断熱には結構気を使った在来木造工法の家ですが
引き渡した後、結露でクレームを受けました。
現場に行ってみると、赤ちゃんがいるために加湿器を入れており
また石油ファンヒーターで比較的高い温度で暖房を入れて生活をされておりました。洗濯物も室内に干してありました。天井のビニールクロスにびっしりと水滴が付いていたこと、また北側の玄関室の窓のクロスも変色していました。

結露を防ぐ　というのは、単に建物の構造だけでなく、暖房器具や生活スタイルの影響も大きく受けるものである　という事例を紹介させていただきました。

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No.702 by 申込予定さん　様

申し訳ありません。ノボバンという名前を知りませんでしたが
パーティクルボード　は昔から家具に使われています。
ホームセンターで売っている安いカラーボックスなどに使われている
材料です。耐火面ではダイライトに比べて劣ります。耐久性は大差ないと思われます。

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ご回答ありがとうございます。

耐久性は変わらないということでしたらひと安心です。
①耐力壁としての頑丈さも変わらないという意味にとってよいのでしょうか？

しかし耐火面はやはり劣るのですね。
②12.5mmのプラスターボードとの2枚貼りにすればダイライトと同程度の耐火性になるのでしょうか？

③一般的に外壁下地としてよく使われているのはやはりダイライトなのですか？
今回のような2枚貼りがあまり一般的な方法でないのならやはり不安が残るので。

質問ばかりですみません。
よろしければご回答お願いします。

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ビギナーです。
建築士さんありがとうございます。
アドバイスどおり結露に対処します。
せっかくの家をだめにしたくありませんので。
２４時間換気や窓換気などいろいろ継続して対処します。

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家の基礎の犬走りがじゃりですが、これはじゃりが減ってきたら、足したほうが良いのでしょうか？
雨などでどうしても減ってきています。そうなると基礎の部分が直に雨ざらしになってしまいます。
この状態で放っておいても大丈夫ですか？
それとも頼んでじゃりを敷いてもらったほうが良いのでしょうか？

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No.717 by 購入経験者さん　

基礎まわりのじゃりは、基礎の強度に影響しません。
犬走りがコンクリートでも、真砂土でも同じです。
じゃりが基礎を保護するということもありません。

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そうなのですか？
基礎の周りの土が減ってしまうと家が傾く原因になるかもしれないと思いました。
あれは何のためにあるのですか？
基礎の周囲だけにしいてあります。
水はけをよくするためでしょうか？

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建築士さま

質問があります。
大手HMで契約をし現在詳細を詰めております。
間取りに関して、MBRに建てすべり窓2箇所を設置しておりますが、今のままだと「採光が十分に取れないので建築確認申請でMBRを部屋として登録できないので納戸として登録する」といわれました。
「あるいは、大きな窓をもうひとつ設置すれば部屋としても登録ができるようになる」とも説明を受けています。

「部屋」として登録する場合、もしくは「納戸」として登録する場合、それぞれ今後建築終了後においてメリットやデメリットは何か考えられますでしょうか？

どこかの掲示板で、建築終了後に役所の人間が家の間取り確認に訪問しにくるという話を聞きました。また間取りの部屋数（２LDKとか３LDKなど）によって税金の金額が上下するという話も聞きました。このあたりはどうなのでしょうか？

ご存知でしたら、教えてください。よろしくどうぞ。

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質問させてください。建築中なのですが家のまわりに防犯面でも良いと言われている砂利を敷詰めたいのですが、ただ土の上に砂利を敷けば良いのでしょうか？何か砂利の下に敷くのでしょうか？無知ですみません。今は土が残っている状態なのですが、予算があまりなくて困っています。本来の手順を教えてください。

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その防犯じゃりは猫がおしっこをするのでは？
化粧砂利でいいのではないですか？安いし。
砕石ならもっと安いですよ。

土の上に直にしいていいと思います。

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No.721 by ビギナーさん

じゃりの下には何も敷きません。土の上に敷きます。
防犯じゃりは値段がとても高く見栄えも悪いので、
予算がないのであれば普通の砕石バラスで良いのではないでしょうか。

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お知らせ

ここ最近、確認申請のどたばたで忙しく、返答が停滞しており
申し訳ありません。おかげさまで業務量が２倍になり
大変厳しい状態です。
また近頃は仕様に関して、かなり専門的な質問が増えており
相当調べこんで回答する必要に迫られており、１００％回答が難しい状況です。

このような状況なので
スレを一旦中断させようかとも思いますが、お許しいただけるでしょうか

№７２２　様のように手伝ってくれる人もいらっしゃるので
どうしようかと悩んでおります。

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仕事第一でいいと思いますよ。
これはボランティアのようにやってもらっているわけですから。
たしかに読んでいるだけでとても参考にはなります。
ですが、ご自身の仕事が第一でしょうから。
最近はたくさん質問があるし、答えるのも大変だとは思います。
そのあたりは建築士さんの判断でよろしいのでは？
また答えられるようになったら再開していただければありがたいです。

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すみません教えてください。
２４坪の土地に３階建ての木造2×４の
住宅を建築します。
お隣の家は数年前に地盤改良なしで建築したので
当初は改良がいらないとされていましたが
調査を行ったところ（現在古屋ありですので
開いている狭い土の部分）スウェーデン式サウンディング
です。一部軟弱地盤であり改良が必要となりました。
そこで建築基準法改正されたということで
３mの柱を埋める方式？（コンクリートを土に混ぜるというのは
禁止になったため）になるということでHMに数社に
見積もりを取っていただいたところ、１社１４０万
１社９０万と開きがあります。もう１社はもっと高額らしい
です。その理由は認定杭の
認定先が違うということでそのような金額の差が出ているということでした。
基準法改正以来営業さんも始めてのケースらしく確かなことも
わからずで素人の私も今後HMさんの言いなりという方向に
なりそうでいやな気分です。
それぞれのHMにより基準が違うというのもおかしいですし
曖昧な基準に納得もいきません。
このような場合私のほうは市の建築課などに地盤調査の
資料を持っていき改良詳細について説明していただくべきなの
でしょうか。認定杭っていったい・・・
もともと予想していなかった費用ですし頭を痛めております。
アドバイスお願いします。

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＞726

ここはもうおしまいのスレだってさ！

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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。 詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。

建築士No.265さんは、忙しい様ですのでお急ぎなら
以下のサイトで質問すれば、専門のアドバイスが受けれるかも・・・。

http://jutaku-chishiki.com/

がんばって下さい。

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