高気密・高断熱の家

＞温度や湿度の調整なんて、基本的には機械任せでしょう。
加湿は自動給水しないから面倒みないとｗ
エアコン除湿も温度優先で湿度は？

この人は電気ポットも使えなさそうだな

住む地域によると思うよ
冬が長い地域なら高断熱にすべきだけど温暖な6地域だと春～秋はやりすぎにしかならないんだよね
ZEH+クリアくらいがベストだと俺は思う
6地域で断熱等級7まで金振るなら太陽光パネルとか設備に金かけたほうが賢い

6地域なら断熱等級5や6で充分かもね
それ以上は費用対効果的に微妙
あ、ウレタンのはダメだよ

他スレで相手にされなくなったらここに来るよね(笑)葡萄たんｗ

葡萄たんが言うことはウゾ大げさばっかりだおｗ

温暖地で工業的な意味合いなら1.5～2.0以下でも十分ではと思ってる。
例えばフランスだと1.9が基準値だし、アメリカのZONE3-8では1.8が基準値。

ZEH+くらいでC値2くらいクリアを目指すのは費用対効果と住みやすさの面でバランス取れてる

＞C値2くらいクリアを目指す
健康のために最低限C値1.0を目指しましょう。

https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/24h/
＞自然給気口（第3種換気機種）の性質
グラフから　＞換気口からの空気量は　C値2.0温度差20℃時の時はマイナス約4ｍ3/ｈ
マイナスですから給気口から排気する、逆流してる。

給気口より上部の隙間から空気は漏れている。
C値2.0では約30ｍ3/ｈ漏れる、下から吸って上から漏れる。
30ｍ3/ｈの空気には水蒸気が含まれてる、上へ多分天井裏に約100ｇ/ｈの水蒸気が漏れて結露する。
結露すれば木等の部材が水分を吸い込むカビ発生リスクも生じる。
温度差により何時も漏れるとは限らない、温度差が小さければ漏れずに吸い込む。
つまりＣ値2.0では天井裏空気と室内空気は温度差の影響で漏れたり吸い込んだりしてる。
天井裏にカビ菌が存在すれば健康被害に繋がります。

たとえば柱の外側に断熱材あるような造りでもコンセントの気密施工とかいるのかな？なんか自己満足な気もしないでもない

>>698
＞柱の外側に断熱材あるような造りでもコンセントの気密施工とかいるのかな？
付加断熱か外張り断熱になる。
多くは発泡ボード系のガスを通さない断熱材を使用する。
断熱材をテープ等で繋げれば気密ラインが出来る。
柱の外側に気密ラインが有るからコンセントの気密施工は不要になる。
ただし、付加断熱の断熱材が薄いと充填断熱内で結露するリスクが残る。
結露計算で確かめる必要が有る。

＞697 匿名さん
むちゃくちゃですやん(笑)
気密をC値で語るのは割とナンセンス
C値4.0でもokな場合もC値1.0でも駄目なこともあるんよ

C値はあまり意味がないから

＞700
快適性を求めるならC値4.0はない。
＞C値1.0でも駄目なこともある
確かに有る、カビ易いツーバイですね、構造用合板で気密を取れば合板表面で結露する事が知られている。
「内気密外開放」が大切。

目べりしてはかるC値なんて意味ない

>>692 評判気になるさん
ウレタンはダメなんですか？

エアコンの穴だけ開けてる箇所があるけどそこから冷気がくる。どうやって断熱気密あげるのがよいかな？

家のサプリを見るとC値の重要性がわかる。

ウレタン吹付けをいまどきやってるとこあるんだな

葡萄もう退院したのか